Давно собирался где-нибудь надыбать холдеры с пружинками. Чтобы влезал любой цилиндрический аккумулятор от самого короткого и до защищённого 18650. Максимально компактные и за минимальные деньги. Отдельно такие держатели не нашел. Тут [для меня — внезапно] оказалось, что холдеров с пружинками выше крыши, но к ним зачем-то приделана оснастка для заряда банок Li-Ion. Типа, как древние всенародно любимые «лодочки», но питание не от розетки, а от USB. А главное — такое на Али можно найти за символические 25-50 руб. И удалить все лишнее. Но прежде чем удалять лишнее, из чистого любопытства решил-таки немного разобраться как это лишнее устроено, как работает и стоит ли так сильно экономить на покупке более вменяемого и универсального агрегата типа Lii-100/Lii-100C (на Озоне и Али — 400-500 руб.). Тем паче, что в интернетах толковых обзоров по этому поводу я не нашел.
Покупка
На Озонах и
WB этой красоты немало. Но ценники начинаются от 200-250 руб. И это шибко дорого. Имеющие возможность затариваться на еБейках-Амазонах тоже могут не заморачиваться, ибо дорого и там.
Поэтому бредем да Али и в поиске вбиваем а-ля «18650 Зарядное устройство USB» + галочка на бесплатной доставке. Получается что-то
типа такого. Далее, продираясь через кучу лотов с платками зарядных модулей на TP4056, находим искомые «кроватки с пружинками». Но далеко не у всех их доставка окажется бесплатной… Если ничего дешевле 40-50 руб. (с бесплатной доставкой) так и не нашлось, то лучше зайти через денёк-другой. Ситуация постоянно меняется. Короче, спешить не надо.:)
И еще один момент: на 1 аккаунт — 1 экз. товара. После оплаты покупки ценник в лоте для вас сильно изменится, что вызовет печаль + доставка станет платной.
В общем, за 2 недели случайно-мимолетных забеганий на Али у меня получилось как-то так:
Что имеем. Ежели совсем кратко
1) На обратной стороне корпуса:
2) В режиме ожидания. На холостом ходу потребляет ~1 мА. Основной потребитель — зеленый светодиод.
3) Аккумулятор заряжается. Красная индикация.
4) Аккумулятор заряжен. Зеленая индикация.
Тоже самое, если вставить аккумулятор с U>4.1V.
5) vs Lii-100
Что внутри
А вот здесь можно сделать первую остановку на пути изучения особенностей этой штуковины. Судя по ее весу и презрительного отношения по стороны ряда продвинутых пользователей ЗУ, внутри я ожидал увидеть подобное:
Ан нет! Тут все куда как интереснее.:)
► ► ► На управляющей плате
написано "4055", а на пластике чипа выгравировано «LTH7».
Аббревиатура «LTH7» в общем случае может означать что угодно, но если речь идет о контроллере заряда, то с вероятностью 100% это одно из воплощений чипа
4054.
А
4055 обычно маркируют как
Наверное, возможны и другие варианты, но никак не «LTH7».
Такое впечатление, что изначально предполагалось поставить
4055, но из экономии влепили
4054. Ибо
4055 куда как менее распространены и поэтому всегда были несколько дороже. Не исключено, что за последние 10-15 лет
4054 столько наплодили, что они в опте стали дешевле грязи. И их можно покупать на Тао мешками на вес.;)
► ► ► В принципе,
4054 и
4055 почти одинаковы и легко взаимозаменяемы. В том числе и по базовой схеме подключения
По поводу конденсатора С2 (лирическое отступление)
► ► ► Во многих даташитах производителей
4054 С2 отсутствует
В то время как для
4055 он обычно есть (
TP4055)
Тем не менее, я нашел пару даташитов (
ТУТ и
ТУТ) на
4054, где необходимость С2 заявлена
В любом случае наличие С2 — это хорошо. На форумах регулярно поднимались вопросы по поводу сгорания чипов
4054 на платах без С2 (типа как
тут)…
В заключение процитирую сообщение автора видоса
Контроллер заряда Li-Ion LTC4054:
«Спустя год дополняю.
