Источника бесперебойного питания — далее просто ИБП от компании HIPER.
Кому интересно или охота посмотреть внутренний мир ИБП прошу в
обзор.
Поставка
Доставляет посылку курьерская служба.
ИБП, приезжает в фирменной коробке.
Комплектация
ИБП -1шт.
Кабель для подключения к пк — 1шт.
Инструкция — 1шт.
Характеристики
Модель — CITY-650U
Технология — Линейно-интерактивный
Мощность — 650ВА/365Вт
Диапазон входных напряжений — 220В±25%
Номинальное входное напряжение, В — 220
Входная частота — 50-60±1Гц
Максимальный входной ток, А — 3,65
Номинальное выходное напряжение, В — 220
Максимальный выходной ток, А — 2,95
Диапазон выходных напряжений (норм режим) — Соответствует входному
Диапазон выходных напряжений (от батареи) — 220В±10%
Выходная частота (норм режим) — Синхронизирована с частотой входной сети
Выходная частота (от батареи) — 50±0,5Гц
Форма выходного напряжения — Ступенчатая аппроксимация синусоиды
КПД — Не менее 90%
Время переключения на батарею, мс — 4
Тип батареи — Герметичная, свинцово-кислотная, необслуживаемая
Количество батарей — 1шт х 12В/7Ач
Время батарейной поддержки — Не менее 6 мин при 50% нагрузке
Время перезарядки — 8 часов (до 90% от полной ёмкости)
Выходные разъемы — 2х СЕЕ 7/4
Входные разъемы — Сетевая вилка CEE 7/7
Дополнительные разъемы — USB порт
Защита — Защита от высокого, низкого, пропадания напряжения, высоков. импульсов, помех и шумов
Работа в перегрузке — Автоматическое отключение ИБП при перегрузках более 110% в течение 1 мин работы и отключение ИБП при перегрузках до 120% в течение менее 1 сек
Фильтрация электромагнитных помех — Есть
Вес, кг — 4,3
Срок гарантии — 12 месяцев
EAN13 — 4,60372E+12
Габариты
Размеры В х Ш х Г, мм 96х138х286
По габаритам это обычный ИБП под полноценный свинцово-кислотный аккумулятор.
На фото ребра охлаждения не бутафория, а самые настоящие, чрез них можно увидеть чуть внутренний мир ИБП.
Полноценная разборка чуть ниже.
ИБП
Источник бесперебойного питания HIPER CITY-650U идет с возможностью подключения к компьютеру для мониторинга.
на выходе у ИБП доступны две евророзетки.
Провод гибкий, а вилка сделана по ГОСТу.
Ссыка на скачивание программы ПО Power Manager.
Корпус ИБП держат 4 винта снизу и передняя панель. Передняя панель смотрится, будто предполагалось, что спереди будет мини дисплей.
Для управления нам доступна единственная кнопка на лицевой панели.
Удерживаем в выключенном состоянии -включение
Удерживаем во включенном состоянии -выключение
Двойной клик в рабочем состоянии отключение пищалки при работе от аккумулятора.
Разборка
Давайте посмотрим, что у нас внутри.
Корпус держат 4 винта и чуть передняя панель.
Далее мы видим аккумулятор
Массивный трансформатор
Плата закреплена двумя саморезами, можно заметить предохранитель на входе, транзисторы посажены на радиаторы
Часть элементов смонтирована с оборотной стороны
Программное обеспечение
Называется
Power Manager
При установке программы предлагается вариант выбора клиент и сервер.
Серверный вариант может мониторить множество ИБП по сети, собирая статистику.
В моем случае ИБП подключен через USB провод.
Основной функционал: мониторинг ИБП, входное напряжение, выходное напряжение, нагрузка, отображение остаточного времени работы от аккумулятора.
Также ПО позволяет настроить уведомления при срабатывании события, связанного с ИБП, например отключилось электричество и ИБП перешел на работу от аккумулятора.
Можно задать параметры, что делать с компьютером при окончании заряда на аккумуляторе, выключить компьютер или перейти в спящий режим.
Тестирование
Заявлено, что при половине нагрузки на ИБП продолжительность работы от аккумулятора не менее 6 минут, проверим.
Фактически при 182 ватт потребления наш ИБП должен продержаться/запитывать устройство более 6 минут.
