Поскольку это мой первый обзор на данной площадке, сначала я хотел назвать его «Power bank, который не смог», но вовремя одумался. Устройство куплено за мои собственные деньги, поэтому в обзоре будет немного фотографий и много технических подробностей, режимов работы и всяких разных чисел. Если вам это по душе – добро пожаловать под кат.
Немного истории
Как-то так вышло, что внешние аккумуляторы (или Power Bank’и) я долгое время обходил стороной. Видел много разных моделей у друзей и знакомых, но сам потребности в таком не испытывал. И вот однажды вечером у нас в электросети случилась авария, и электричество отключили на всю ночь. А как назло на следующий день по работе был очень нужен телефон, но зарядить его дома оказалось просто нечем – ноутбук тоже оказался разряженным. Тогда я вышел из положения взяв в машине автомобильную зарядку и просто подсоединив к ней 3 аккумулятора 18650 (запасной комплект для фонарика) – такая конструкция прекрасно зарядила телефон за 3 часа. Но этот случай заставил меня задуматься, что было бы неплохо все же иметь устройство аварийного заряда телефона. Тогда я стал изучать рынок предложений китайских производителей, и вот тут-то мне на глаза и попался «герой» обзора. Идея вставлять в него обычные аккумуляторы 18650 (которые у меня имеются в небольшом количестве) показалась мне удивительно удачной, ведь в случае чего их можно даже вытащить из фонарика и пустить оставшуюся энергию «на дело». Или наоборот – если в фонарике аккумуляторы вдруг разрядятся, можно поменять их местами и поставить power bank на зарядку. Сказано – сделано, и спустя приблизительно месяц этот чудо-девайс красовался у меня на столе.
К сожалению, фоток ни распаковки, ни коробки, ни комплектации я не сделал – т.к. изначально вообще не планировал писать обзор, хотел просто стать счастливым пользователем устройства (а сейчас устройство уже разобрано). Но могу сказать, что устройство внешне полностью соответствует фотографиям на Али, качество сборки – очень хорошее. Корпус в руках сразу создает ощущение прочного, не гнется и не скрипит (забегая вперед, скажу, чтобы разобрать его без повреждений потребовалось немало усилий). В комплекте поставки сам power bank, небольшая инструкция и очень короткий micro-USB кабель белого цвета (power bank я заказывал черного цвета). Все это было уложено в небольшую коробку и замотано парой слоев «пупырки». Дошло все без повреждений, только легкие помятости на углах коробки.
Первый взгляд
(фотография продавца)
Рассмотрим само устройство. На передней панели находится ЖК-дисплей с подсветкой, отображающий режим работы устройства, приблизительный заряд аккумуляторов и ток нагрузки.
(фотография продавца)
На задней панели находятся два входа – micro-USB и iPhonoразъем (lightning), два выхода USB 1 А и 2 А и кнопка включения. Два входа позволяют заряжать устройство как обычной зарядкой, так и зарядкой от iPhone, а два выхода – одновременно заряжать два устройства от power bank’а (тут надо отменить, что суммарный ток зарядки двух устройств не может превышать 2.1 А).
(фотография продавца)
На этом самое хорошее в покупке заканчивается и начинается медленное разочарование. Установив в устройство аккумуляторы, я обнаружил, что даже в выключенном состоянии оно слегка «пищит». Не сказать, что это как-либо мешает, т.к. услышать писк можно только в тишине и непосредственной близости от устройства, но я сразу почуял неладное – раз пищит, значит, повышающий преобразователь всегда работает и устройство разряжает аккумуляторы даже в выключенном состоянии. Измерение тока покоя подтвердило мои опасения – выключенный power bank потребляет около 3.5 мА. Как быстро это может разрядить аккумуляторы будет подробно рассмотрено далее, а пока было принято решение разобрать устройство и посмотреть, что же там у нас внутри.