По выходу необходимо ставить ёмкость в 1-2 микрофарада.
Есть китайские серии элтешек, которые без него сгорают на ровном месте.
Видимо возбуд без конденсаторов.
Причём их просекает на замыкание либо входа на землю, либо входа на выход, либо вообще всё на землю. Сами понимаете, чем это грозит.
Так что перед установкой в ответственные устройства элтеху надо на стенде гонять в хвост и гриву, пусть лучше на нём из неё выйдет чудесный дым, без которого она не работает.»
Так что конденсатор С2 — это не рудимент на плате, изначально спроектированной под
4055, а вполне себе полезная фича.
► ► ► Так все-таки: насколько безболезненна замена одного чипа на другой?
Увы и ах: должна произойти потеря оного вида защиты.
4054 и
4055 имеют защиты от КЗ (потом проверим) и перегрева (к чему это приводит будет показано в след. разделе).
Но в
4055 есть встроенная защита от переполюсовки (когда аккум вставлен с точностью до наоборот). Это заявляют прямо в первых строках мануалов как главную фичу данного чипа:
А
в 4054 защита от переполюсовки вроде как отсутствует.
И это вроде как общеизвестно. [почему написано «вроде как» вы поймете после ознакомления со странным окончанием раздела «Опыты»]
На всякий случай приведу пару примеров.
1) Вот цитата
из статьи ув.
Abyr127:
… и тут вылез еще один косяк — очень легко вставить аккумулятор неправильно. Микросхема LTC4054 защитой от переполюсовки аккумулятора, к сожалению, не оборудована. :( Я проверил «что будет, если переполюсовать»- ожидаемо пошел белый дым. Посему- пришлось потратить вечер на сочинение простенькой схемки защиты от переполюсовки на двух мосфетах (AO3400 и AO3401, тоже купленных на Алиэкспресс).
2)
отсюда
Добрый день всем.
После в очередной раз спаленного контроллера зарядки LT4054 при подключении аккумулятора в неправильной полярности, задумался, как бы красиво сделать защиту от переполюсовки?...
Могу продолжить. Но смысл?
Ситуация полностью тождественна таковой для другой пары МС из разряда «почти-аналогов»:
4056 такой защиты нет, а у
4057 она есть.
Теперь глянем что еще есть на плате кроме «мозгов».
В принципе, все, что и должно быть. Но есть пара дополнительных компонентов — это второй светодиод и загадочный резистор 100 кОм.
► ► ► Как задействовать 2 индикаторных светодиода вместо одного (красного), если выход под светодиод только один (1-ая нога на 4054)? Как ни странно, почти во всех статьях, просмотренных мною, предлагают использовать транзистор примерно по такой схеме:
И только в комментах к одной статье было упомянуто совсем простое решение. Оно-то и применено на сабжевой плате.
Я в схеме на STC4054 без транзистора обхожусь. Аноды светодиодов вместе и через резистор на плюс. Катод зелёного (можно синего) — на землю, катод красного на ножку «CHRG». Из-за различного прямого напряжения светодиодов разных цветов горит либо красный во время зарядки, либо зелёный, когда заряд окончен.
Я когда-то смотрел одно видео, где англоговорящий автор показывал тоже самое и утверждал, что решение это широко известное и чуть ли не стандартное…
Т.е., на вышеприведенной схеме это должно выглядеть примерно так:
► ► ► По поводу R на 100 кОм. Оказалось, что он просто гасит тлеющее свечение красного светодиода, когда заряд не происходит (и должен гореть только зеленый) — см.
ТУТ.
Прежде чем перейти к экспериментальной части, имеет смысл упомянуть главную проблему линейных микросхем для зарядки Li-Ion аккумуляторов. Это их перегрев. Ибо, приведенные в след. разделе зарядные кривые по току — прямое следствие данного безобразия (ИМХО).
