RSS блога
Подписка
Электрощиток
В комментах зацепились языками за УЗО, несколько камрадов поддержали идею описать моё электрохозяйство. Подумал — а почему нет. Может кому поможет.
4 года назад делал ремонт. Понятно не сам, но вот щиток, планирование электрики и слаботочки доверить никому не решился. Тем более что мои хотелки вышли далеко за средние по палате для крошечной трёшки. С тех пор живём в этой квартире, прибавилось опыта и кое что переделал. А кое что сейчас бы сделал иначе. Не факт, что я все ошибки нашёл, но народ на муське душевный и отзывчивый — уверен, за конструктивной критикой не завянет :) А конструктивную я люблю, честно.
1) Давайте сравнивать яблоки с яблоками. Щиток подключённый и не подключённый смотрятся по разному. Вот так выглядел мой щиток до подключения.
2) А ещё прошу подойти к своему щитку, он точно есть у каждого. Открыть крышечку и взглянуть. Сколько там УЗО — одно хоть есть? УЗM51М или аналог? Хватит смелости сфокать и выложить в комменты? Я, честно сказать, надеялся что хоть у кого-то хватит. Поучиться думал. Ещё ту надежду не утратил.
Каждому выложившему фото с подключённым щитком независимо от всего остального — мой респект, уважение и с удовольствием плюс в карму.
(конец предисловия)
При подготовке кроме нормативной документации почитал cs-cs.net. Благодарность выскажу здесь, а критику оставлю при себе. 4 года назад щиток был как на заглавной картинке, на момент написания выглядит так. Да, надписи как курица лапой. Зато документация тут же. А при закрытой дверке надписей и не видно.
Подробности последуют.
Батарейки я тогда не нашёл, зато нашёл в стене розетку… То есть нужна была максимальная защита от поражения электротоком
Параллельно нарисовал слаботочку, включая 16 Ethernet розеток и патчпанель на шкафу, но это — отдельная тема.
Вся родная проводка в квартире на алюминии. К моему сожалению. При этом кабель залит в бетон ещё на ДСК. Почесав репу, я, скрепя сердце, оставил эту проводку только в части освещения, остальное обрезал. Защитил цепь освещения пакетником на 6 ампер с время-токовой характеристикой B (чтобы срабатывал быстрее). Везли такую экзотику мне под заказ.
Плюс УЗО на 30мА. Сращивание алюминия с медью на входе и в люстрах — вагами.
Позже прикинул, что весь свет у меня на светодиодах, суммарная мощность около 200 Вт и поставил на свет высвободившийся UPS Вилка и второй чёрный провод от-к UPS идут. Но это — отдельная тема. Если этот пост интерес вызовет — позже опишу подробно.
Остальную проводку мои молдаване делали закупленным мной проводом ВВГ-нг на 2.5 квадрата. Хотя и пытались убедить меня, что многожильным — гораздо сподручнее. Особенно ПВС :)
Тут ошибка. Даже две. Во-первых, стоило линию в район ванной комнаты протянуть кабелем потолще. Тогда я смог бы в ванной включать проточный обогреватель не на 3.5, а на 6-7 кВт. И на те две летних недели, когда отключают горячую воду, получать нормальное горячее водоснабжение, а не тоненькую струйку из душа.
Во-вторых, стоило от щитка к шкафу, на котором у меня NAS, UPS, патч панель, роутер и пр. (тоже отдельная тема, будет интерес — опишу отдельно) тянуть пару-тройку линий толстым сечением, а не одну. Дело в том, что там есть место и для UPS и для стабилизатора. А около щитка — места впритык. Протяни я эти линии — сейчас бы спокойно разбил потребителей на грязное питание, стабилизированное и защищённое UPS. А так приходится довольствоваться полумерами.
УЗО по уму ставит квалифицированный электрик, ему и разбираться со всеми деталями. Но это в европах УЗО обязательны, а у нас редкая дорогая опция. Как результат большая часть отечественных электриков на УЗО смотрят как в афишу коза. И вам кое-что знать придётся. Хотя бы для оценки квалификации электрика.
Во-первых, производитель. Я не уверен, что китайцы будут хуже. Но для себя решил, что лучше перебдеть и взял ABB. В начале 2014 одна штука обошлась мне 5000 р с чем-то, брал четыре, позже пятое. Legrand тоже годная марка, но Леграндов характеристики срабатывания A (см ниже) я не нашёл в продаже.
Во-вторых, дифференциальный ток срабатывания. Широко доступны на 10, 30, 100 и 300 мА. Ток 100 мА может и убить, так что для защиты собственной тушки берём 30 мА. А для мокрых помещений типа нашей ванной рекомендуют 10 мA. УЗО на больший ток — это против пожара.
В третьих, на какой ток срабатывает. Магазины забиты УЗО AC — на переменный ток. Но современные электронные блоки питания, включая тот же сгоревший зарядник для телефона, запросто при поломке могут выдать пульсирующий ток, всех дел один выживший диод. УЗО A реагируют и на переменный и на пульсирующий ток. Ср. иконку около названия модели.
Прим. Не знаю, на сколько А лучше чем АС. Может быть, на одно срабатывание по пульсирующему току придется 10 срабатываний по переменному. А может 100. В любом случае добавка безопасности относительно невелика. Но она есть, и я решил на риске не экономить.
Ещё была идея купить на вход противопожарное УЗО с задержкой срабатывания — S. Но так и не собрался.
УЗО должно быть защищено от сверхтока. Мои на 40 А, поэтому на входе в щиток стоит двухполюсный пакетник на 32A. Он же по совместительству выполняет роль рубильника, отключающего всё. Сначала я для красоты поставил этот пакетник в верхней части щитка. Но, подумав, перенёс вниз. Так, чтобы удобно было достать.
Все УЗО — с синими рычагами включения. Рубильник-пакетник в левом нижнем углу.
Должен сказать, за 4 года срабатывало 2 раза. Один раз — когда был пожар в соседнем корпусе и электричество, прежде чем пропасть, выделывало кренделя. А в течение месяца после проседало и иногда было меньше 200 В. И это Москва. Ср. мониторинг с моего NAS, по данным UPS APC Smart-1000
Отдельная радость — это подсчёт нейтралей. На входе своя нейтраль, после каждого УЗО — своя отдельная. Перепутаешь — работать не будет.
Первая цепь выделена под холодильник — пакетник и УЗО на 30мА. Чтобы просто было уезжая оставить только холодильник. Здесь снова погрешность — дифавтомат был бы уместнее, экономия одного посадочного места
Второе УЗО и три пакетника — две линии на кухню (самое электрически мощное помещение в доме) и на серверное моё хозяйство. Исходно на сервер шла отдельная линия со своим УЗО. Но позже передал это УЗО на линию освещения.
Третье УЗО и три пакетника — три линии в жилые комнаты.
Четвёртое УЗО — для мокрой зоны, на 10мА. От него питается розетка под фен при входе в ванную и IP68 розетка в пространстве за сортиром. От неё питается посудомойка, смонтированная под раковиной (теснота!) и монтируемый на две недели в году проточный нагреватель в ванной.
Пятое УЗО и пакетник 6А характеристики B выделены на освещение, которое, напомню, идёт по залитым на ДСК в бетон алюминиевым проводам. Мне пришлось извратиться, чтобы по уму подключить всё это после UPS. Но эту тему отложу на потом, да и то, если кому интересно будет. Розетка с воткнутой вилкой — отсюда.
Ещё в щитке есть розетка, защищённая отдельным пакетником на 10A, но УЗО я на неё пожалел. На фото — обесточена.
И, в верхнем правом углу колхоз. Купил пару дешёвых паетников IEK, выпотрошил и поставил кейстон-модули с Ethernet розетками. Кинул два cat 5 кабеля. На случай, если мне что-то у щитка понадобится с Ethernet. За 4 года ни разу не понадобилось :)
Как видно, в щитке на 36 поз свободно осталось всего 4. И это предпоследняя моя ошибка — думал, что 36 поз — с огромным запасом. Нормальным людям вообще 4х хватает :)
Ну а последняя ошибка — это нехватка розеток. Уж, казалось бы, в метре от моей задницы сейчас 10 шт розеток. Свободна только одна. И я их до 10 добавлял, уже по готовому ремонту. Точно также, как добавлял пару на кухне — ну не хватало, при двух-то линиях…
Что еще сказать… На выбранных пакетниках и УЗО от ABB по две отдельных входных клеммы. Соответственно, нужды втыкать в одну дыру два провода не возникало. Почти — вроде в одном месте сколхозил — обжал в один наконечник два два моножильных провода. По возможности использовал гребёнки. Вторичные нейтрали после УЗО в нижнем правом углу. Эти страшненькие, но места меньше занимают.