А внутри у нас очень качественно собранная плата с небольшими следами ручной пайки и остатками флюса лишь на контактах. Все детали стоят ровно, нареканий к сборке нет никаких. Впрочем, смотрите сами:
Рассмотрим основные узлы. Отрицательные контакты аккумуляторов соединены вместе и подключены к общему проводу устройства. Положительные контакты (через резисторы 0 Ом, выполняющие роль предохранителей) подключены к схеме балансировки и защиты от обратного включения (каждый аккумулятор к своему каналу), выполненной на P-канальной транзисторной сборке FDS4953 и операционном усилителе LM393. Выходы схемы балансировки соединены вместе и через полупроводниковый предохранитель polyfuse поступают на выходной преобразователь G5177C и на питание микроконтроллера PIC16F1933 (через линейный стабилизатор 2.8 В XC6206P282MR, маркировка 54FK). Заряд аккумуляторов осуществляется 4-мя TP4055 (маркировка 55B2), каждый канал заряжается своей микросхемой.
Схема балансировки показана на следующем рисунке:
Блок состоит из P-канального полевого транзистора, включенного в обратную сторону (для того, чтобы защитный диод не проводил ток при неверном подключении аккумулятора) и операционного усилителя, старающегося поддерживать падение напряжения на ключе в 9/200 входного. Т.е. около 0.17 В при напряжении аккумулятора 3.8 В. За счет этого и обеспечивается балансировка – если напряжение на каком-либо аккумуляторе ниже, чем на остальных, он будет отключен от схемы до тех пор, пока остальные не разрядятся до его уровня. Также со входного делителя напряжения берет свои показания о заряде аккумулятора микроконтроллер.
Изначально я думал, что писк выключенного power bank’а происходит из-за того, что у него остается работать повышающий преобразователь. Так нет, я ошибался – выходной преобразователь включается на небольшой интервал приблизительно раз в 4с, затем выключается. Вот график выходного напряжения в выключенном состоянии:
Тогда за счет чего же пищит устройство? Я был очень удивлен, обнаружив, что это возбуждается тот самый блок балансировки аккумуляторов! На выходе операционного усилителя в выключенном состоянии можно наблюдать вот такой вот сигнал частотой около 7 КГц:
Что это, плохое схемное решение или наводки от микроконтроллера? Я склоняюсь к первому варианту. Теперь рассмотрим детальное функционирование устройства в каждом режиме.
Зарядка
Зарядка осуществляется независимо для каждого канала и выполнена на известных микросхемах TP4055 в корпусе SOT-23-5. По схеме использован резистор Rprog = 2K, подключенный к микроконтроллеру, что должно давать управляемый заряд током 400 мА. По факту ток сильно зависит от напряжения на аккумуляторе. Я получил вот такие значения:
Напряжение при этом замерялось непосредственно на самом аккумуляторе. Сначала я предположил, что, возможно, падение тока с увеличением напряжения вызвано сопротивлением соединительных дорожек от микросхемы до аккумулятора, но нет, при таких токах на них падает только 0.01В. Потом я заглянул в даташит микросхемы еще раз и обратил внимание на график заряда – начиная примерно с 4.1 В TP4055 плавно снижает зарядный ток. Из графика также можно вычислить время полного заряда аккумулятора емкостью 600 мАч током 400 мА – оно составляет 1.8 часа или 1 час 48 минут, что очень похоже на правду.
Таким образом, полная зарядка аккумулятора на 3.5 Ач в Tomo T4 займет 10.5 часов. А за 8 часов можно зарядить аккумулятор емкостью 2.6 Ач. При этом, конечно, можно заряжать 4 аккумулятора сразу, но тогда надо быть готовым, что ток потребления от USB-источника может подняться до 1.8 А (т.к. TP4055 линейный стабилизатор, выходной ток у него равняется входному). В действительности же максимальный измеренный мной потребляемый ток составил 1.6 А, при этом напряжение на достаточно коротком кабеле просело от 5.0 В на выходе источника до 4.3В на входе устройства. Возможно, мой кабель имеет не очень толстое сечение и на кабеле получше эта просадка будет меньше, и Tomo T4 сможет потребить расчетные 1.8 А, будем считать так.