Чипы
4054/
4055 сами по себе маленькие и в пластиковом корпусе с полным отсутствием какой-либо вменяемой системы отвода тепла.
Для теплоотвода производители рекомендуют использовать ноги МС и паять их на металлизированные полигоны. По поводу расчета такого решения в ряде даташитов написаны большие разделы, тупо скопированные у Linear Technology —
ТУТ или
ТУТ, стр. 10-12. И тогда заявленные различными производителями максимальные «номинальные» токи заряда 500...800 мА в режиме СС наверное реализуемы. Чисто теоретически.;)
Как показала практика использования
4054, номинальный ток (задается резистором Rprog) выше 300 мА без специальных ухищрений весьма проблематичен, т.к. МС сильно греется и срабатывает встроенная система термозащиты, которая понижает зарядный ток.
Пример - LTC4054, Iном=360 мА
Источник
Ток заряда (в амперах) рассчитывается по формуле I=1000/R [прим.: для LTC4054]. Сразу большой ток выставлять не стоит, сначала посмотрите, насколько сильно будет греться микросхема. Я для своих целей взял резистор на 2.7 кОм, при этом ток заряда получился около 360 мА.
Радиатор к этой микросхеме вряд ли получится приспособить, да и не факт, что он будет эффективен из-за высокого теплового сопротивления перехода кристалл-корпус. Производитель рекомендует делать теплоотвод «через выводы» — делать как можно более толстые дорожки и оставлять фольгу под корпусом микросхемы. И вообще, чем больше будет оставлено «земляной» фольги, тем лучше.
Кстати говоря, бОльшая часть тепла отводится через 3-ю ногу [прим.: автор ошибся — 2-ю ногу, она и есть «земляная»], так что можно сделать эту дорожку очень широкой и толстой (залить ее избыточным количеством припоя).
Опыты
Из даташитов
4054 процесс заряда должен выглядеть следующим образом.
Цикл заряда делится на три части. При глубоком разряде батареи и напряжении на ней ниже 2.9±1% вольт зарядка производится током 1/10 от номинального (задается резистором Rprog).Т.е. есть возможность капельного заряда для всего сильно разряженного.
Далее — по обычному алгоритму CC/CV. Сначала на постоянном (номинальном) токе и растущем напряжении. По достижению уровня 4.2±1% вольта на клеммах ЗУ — переход в режим CV и ток заряда постепенно уменьшается вплоть до 1/10 от номинального. Остановка заряда.
А теперь самое главное: при перегреве микросхемы встроенная схема защиты автоматически снижает ток заряда! И это меняет весь расклад.
Один из протестированных аккумуляторов (14500 PKCell) имеет текущую емкость ~750 мА, как на картинке выше. А «номинальный» ток в рассматриваемом ЗУ выставлен на ~600 мА. Так что есть возможность прямого сравнения желаемого с суровой действительностью: вместо «правильных» 1.7 часа PKCell заряжался 3 часа.
В качестве подопытных выступила троица:
— полуубитый 14500 Hongli (
обзор)
— малопользованный 14500 PKCell (фигурировал
тут)
— б/у в хорошем состоянии 18650 LG HG2 (общеизвестная «шоколадка»).
Первоначально была проверена текущая емкость ячеек на МС3000 по алгоритму
— разряд током 100 мА до 2.5 В (для LG — 500 мА)
— пауза 30 мин
— заряд током 500 мА, CC/CV, отсечка 50 мА (эмуляция сабжевого ЗУ)
— пауза 30 мин
— разряд током 100 мА до 2.5 В (для LG — 500 мА)
После столь глубокого разряда происходит заметная деполяризация ячеек и напряжение в течении первых 1-2 часов поднимается до 3.1-3.2 В. А хотелось начать с чего-то ниже 2.8 В на предмет проверки заявленной функции капельного заряда для сильно разряженных аккумуляторов. Поэтому перед зарядом в «кроватке с пружинкой» делалось несколько разрядов до 2.5 В при 50 мА, а потом при 10 мА.