4 года назад делал ремонт. Понятно не сам, но вот щиток, планирование электрики и слаботочки доверить никому не решился. Тем более что мои хотелки вышли далеко за средние по палате для крошечной трёшки. С тех пор живём в этой квартире, прибавилось опыта и кое что переделал. А кое что сейчас бы сделал иначе. Не факт, что я все ошибки нашёл, но народ на муське душевный и отзывчивый — уверен, за конструктивной критикой не завянет :) А конструктивную я люблю, честно.
Предисловие для комментаторов постфактум :)
Очень много компетентной критики по поводу клубка проводов. Начали бросать фотки. Что, конечно, приветствую. Вот только есть пара замечаний1) Давайте сравнивать яблоки с яблоками. Щиток подключённый и не подключённый смотрятся по разному. Вот так выглядел мой щиток до подключения.
2) А ещё прошу подойти к своему щитку, он точно есть у каждого. Открыть крышечку и взглянуть. Сколько там УЗО — одно хоть есть? УЗM51М или аналог? Хватит смелости сфокать и выложить в комменты? Я, честно сказать, надеялся что хоть у кого-то хватит. Поучиться думал. Ещё ту надежду не утратил.
Каждому выложившему фото с подключённым щитком независимо от всего остального — мой респект, уважение и с удовольствием плюс в карму.
(конец предисловия)
При подготовке кроме нормативной документации почитал cs-cs.net. Благодарность выскажу здесь, а критику оставлю при себе. 4 года назад щиток был как на заглавной картинке, на момент написания выглядит так. Да, надписи как курица лапой. Зато документация тут же. А при закрытой дверке надписей и не видно.
Подробности последуют.
Дано
Крошечная трёшка в Нерезиновске, отдиралась при ремонте до бетона. Двое маленьких детей. И воспоминания как я лично в младшей школе увидел на картинке обмотанный проволокой гвоздь, подключённый к плоской батарейке.Батарейки я тогда не нашёл, зато нашёл в стене розетку… То есть нужна была максимальная защита от поражения электротоком
Параллельно нарисовал слаботочку, включая 16 Ethernet розеток и патчпанель на шкафу, но это — отдельная тема.
Пакетники — защита проводов
Прим. IMHO автомат ака пакетник предназначен для защиты проводки. В потребителе электричества должна быть своя защита. И не на 16 ампер, как у меня стоит на каждую линию.Вся родная проводка в квартире на алюминии. К моему сожалению. При этом кабель залит в бетон ещё на ДСК. Почесав репу, я, скрепя сердце, оставил эту проводку только в части освещения, остальное обрезал. Защитил цепь освещения пакетником на 6 ампер с время-токовой характеристикой B (чтобы срабатывал быстрее). Везли такую экзотику мне под заказ.
Плюс УЗО на 30мА. Сращивание алюминия с медью на входе и в люстрах — вагами.
Позже прикинул, что весь свет у меня на светодиодах, суммарная мощность около 200 Вт и поставил на свет высвободившийся UPS Вилка и второй чёрный провод от-к UPS идут. Но это — отдельная тема. Если этот пост интерес вызовет — позже опишу подробно.
Остальную проводку мои молдаване делали закупленным мной проводом ВВГ-нг на 2.5 квадрата. Хотя и пытались убедить меня, что многожильным — гораздо сподручнее. Особенно ПВС :)
Тут ошибка. Даже две. Во-первых, стоило линию в район ванной комнаты протянуть кабелем потолще. Тогда я смог бы в ванной включать проточный обогреватель не на 3.5, а на 6-7 кВт. И на те две летних недели, когда отключают горячую воду, получать нормальное горячее водоснабжение, а не тоненькую струйку из душа.
Во-вторых, стоило от щитка к шкафу, на котором у меня NAS, UPS, патч панель, роутер и пр. (тоже отдельная тема, будет интерес — опишу отдельно) тянуть пару-тройку линий толстым сечением, а не одну. Дело в том, что там есть место и для UPS и для стабилизатора. А около щитка — места впритык. Протяни я эти линии — сейчас бы спокойно разбил потребителей на грязное питание, стабилизированное и защищённое UPS. А так приходится довольствоваться полумерами.
УЗО ака УДТ — защита тушки
УЗО, оно же УДТ, но я буду использовать привычный термин УЗО. Подробнее по ссылке выше, на пальцах — устройство отключение, срабатывающее на разницу тока между фазой и нейтралью. Очень возможно, эта разница течёт между фазой и водопроводной трубой через человеческую тушку.УЗО по уму ставит квалифицированный электрик, ему и разбираться со всеми деталями. Но это в европах УЗО обязательны, а у нас редкая дорогая опция. Как результат большая часть отечественных электриков на УЗО смотрят как в афишу коза. И вам кое-что знать придётся. Хотя бы для оценки квалификации электрика.
Во-первых, производитель. Я не уверен, что китайцы будут хуже. Но для себя решил, что лучше перебдеть и взял ABB. В начале 2014 одна штука обошлась мне 5000 р с чем-то, брал четыре, позже пятое. Legrand тоже годная марка, но Леграндов характеристики срабатывания A (см ниже) я не нашёл в продаже.
Во-вторых, дифференциальный ток срабатывания. Широко доступны на 10, 30, 100 и 300 мА. Ток 100 мА может и убить, так что для защиты собственной тушки берём 30 мА. А для мокрых помещений типа нашей ванной рекомендуют 10 мA. УЗО на больший ток — это против пожара.
В третьих, на какой ток срабатывает. Магазины забиты УЗО AC — на переменный ток. Но современные электронные блоки питания, включая тот же сгоревший зарядник для телефона, запросто при поломке могут выдать пульсирующий ток, всех дел один выживший диод. УЗО A реагируют и на переменный и на пульсирующий ток. Ср. иконку около названия модели.
Прим. Не знаю, на сколько А лучше чем АС. Может быть, на одно срабатывание по пульсирующему току придется 10 срабатываний по переменному. А может 100. В любом случае добавка безопасности относительно невелика. Но она есть, и я решил на риске не экономить.
Ещё была идея купить на вход противопожарное УЗО с задержкой срабатывания — S. Но так и не собрался.
УЗО должно быть защищено от сверхтока. Мои на 40 А, поэтому на входе в щиток стоит двухполюсный пакетник на 32A. Он же по совместительству выполняет роль рубильника, отключающего всё. Сначала я для красоты поставил этот пакетник в верхней части щитка. Но, подумав, перенёс вниз. Так, чтобы удобно было достать.
Все УЗО — с синими рычагами включения. Рубильник-пакетник в левом нижнем углу.
УЗМ-51М — защита от скачка напряжения
Если отгорит ноль, пьяный электрик перепутает ноль с фазой или просто при урагане деревом замкнёт провода возможно появление в сети сильно повышенного напряжения. В этом случае обычно выгорает дорогостоящая электроника. Насколько знаю, в европах это ЧП и катастрофа, у нас встречается, к сожалению. Поэтому после входного пакетинка/рубильника у меня стоит меандровкое УЗМ-51М — самый верхний-левый угол, с лампочками.Должен сказать, за 4 года срабатывало 2 раза. Один раз — когда был пожар в соседнем корпусе и электричество, прежде чем пропасть, выделывало кренделя. А в течение месяца после проседало и иногда было меньше 200 В. И это Москва. Ср. мониторинг с моего NAS, по данным UPS APC Smart-1000
Разводка по линиям
Плюс-минус с компонентами разобрались, включаем хотелки по линиям. В идеале, я б протянул отдельную линию к каждой розетке. Но тогда бы в квартире вместо моей семьи жил бы только мега-щиток :) Пришлось перфекционизм свой поддушивать. Получилось вот так. Делал для себя, поэтому красивым рисунком не заморачивался, звиняйте, боярин.Отдельная радость — это подсчёт нейтралей. На входе своя нейтраль, после каждого УЗО — своя отдельная. Перепутаешь — работать не будет.
Первая цепь выделена под холодильник — пакетник и УЗО на 30мА. Чтобы просто было уезжая оставить только холодильник. Здесь снова погрешность — дифавтомат был бы уместнее, экономия одного посадочного места
Второе УЗО и три пакетника — две линии на кухню (самое электрически мощное помещение в доме) и на серверное моё хозяйство. Исходно на сервер шла отдельная линия со своим УЗО. Но позже передал это УЗО на линию освещения.