Какие выводы можно из этого сделать? С одной стороны, ток 1.8 А – это практически предел стандартного зарядного порта USB2.0, поэтому в случае 4-х полностью разряженных аккумуляторов Tomo T4 выжимает из порта все, что можно. С другой стороны, если вставить в зарядное устройство только один аккумулятор, никаких дополнительных преимуществ в виде ускоренной его зарядки вы не получите – заряжать его по-прежнему придется 8-10 часов.
Режим Power Bank
Выходных USB-порта у устройства два. Верхний обеспечивает ток до 2 А и «ориентирован» на iPhone (на data-выводах порта создаются определенные напряжение с помощью резисторов), нижний обеспечивает ток до 1 А и ориентирован на обычные USB-устройства (data-выводы порта соединены между собой). При этом в описании power bank’а сказано, что суммарный выходной ток двух портов не может превышать 2.1 А. Удивляет то, что производитель ориентировал более мощный порт на iPhone, а не на обычные устройства, которых (в совокупности) значительно больше.
Что внутри: преобразователь напряжения до 5 В выполнен на микросхеме G5177C, которая может обеспечивать выходной ток до 3А (обычное значение – 2.1 А), т.е. вполне соответствует заявленным характеристикам устройства.
Проверим. Для этого заменим аккумулятор лабораторным источником напряжения 4.2 В. Нижний порт:
При дальнейшем увеличении выходного тока устройство отключается. КПД для самого сложного режима составляет 82.9%. Верхний порт:
Как видим, максимальный выходной ток вполне соответствует заявленным характеристикам. КПД в этом самом сложном режиме составляет 70.3%. Нагрев микросхемы преобразователя и выходного дросселя умеренный – в разобранном состоянии можно держать на них палец, т.е. температура около 55 градусов. В собранном состоянии температура будет определенно больше, но до критических значений подняться не сможет.
Однако, по мере прогрева схемы при работе в таком режиме выключение прибора начинает происходить раньше – уже через несколько минут он может выдавать только 2 А, а при 2.1 А начинает выключаться. С чем это связано – возможно, прогретый polyfuse увеличивает свое сопротивление.
Следует отметить, что погрешность встроенного амперметра составляет до 6% на нижнем порте и до 3% на верхнем – весьма большие значения, но не редкость для всяких USB-тестеров. Также 5 вольт на выходе прилично проседает под нагрузкой – до примерно 4.8 вольт в наиболее мощных режимах. Измерения показали, что при токе нагрузки 1 А на верхнем порте преобразователь выдает 5.12 В, примерно по 60 мВ падает на каждом контакте USB разъема, 50 мВ на резисторе контроля тока и 30 мВ на выходном ключе. Пульсации выходного напряжения при этом составляют около 80 мВ:
Преобразователь работает на частоте 500 КГц (график снят с вывода индуктивности, подключенного к микросхеме преобразователя):
Что касается входного напряжения, то его падение таково (питание от одного аккумулятора 4.2 В, выходной ток 2 А):
Итого, паразитное падение напряжения на элементах схемы и конструкции при выходной нагрузке 2 А и питании от одного аккумулятора составляет аж 1 вольт! Это весьма много. Как видим, основные причины такого высокого падения напряжения – это высокое сопротивление пружины отрицательного контакта и большое падение на схеме балансировки. На третьем месте идет полупроводниковый предохранитель.
Однако при установке в устройство 4-х аккумуляторов на первое место выйдет падение напряжения на схеме балансировки, т.к. падение напряжения на пружинном контакте снизится в 4 раза (из-за снижения тока через него). На втором месте будет полупроводниковый предохранитель, т.к. суммарный ток через него не зависит от количества аккумуляторов.
Проведем тест на минимальное рабочее напряжение. При выходном токе в 1 А и питании от одного аккумулятора отключение произойдет при его напряжении ниже 3.39 В. Это весьма прискорбно, т.к. 1 А – вполне себе реально встречающийся при зарядке устройств ток, а 3.39 вольта – далеко не полный разряд литий-ионного аккумулятора (только примерно 65-70% его емкости при токе разряда 2 А). При выходном токе 500 мА отключение произойдет при напряжении 3.2 вольта, что несколько лучше (около 85% емкости аккумулятора), но тоже далеко не отлично. Более детальный анализ показал, что микроконтроллер определяет аккумулятор как «разряженный» при напряжении на нем 3.1 В (85-95% емкости аккумулятора), а более раннее выключение устройства вызвано паразитным падением напряжения на элементах схемы и конструкции за счет протекающего через них при работе тока. Сам же выходной преобразователь сохраняет свою работоспособность и при более низком напряжении (по даташиту – до 2.5 В).