Подключил к ИБП через пилот: компьютер и два монитора 27 диагонали. Запустил тест нагрузки на проц. в Aida64,
Родная утилита показывала потребление в районе 130 с подскоками до 150 ватт, ваттметр около 130 ватт. Примерное время работы от аккумулятора в программе указало 9 — 15 минут.
В реальности ИБП продержал компьютер и мониторы включенными 10 минут 42 секунды, за 30 секунд до выключения он начал попискивать.
Почему писк только за 30 секунд?
Потому что оповещение работы от аккумулятора я отключил двойным кликом кнопки на корпусе включения, а так оповещение начинается сразу при работе от аккумулятора.
Отмечу что при подаче питания ИБП сам включился, а вот последние APC купленные в офис после полного разряда требуют нажатия кнопки для старта. Вроде мелочь но в условиях удаленки не всегда есть кому подойти и нажать кнопочку ИБП для старта.
Проверим сколько вольт выдает на выходе ИБП при работе от аккумулятора.
Для интереса я подключил электрическую печку к ИБП, так сказать, решил устроить ему легкую перегрузку, проверить как он это переживет.
(вы правильно скажете так делать не надо! но работая сисадмином я повидал много веселья от пользователей)
ИБП радостно запищал и отключил питание. После отключения печки ИБП был перезапущен и заработал.
Итог
ИБП HIPER CITY-650U работает как положено, нагрузку держит, от перегрузки защищает, можно отключить пищалку при работе от аккумулятора. Есть программное обеспечение, которая работает адекватно и не перегружает систему.
Купить
Eldorado магазин указан для примера, продукция HIPER доступна в большинстве наших сетевых ритейлов.
DNS или
mvideo
Заранее приношу свои извинения за орфографию и грамматику текста, все допущенные ошибки сделаны не специально, а только по незнанию и в связи с несовершенством программ автоматической проверки текстов.
с практической точки зрения интереснее было бы подключить к нему современный бп с апфц.
с этим уточнением из проверки времени работы становится понятно, что сотни полторы ватт с него снять в таких условиях получается.
впрочем в защиту предмета обзора можно вспомнить, что ибп у нас аж на 300 с хвостиком ватт, а 300ватные бп — они обычно обходятся без всякого авангардизьма.
Если через ИБП, то к кому удалось LiFePo'шку подключить и какие доработки потребовались?
2) одна из ячеек разряжается раньше остальных, поэтому ёмкость ниже, чем могла бы быть.
Напряжение буферного режима LiFePO4 совпадает со свинцовым аккумулятором (2,27 В * 6 = 13,6 В).
LiFePO4 в корпусе 32700:
Напряжение: 3,2 V
Емкость: 6500 мАч
Ток разряда: 35А
Максимальный ток: 55A
Вес: 145 г/шт. Размер: 32*70 мм
Макс напряжение заряда 3,65 В (14,6 В для четырёх аккумуляторов)
Напряжение разряда 2,5 В (10 В для четырёх аккумуляторов)
Мин напр. разряда 2 В (8 В для четырёх аккумуляторов)
Буферный режим 3,4 — 3,45 В (13,6 – 13,8 В для четырёх аккумуляторов)
2. BMS надо ставить с балансировкой.
Получается, вы правы с повышением напряжения. Возможно для BMS LiFePO4 тоже надо повышать напряжение зарядки, но вот насколько, надо пробовать. А вы насколько подняли?
е. 7.5 квадрата.
Например DTM, HR, HRL. Все они одинакового размера, но для разных применений и могут быть рассчитаны на разное напряжение.
Судя по сдыханию через год скорее всего вы купили DTM, которая для охранных систем а не ИБП.
Просто разберитесь один раз в этом вопросе и купите подходящую.
На первый взгляд вам нужна HRL, но лучше разобраться и выбрать самому.
Последние покупки — в совершенно разных местах, через 2-3 года — массовая деградация батарей. Причем независимо от того, это низкотоковые батареи для РИП-ов систем безопасности или высокотоковые для компьютерных ИБП. Массовые отказы. Причем что в слабонагруженном РИПе (24 часа держать ПС) что в компьютерном ИБП, что в ЗИПе!!! Половина батарей может показывать 12,0-12,4 В лёжа в зипе, и не отдавать и десятой части емкости. Причем при быстром тестировании BST100 показывают результаты соответствующие нормальным, а при прохождении цикле заряд разряд на IMAX B6 — «внезапно» и 1Ач не отдать, но 2-3 спокойно взять. Как для глубоко разряженных обычных кислотных автомобильных.