Третье УЗО и три пакетника — три линии в жилые комнаты.
Четвёртое УЗО — для мокрой зоны, на 10мА. От него питается розетка под фен при входе в ванную и IP68 розетка в пространстве за сортиром. От неё питается посудомойка, смонтированная под раковиной (теснота!) и монтируемый на две недели в году проточный нагреватель в ванной.
Пятое УЗО и пакетник 6А характеристики B выделены на освещение, которое, напомню, идёт по залитым на ДСК в бетон алюминиевым проводам. Мне пришлось извратиться, чтобы по уму подключить всё это после UPS. Но эту тему отложу на потом, да и то, если кому интересно будет. Розетка с воткнутой вилкой — отсюда.
Ещё в щитке есть розетка, защищённая отдельным пакетником на 10A, но УЗО я на неё пожалел. На фото — обесточена.
И, в верхнем правом углу колхоз. Купил пару дешёвых паетников IEK, выпотрошил и поставил кейстон-модули с Ethernet розетками. Кинул два cat 5 кабеля. На случай, если мне что-то у щитка понадобится с Ethernet. За 4 года ни разу не понадобилось :)
Как видно, в щитке на 36 поз свободно осталось всего 4. И это предпоследняя моя ошибка — думал, что 36 поз — с огромным запасом. Нормальным людям вообще 4х хватает :)
Ну а последняя ошибка — это нехватка розеток. Уж, казалось бы, в метре от моей задницы сейчас 10 шт розеток. Свободна только одна. И я их до 10 добавлял, уже по готовому ремонту. Точно также, как добавлял пару на кухне — ну не хватало, при двух-то линиях…
Что еще сказать… На выбранных пакетниках и УЗО от ABB по две отдельных входных клеммы. Соответственно, нужды втыкать в одну дыру два провода не возникало. Почти — вроде в одном месте сколхозил — обжал в один наконечник два два моножильных провода. По возможности использовал гребёнки. Вторичные нейтрали после УЗО в нижнем правом углу. Эти страшненькие, но места меньше занимают.
Самые обсуждаемые обзоры
+20 |
2469
151
|
+82 |
4499
112
|
Себе тоже В ставил, но просто пошел и купил, на 6 и 10 Ампер, странно что у Вас под заказ :(
Увы, при нормальном ТКЗ 6 Ампер В отрабатывал у меня почти синхронного с 40 Ампер Д (если не путаю). Хотел селективности добиться…
Скоро тоже предстоит щиток собирать, правда в однушку. Но сам щиток уже купил, Шнайдер Pragma на 36 мест, пока в стену надо для начала его вмуровать.
Обидно что щитки 3х12 бывают, а 2х18 нет :(
А под заказ — хрен их знает, я брал не впритык по времени, заказ меня тогда устроил. Может побегал бы по городу и нашёл бы.
Да не, просто на рынок зашел и купил, АВВ.
Мой последний щит не бытовой, зато большой :)
как это нет?????
каталожные номера:
Каэдра 13984
прагма PRA29218
PRA24118 встраиваемый и прагма)
Щит встраиваемый Schneider Electric Pragma (2х18) 36 модулей с прозрачной дверью с клемниками N+PE
Артикул: PRA24218
Они внешне отличаются в плане дизайна, выше я фотку выкладывал.
Собирали щит у заказчика на объекте. В процессе согласовали изменение в проекте, добавить мониторинг. Заказали доп.контакты, а они не подходят. Проверили все маркировки — все совпадает, но не подходят. Мы к официалам, они нам все поменяли со своих складов и начали копать откуда это все приплыло в Россию.
Мы эти автоматы пробовали проверить на сработку, пригнали свою лабораторию, нифига, из 30 шт пяток от сили сработал по характеристикам.
Правда у нас одна коробка осталась и мы потом там гдето нашли надпись с китайскими иероглифами.
1) Направление распределения электроэнергии в щите крайне желательно выстраивать в одном направлении, например сверху вниз и слева направо. Так принято на постсоветском пространстве. На западе наоборот, всё подключение идёт снизу вверх, даже на автоматы питание подаётся на нижнии клеммы, а снимается с верхних. Тут же получается что вводной автомат стоит в одном ряду с групповыми, что сбивает с толку. Я бы лучше перенёс вводной на первую рейку слева от УЗМ, а клеммы для витухи убрал бы вниз.
2) Вместо автомата тут более подходящим устройством был бы рубильник. Линия от этажного щита уже защищена автоматом в этажном щите, дублировать её в квартирном щите бессмысленно, только если в этажном щите не стоит селективный автомат, но они, заразы, очень догорие.
Понимаю критику, но места у меня мало.
Этот автомат выполняет три функции
-рубильник полного отключения
— собственно автома, тк на этажный я надеяться не хочу
— защиту УЗО (они на 40А)
Тесный щиток немного портит монтаж.
он мне всю селективность портил
Сюда бы обычно УЗО для начала поставить. Пару раз попадал под него — удара током хватает чтобы выматериться, и то, только кратко и по делу.
Это деревенский дом в Смоленской области. До ближайшей пожарной части километров 20.
— для защиты длинного кабеля до щита
— для защиты всех линий без дифзащиты (освещение, плита)
Не тот случай противопожарного УЗО, оно для деревянных частных домов в основном применяется, и нормативный документ для этого имеется
Мне кажется ИЭК надежность системы портит
Второе — и что он может сделать? Загореться? затянуто нормально, не искрит — проверял. Стоит в металлическом щите в бетонной стене, где суммарная масса пластика — три корпуса автоматов и негорючая изоляция (на вхоже за негорючую не скажу)
Ложно сработать? Переживу, потом заменю. За 4 года так не делал. Думаю, он там с огромным запасом, как у нас принято. Ходить то лень
Не сработает? а нахрен он мне нужен — у меня своё сработает. В полутора метрах от него.
А что выше стоят по линии — они савсем на другие токи расчитаны, питают подъезд и непосредственно на вас никак не сказывается.
Хоумом полон Мерлен.
Как всегда заказчики хотели сэкономить — 50 реле на объекте меняли по гарантии в течении года, пока гарантия не кончилась.
Доп.контакт на автомат не заработал, пока пару раз просто не стукнул об стол.
Это как контроллеры Овен, ставим, но сразу в договоре прописываем гарантию 2 месяца, даже на программную часть.
Например на одном объекте через 2 года стали вылетать ТРМ202, вскрытие показало что конденсаторы в них сплошь высохли
А вот контроллеры Овеновские, которые на кодесисе, вот это мрак. Библиотеки с косяками неустраняемыми производителями
* три года небыло необходимости проверять
и с БУСТ косяки были
Вот пакетник
От старости может устроить замыкание фаза-ноль
PS: «Многие» и шуруп с болтом путают; «многие» уверены, что молния дважды не ударяет в одно место, да много чего ещё…
Нет даже такого понятия у западных оружейников как автомат.Чисто наш жаргонизм.Гы-гы-…
Пара пустых — пылесосы, лампу и пр подключаю. Или ещё USB зарядки когда в гости приходят
Чуть дальше
Аудио ресивер, сабвуфер, медиаплеер Дюна, плазма, база робота-пылесоса.
в «роутерном» углу тоже вся машинерия — роутер, модем, ГПОН, телефон, НАС на своём ИБП с розетками висят, ещё одна свободная осталась :)
А вот решение с RJ-45 в корпусе однополюсного выключателя, запихнутого в силовой щит — это, конечно, сильно. Такого лицезреть вживую пока не доводилось…
А чем там эстетика-то подкачала? Он в норме крышечкой закрыт темной полупрозрачной. Да и висит под потолком, ничей взгляд не оскорбляет.
Ещё под потолком пластиковый щит вешать пожароопасно.
Вы не знаете из чего потолок, из чего стены
У многих в шкафах мебельных стоят щитки
Для того чтоб эта установка не была пожароопасной там стоит много аппаратов защиты
Да и корпус не позволит пламени вырваться наружу, тк каждый корпус рассчитан на определенный ток, этот ток косвенно определяет возможный ток КЗ.
Металлический — защитит, пластик — нет.
Металл — надежнее, никто не спорит
Но и пластик разрабатывали и сертифицировали, как мне кажется, знающие люди и причем во всем мире разрешен.
Сильно греться…
95% пластиковых щитов и боксов — прекрасно горят и сертификат их плохо тушит.
