Если вам нужна велофара 2 в 1 (с возможностью использования как налобник и на велосипеде) то эта фара за 30$ станет лучшим выбором.
Плюсы:
Внешний литиевый аккумулятор 2S2P, с честной емкостью
4000мАч в комплекте.
Большой рефлектор с мятой текстурой.
Высокоэффективный светодиод Cree XML-T6 (Паспортный световой поток: 910~975лм, по яркости сравним с автомобильными фарами)
Эта фара является клоном Magicshine MJ-808 за $77.90
(
DX SKU.29489). Отличается от MagicShine невлагозащищённым разъёмом, более тонкими проводами, но блок аккумуляторов по ёмкости такой же, как и у брендового аналога.
В комплекте:
1. Сама фара;
2. Два кольца для крепления на руль;
3. Зарядное устройство;
4. Переходник с американского на европейский стандарт вилки;
5. Аккумуляторный блок (7.4V 4000mAh 4x18650 2S2P);
6. Сумочка для него с креплением на раму или руль;
7. Регулируемое крепление на голову (25 см в обхвате) для превращения фары в налобный фонарь.
Измерение емкости в режиме разряда при токе 0.7А
![](https://img.mysku-st.net/uploads/images/00/42/68/2012/11/10/354aec.jpg)
Результат 3485мАч. Это был первый цикл заряда/разряда новой батареи.
К сожалению график разряда был утрачен, точнее вместо одного графика у меня есть 2 его части в разных файлах.
График заряда, ток 2.2А
![](https://img.mysku-st.net/uploads/images/00/42/68/2012/11/10/c7084f.jpg)
Результат 3940мАч — отличный показатель для китайских 18650.
4 штуки новых аккумуляторов санье без защиты обошлись бы не менее $22, а тут к фаре всего за $30 прилагается аккумулятор с отличной емкостью.
Внешний вид упаковки:
Фара поставляется в простой картонной коробке.
![](https://img.mysku-st.net/uploads/images/00/42/68/2012/11/10/00b87f.jpg)
Качество изготовления отличное
Фара сделана из алюминия, заявлена защита по стандарту IPX-8. То есть под дождем фара останется работоспособной. Однако, батарейный блок никак не защищен от попадания влаги.
![](https://img.mysku-st.net/uploads/images/00/42/68/2012/11/10/3c2007.jpg)
Крепится на руль с помощью одного из двух резиновых колец, которое одной стороной цепляется за крючок у рамы, противоположной стороной, пропустив под рулем резинку, цепляется за крючок с другой стороны фары. Снимается и одевается очень быстро.
Резинки в комплекте две — под разный диаметр руля. Их можно заказать отдельно на ибее в случае потери.
После установки фары необходимо закрепить в удобном месте сумочку с аккумуляторами.
Простой ремешок на липучке позволит закрепить ёё практически где угодно. Удобнее всего цеплять на вынос руля.
Теперь соединяем штекер аккумуляторной батареи с разъемом фары и видим загоревшуюся зеленым цветом подсветку кнопки переключения режимов.
На зарядном устройстве есть индикатор зарядки. С зарядки можно снимать, дождавшись зеленого цвета светодиода.
![](https://img.mysku-st.net/uploads/images/00/42/68/2012/11/10/4e404e.jpg)
Внутренности ЗУ:
Фара светит мощно, как и ожидалось. На лесных и неосвещенных парковых дорожках, я включаю максимальный режим и поднимаю фару вверх, чтобы осветить дорогу впереди метров на 30.
А выезжая на городские дороги с автомобильным движением я включаю средний свет и опускаю фару так, чтобы центр луча бил метров на 20-25. В этом случае я не слуплю по зеркалам автомобилистов, при этом оставаясь хорошо заметным.
Ну а на пешеходных дорожках включаю малый свет, чтобы не слепить встречных пешеходов. Такого света хватает и для того, чтобы попутные пешеходы увидели свет со спины и уступили дорогу.
Крепление на резинке позволяет без проблем подстраивать фару на ходу. Увидев приближающийся автомобиль или фигуру велосипедиста или пешехода я всегда опускаю фару пониже, т.к. дальний свет в максимальном и среднем режиме слепит двигающихся на встречу, а вовремя опущенная фара избавляет от кучи мата вслед.
У фары есть 3 основных режима с разной яркостью и скрытый режим стробоскопа, вызываемый удерживаемым нажатием на кнопку.
Теперь коротко о мелких модификациях, которые я порекомендовал бы провести сразу после покупки фары. В первую очередь нужно позаботиться о защите аккумуляторного блока от влаги. Я обмотал его в пищевую пленку в несколько слоев и заклеил все это скотчем.
В фару вода может попасть через отверстие, в которое проходит шнур от батареи. Рекомендую промазать силиконом или любым герметиком под площадкой крепежа на руль.
Еще рекомендую прошить нитками швы крепления сумочки аккумулятора, на которых держится часть с липучкой. Китайцы пришивают липучки в один шов, а от частого использования он быстро повреждается.