Но зиповские то никто не высаживал. И саморазряд должен сопровождаться падением до 11В и далее. Нет такого.
А то что указываете, это способность отдавать большие токи. Для свежих батарей у Delta с этим всё впорядке и с запасом. Даже вставленные в ИБП DT десяток другой раз вполне выдержат посадку компьютера. Может и меньшее время, но вот нифига не в разы, как следовало ожидать от их позиционирования. (это ни к тому что их стоит туда ставить, там ни столь большая разница в цене от DTM что-бы так выкаблучиваться).
Да
плюс бывают еще LEOCH и FIAMM
Все это качественные батареи. Но в магазах обычно доступны только CSB причем в отличие от той же дельты это нормальные упсовые аккумы(дельту к нам возят серию для сигнализаций а это месяц работы на нагруженном упс и досвиданья). Можно покупать что то из других контор, но из за того что их возят под заказ они все дороже цсб и не лучше.
Моя контора резала косты и экспериментировала с разными производителями и в итоге вернлась к CSB потому что скупой платит дважды
но в отзывах пишут, что у них еще до сих пор аккумы весят 2,4-2,5 кг, а вот купленные мною в этом году WBR, Delta уже 2,1-2,2.
И то, то ли качество тестирования сильно упало, то ли исходное качество акков, но они сейчас не «бегают» на уровне 2005-2010 лет.
Работают в APC Smart-UPS RT 2000VA RM шестой год 4 штуки.
и сколько держат?
csb ups (ups серия такая)
csb hrl f2fr (Вьетнам)
В продаже есть на Озоне и не только.
У gp гарантийный срок эксплуатации 5 лет
У gpl 10 (по моему)
Авито — это не даром. Других мест не знаю.
Так где дают даром APC UPS?
занимается.
Причем со смартами все интересно. Новый смарт прохаживает на родных батареях свой срок, смарт пишет в 0 регистр текущую емкость акка, т.е. под конец там уже прописана емкость весьма маленькая (от 0 регистра смарт рассчитывает ориентировочный срок разряда под конкретной нагрузкой. Это нужно, чтобы например, вовремя отдать команду на завершение работы, когда емкости осталось минут на 15. Это в серии бекапс задача UPS ровно одна — при исчезновении напряжения дать возможность корректно завершить работу и уйти в оффлайн до восстановления электропитания. Смарты — это железки другого уровня, в них заложена возможность «держать» как можно дольше, ориентируясь на емкость аккумулятора. Т.е.они умеют при необходимости «высаживать» емкость батарейного блока почти в ноль, корректно завершать работу оборудования; а после появления напряжения — дать возможность зарядить акк до определенного % в ускоренном режиме и восстановить питание нагрузки).
Ну так вот, на родных батареях смарт спокойно прохаживает лет 5-6, а то и больше. Когда уже акки издохли окончательно, мигает цветомузыка, народ бежит в магазин и покупает первое, что попалось под руку, ставит в смарт. Смарт оживает, народ на этом успокаивается. Но калибровки уже не делают и смарт не знает, что у него уже стоит другой емкости. Когда в час X смарт на новых акка смарт держит нагрузку только несколько минут и вырубает, народ чешет маковку, признает смарт неисправным (то ли дело, новые акки, нагрузку вообще не держит, да еще мигал странно на старых акках, может дело было и не в старых аккумуляторах?) и относит его на полку.
Таким образом на вторичном рынке появляются вполне себе живые смарты, на которых в целях профилактики меняются злополучные 22мкф, проводится калибровка и они еще живут долго и счастливо много лет. У меня есть смарты 97-98 года выпуска, работают прекрасно, свои задачи выполняют.
PS: история утрирована, но большинство смартов ко мне в руки попало именно с небольших офисов, где просто избавлялись от хлама, не понимая что тот старый грязно-белый смарт гораздо круче нынешней черной коробочки с экранчиком, которая была куплена на замену. Хотя я честно стараюсь им об этом рассказать.
Нормальный предсказуемый APC за четверть цены. Это все равно вдвое дешевле производителей второго и третьего ряда.
Либо ты разбираешься в теме и делаешь хорошо и недорого.