После заряда на рассматриваемом ЗУ, накопленная емкость проверялась на МС3000.
Результаты в табличке
Процесс заряда сабжевым ЗУ вышеозначенных аккумуляторов изучался на импровизированном «стенде», где мультиметр выполнял роль вольтметра, а USB-доктор — амперметра.
Почему ток на входе практически равен проходящему через заряжаемый аккумулятор, потому что преобразователь линейный. Сомневающиеся могут глянуть
видео Лисина — там все наглядно. Если что,
4056 — тот же
4054, но с доп. плюшками.
Процесс снимался на видео, с последующей расшифровкой. Самое начало и финал просматривались с замедлением 0.2х, иногда покадрово.
1) Режим капельного заряда присутствует. Это хорошо видно на кривых тока для Hongli и PKCell. В случае 18650 этот момент поймать не удалось, хотя LG был разряжен до 2.68 В. При включении ЗУ напряжение ячейки за секунду подскочило выше критических 2.9 В.
Судя по капельному току 67 мА номинальный ток д.б. около 670 мА, что несколько выше оценок такового по токам отсечки (см. ниже).
2) Ни о каком режиме CC/CV (constant current/constant voltage) речи не идет. При попытке установить номинальный зарядный ток (>550 мА) срабатывает термозащита и дальнейший заряд идет с постепенным повышением напряжения и понижением силы тока вплоть до осечки при 53-56 мА. Что соответствует номинальному току 530-560 мА.
3) Для 18650 начальный участок выглядит странно: сначала сила тока на 10 секунд подскакивает до ~580 мА. Потом напряжение на акку резко уменьшается, ток падает (см. картинку выше). Срабатывает защита от перегрева?
Затем напряжение и ток растут симбатно. Но ток доходит до максимума 457 мА и начинает плавно уменьшаться (см. картинку ниже). Опять срабатывает защита?
4) И еще по 18650. Заряд идет долго и медленно. Для емкостей ~2800 мАч — более 12 часов гарантированно. Точнее сказать не могу: фото-видео-съемку делал первые 6 часов. Потом надоело и стал ждать, когда же это закончится. Через 11-12 часов сила тока опустилась до ~90-100 мА и практически не изменялась. А потом я заснул до утра. Когда проснулся, LG HG2 был уже заряжен. В принципе, это неплохо коррелирует с картинкой из одного из отзывов на Али. Но товарищу повезло больше — его аккумулятор имел емкость всего 1100 мАч. :)
Проверка на КЗ и переполюсовку
► Проверка на КЗ пройдена успешно.
Вместо аккумулятора вставлена проводящая заглушка от Soshine (т.н. «коннектор»):
Характерные сопротивления тех заглушек (
ТУТ):
ЗУ понимает эту ситуацию как сильно подсевший аккумулятор и начинает заряжать цилиндрик из алюминия в капельном режиме.:)
► Проверка на переполюсовку тоже пройдена успешно.
Удивительно, но факт.
Если вставить неправильно, заряд не начинается. Перевернуть — начинается заряд.
Пробовал на всяко-разных литиевых ячейках, в том числе и почти заряженных. Защищенных и незащищенных.
Все нормально, чип пока не помер. Хотя несколько раз ждал этого момента по 1-2 минуты. А 18650 Sony/Murata VTC6 в состоянии 4,08 В продержал в положении задом наперед аж 30 мин.
Я даже не знаю, как такое может быть. Может, китайцы начали маркировать корпуса с чипами
4055 тоже как «LTH7»? Или есть модификации
4054, устойчивые к переполюсовке? Тогда чем они отличаются от
4055? Загадка…
Заключение и выводы
1) В принципе, штуковина рабочая. Зашита от КЗ и переполюсовки присутствует.