Батарейный блок не имеет балансира — только плату защиты от перезаряда и переразряда. Поэтому со временем его характеристики будут ухудшаться.
У меня есть балансировочное зарядное устройство, с помощью которого после небольшой доработки я заряжаю аккумулятор.
Для этого я заказал на ибее за $3.49 10 штук балансировочных хвостов. Ищите по ключевым словам
JST-XH Connector
![](https://img.mysku-st.net/uploads/images/00/42/68/2012/11/10/0cfacf.jpg)
После такой доработки остается только залить балансировочный хвост силиконовым герметиком и заклеить батарею изолентой с торцов.
Для разборки фары нужно открутить корону и крестовой винт в этом месте:
![](https://img.mysku-st.net/uploads/images/00/42/68/2012/11/10/c4f5b9.jpg)
После чего нажав на кнопку включения внутренности выпадут из корпуса.
Крепление на голову:
В итоге могу смело сказать, что для начинающих велосипедистов, а также для тех, кто наконец решился установить нормальный велосвет описанная фара будет очень удачным решением и к тому же недорогим.
Подобные фары дешевле всего на ebay (поиск по «T6 bike light»), только нужно внимательно читать описание, чтобы было крепление на руль и аккумуляторная сборка на 4 18650 аккумулятора (бывают с креплением только на голову).
Те что самые дешевые, по 20 баксов часто упрощенные в которых нет части комплекта, батарейка на два аккумулятора или вообще пустой батарейный отсек для них.
Нормальные фары начинаются где-то от $30-35, за 40 уже почти любую можно брать.
Китайцы также любят указывать емкость батарейного блока 6000мАч или даже больше. В реальности во всех фарах батарейный блок одинаковой емкости около 4Ач и сделан скорее всего на одном и том же заводе.
Бимшоты
Фотографировал со штатива, диафрагма 1.8, выдержка 1 секунда, дистанционный спуск.
1.
Без света
2.
Фонарик UltraFire 501B, Cree XML-T6, максимальный режим, чуть подсевшая батарея
3.
Фара, максимальный режим, полный заряд
4.
Фара, средний режим, полный заряд
5.
Фара, минимальный режим, полный заряд
1.
Без света
2.
Фонарик UltraFire 501B, Cree XML-T6, максимальный режим, чуть подсевшая батарея
3.
Фара, максимальный режим, свежая батарея
4.
Фара, средний режим, свежая батарея
5.
Фара, минимальный режим, свежая батарея
Так понимаю, можно получить только попарную?
А то что там по два аккумулятора включены параллельно уже не важно. Напряжение на них выравнивается автоматически.
Еще собираюсь поставить т-коннекторы и более толстый провод.
все ШИМы меняются на 5 режимные.
Можно положить его в карман штанов или куртки, длинный провод (~1.5м) это позволяет.
Кроме того, это большой плюс, при использовании налобника зимой. можно спрятать туда, где тепло.
А вообще фара стоящая, очень ей доволен. За такие деньги это халява.
Появилось предположение что им можно качать шею в долгих походах )
Батарейный блок примерно 230гр.
Диаметр фары 41мм, длина 55мм.
Я заказывал ёё в первую очередь для использования на велосипеде, лишь в редких случаях используя как налобник.
А высокое напряжение как раз нужно, чтобы уменьшить потери в проводах. Они длинные, а чем больше ток, тем больше потерь на них.
www.ebay.com
И еще, напряжение диоду нужно примерно 3,2В в максимуме. При использовании аккумулятора 3,6В (4,2-2,8), после падения напряжения на аккумуляторе ниже 3,2В, максимум на диоде не получить без подъема на контролере напряжения, а это еще сложнее.
На руках только с напряжением аккумуляторов 8,4В. Вопрос по заряду с балансировкой актуален, но…
По поводу как организованно питание в фаре с аккумуляторным блоком на 4,2В не в курсе, но драйвер(контроллер) присутствует в обоих вариантах и потери на них неизбежны. Если он еще может напряжение поднимать то выбор очевиден.
Имея 4.2-вольтовую версию гораздо проще решить вопрос с заменой или изготовлением собственной батареи — в ход идет все, что имеет хоть какую-то емкость. Начиная от любых, например выдранных с ноутбуков, не обязательно одинаковых (с одинаковыми параметрами) 18650 и заканчивая полудохлыми модельными ЛиПо, которые в модели уже не тянут, а в фонаре еще год отпашут, пока совсем не сдохнут.
опередили)))
ebay
Вот правильный — с мятым рефлектором.
А раз так торгуют, значит выгодно ;)
Фотографировал со штатива, диафрагма 1.8, выдержка 1 секунда, дистанционный спуск.