Угу. В прихожей площадью 1 кв м будет судорожно искать щиток, расположенный на уровне глаз. Он его не найдёт только если будет дым сплошной. Но в этом случае он его и искать не будет — отрубит в щитке на лестничной клетке, в подъезде и пр.
на входе барьер, за ним трансформатор, далее автоматы.
совершенству нет предела и кое чего бы переделать, только ремонт то уже сделан))
внутряхи среднетошнотные, но обжаты и хорошо привинчены
пс глядя на «мегамонстров» както неуютно — хочется проводку переделать)
успокаивает, что не один я такой «маломерный»,
а у многих, уверен, автомат один. на входе.
пс фото кишок. слева вверху стабилизированная фаза входа прикручена к шине, и далее идет на автоматы+ еще на два щитка.
изначально щит вообще не планировался и это все хотели соединять в коробке. разводил не я, поэтому даже не спрашивайте)))
в итоге я выдолбал в стене дырку и залепил туда щиток. как оказалось нужно было долбать больше.
— Установка УЗО запрещена в системе TN-C
— TN-C не применяется в бытовой внутренней электропроводке, т.к. нельзя соблюсти минимальное сечение PEN проводника 10 медь и 16 алюминий.
Установка УЗО в бытовой двухпроводной сети является очень желательным мероприятием, повышающим электробезопасность.
А вот один из «своих», в смысле мною собранных, покажу. Он, конечно, далеко не идеален, поскольку пришлось переделывать творчество «штукатуров-елехтриков», и наклеек на пластронах ещё нет, но мне за этот щит не стыдно:
17 юнитов внизу. Три провода. если всего метр в каждом в среднем — 50 метров провода жёсткого ещё сюда вогнать.
Задействовано 3 из 17 — хорошее резервирование. А я грешным делом думал — не подключен. В любом случае, когда из 3 станет 17 — проводов добавится сильно. :)
Трёхфазное реле напряжения ставят для защиты трёхфазных нагрузок, а в быту их почти нет.
Для себя же я сделал вывод, что любое УЗО лучше его отсутствия, что узо A лучше АС. А вот ABB за 5 тыщ не факт что лучше IEKа за тыщу. Да даже если и лучше, то явно не в пять раз.
Аналогично и с автоматами. Собрал пяток щитков на ИЭК, проблем не было. Да даже и сдохнет один автомат из сотни — замена его выйдет дешевле, чем покупка всей модульки по цене в 5 раз больше.
Правда я все переделываю и переделываю
Вот кнопки
вот схема опторазвязки кнопок
Вот приложение
Или они там питаются от разных блоков питания с разными землями? Да нет, по-схеме земля одна и та же… Тогда видимо для того, что бы потратить денег на оптопары вместо обычного резистивного делителя ценой 30 копеек.
А в чем смысл этого действия?
Я понимаю, если кнопка горит (например, зеленым цветом) — режим ожидания, чтобы знать, где находится выключатель.
Включил, она тебе промигала другим цветом нужное кол-во раз, etc, etc etc
Ну и возможность питать «ту» часть от большего диапазона напряжений (может понадобится при питании от аккумуляторов)
Можно подробностей.
Закинуть надо сюда
Лампы перевести в developer mode и они появятся в things и их можно использовать.
А что именно было подключено на ту залипшую релюху?
+
И как горит провод по всей длине видел. Но там стояло что-то типа АЕ-1031.
— на один фиговый достаточно одного хорошего — вот поэтому и защита должна быть двухуровневая.
Для этого и существуют электролаборатории. После окончания монтажа проверили и можно спать спокойно.
Человек потратил деньги на АВВ и будет уверен что у него все под защитой, при КЗ контакты автомата не приварятся друг к другу, и не образуется нагар на контактах который после повторного включения начнет греться.
Я уже не говорю про технологии токоограничения, самоотчищающиеся контакты, особые формы клеммных контактов. Ведущие фирмы электротехнического рынка тратят много денег чтобы оставаться ведущими и цены на их продукцию соответствующие.
У вас другой подход — сгорел поменяю, тем более не себе.
У каждого свой выбор.
Если действительно было КЗ, может лучше сразу выбросить?
Еще раз. Я ни разу не слышал ни одного убедительного аргумента, что IEK чем-то значительно хуже ABB.
Ни одного теста, ни одного исследования, кроме голословных утверждений «дешевое значит говно».
человекаКЗ, нет проблем».Может что-то из этой оперы.
Ой!
Вот это предположение ))))))))))
Исключения:
— позолоченные контакты — они нормально работают на микротоках (в сигнальных цепях), но плохо переносят силовые нагрузки (слишком тонкое и мягкое покрытие)
— герметичные контакты (герконы) — окисления не происходит из-за отсутствия окислителя (внутри вакуум или инертный газ)
— сдвиговые контакты — окисная плёнка сдирается трением при каждом цикле коммутации. Помимо переключателей, они попадаются в реле.
а про это можете погуглить…
например: тут
В автоматах обычно просто подвыжные контакты при включении и выключении не касаются в одной и той же точке, а скользят друг по другу и тем самым постоянно очищают зону контакта от нагаров и окислов.
кипятитенастаиваете на формулировке о маркетинге? Платино-юродивые существенно дешевле рениевых.Картинку надо было назвать «Смерть перфекциониста».
Уж простите мне мою резкость, но ужас это слабо сказано… Я бы все провода на расстоянии друг от друга выводил, а то малоли коротнет…
Но вот насчёт коротнёт — это фантазии. И если вдруг кто-то лом в него сунет и действительно коротнёт — немедленно отключится проблемная цепь. За 4 года не было ни одного ложного срабатывания. По уму УЗО пару раз щёлкали.
Да, у меня тоже иногда выходят корявые щиты, но это как правило если заказчик сам всё покупал или кроил.
В особенности, если бы линии уходили в стену аккуратненько ниже нижнего уровня автоматов — картинка бы была совсем другая. Как на верхнем рисунке. Но у меня квартирка крошечная и я оптимизировал место, а не красоту.
Вообще, автоматы защиты, диффы и прочее — правильнее называть модулькой (модульное оборудование), в данном случае модульны оборудованием защиты. Автоматика — это немного о другом.
И… проводка одножильная? Перемычки одножильные? Почему бы не уложить более или менее. Вот давеча попал я на подобный щиток… разобраться в нем — черт ногу сломит. Я уже молчу за то что схемы даже от руки не нарисовали. да что там схема — элементарного описания (Р.2 — Р.2.1, Р.3.4). Просто каша.
УЗО… на розеточные группы да. На остальное лично я не вижу смысла.
При чем для жилого помещения более чем хватит одного на ввод. Это если уже уходить в гаражи и рабочие помещения, то там да. Ну стиралку с посудомойкой конечно отдельно.
А натыкивания… тут недавно видел на ютубе видосик очередного гения… Так без преувеличения у него на каждую розетку по автомату. И да по идее это более чем оправдано, но только когда в каждой розетке будет воткнут девайс за более или менее значимую сумму денег. Но лично у меня к примеру каждая комната поделена на 2 группы. С одной стороны и с другой. И если не считать пека, то только в одном месте на одной группе висит солидная сумма денег (ТВ и все что рядом с ним). В остальном… Хотя блоки ТВ розеток (всего их 2, в зале и в спальне) и висят каждая на своем автомате, но разбивка обыденных в 99% случаях не занятых розеток на свои собственные автоматы — дело очень лишнее.
Ну а не хватка розеток дело более чем обыденное. Для себя на рабочем месте я давно определился — 2 розетки с головой из стены. Дальше к столу прикручены накладные розетки в нужном количестве. И если приперло — просто купил на 6 розеток, а не на 4 и за 2 минуты поменял. При чем даже не надо обесточивать ни чего в щитке. ПРосто выдернул из розетки кабель и всего делов )
Примерно тоже самое и на кухне. Это очень и очень удобно. И ремонт не портишь, и функционал остается на уровне.
Как вам такой?
да. и тема вводного автомата не раскрыта!
Если в щите нужно много отдельных N шин, я переделываю их длинные N шины
Ищу похожую конструкцию изолированной шины из 2-х частей.
Подходит только для щитов ABB, устанавливается на держатель клемм (разные для разных серий щитов)
А у него изначально шины из кусочков?
Это разные люди. Один в России, другой на Украине
не то чтобы я считал… но лежит примерно 20 проводов, а добавить нужно ещё примерно 90) и лежат одни из самых коротких)
На момент фотографирования он был полностью готов для установки клиенту. осталось только отходящие провода подключить. Про какие 20 и 90 проводов идёт речь?