Либо ты ничего не понимаешь и покупаешь в магазине в рамках бюджета.
Кстати не обязательно придется что-то делать. Мне попались очень живые экземпляры.
2. Подключается консольный кабель (там своя распиновка) в ком-порт или через usb
3. Берется apcfix (можно бесплатную версию). UpsDiag в руки не брать категорически.
4. Подключаем стабильную нагрузку, мощностью не менее 30% от мощности упса, я набирал с обычных ламп накаливания
5. Правим в apcfix регистр 0 в максимальное значение (хотя я пишу туда 254).
6. Запускаем калибровку
Что происходит. В регистре 0 хранится условно говоря, емкость аккумулятора. Во время калибровки упс, отключает питание от сети, уходит на батареи и разряжает аккумуляторы до определенного порога. Исходя из времени на разряд акков упс высчитывает емкость и прописывает новую константу в регистр.
Эта операция требуется при установке новых батарей, или при замене одной емкости на другую емкость.
Распиновка консольного кабеля (940-0020)
В будущем, для удобной работы с упсом рекомендую apcupsd, портирован под windows, заводиться под десяткой, понимает com/usb, гораздо проще и функциональней некого программного недоразумения под названием PowerChute
Кабель кстати вы тоже привели от тупого, в нем только пара сигналов о пропадании напряжения и никаких таких консолей.
Вы правы. Но насколько помню, кабеля 940-0020 достаточно для калибровки. Но справедливости ради, пусть будет и распиновка 940-0024
PS: хотя вот мелькает полная версия 940-0020
Источник
Лично я калибровал 940-0020 + APCFIX.
Источник
Ну а на SURT там знакомый по серии ES525 кабель на RJ-50
Но так как он тоже попадается, его распиновка
Ну а SRT можно посмотреть по ссылке выше, копипастить смысла не вижу — это явно не домашняя линейка, это шумные стоечные online с жутко громоздким и дорогим ремонтом, если чего вдруг.
Кстати, выше я рекомендую SUA третьего поколения — они мне просто нравятся, как-то сложилось что меньше всего проблем и легче для переделок — классический монтаж, много чего нужно вынесено в обычные резисторные делители. Это те смарты, которые еще беленькие, можно смотреть, начиная с SU700Inet. Но можно взять 4-е поколение, это уже в привычном черном дизайне, смотреть на год выпуска, плюс, сняв переднюю панель, видно модель и ревизию материнской платы. Нюансы — уже часто пошел cmd-монтаж (не имею ничего против, но зрение уже не то, для меня это уже стало проблемой), часть настроек вынесена в константы (т.е. уже нужна коммерческая версия apcfix ну или страдать через физическую консоль).
Т.е. находим нужную модель смарта, берем под него пару подходящих акков, освежаем электролиты на плате, берем кусок витой пары и быстренько паяем себе консольный шнурок. Нужен мультиметр на 6000 или выше отчетов, проверяем входное/выходное напряжение (чтобы совпадало с показаниями из софта), проверяем напряжение заряда (можно чуть-чуть уменьшить), подкидываем контрольную нагрузку и проверяем чтобы мощность отображалась правильно. Хорошо бы, при наличии латра, покрутить напряжение туда-сюда в разумных пределах, отработать AVR. Дальше на сутки на заряд, готовим контрольную нагрузку, калибруем.
Еще что вспомнилось. Смарты не стартуют без акков, после запуска, уже самозапитываются и работает горячая замена батарей. Т.е. убрав батареи, смарт не должен вырубаться. При снятии первичного напряжения и нажатия на выключение, должен быть еще один щелчок — это электронный ключ отключает аккумулятор. Щелчка нет — смотрим p-канальный полевичок по цепи батареи, он бывает вылетает (если баловаться с клеммами на батарейном блоке) и тогда упс не выключается полностью. Некритично, но уезжая в отпуск, придется обесточивать снятием заглушки на задней панели.
PS: реле для SUA1000/1500 (как самые ходовые модели)
793-P-1C-S001 24V/16A 250VA 3 шт.
894H-2AH1-F-SU04 24V/12A 250V 1шт.
Источник
Но есть еще реле. В зависимости от условий работы их иногда нужно менять (сугубо механический износ). Особенно чаще всего «страдает» реле AVR, отвечающее за boost, т.е. за повышение напряжения — вот когда в розетке 190-200 вольт, оно часто страдает.