1. Без света
2. Фонарик UltraFire 501B, Cree XML-T6, максимальный режим, чуть подсевшая батарея
3. Фара, максимальный режим, полный заряд
4. Фара, средний режим, полный заряд
5. Фара, минимальный режим, полный заряд
1. Без света
2. Фонарик UltraFire 501B, Cree XML-T6, максимальный режим, чуть подсевшая батарея
3. Фара, максимальный режим, свежая батарея
4. Фара, средний режим, свежая батарея
5. Фара, минимальный режим, свежая батарея
1) отвратное крепление на руль. Не выдержит сколь-нибудь экстремальной езды.
2) если ставить вел на стоянку надо снимать
3) с велосипеда на велосипед неудобно перетаскивать.
Самый оптимальный вариант это все же обычный 18650 фонарик и быстросъемные крепления для него.
2) Крепление быстросъемное. А вообще, лучше велосипед никак не оставлять на стоянку без присмотра. Надежных замков не бывает.
3) Не дольше 30-40 секунд. Отсоединить от аккумулятора, снять о-ринг, отцепить липучку на аккумуляторе. Но зачем это? Фара моя, не вижу смысла кому-то отдавать. Если только вы принципиально не хотите ехать ведущим.
фонарик на 18650 это самый универсальный вариант, но для велосипеда удобнее именно такой свет.
2) У нас на работе охраняемая стоянка за воротами, единственный косяк что навеса нет. Поэтому все лето приходилось отстегивать все устройства. Пока не купил чехол на велосипед.
3) С велосипеда на велосипед надо перетаскивать потому что у многих не один велосипед. Не на каждый же по фаре покупать. У меня в семье только лично у меня 3 штуки. Не считая bmx.
2) Видимо, плохо охраняемая, если боитесь за железо. Опыт многих велосиспедистов говорит о том, что вел нельзя оставлять без присмотра нигде, где его может кто-то увидеть. Не поможет никакая стоянка, охранникам всегда пофиг на велосипеды. Есть случаи, когда с таких парковок уводили велы.
3) Если у вас 3 вела для КК/города, то… Не лучше было бы купить один хороший? Или сэкономить деньги. В любом случае, крепление очень простое, велоперчатки и то дольше одевать.
2) снимал я не потому что могут стырить а потому что дождь мог залить/на морозе батарея сесть. Да и стоянка стоянке рознь не сравнивайте полувоенную организацию с 3х метровым забором и всякие ип… В любом случае за год ничего не случилось.
3)
Хороший это для вас какой? Средняя стоимость каждого вела новым порядка 40 тыр. Навеска deore-deore xt. Да и как вы себе представляете 100 км по тайге на велосипеде способном не развалиться от плоскачей с райдером под 100 кг? Или спуск по отвесной горе на кк веле с его геометрией и в контактах. Хотя спорить не буду изрядная доля фетиша в моем случае есть
В принципе практика показывает, что ездят с чем угодно, но лично я такое не переношу.
После установки рассеивателя глубоко всёравно какой отражатель (гладкий или мятый).
Где-то в китае есть производство таких рассеивателей в разы дешевле американца, но поиски по таобао пока не увенчались успехом :(
А у вас не такой трэк? раз чикагскую пересылку видите?
На электровелосипедном форуме — electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,448.0.html
советуют ставить линзу под стекло. Цитата:
Если смотреть спереди фары, то как я понял родное стекло (для защиты), новый рассеиватель(для пятна), штатный отражатель (фокусировка). Сам не ставил, по этому возникает мысль «а влезет ли весь бутерброд»
Именно так. Бутерброд влезает нормально. На конкретном фонарике с фотки вообще стекло болталось и рассеиватель заменил ранее вставленное резиновое кольцо между рефлектором и стеклом.
PS: Толщина рассеивателя по кольцу крепления около миллиметра, но ставить надо рёбрами к светодиоду. Пучок немного портится, но не смертельно, и явно лучше круглого зайчика.
а вот со второй партий продавец нагло сунул отвратительное качество. под светодиодом была просто дыра.
и еще зарядка из комплекта выдавала максимум зарядного тока 150мА. для примера акб с честной емкостью 2500мА будет заряжаться 16часов.
лучше покупать модули заряда литиевых ак и самим колхозить зарядку на основе мобильный зарядок.
Есть примерно такая же фара с dx, сдохла, разобрал акк, одна банка мёртвая.
Заказал новые аккумы с крепежом, пробую, а фара не работает.
При подключении аккумов напрямую к голове фара светит, через плату BMS не светит, будто и нет аккумов.
Однако зарядка меняет цвет светодиода с зелёного на красный при подключении к плате с аккумами.
Внешне всё цело. Вот фото:
Заказывать новую плату? Как её подобрать?
Заранее благодарю! )))))
Уже разобрался в теме, заказал к новым банкам вот такие контроллеры заряда, сейчас тестирую, пока всё хорошо.
Ток ~1.2 A в максимальном режиме и 0.4 А в экономном. Плата должна держать с запасом. На всякий случай подпаял на каждую пару банок отдельную плату.
Жду, когда придёт плата заряда/разряда.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.