Таким образом, при использовании 4-х аккумуляторов есть шанс разрядить их до 3.17 В (т.е. около 93%) при выходном токе 1 А.
Потребление power bank без нагрузки составляет 13 мА при включенном экране и около 3.5 мА в «спящем режиме», при этом оно не зависит от количества подключенных аккумуляторов. Таким образом, если использовать аккумуляторы емкости 2600 мАч, полный их разряд произойдет за 1-4 месяцев без использования устройства (в зависимости от количества аккумуляторов, чем больше аккумуляторов, тем дольше может устройство лежать без дела).
Выводы
Устройство стильно выглядит и качественно собрано. Использован хороший повышающий преобразователь с приличным запасом по мощности и рабочей температуре. Можно одновременно заряжать устройство и пользоваться им как зарядкой для других устройств. Однако, устройство плохо показывает себя при работе с одним аккумулятором (медленная зарядка и невозможность полного использования энергии аккумулятора при разряде) и более-менее нормально при работе с 4-мя аккумуляторами (адекватная скорость зарядки от USB-порта, возможность использовать почти всю энергию аккумуляторов при разряде).
Также устройство не предназначено для длительного хранения аккумуляторов, они в нем достаточно быстро разряжаются. Это, скорее всего, не окажется проблемой, если вам нужен power bank на каждый день, но может стать полной причиной отказа от данного устройства, если power bank вам нужен в редких внезапно возникающих ситуациях, и он должен быть всегда готов к работе. К сожалению, у меня именно такие требования, поэтому я принял решение доработать устройство под себя.
Доработка
Изучив изложенные недостатки устройства, было принято решение его доработать. Что предполагается сделать:
1. Припаять параллельно пружинам отрицательного контакта батарей медный провод для снижения их сопротивления.
2. Удалить блок балансировки нагрузки батарей и защиты от их обратного включения, соединить все 4 канала параллельно.
3. Удалить polyfuse. Роль защитных предохранителей продолжат играть резисторы сопротивлением 0 Ом.
4. Изменить сопротивление резисторного делителя, чтобы напряжение разряда аккумуляторов для контроллера было 2.8 В.
5. Добавить в устройство выключатель, обеспечивающий полное его обесточивание в нерабочем режиме.
6. Cделать защиту от вставки аккумуляторов в обратной полярности на диоде Шоттки, подключенном параллельно входу устройства.
Таким образом, будет достигнуто:
1. За счет соединения каналов параллельно ток (и скорость) зарядки одного аккумулятора вырастет в 4 раза, что позволит использовать возможности USB-порта полнее независимо от количества аккумуляторов.
2. За счет снижения сопротивления элементов схемы и конструкции будет снижено паразитное падение напряжения при работе устройства, что позволит повысить КПД и более полно использовать энергию аккумуляторов при разряде.
3. Устройство не будет издавать паразитных звуков и разряжать аккумуляторы в выключенном режиме.
При этом придется пожертвовать:
1. Отдельными каналами заряда и разряда. Аккумуляторы в устройстве будут теперь соединены параллельно, поэтому при одновременной вставке заряженных и разряженных аккумуляторов первые будут заряжать вторые. На практике это не особо большой недостаток, т.к. параллельное соединение литий-ионных аккумуляторов применяется абсолютно повсеместно без каких-либо дополнительных балансирующих элементов.
2. Защита от обратной полярности теперь будет «одноразовой» — при неверной вставке аккумулятора через защитный диод будет протекать большой ток, который приведет к выходу из строя одного из резисторов сопротивлением 0 Ом.
Доработку планирую выполнить в недалеком будущем, а пока хочу услышать мнение читателей по этому вопросу. Возможно, существуют какие-то другие более интересные технические решения данной проблемы. Спасибо за внимание :)
Можно ссылочку?