90 это очень приблизительная оценка на глаз) больше 20 отходящих по 3 провода, из этого что-то может не одной линией придет, плюс на двухполюсник линия, плюс на диф, плюс входящая, все тоже по три провода
Для PE там отдельная Ж/З клемма на верхней рейке. Захотели бы рвать PE завели бы его сразу с автомата вниз на колодку.
Красиво? Да. Полезно? Сомневаюсь, охлаждение точно хуже.
Одна служит задаче отключения UPS если с ним что не так. Вторая — просто чтоб была розетка под рукой. Пару раз использовал. Удлиннитель к щитку тащить не пижонство?
Они расчитаны на 660В — в кабеле а тут как минимум на 380 при напряжении 220
А вот тема электронные vs электромеханические УЗО не раскрыта.
Я читал что надо заземление, а если его нет — то и не сработает УЗО. Если зять не стоит на батарее босиком.
Пол интернета об этом же пишет.
Сам делал щиток, на работе инженер закончил вуз по энергетике (на работе вместо электрика где что то очень дорогое) + куча электриков и все сказали что без заземления УЗО нет смысла ставить.
Даже когда закупался легранд'овскими автоматами, спросил про УЗО — то же мне рассказали песню про наличие заземления.
Ах да, в гараже у соседа стоит УЗО (так как оно было с работы в остатках) из разряда «пусть будет» и когда меня ударило током — я что то не помню что бы оно сработало (а тупо взялся за срез провода который под напряжением).
Теперь вопрос: есть смысл в УЗО если линии всего на 2 жилы и нет заземления ????
То что можно попробовать заземление повесть на 0 это мы знаем, но мы говорим про нормальное заземление.
но УЗО и без него сработает.
УЗО работает от утечки на землю, хоть по системе заземления, хоть по человеку.
да током стукнет, но недолго и в принципе жизнь сохранит.
так что если в квартире проводка без заземления, то УЗО просто обязательно к установке.
однако УЗО не заменяет полностью заземление.
УЗО служит дополнительной защитой, когда есть заземление и основной защитой, когда его нет, следовательно полезность УЗО в системе без заземления — выше.
PS. И откуда только эти фантазеры берутся?
А если на большие токи утечки ставить — то это не защитит человека
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
в 3ке — 450 метров кабеля — легко
а это утечка 4,5 мА плюс при разрешенной мощности 7кВт на квартиру в потребителях утечка
(это при нормальной изоляции) еще 12,7 мА. 4,5+12.7=17,2 мА — а это больше 1/3 загрузки 30-тимиллиамперного УЗО.
как то так
По потребителям сильно, хороший подсчет. Хотя и кажется заложенная цифра очень большой.
Подключенная нагрузка создаёт ток утечки на защитный проводник. Особо заметно на этом:
— настольный компьютер и периферия
— микроволновая печь
— духовка
— индукционная плита
— стиральная и посудомоечная машина
— кондиционер
Каждое из них реально даёт утечку 0,5-1мА
Для УЗО на 30мА максимально-допустимая утечка без ложных срабатываний — 1/3 от номинала, т.е. 10мА, вот и считаем, сколько всего можно подключить.
В небольших квартирах единое вводное УЗО на 30мА обычно работает вполне нормально. Неудобство возникает только при его срабатывании — гаснет сразу ВСЁ
А если оболочка фазного провода коротит на кирпичную кладку?
Ток PE можно на входном щетке мерить?
— есть нормируемая утечка тока, например в духовке, в утюге
— есть емкостная утечка тока через конденсаторы сетевого фильтра
сетевые фильтры есть не во всех перечисленных приборах, а там где есть, не всегда предусмотрено заземление (например, БП ноутбуков).
можно об этом поподробнее? что-то гугл не помог )
— настольный компьютер и периферия
— микроволновая печь
— индукционная плита
дають утечки. И с величиной согласен. Это наверное из-за ВЧ составляющих в гармониках тока и низкого ККМ.
Но не так — “ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки”. Измерьте ток утечки тепловентилятора, электрочайника, калорифера — 2кВт. Он что будет 3.5мА? От мощности утечка почти не зависит. От типа электроприбора зависит.
Но нормальная кухонная утварь
— стиральная и посудомоечная машина
— кондиционер
— духовка
утечек не дает.
У меня на практике проблемы с утечками которые влияют на стабильность работы дифзащиты были только с погружными насосами и иногда системами водоподготовки (особенно Обнинскими озонаторами Позитрон) и автополив.
Проверено.
Речь о двухпроводке?
Поменял ТЭН, оказался подгоревшим, и все прошло.
ну и так матчасть бы подъучить
может разве что когда ну ООООЧЕНЬ много длинных линий.
«И, в верхнем правом углу колхоз. Купил пару дешёвых паетников IEK, выпотрошил и поставил кейстон-модули с Ethernet розетками. Кинул два cat 5 кабеля. На случай, если мне что-то у щитка понадобится с Ethernet. За 4 года ни разу не понадобилось :)»
Локалку домашнюю туда вывел
Ток частично уйдет по земле в обход узо, должно сработать.
Но кнопка тест прекрасно проверит узо и так.
Зачем такое советовать?
Конечно, можно подключить фазу через УЗО, ноль до него и включить легкий потребитель, УЗО сработает. Грубо говоря, небольшую нагрузку на контакты УЗО щупами подключить.
Но ноль на землю тоже работает. Коснулся — сработало. Не замыкать же на постоянку советую. :)
Берём розетку на два гнезда (у меня такие)
В верхней или в нижней будет «перепутаны фаза и ноль», позвольте спросить.
А то у нас в «евровилках» правильного позиционирования фазы и земли вроде нет :(
Перевернул — и все нормально.
у других есть, видать прибор не только для нас))
УЗО вообще по барабану на наличие заземления — он не в курсе про него и тупо контролирует разность токов на своих полюсах и всё! А уж почему там появляется эта разница — не его дело.
, а утечки она может быть и без заземляющего провода — на любой проводник: пол стена
Под нагрузкой в проводах падает какая то часть напряжения те в начале провода допустим 230В а в конце 228 те же два вольта появляются на конце нулевого провода только выше нуля, на защитном же нуле(земле) нет этого падения напряжения тк он не под нагрузкой. Что получается вы замкнули рабочий ноль с потенциалов 2 вольта с «землей» по нулевому проводу потек ток УЗО это отследило и выключилось т.е. выполнило свою функцию.
Но я конечно знаю людей, которые в электрике делают по принципу — «тут хватит и такого, поскольку большой нагрузки никогда не будет.»
Каким устройством, или комплектом устройств, можно снимать показания по потрблению тока на протяжении дня или недели с интнервалом в одну минуту(можно меньше)?
И передать эти данные в компьютер.
Заранее спасибо.
А вот обзор на него.
Потому если нужен комфорт, только накопительный. Я в итоге нашел узкий вытянутый на 50л, вставил в сантехшкаф. И горячая при таком решении везде есть, огромный плюс.
В другой Штибель на 8 кВт (при 230V) — с кухней справляется легко + душ (слабенький) уже возможен(но конечно без привычного комфорта).
В ванной накопительный Теплолюкс — никто даже и не замечает, что горячая вода не из магистрали домовой (правда там терморегулируемый смеситель стоит)
И да… все нагреватели конечно стационарные, каждый с отдельной медной линией на 6 мм2 в гофре, + УЗО + земля проверенная + сопротивление изоляции проводов проверено + контакты на автоматах динамометрической отверткой протягиваются ежегодно. (И все равно с опаской в душе при работе проточника)
Тогда и проточных три, как минимум? Они меньше по размерам, но накопительные в этом случае можно меньшей емкости тоже брать. Есть вообще небольшие для раковин. Например, на кухню под мойку.
Так что, если в планах ремонт, можно разводку сделать по потолку ))
Вести куда-то воду — ну нафиг.
Неделю назад собрал и поставил щиток Мистраль на 48!!! мест.(в 2-ке) Впервые в практике(не электрик конечно) получилось свободно и резервом на вентиляцию, NAS и (фантазии). Обошелся без Дифавтоматов. Но с частью УЗО типа А и тремя с утечкой на 0.01А (кухня и санузлы).
Одно из 3-х УЗМ-51 отрубило квартиру уже на 3-й день (в подъезде на 25-ти этажах идет ремонт). Т что все первоначальные сомнения и критика в мой адрес от семьи(и внутреннего земноводного) «о жутком перерасходе» закрыты надеюсь навсегда.
Для них «свет потух, розетки отключились».