Вообще, за что люблю третье поколение, там почти все можно отрегулировать подбором сопротивлений:
— диапазон и порог переключения AVR, подбираю так, чтобы в текущих условиях как можно меньше срабатывали реле под конкретное напряжение. Так я продлеваю срок работы реле, а для импульсных бп как-то не особо критично, 240 или 200 вольт на него идет, это не трансформатор или двигатель
— я немножко занимаю напряжение заряда, за это отвечает отдельный делитель из сопротивлений. Таким образом, я немного проигрываю в емкости аккумуляторов, но заметно продлеваю срок их службы.
— ну и как говорили ранее, акки, по возможности, выношу вне корпуса. Тогда они не страдают от нагрева во время работы.
Не совсем так. Если делать ниже, будет разбалансировка банок быстрая и ускорение сульфатации. Если делать выше — будет теряться влага. Надо ставить 13.7-13.8в. При таком напряжении батарея может находится неограниченно долго. И пару раз в год вытаскивать батареи и балансировать банки напряжением 14.4в
Будет. Но при напряжении ниже 13.6в будет быстрее
Кстати, на правах невольной рекламы (ибо уже проверенные ребята) — если мне нужны аккумуляторные сборки, беру здесь, чуть дороже рынка, но пары подобраны плюс не болит голова за замены и т.д. Им же можно на профилактику/ремонт отдать, правда для дома вам цена может не понравиться. Но зато у них есть канал в ютубе, где помимо пиара, есть что глянуть. По аккумуляторам в том числе.
Для дома я беру за дешево и восстанавливаю. А для длительной автономной работы есть авто акб и dc-ac с синусом. Они экономней, чем упс при отсутствии нагрузки и с коробки рассчитаны на длительную работу. Тот же выше упомянутый 5115 не рассчитан
Безусловно, сам такой, если для себя и по мелочи (тем более что иногда проще купить донора и перебрать). Но вот симметру делать я не буду, а они возьмутся. Ну или по другим сложным случаям. Там собственно говоря, час работы инженера стоит столько-то, а уже что он будет ковырять — как говориться, любой каприз за ваши деньги. Но утрирую, ибо ребята довольно человечески выстраивают свой бизнес, просто основной их клиент — тот же бизнес. А вот акки у них неплохие, альтернативу можно брать — свое прохаживает.
Да вроде глянул, модель 1400 ва, 200W — 58 минут, так что вроде должен работать. Просто внешние акки не подкинешь. Ну ладно, пусть будет 5125, уж там уже есть подключение внешней кассеты, а значит и просчитан срок непрерывной работы. Но стоит ли за ней гоняться и переплачивать — на любителя.
А это у них в прошивке заложено. Т.е. та неполная емкость считается за 100%
Это не для моих сценариев :)
по поводу даром. прямо сейчас на олх
www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-istochnik-bespereboynogo-pitaniya-apc-back-ups-cs-500-va-IDIyGex.html
www.olx.ua/d/obyavlenie/bezperebynik-apc-back-ups-c-s-475-IDQ5rMT.html
от 6 до 9 долларов. это и есть даром
Я про такие
www.olx.ua/d/obyavlenie/bespereboynik-apc-smart-ups-900-IDPXHgP.html — это шикарный по электронике, но уж больно переоценен. Его реальная цена 700-800, просят 5000
Вот начиная от таких можно уже смотреть, sua700 www.olx.ua/d/obyavlenie/bezperebynik-apc-smart-ups-700-IDQ4YcW.html — стоил 700-900, сейчас просят 3400. Это печалит.
Ну это так, просто пробежался по объявлениям.
ps: я за 90 баксов (или что-то около того) взял несколько лет назад powerware 9120
это тоже есть :)
с другой стороны
И судя по обилию специально обученных перемычек, использован минимальный набор радиокомпонентов чтобы вот ЭТО заработало.
облилие перемычек там связано исключительно с экономией на самой плате — она с односторонней метализацией и иначе ее фиг разведешь.
(у меня прост APC, на 8 розеток, поэтому интересно)
Я честно говоря не знаю, а чего собственно хотеть от бесперебойника. Его дело запитать комп-монитор на 5 минут. Что там этакого сложного в схемотехнике
(если конечно задачи, где всякие синусойды нужны, для котлов)
Некоторые утилизаторы даже не выкладывают а сразу в цветмет сдают — жаловались что не берут.