2) Но ее назначение — зарядка цилиндрических Li-Ion малой емкости, до ~1000 мАч. Можно и большей емкости, но если через 10-12 часов цвет индикатора не сменился на зеленый, то нужно вынуть аккумулятор и замерить напряжение между электродами. Если 4 В и больше, то можно считать практически заряженным и не ждать еще несколько часов. Слухи о единственно «правильной» разности потенциалов для «обычного» Li-Ion, равной 4.200000 В сильно преувеличены.
а) посмотрите даташиты ведущих производителей (японских и корейских), там везде 4.20±0.05 В — это норма.
б) Но ежели «недозарядить» ниже нормы (4.15 В) — ничего плохого не случится, а будет только благо: вы продлите жизнь и улучшите здоровье вашего биполярного питомца. Подробнее:
ТУТ статья ребят из из Аахенского университета, а
ТУТ ее дайджест на понятном языке (раздел «2.2.3. Что же кажет нонешняя наука?»).
3) Покупать ли такое — вам решать. Из общих соображений — скорее всего нет.
Разве только как готовый холдер с пружинкой. Но пружинка оказалась несколько мягковатой.
В принципе, если нужно иногда заряжать только один аккумулятор, Li-Ion и малой емкости — то… Но не дороже 50 руб.;)
4) Т.к. все равно кто-нибудь спросит, добавлю еще один пункт.
ИМХО. Наилучшим вариантом недорогой (до 500 руб.) однослотовой зарядки до сих пор является Lii-100 и ее аналоги (VariCore V10, Skilhunt M1, Klarus K1 и т.п.). «Классическая» Lii-100 умеет работать не только с «обычным» Li-Ion, но и с Li-Fe и «никелем». Токи заряда 0.5 А и 1 А.
Относительно недавно появилась модификация Lii-100С — она может 0.5 А, 1 А и 2 А. Но только не понимает Li-Fe.
И на этом все. Всех благ.
P.S. есть еще прикольная Lii-S1. Та же всеядная Lii-100 с токами 0.5 А и 1 А и дисплей с циферками. На WB —
меньше 400 руб
По пружинкам — у меня есть набор готовых. Планирую просто заменить на нормальную пружинку.
про них нельзя.
Правда, слухи об опасности подобных устройств на предмет пожара… несколько преувеличены.;)
это же ограничивает применение держателя без доработок.
насчет переполюсовки выхода — сколько мм в режиме диодной прозвонки на выходе кажет? у моих было 1.8.
p.s. а платка уже другая и раньше попадался контроллер маркированный lp4054 прямым текстом.
В Вашем посте есть ряд непонятных для меня моментов:
1) пружинка имеет неприличное сопротивление, а включена она между контроллером и аккумулятором. так что падение тока в конце заряда обеспечивает в том числе.
Я замерил сопротивление пружинки от места пайки к плате и до контакта с акку. Получилось чуть меньше 0,5 Ом. Это хорошо или плохо? На что это влияет? То, что на куче других ЗУ (начиная с МС3000) крепеж осуществляется через аналогичные (чуть больше по диаметру и, возможно, чуть меньшие по сопротивлению) пружинки — это ничего, нормально?
2) насчет переполюсовки выхода — сколько мм в режиме диодной прозвонки на выходе кажет? у моих было 1.8.
Здесь я вообще ничего не понял. Начиная со сколько мм?)
Прошу не обижаться. Просто я наверное чего-то сильно не понимаю и потому туплю.:)
у большинства более навороченных зу с подобным держателем есть железяка, по которой скользит подвижный контакт, и которая и является основным проводником с сопротивлением в десяток мОм.
мм — мультиметр. ткнуть вместо аккума в обратной полярности, без подачи питания, и посмотреть на падение напряжения. например у 4057 там глухо (или выше 3В).