Звонок супруге (она за ремонтом присматривает): — "… Начальника… вся квартира отрубилась работать никак… "
Стоит задуматься о кабель-менеджменте.
К монтажу претензий нет :)
А не сохранилось фотки, где ещё провода из стены торчат, до монтажа щитка. Уж лчень аккуратно улеглись, аж завидно :)
Или хоть на словах скажите — куда они уходят
Все кабели заведены в щиток сверху, 5-ю пучками. Далее зачищены и приклеены к дну щитка термоклеем. Буквально по капле в 2х-3х точках. Вполне достаточно.
Для себя нормально сделано, мое личное мнение, что закрыл крышкой это все и пусть себе работает.
Единственное… использовать УЗО в качестве отключения и включения нагрузки когда уезжаешь на пару дней я в своем щите не стал не для этого они и зачем долбить стенку рядом с существующей розеткой и покупать еще розетку, когда существуют розетки для одной «дырки» в стене, но с двумя «интерфейсами» под вилки(правда если в хозяйстве завалялась лишняя розетка и так сказать для себя, то можно...)
Мы редко уезжаем — почему нет раз-два в год.
Я так понимаю провода многожильные.
Наконечники НШВИ брал в Леруа
Провод многожильный, выбрал кабель по сечению, распотрошил на жилы. Не дам руку на отсечение, но вроде на вход сделал 6 кв мм, разводку — 4 кв мм.
mysku.club/blog/china-stores/39819.html
mysku.club/blog/aliexpress/34151.html
www.techelectro.ru/prod/e-connectors/
Наконечники НШВИ. А вот чем обжимал не знаю, может, тупо, пассатижами.
Насчет слаботочки правильно заметили — не надо тащить ее в силовой шкаф, лучше сделать в отдельном шкафу.
А насчет места в квартире — перфоратор творит чудеса!
www.ruscable.ru/news/2008/12/09/chempion_rossii/
Под ним еще такой же по размерам щиток под освещение (тоже управляемое умным домом), но там такой колхоз на Ардуино и макетках, что стыдно и, боюсь, закидают тапками ))
Если этим не занимались то теория всемирного заговора это ваше.
Пришлось к линии, идущей на электроплиту на кухне присовокупить маленький щиток с 2х16А автоматами, а в основном щитке повесить в пару к автомату ещё УЗО.
Меня тогда только электрики (бригада, которая тянула провода и вырезала подрозетники) пытались нагреть за работу на метраже проложенного кабеля почти на 200$. Думали мне лень будет позаписывать метраж с маркировки кабелей и просуммировать в екселе :)
Стало на трешку(перепланировка): Volta 36
Делал сам. Начинка Hager.
Ну и подделывают меньше.
Было так (от застройщика, модулька какая-то EAZ/GEAZ/KEAZ — полная дрянь)
Стало так: (ввод 3 фазы — белый, красный, черный, все автоматы группы B, на УЗО экономил — поэтому А ставил только во влажные помещения)
Cs-cs тут не при делах. Есть ПУЭ.
Или нужно было одним УЗО а всю квартиру обойтись, чтобы потом при утечке на стиралке обесточивалась вся квартира?
Если что напомню — УЗО в первую очередь нужно для защиты от поражения электрическим током. А если ставить на квартиру одно, то ток срабатывания будет 100-300мА. Это уже не защита от поражения, а противопожарное УЗО. Оно сейчас в коридорном щитке, селективное.
У меня ввод 3 фазы, там особо ничего не сократишь. Плюс экономия в 5 тыс. рублей в масштабах ремонта ничтожна.
У меня еще один щиток, под слаботочку — в нем тв-разветвители, маршрутизатор, wifi, и LAN сходятся. А сперва хотел на шкаф это барахло класть )))
Фазный провод не коротил на PE, ну его )))
Не принимайте на свой личный счет, ни в коем случае.
у CS-CS радиакально другое качество сборки и культура работы. Ваше творение будет работать, но хвалиться им и приводить в пример, очевидно, не стоит.
Агрумент: щит собраный смотрится по другому — я прочитал — закрыл бардак пластроном — мне ок!
Хорошего дня!
А так ничего, почитать интересно.
(нервно курит в сторонке...)
Щиток вышел тысяч 60+, что для 48 юнитов немного ( в плане юнитов и денег)
зы. коммутируются 37(!) независимых линий. Распредкоробок по проекту нет.
То есть вы готовы работать n месяцев, только ради того, чтобы у вас был красивый щиток?
У всех свои хобби/заморочки/тараканы.
Вы бы знали, как автор обзора заморачивается с хранением информации и сколько денег вложил…
Может конечно оказаться, что оно всё было и грех было из этого не собрать конструктор, как часто тут в постах про самоделки бывает)))
Ну основной упор был скорее, на масштаб. Что все заморачиваются по-своему, кому-то обычной проводки с одним автоматом хватит, а кому-то роутер с внешним диском для торрентов — система хранения данных.
Просто себе пробовал новую комплектуху сосчитать и был в большой печали.
Посмотрел на Авито, за 500 нету, на порядок дороже уже, но сути конечно не меняет.
Был проект, были определенные задачи, что я хочу получить. были квалифицированные руки и знания, чтобы все это исполнить.
Экономил на каждом шаге, что-то делал сам, вдва раза экономия бы получилось с использованием других материалов.
На даче сейчас бардак в плане электрики, но понимаю к чему надо стремиться.
Хочется делать хорошо )
сэкономлю на чем-нибудь другом. Например, не буду менять пока машину.
вот при сборке так было:
32 А вам выдаст 7 кВт, нагрузив ими нагреватель, что останется для остальной квартиры?
Прежде чем что-то делать нужно посчитать и прикинуть.
По поводу Узо у меня на двухкомнатную квартиру стоит одно вводное на 30мА и на ванную комнату ещё 10мА.
Автоматы на свет B6, на розетку в щитке С10, входной двухполюсный С32, все остальные С16
А чем я хуже? :)
Это щит 1 этажа, встроенный мистраль от ABB, одна фаза, два ввода
Уличный учётный щит, китайская автоматика в железном ящике на кирпичной стене меня не смущает :)
Заземление ТТ? Почему не сделали TN-C-S, линия плохая?
Подходит в том числе и для для наружной прокладки. Внутри она гладкая.
Линия ужасная
По кирпичу — можно, тем более он прикрыт ПВХ трубой
проточник — зло. Когда себе делал ремонт, отказался сразу. Купил узкий но длинный «термекс» диаметром всего 30см, на 30 литров. Поставил за фальшстенку в туалете. Уже 12 лет забыли, как это бывает когда нет летом горячей воды. Хватает и нормально помыться и для кухни итд. (работает только 2 недели в году, не сливаю, просто перед очередным отключением проливаю свежей водой :)
если хватает мощности и проводка норм.
для накопительных этих «если» не нужно.
Комфорт и безопасность пользования накопительным гораздо выше, имхо конечно :)
Не забывайте выходной шланг с душевой трубкой дают определенную нагрузку, которая при смене шланга меняется, и это стоит 10 градусов нагрева, обычно.
Зачем все эти хлопоты, да просто ванна 1.6 метра на 1.4 метра, шкафчики на стенах и стиральная машина просто не оставляют место для накопительного водонагревателя. Теперь о шкафах, дом был построен методом стройки «инженерами » хоз способом и разводка электричества это полный пипец. Но дело не в этом, дом был сдан в 1995 году и в 2002 году с 8 этажа до 4 этажа прошла вода по стойкам с кабелями и соответственно по шкафам водопадом, причем ночью. В 4=00 утра. Пришлось все сменить в щкафе всю разводку.
обычно именно холодильник подключают мимо УЗО
утюг бывает отключает
Видать в самом потребителе проблемма
Пояснения:
1) Картонка внизу закрывает необжатую витуху от кошки, силовые провода находятся под крышкой металлического кабельного лотка. Планировал поставить туда патч-панель и коммутатор, но в итоге решил просто обжать кабели, чтобы патч-корды сильно не пережимались. Коммутатор ещё не закуплен, но кронштейн 19" для него установлен ещё на этапе монтажа.
2) Сверху оставлено места для бесперебойника.
3) Заклеенные малярным скотчем автоматы и УЗО — от неподключенных кондиционеров, приточки и недостроенного балкона.
4) Наклеек пока нет, т.к. пока ещё случаются небольшие доделки, а времени на всё не хватает. Пока ориентируюсь на табличку в телефоне.
По самой начинке, что реализовано:
1) Вся автоматика построена на ПЛК Wago, сам ПЛК умеет KNX, но на данный момент этот функционал не используется. С телефона пока ничего не управляется, веб-морды не имеет, весь функционал доступен с выключателей без фиксации.