Поэтому у меня банки вынесены за пределы ИБП
просто в какой то момент надоело разбирать ибп для замены, и я вынес провода наружу. это потом я узнал что так лучше по другой причине. что они греются
Минус — там две 12-вольтовых батареи, вообще я не помню у них смартов на 12, все начинается от 24.
Единственное что, на третьем поколении нет термокомпенсации заряда, но так как акки выносятся вне корпуса, то он там не нужен.
1 — не перегревается от трансформатора,
2 — ток зарядки буферного режима для него меньше, чем для штатного 7 А/ч.
Но есть нюанс, во время работы нельзя прикасаться руками клемм аккумулятора, т.к. они гальванически связаны через ИБП с сетью 220 в.
работа же на полную мощность тут возможна сугубо кратковременно, пока аккум не сядет за несколько минут.
Какой-то ippon 600 с АВР, который я использовал некоторое время, даже в выключенном состоянии и при заряженном аккумуляторе жрал около 18 Ватт от сети ну и был всегда слегка тёплым хотя и (авто)трансформатор у него был гораздо больше.
но не забываем что в долговременных режимах (avr) это автотрансформатор, через который проходит небольшая часть мощности.
в качестве же трансформатора он работает или кратковременно (работа от батарей), или нагрузка далека от полной (заряд батареи).
немаловажный фактор сколько ибп кушает сам.
крутейший киловаттный иппон в моей сети жрал аж 40ватт ((( недалеко от него ушел 800 ваттныйн АПС и грелись за просто так они соответствующе ( и все благодаря недомотанным трансам — хреновы зкономисты ((((
а какой то безродный пауэрман всего 5!!! ватт ( но у него стоял тороидальный транс )
я очень долго горел идеей держать дома упс в районе киловатта, но такой потребитель энергии мне даром не нужен.
Или товарищи китайские схемотехники заленились рисовать перемычки разных длин и вместо них использовали разнообразные подходящие по габаритам посадочные места под другие детали?
В любом случае, вышло потрясающе.
Дальше крайности — между оффлайн (которые при первом же понижении напряжения уходят на акк, тогда как, например, на 190v вполне даже можно какое-то время и пожить) и онлайн (которые всем хороши, но они дико жрут электричество, преобразование туда, преобразование обратно — т.е. греются, шумят и т.д.). Золотая середина домой, это интерактивно-линейные и среди них, лично я бы смотрел на старые Eaton Powerware (5115?) или APC Smart-UPS SUA750/1000/1500/2000/3000) плюс профилактика плюс батарейки.
У меня на работе народ предпочитает покупать новый ИБП, где аккумы идут в комплекте.
Следует также отметить, что производители ИБП совсем не думают о долгой жизни аккумуляторов и пользователях, выжимая из них все и тем сокращая срок службы в 2-3 раза. А ведь, казалось, что проще не разряжать его в ноль и позволять выбрать щадящее напряжение заряда. Как мало заботятся и о его тепловом режиме.
Например, SUA700I — синусоида, а SU620I — аппроксимация. Хотя и то и то, APC Smart-UPS. Поэтому нужно смотреть по конкретной модели. Плюс есть хорошие модели, показавшие себя на практике, а есть не очень.
Если электричество отключают, он переключается на питание с батареи. И да, у нас есть время чтобы корректно завершить работу и выключить компьютер. НО! Если в это время снова дадут электричество, то в этот момент ИБП тупо отрубается, и отрубает все подключенные устройства. Естественно все несохраненные данные на ПК скажут до свиданья. Пару раз уже попал так. Свет отключили, я неторопливо дописываю документ чтобы потом сохранить. Включается свет, ибп радостно попискивая вырубает напряжение на своих выходах. рукалицо. Покупаешь вещь для сохранения важных данных, вещь радостно эти важные данные теряет.
Ни где ни слова про шум с нагрузкой/без нагрузки…
И как со стабильностью этого параметра от экземпляра к экземпляру?
Вроде вы в офис брали, там явно нужен не один…
Есть Eaton EX 1000, с ошибкой — низкое напряжение инвертора. Куда можно порыться, чтобы реанимировать? Где-то давно попадалась рекомендация замены ёмкости. Но какой и где — не могу вспомнить.
Например, вполне типовая схема ибп
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.