1. Плохо работает с одним аккумулятором.
2. Разряд при долгом хранении.
Претензий к регулярному использованию с 4 аккумуляторами нет!
От себя добавлю:
1. Есть версия двух аккумуляторов, а может и для одного, хотя смысла в этом не вижу.
2. При длительном хранениии аккумуляторы можно достать без использования инструмента.
Кстати, насчет хранения. Томо-юзеры придумали весьма элегантный способ. Вынуть-повернуть на 180 град.-вставить-задвинуть крышку. Срабатывает защита от переполюсовки. И комплект всегда с собой (в коробке), и разряда через плату нет. :)
Правда, наиболее ленивые колхозят вкл/выкл…
А потом карячится с листиком?))
Берете один раз какой-нибудь ненужный пластиковый блистер, вырезаете по форме изолятор (не забываем про язычок, что бы легче было вытащить) — и телемаркет! Язычок потом загибается под 90 градусов и заправляется под крышку. Можно сделать из плотной бумаги или картона. Или силиконового листа.
Я себе в своём Soshine на 4 банки именно так и сделал. Будет в руках = сделаю фотку.
В итоге купила на 2 акка Томо. Писка не слышу. Но при том, что у него емкость 2500+3000 получается, но телефон он заряжает наполовину, причем, одна банка сливается полностью, а вторая еще на 60-70% полная. На какой бы из двух выходов я на зарядку не ставила — ситуация одинакова.
Короче, одно радует, что не купила большое и дорогое, а двушку. Как резерв для освещения лампами Сяоми пригодится, а как устройство для питания планшета и телефона можно найти получше.
Но я все еще в поисках такой штуки — уж очень удобно, что можно вытаскивать акки и экран удобен
Странно. Не замечал таких проблем со своей двушкой. Может какой-то дефект в вашем экземпляре?
Самое смешное, что пользуюсь 3 недели и с одними и теми же акками. И такая штука впервые.
А я закончил с переделкой своего Томо. Получил на выходе устройство, которым можно пользоваться (разряжает аккумуляторы до 2.7В, паразитное падение на всех цепях 0.1 В, ток саморазряда — 2 мкА). Собираюсь сделать отдельную статью на эту тему, т.к. материал в комментариях не поместится.
На счет использования полностью согласен — я представляю себе ПБ как черный ящик, который лежит где-то там на полке день, неделю, месяц или даже пол года, а потом в нужный момент берется оттуда и используется по назначению.
у сяоми только повербанки.
Ps. Я вот тоже… Дважды -)
Тем более, что пачка пришла предыдущая — тоже на таможне у нас лежали больше месяца. Хотя от Gamiss, RoseGal, GD, Али приходят без вопросов.
Теперь стараюсь добирать какой-то фигней, лишь бы через Новую почту поехало. Потому что лучше взять на эти деньги какую-то нужную или не сильно вещь, чем платить эти же деньги за трек
так что может быть и такая засада.
А может не надо?)
1600 мА — вполне безопасный ток заряда для современных li-ion. Для 3500 мАч это даже меньше 1/2 С.
Плюс продолжительность фаз CC и CV наверняка и от качества (внутреннего сопротивления) батарей зависит…
Сомнительной переделка кажется. ИМХО ценность такого банка в первую очередь в портативной качественной зарядке 18650 для других устройств. А функция повербанка это просто приятный бонус. Кому нужна именно банка — лучше уж брать с плоским аккумом.
Полученные проценты занижены. График (2A снизу, естественно):
2.38/3.12 = 76%
3.03/3.20 = 95%
Но даже пусть и 76%. Это потеря четверти емкости. На новых топовых аккумуляторах и при выходном токе 1А. Со временем внутреннее сопротивление аккумулятора начнет расти, напряжение под нагрузкой падать, и процент используемой емкости — тоже. А сколько существует устройств, которые потребляют больше 1А? А вот при 2А на выходе этот ПБ вырубается (от одного аккумулятора) уже чуть ли не от 4 В, я даже тест не стал приводить, постеснялся.
Жажду увидеть фотографии или схемы предполагаемых переделок для большего понимания, как доработать эти агрегаты до более функционального состояния. Спасибо.