2) Чёрные блоки с цифрами — диммеры на DMX512, заведены на Wago через соответствующий модуль. Весь свет в квартире диммируется, суммарно более 25 каналов света в квартире (включая RGB ленты и ленты с регулируемой цветовой температурой). Диммеры для лент находятся рядом с лентами, до них доброшена DMX-линия.
3) От щита отходят отключамые линии, неотключаемые линии и линии ИБП. Первые рубятся контактором, последние пока работают через байпасный переключатель.
4) Линии для микроволновки и духового шкафа при уходе из квартиры перекидываются на работу через автомат С0,5. Нужно для того, чтобы не сбрасывалось время.
5) Есть modbus — счётчик с перекидным токовым трансформатором, который позволяет померять параметры любой группы потребителей.
6) Линии тёплых полов, кондиционеров и вентиляторов заведены через реле, чтобы можно было управлять ими индивидуально. В какой-то момент я отказался от отдельных контроллеров тёплого пола, реализовав весь функционал на ПЛК. Сейчас слева от реле ещё смонтирован шлюз modbus-1wire для подключения 8 термодатчиков.
7) Все кнопки в квартире с подсветкой, для корректной работы заведены через узкие интерфейсные реле.
8) Логика всех выключателей в квартире такая:
— одиночное нажатие включает/выключает свет соответствующего канала (при включении восстанавливается яркость на момент отключения)
— двойное нажатие включает яркость канала на 100%
— кратковременное нажатие и последующее удержание начинают диммировать свет. Направление диммирования меняется после каждого нажатия или по достижению минимального/максимального уровня. Из выключенного состояние диммирование всегда начинается от 0 вверх
— нажатие и удержание выключает весь свет в помещении. Если держать дальше — по настраиваемым цепочкам рубит свет по всей квартире. Например, из спальни если зажать любой из выключателей над кроватью то вначале выключится весь свет в спальне, потом в коридоре (добивает через стекляную дверь, удобно когда жена уже легла спать а я задержался), потом во всей квартире. Выключатель в коридоре дополнительно через 5 секунд выключает контактор с отключающимися линиями и когда у меня дойдут руки подключить сюда сигнальные линии системы защиты от протечки, будут перекрываться краны с водой.
Из ближайших планов:
1) Сделать перекрытие кранов при уходе из дома и отключение автоматов стиралки и посудомойки;
2) Добавить опрос температурных датчиков и сделать програмные пид-регуляторы для тёплого пола с обратной связью (не актуально до осени);
3) Добавить внешний интерфейс для управления через Modbus или KNX;
4) Сделать возможность управление RGB-лентами и лентами с регулируемой цветовой температурой (тёплые и холодные светодиоды) с обычных выключателей.
На самом деле обычной модульки тут только 4 рейки, остальное — реле, клеммы, диммеры и автоматика.
Одна проблема — время :(
Идеи для умного дома вынашивал лет 10, когда появилась возможность реализовать — несколько месяцев изучал сайт CS-а, потом ещё месяца полтора ушло на подсчёт щита, составление проекта электрики и автоматизации ну и на закупку компонентов. Сам щит собрал в общей сложности дня за 2. Проводку по квартире заказывал у знакомого специалиста, но по своему проекту.
Общий бюджет, не считая проводки и розеток/выключателей, <200т.р.
Как подключенны диммеры.
Очень интересно. Сейчас стою перед выбором ПЛК и немного в замешательстве, что выбрать.
А вот это как сделано? Через обычное реле?
Разве есть автоматы C0,5? Предохранитель?
а перекидывание — простое паралеливание двух автоматов, один включаешь, второй выключашь
Жёлтый индикатор не используется, просто индикатор с двумя лампочками был дороже и только под заказ 8 недель, поэтому заморачиваться не стал.
Если каждый день его щелкать по несколько раз.
Отключение на токах КЗ естественно катастрофически снижает число рабочих циклов
Mechanical Endurance (Nendu):
20000 cycle
Выключатель красивый. Unica Quadro?
1) Для WAGO есть библиотека MQTT, что позволяет состыковать его с кучей внешнего софта. В принципе, либу эту взводили и на ОВЕНе, т.к. и там и там используется Codesys, но изначальна эта либа писалась WAGO для своих контроллеров, поэтому на ОВЕНе могут быть глюки и проблемы.
2) Самый доступный вариант использовать кучу диммеров, в т.ч. и для светодиодных лент — брать оборудование с протоколом DMX. WAGO оказался единственным ПЛК с штатной поддержкой этого протокола через один из модулей.
3) WAGO 750-849 (у меня) и 750-889 — из коробки поддерживают KNX (в варианте через IP). Через доп. модуль появляется поддержка проводной шины. Если уж мы строим умный дом на готовых компенентах, то желательно иметь возможность добавить в будущем железки с KNX. В частности, я закладывал возможность в будущем заменить диммеры 220В на более серьёзные железки.
4) Размер оборудования. Если бы я делал на ОВЕНе, то мне потребовалось бы докинуть не меньше одной рейки.
5) БП в ОВЕНах противно пищат :(
Если смотреть на стоимость оборудования у нас, то без слёз тут не обойдётся, но я нашёл несколько продавцов на ebay, которые продают и новое и б/у оборудование Wago существенно дешевле, чем у нас. Контроллер я взял б/у, практически все модули — новые. При этом стоимость была в два раза ниже розницы у нас.
Наколеночные варианты с ардуинами/малинами и прочими контроллерами я даже не рассматривал. Во-первых, я уже наигрался со всем этим, во-вторых, нужно решать ряд вопросов с защитами, внешним видом и монтажом. В-третьих, умный дом на нормальных компонентах стоимость недвижимости увеличивает, а самоделки на ардуино никому не нужны. Ну и если мне кирпич на голову прилетит — любой спец по ПЛК сможет изменить тут логику работы без переписывания всей прошивки с нуля и не нагородит кипы проводов, как это сделают ардуинщики.
Посмотрите ради интереса, как выглядят щиты на ПЛК и как на ардуино и прочей DIY-электронике. Просто ПЛК by-design рассчитаны на такое применение, а все любительские платысоздавались для совершенно других задач, поэтому сделать безопасно, надёжно и красиво можно только на нормальном оборудовании.
Линейку выключателей угадали верно, Unica Quadro. Очень понравилась серия и в плане монтажа, и тем, что подсветка заработала от 24В.
Я взял б/у контроллер на ebay меньше чем за 200 долларов. Модули там есть новые по стоимости в два раза ниже, чем у нас, с контроллерами тоже бывают приятные лоты.
Ну и покажите мне хоть один пример хорошо сделанного шкафа автоматики или умного дома на ардуине или малине, я вот пока примеров, на которые можно было бы равняться, не встречал.
Меня пожалуй устроит надёжность и возможности системы на малинке и исполнители на din рейку типа как от sonoff (хотя хотелось бы уйти от вайфай роутера на прямое сопряжение esp-шек или другой беспроводной стандарт с более тупым, но надёжным шлюзом).
Вы ESP упомянули, а можно попросить фотографии ваших решений и элементов автоматики?
Sonoff-ы, на din рейку, которые закупил к ремонту можете загуглить в интернете. К ним можно прошивку от Sonoff-Tasmota, но хочется написать свою, для прямой связи без использвания роутера, благо кроме вкл/выкл и считывания состояния ничего не нужно. Если посоветуете хорошие надёжные исполнительные устройства (реле с защитами и логическим входом или простым беспроводным стандартом) буду благодарен.
Там где должно работать и не ломаться (у родителей дома) достаточно простой логики включения света по датчику движения, что реализовано или тупыми датчиками, либо sonoff с пультом без привязки к вайфаям (просто как исполнительное устройство нравится).
А у себя мне нужна гибкость, т.к. идеально сделать сразу не смогу, всегда захочется поменять.
В диммировании света потребности не имею. В крайнем случае куплю mean-well-овские dc-dc с входом диммера и прикручу пару костылей.
1) WiFi. Если устройство автономно (есть и входы и выходы и внутренняя логика реализующая самодостаточное управление), а внешние навороты используются только для дополнительных удобных функций, типа централизованного выключения света или управления с телефона — то это одна история. Когда же устройство не самодостаточно, скажем, выключатели завязаны на одно устройство, а реле — на другое, и общаются они по WiFi — то это уже плохо. Мой опыт использования WiFi говорит мне о том, что чтобы строить на его основе распределённую автоматику — нужно быть смелым и/или отчаянным человеком. Особенно это может стать принципиальным при следующем пункте.