20 лет назад я подрабатывал эникейщиком в одной частной конторе. Для командировок был куплен очень дорогой и очень навороченный ноут от Сони, 12,5". И в его БИОСе была настройка уровня заряда батареи: «полный заряд» или «щадящий заряд». Второй вариант — дефолтный. В мануале по этому поводу было сказано примерно следующее: при установке «щадящий заряд» батарея заряжается на 80%, но при этом срок ее использования увеличивается в 1.5-2 раза. Если бы такое написали инженерА из какого-то там «Делл» или даже «IBM», на подобные рекомендации можно было бы забить. Но это были ребята из Сони, которая 1991 первой в мире начала промышленный выпуск литий-иона.
С точки зрения бабла это был крайне неразумный ход. В дорогих буках тех времен почти единственными «поломками» были клава, залитая кофем и севшая батарея. На которую давалась отдельная гарантия (макс. — 3 года). И производители просто жировали на этих батареях, т.к. под каждую модель бука — своя модель батареи.
И продлевать время до ее замены в 2 раза… Это дичь какая-то, хорошо что мы ушли из тех ужасных времен.) И теперь телефон меняют каждые год-два. А тлф для того что бы звонить и отсылать смс называют бабушкафонами.))
а так да, есть применения, где ограничивать нафиг не. а есть где вполне разумно. вот как раз выискивал, как ограничить у свежей асусятины — в сетапе нифига. оказалось надо ихний утиль ставить.
а там еще и штатно 4.35, чтоль, было.
угу, HV от панаса. маркетинг…
хотя зачем в достаточно тяжелом (2+) ноуте такое — фиг знает. лишния полсотня грамм в нем ничего не решают.
но вообщем-то я к тому, что в ноутах такое ограничение нынче распространено у многих, хотя возможно соня тут когда-то и была первой.
p.s. с натрий-ионными сталкиваться не приходилось?
Кстати, уверен, вы знаете. Подскажите, 4.4В аккумы, скажем, в нонешних мобилах многих, если не всех трубоделов, имеют заточенную под это напряжение химию, или же это умышленный перезаряд от производителей?
ИМХО.
Для полного ответа нужно писать целую простыню.
по-моему главное, что у обычных емкость дальше не особо то и растет.
То есть таки заточенная химия. И заточенная именно на стойкость к напряжению, потому что от дурного обращения и настроения те же смартфоны прекрасно загораются. Явно не железной стойкости.
Развернутый ответ могу написать (со ссылками и картинками), но пока не вижу смысла — все равно никто кроме Вас читать не будет.:)
Но вы бы хотя бы, хоть как-то показывали людЯм што вы там комментируете и на што отвечает/сообщаете. В окне для создания сообщения есть значок «кавычки»
Или оно всё тепло «брюхом» отдаёт?
а 4054 — в основном через земляную ногу (-).
Адрес справочника ( по SMD-маркировке?) подскажите.
Жму «Купить»
Доставка 134 рубля.
АЛИ совсем уже…
https://aliexpress.ru/item/1005007455984463.html
без платной доставки 42 и 50р
/s
проверь там бывает ставит курьером а почтой бесплатно
Но, как всегда, получилось как всегда...:)
Ну и в схеме нет резистора на 100к.Хотя и он есть, чуть в другом местеА это что? (обведено красным)
Но получил пока 1.
Для фонарика без встроенной зарядки и где-нибудь не дома (в авто, в командировке и т.п.) вполне годная штука, ведь БП с USB 5В всё равно для телефона в поездку берётся.
И потерять не жалко…
Возьмите для сравнения популярную плату зарядки на TP4056, она по умолчанию как раз около Ампера выдает.
Моё мнение — линейные зарядки уместны для устройств с аккумуляторами малой емкости, где зарядные токи малы — беспроводные наушники, mp3 плееры и т. д.
Но не суть. Вчера внезапно наткнулся на статью из статью от ув. Abyr127
И знаете что меня поразило? Размеры полигонов для теплоотвода, сделанных автором.
Это для максимального тока 200 мА и 4054.
И я вдруг осознал, что все мы — всего лишь начинающие перфекционисты. Есть люди покруче.