Что касается выходного напряжения — то я обнаружил, что больше всего (120 мВ) падает на самом разъеме, на выходном ключе и токоизмерительном резисторе падает только 80 мВ.
Купил себе точно такой же. Заряжает батареи хорошо, но как пауэрбэнк — вообще никакой. (
Заряжает телефон примерно минут 5-10-ть, а после, когда отключается индикация, зарядка телефона автоматически отключается. (((
Я не рукаст в электротехнике, но может вы сможете мне что-то посоветовать — как мне его допилить… или все-таки отправить его в утиль?
Благодарю.
Если же вырезать все эти элементы, можно попробовать добиться 0.1 на пружинах, 0.1 на резисторе и плюсовом контакте, 0.1 на выключателе, что даст 0.3 — 0.4, т.е. в два раза меньше.
Ну ещё можно QIDIAN посмотреть, наверняка на муське обзоры есть. Но у меня лично не было, так что гарантировать ничего не могу.
на 2 аккума
на 3 аккума
планирую использовать для подзарядки смартфона, думаю взять на 3 аккума и постоянно использовать 2, а если понадобится добавить 3-ий.
Будет ли такой же эффект как в вашем, если будет не все места под аккумы задействованы?
На самом деле, не держа в руках и не проводя обзоры сказать что-либо сложно. У моего, например, на Али рейтинг почти 5 звезд. А по факту устройство на троечку. Тут только проверять самому или смотреть качественный обзор.
Но в любом случае, чем больше установите аккумуляторов, тем меньше будет ток через каждый из них, тем больший процент их емкости удастся использовать.
на 2 банки TOMO M2 DIY 2 x 18650
на 3 банки TOMO M3 3 x 18650
У меня в свое время были Томо 8-4 (2 шт. — старая и новая ревизии), Томо на 2 банки (по Вашей ссылке). Старый Томо 8-4 уже года полтора валяется без дела, остальные раздарил.
Если 18650 уже куплены и их надо куда-то пхнуть, то вот — гляньте один из оптимальнейших вар. на 2 акк. Я его купил не случайно — до того неск. раз встречал в И-нете очень благостные отзывы о модельке.
Если 18650 еще нет, то лучше (имхо) что-то типа Xiaomi Mi Power Bank 2 10000 mah — тонкий, удобный. Тут регулярно выкладывают ссылки на распродажи. Крайний раз я брал на Жирбесте за ~950 р. с доставкой.
А как у вашего с потреблением в выключенном режиме?
В инструкции HP-37C написано, что погрешность в этом диапазоне ±(1.2% of rdg + 2 digits). Т.е. в переводе на человеческий где-то ±1.5 мкА.
Сабжевый Томо в том же режиме потребляет 3.5 мА = 3500 мкА. Почти в 40 раз больше.
20mA режим подсветки индикатора режим ON
6-8mA режим OFF зарядное спит
и потекли слезы
Недавно пришла зарядочка на 4 банки, которая выдает неплохие результаты: ток до 2,5А, мощность 12Вт. Напряжение значительно не просаживается. Индикатор заряда работает относительно верно. Заряжается током до 1,9А.
https://aliexpress.com/item/item/HAWEEL-DIY-4x18650-Battery-Portable-10000mAh-Power-Bank-Box-Shell-with-2xUSB-Output-Display-for-iPhone/32824214284.html
Может — небольшой обзор? Не?
Заодно (в процессе сбора материала и его систематизации) узнаете много нового...;)
И для инфы схема Tomo_V8-4 (чертил не я).
А вообще был в наличии такой аппарат полгода, с оригинальными Panasonic на 3600 мАч.
Romoss GT-1 и Xiaomi PB 2 выиграли по размеру и удельной емкости.
Я планирую просто объединить каналы параллельно — это даст максимальный зарядный ток в 1600 мА, что почти предел USB. Можно увеличить до 2 А, если снизить резисторы Rprog до 1.6 КОм. Больше 500 мА нельзя по даташиту на TP4055, да больше и не надо — 2 А предел USB.
А вариант каскадного включения мощного транзистора на выход ТР?
Купил себе точно такой же. Заряжает батареи хорошо, но как пауэрбэнк — вообще никакой. (
Заряжает телефон примерно минут 5-10-ть, а после, когда отключается индикация, зарядка телефона автоматически отключается. (((
Я не рукаст в электротехнике, но может вы сможете мне что-то посоветовать — как мне его допилить… или все-таки отправить его в утиль?
Благодарю.
Оставьте как ЗУ для 18650.
А чё — четырехканальное, со всяко-разными защитами + экранчик светит красивым зеленым (на многих действует успокаивающе).
Аккумуляторы действительно ноутбучные, долго лежавшие без дела. Под них брал ТОМО 4.
Чтоб быть совсем уж уверенным, подскажите: если я возьму другие аккумы — Sanio, например — то можно быть ожидать, что ТОМО будет заряжать телефон?
Лучше всего померить внутреннее сопротивление банок. Для этого подходят как продвинутые зарядки (Opus, LitoKala 500), так и хоббийные зарядки типа iMax. Поспрашивайте у друзей, знакомых — замеры на 5 минут делов.
Опус и Ко — конечно, показометры, но качественно они покажут состояние аккумов: то ли совсем дрова, то ли можно еще побарахтаться.
Я вангую (из ноута, долго лежали без дела ака глубокий разряд, плюс симптомы) — то, скорее всего, «совсем дрова».
Засчет хр.новости контактов.
А еще показывают х.з. что за счет явления поляризации...)
Для большей точности — можно измерить несколько раз в разных слотах, сбрасывая по питанию прибор между измерениями. А затем усреднить результаты. Общую картину понять будет можно.
Но, обычно, если сразу высветило несколько сотен — то уже всё сразу ясно. Не жилец.
Некоторые ЗУ сразу дают ошибку по слоту. Без указания причин…
Ну, или, «не видят» АКБ.
Но работать будут.
Ну, если телефону понравится шнур, которым подсоедините… В противном случае может сбросить на 0.4-0.5А.
Зря.
Вы бы не тратили бы (бессмысленно) дополнительные деньги на четыре18650, купили бы какой-нить адекватный неразборный ПБ 10 А*ч на очередной распродаже…
Вообще — нет хороших товаров. Есть только недостаточно обозратые
Но он обозрел — и поставил на полку.
А я с этими Томами промумукался около 2х лет.
То не то, это не это… Шли бы они в сад.
Но это полнейшее имхо, на основании личного опыта.
Никому ничего не навязываю.
Каждый самурай должен пройти путь испытаний самостоятельно!;)
Но это — всего лишь моё личное ИМХО против вашего. Выборки у обоих единичные — так что никаких выводов ИМХО сделать нельзя.
Как всегда — истина где-то рядом.)
У меня ТОМО М4 (покупал чуть меньше, чем за $9), пришлось перепаять резисторы для Эппл на резисторы для своего Андроида. Насчет документации возможно ошибка, у моего примерно такая же схема, но максимальный ток 3 А до отключения нагрузки.
Но у меня тоже пищал, наши электронщики сильно удивляются, что там может пищать… Писк я победил просто, запаял кучу емкостей в пропущенных местах, до повышающего и после еще одну небольшую. Теперь писк можно услышать только если ночью в тишине приложить плату к уху, в корпусе неслышно. Ну и писка нет при зарядке устройств.
Единственный писк, который остался — при включении подсветки дисплея без нагрузки.
У меня на выходе напряжение имеет частоту преобразования, кажется, 400 кГц, а не 500. При этом сигнал еще промодулирован 100 кГц гармоникой. Откуда такое, я так и не понял. :) Но четко видно, как импульсы повышающего образуют еще и «синусоиду» 100 кГц. Насчет 400 или 500 кГц не уверен, давно измерял.