Но на самом деле — снимаю шляпу перед ув. Abyr127.)
ножка не сможет отводить много тепла тем более ножки обычно в кристалу волосками приварены
Вот если бы там была площадка под кристаллом то да тема
Цитата:
The SOT23 package does not have a thermal pad
Есть корпуса (sot-223) где нога пошире
Ну и где торчит старужи корпуса (thermal pad) — sot-89 и т.д.
Есть корпуса где кристал зажат между парой пластин
и т.д.
И где-то у него были обзоры где он их применял.
С тех пор никаких проблем не испытываю с холдерами 18650. Можно органично вписать в любой прибор, при желании. Ну и при наличии 3D принтера. Хотя, наверное, можно и без принтера сколхозить.
Судя по фото, полярность для неё вообще не имеет значения.
HT3582DA Datasheet
Так вот, моя «умная» Litocala LI-PD4 отбраковала пару банок. То есть не видела их в упор.
Я было отправил банки в утиль, а потом решил попробовать сабжем.
И что вы думаете? половина ожила настолько, что потом и «Litocala» их увидела и подхватила.
Понятно, что емкость осталась небольшая, но спас несколько банок от мусорки.
Сразу говорю — не надо заряжать разряженные в 0 LiIon.
Итак… У всех зарядных устройств есть защита. Поэтому зарядить аккумулятор просто так не получится. А у меня разрядились 5 штук без защиты на 3000 мАч. Просто с резистором подключать не хотелось. И однажды мне под руку попался такой обнулённый аккумулятор и фонарь из фикспрайса. «Качнул» успешно до 3 Вольт, потом перекинул его в Liitokala Lii-500. И вроде как зарядил. Решил второй зарядить. Но ток всего 0.25 А, и грустно так сидеть. Взял другой кабель micro USB, ток 0.8 А, сначала сгорел светодиод, потом микросхема. Разобрал. LTH7. Заказал светодиоды и эти LTH7, заменил.
В общем кабели есть обычные, и есть для быстрой зарядки. А вот защиты от перегрузки у микросхемы не оказалось.
И тут из статьи узнаю, что там ещё защита от перегрева предусмотрена. Не доживёт до защиты.
А, да, аккумулятор. Всю ночь лежал в коробке в чугунной ванне, потому как нагрелся до 42 градусов и часов через 12 был уже около 40. В общем, опасное мероприятие. Дешевле расстаться с ними. Чтобы не загорелись.
во2ых просто надо за ними смотреть в подозрительных случаях. заканчивать свою жизнь с утечкой литий умеет и без всяких «разрядов в 0», и где-нить выше ~4В начинают все излишки переводить в тепло. случается такое нечасто. но да, для этого термоконтроль заряда полезен.
Я же не написал что в отсечку ушли.
Имееться ли какое нибудь приспособление под эти контакты, тут они плоские и нужен прижым какойто?
В прожекторе родная такая плата ушла в защиту и с разными аккумуляторами поведение у неё одинаковое.
Обратите внимание (если видно), что контакты хитро загнуты. Могут прижиматься к боковой плоскости, и могут упираться в торец.
ТУТ, в самом конце видео.
Всем привет. Вижу тут народ в теме) Посоветуйте пожалуйста зарядник для 18650 с функцией повербанка с быстрой зарядкой. Типа Lii-MP-2 только для четырёх аккумов.
Хотя пара простеньких павербанков с двумя 18650 (ссылка) иногда используются до сих пор…
mysku.club/blog/aliexpress/59067.html
mysku.club/blog/aliexpress/59216.html
Я так глубоко не копал, ибо лет 100 как не радиолюбитель.
Но то, что TOMO-4 непредсказуемо чудил и тупил как при заряде, так и при разряде — помню до сих пор...)
TOMO-2 был у меня не долго, я его подарил почти новым.
есть что то подобное?
Подумываю а не взять ли Lii-S1 и допаять там Type-C разъем
По чипам. Никто не пробовал их параллелить?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.