У схемотехники есть большой минус. Канал 1 А измеряется через шунт 0.1 Ом, а канала 2 А через 0.05 Ом. Шунты стоят на минусе. В итоге там десятые доли вольта теряются при большом токе. У меня есть идея врезать шунт 0.05 еще и на плюс, но будет ли такое работать, не знаю. Т.е. с выхода повышающего идет шунт, а потом уже делитель опорного напряжения и выход на нагрузку. Теоретически, чем больше ток, тем больше падение на шунте, тем выше преобразователь должен давать напряжение, чтобы на делители и нагрузке было требуемое напряжение. Но это ламерский подход к делу. Более простой вариант — на делителе выставить напряжение где-нибудь 5.35 В на выходе.
Также еще не анализировал, до какого напряжения идет разряд у меня, тоже в планах постараться снизить порог отключения батареи.
Ну и kirich в своем обзоре писал про «подстройку» шунтов измерения тока для повышения точности измерения контроллером повербанка. Тоже в планах.
А выключатель питания делать не собираюсь, т.к. банк используется на крайний случай, сами батареи используются и в других местах. Если нужен, то вставил и взял с собой. :) На отпуск, например, самое то. В самолете два устройства позволил продержать рабочими весь полет (примерно 7.5 часов работы девайсов в течение 9-часового полета). Увы, емкость не максимально отдает, но для периодического использования с 18650 вполне подходит, хотя и далеко от желаемого идеала, к сожалению.
А еще я большой танталовый припаял, где точка 5.1V. :) Но больше для снижения пульсаций. Единственно, не снял форму сигнала после установки. Делал впопыхах перед отпуском из того, что снял со старых плат.
Мой выключается при 2.1, как и написано.
Не будет. Ведь преобразователь будет поддерживать те же самые 5.1 В после шунта, откуда вы будете питать нагрузку. Т.е. получите ровно то же самое. Действительно, проще чуть поменять параметры делителя, чтобы изначально на выходе было 5.2 — 5.3 В.
На счет самих шунтов — у меня замер на 1 А показал, что 120 мВ падает на самом USB разъеме и 80 на шунте и ключе. Т.е. на разъеме даже больше, чем на шунте. Но, возможно, я неудачно вставил штекер. Или сам штекер не самый лучший.
Ну, вам шашечки или ехать?
У меня шунтов два, потому, видимо, и контроль тока иной. На мощном порту до 2.3 А точно выдает. На слабом 1.5 А. А вместе примерно на 3.2 А отрубаются. У модели М4 два отдельно припаянных юсб порта со своим контролем.
PS: надо найти контур самовозбуждения. :) У меня получилось, что пищат ОУ. К ним что-то прислонить — писк затихает. Я больших кондеров не пробовал, но частота писка особо не поменялась. Только громкость. Поставил что-то типа 22 мкФ + керамику в районе 1 мкФ, что под рукой было.
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=22875&page=64
forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=31666
К новой много плохих отзывов — прежде всего — выгорает преобразователь при длительной зарядке большим током. Есть тема на фонаревке и полная принципиальная схема старой зарядки. Из других отличий
В старом при любом токе и любом количестве аккумуляторов отключение конкретного аккумулятора происходит при 3v (под нагрузкой). Я это замерял сам. С аккума на проц через делитель идут данные о напряжении. Поэтому не важно какой там ток
3.5мА он потребляет не постоянно, а периодическими импульсами. Хотя вы это сами дальше пишете. Полный разряд аккумов будет где-то через пол-года. Народ нашел выход — между аккумами и плюсовыми выводами ставят тонкую полоску из пластика
8мА импульсы
знал бы раньше не стал бы брать, есть что выбрать получше
Мой потребляет 3 мА постоянно, а импульсами — до 6. Но в среднем это получается около 3.5 мА.
Вот если бы за 1 мес. тогда да, а тут раз в 4 мес. и подзарядить можно.
1. 4 цепочки по 66 кОм, около 0.2 мА.
2. 2 операционных усилителя, около 1 мА, может чуть больше. По даташиту работают до 2В, значит потреблять будут и при более низком напряжении.
3. 4 резистора по 47 кОм в цепях затвора, 0.25 мА.
4. За счет возбуждения схемы защиты есть динамические потери.
5. Микроконтроллер. При 2.5 В он еще работает, при каком напряжении перестанет потреблять — не проверял. Ток потребления — около 1.5 мА.
А если примерно одинаково заряженные в параллель включать, то нормально конечно.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.