2) Ручное управление. Если у вас в доме перестал работать вытяжной вентилятор и пара управляемых розеток — это терпимо. Если во всём доме перестал работать свет — это уже крайне печально. Поэтому хотя бы для управления светом должна быть возможность ручного управления.
Sonoff таковой не имеют, только если делать её через внешние реле/контакторы с рычажком. Смотрим на их цены и понимаем, что экономия получается сомнительной.Посмотрел внимательнее, ручное управление есть. Уже чуть лучше, но автономной работы всё равно нет.3) Написать свой децентрализованный p2p протокол со стеком, который можно запихать во встраиваемое устройство — это круто. Но почему-то кроме MQTT из открытых протоколов для умных вещей у меня на слуху ничего массового нет. Если вы senior embedded программист, способный написать и отладить такой код и готовы выложить результаты в open-source, то это будет здорово. Но по опыту построения распределённых IT-систем что-то мне подсказывает, что задача эта не такая простая, как может показаться.
4) Если хочется использовать бюджетные решения, я бы посмотрел лучше на MegaD с прицелом поставить по одному такому девайсу на каждую комнату. Может получиться куда надёжнее, чем решение на Sonoff. Вообще, разделение автоматики на 2 уровня — самодостаточные устройства, отвечающие за рядовые фунции типа включения/выключения света и внешняя система управления, реализующие сложные сценарии, визуализацию и управление через веб/смартфон — это правильный подход. При этом на нижнем уровне вполне могут быть ПЛК, MegaD, Z-Wave и куча других устройств, главное — чтобы они умели работать автономно. Sonoff на din-рейку к ним не относится по причине отсутствия входов.
5) Вообще, если забить на управление с телефона (а это баловство по моему мнению), можно сделать всё на логическом реле типа Siemens Logo. Цена адекватная, возможностей для света/розеток — за глаза. Ну и подержав в руке такое устройство работать потом с Sonoff/MegaD уже не захочется. Единственный косяк у них — отсутствие протоколов внешней связи. Хотя те же Logo умеют KNX, но это уже не бюджетно выйдет. А так — лучше уж на ПЛК смотреть.
Вопрос про исполнителей не понял, что именно нужно? Реле с защитой чего? Силовые линии должны защищаться автоматами, линия управления от выбросов катушки защищается диодом, который может быть или встроен в держатель (тонкие с али) или втыкаться в него отдельным компонентом, как ABB CR-P/M-22.
2) Вот мне пока нравятся выключатели и розетки xiaomi, они автономно могут работать.
3) Точно не напишу, но например готовый стек nrf52 для p2p наверное реально использовать.
4) Через смартфон смотреть или что-то особенное переключать/включать это у меня homeassistant и телеграм.
5) Мне кажется сложно будет писать всякие сложные зависимости, как например включение/выключение чего-нибудь завязанное на заход/восход солнца и типа удалённое управление этим ПЛК всё равно будет через какую-нибудь малинку.
0) Защита да, про диод, согласование уровней и мощности управляющих сигналов и всё такое.
Вы можете использовать всё, что посчитаете нужным и возможным. Но я получив небольшой опыт постройки автоматики в одной отдельно взятой квартире сильно поменял мнение на то, почему у этих систем такие цены. Это не потребительские продукты и ставить себе их самостоятельно будут единицы энтузиастов, у которых есть куча времени, знаний и умений. Основную прибыль таким компаниям делают интеграторы, которые ставят эти системы людям, у которых много денег и мало желания ковыряться в железках, а у интеграторов требования к оборудованию совершенно иные, чем у потребителя.
Хотите собирать умный дом самостоятельно и бюджетно — на рынке куча вариантов помимо KNX/EIB, никто вас ни к чему не обязывает, но и менять свои политики компании ради вас тоже не станут.
Я щиток взял с запасом и просто понавтыкал туда автоматов 36штук. А потом получился угол с дверцами из ДСП. Посоветуйте как лучше развести проводку? Пока что вводной на 25А и из него три провода на три линии автоматов. Хочу ещё снизу вообще вырезать отверстие под провода а то круглые быстро закончились. Пришлось убрать резиновые сальники. И вариант с вводом сверху тоже оказался стремным.
Еще более простой, допускающий использование старой проводки: просто одна линия на комнату, и розетки и свет. Только если будете перекладывать линии освещения, то придется использовать такой же толстый провод, как и для розеток.
PS Отличный пылесос. У меня более старшей серии, WD4. Очень жалею, что не купил его раньше, в самом начале ремонта.
PS2 Зачем убогую, обычно никогда не вписывающуюся в интерьер черную коробку точки доступа вывешивать на всеобщее обозрение? Спрятали бы её тоже в шкаф.
Постоянно по квартире приборы мигрируют, где был холодильник теперь компьютер?
Или желание предусмотреть наперед все на свете?
Вот все Ethernet розетки по самой своей сути так сделаны. И в результате у меня телефонных розеток нет. Пара движений на патч панели — и любая розетка стала телефонной. Захотел поэкспериментировать на другом провайдере с отдельным роутером — пара движений и он в своей отдельной локалке. И от этой локалке ко мне в комп пришла витая пара.
На электрике в принципе аналогично — но не получается, зачем терзаться :)
Я так и не понял, в вашей схеме заземление есть? УЗО срабатывает по факту пробоя или по факту утечки?
А узо срабатывает на разницу между токами по фазе и нейтрали. Любой природы. Например, когда у меня сдыхал ТЭН в стриралке я это увидел прежде всего по УЗО.
При наличии PE и N как отдельных сущностей УЗО срабатывает при пробое на корпус.
При наличии PEN УЗО срабатывает при возникновении утечки через тушку.
На схеме я заземления не увидел, а на фотке, если честно, сложно разобраться. Теперь разглядел :)
Вот оно начало кабелеукладки)
Осталось нам от старого здания срощенное с новой.
Однако это критично для частных домов при подключении к воздушной линии.
Ставлю их если есть хорошее заземление, молниеотвод и железный ящик :)
Подробности можно почитать у производителей УЗИП, например неплохо написано у HAKEL
www.hakel.ru/upload/02_DOC/03_Nout/Stati/2014_hakel_statja.pdf?menu=1&page=19
www.hakel.ru/upload/pdf/St5_Zorichev.pdf
www.hakel.ru/pages.phtml?menu=3
Кабель пробивается гораздо проще, чем воздушка
Разрядник на подстанции защищает только саму подстанцию
Физику процесса хочу понять
а после нее разряду взяться неоткуда
Одним словом мажорики от электрики с понтами.
Тоже хочется, но что-то на din рейку или с клеммами, но гугл выдаёт сильно промышленное и дорогое.
Сейчас бы наверное сделал в двое больший щиток с местом под автоматику и большим кол-вом линий. Квартира — трёшка. До нормальных подписей автоматов и схемы всё руки не доходят.
Двушка, два УЗО и три автомата на всю квартиру. Отчасти, конечно из-за того, что проводку по уродски заложили, и денег при въезде не было. Но за 6 лет из-за перегрузки ни один автомат не выбило. Всё работает как задумано.
Модулька Chint, некоторые даже «В» серии. Розетки и переключатели брал Симона 15 серии.
В итоге сэкономил кучу денег.
два узо с автоматами, одно на ванную комнату, другое на кухню, группа из трех розеток со стиральной машинкой.
Комната на стадии ремонта, потом планирую закрыть стену где кабель каналы и щиток, листом гипсокартона.
Делал такое первый раз в жизни, наверное во второй раз должно уже лучше получиться )
Искренне и люто, от души ненавижу таких людей (большой знак вопроса)
Ну поставили /собрали вы щиток за овер 100 000, так может лучше промолчать, но нет !, как же гордыня и эго свербит !, как же посмотрите кто я.
Тьху!!! Противно!
, скромнее нужно быть
Другие (специалисты) потакают этому — пишут как это хорошо. Хуже не будет. Просто дороже. Потому что зарабатывают на єтом бабло. Это их хлеб.
Впрочем на счет хлеба согласен.
Во-вторых, я хоть и не готов потратить столько денег на щиток, как некоторые тут, но поддерживаю (или «потакаю») их в их деле, при этом совсем не зарабатываю этой темой.
Нет пока не там, но говорю искренне -попрошу отсадить.
Впрочем это относится к любым хвастунам безотносительно предмета хвастовства.
На Вашу IP68 розетку можно хоть одним глазом глянуть?
стало
Ну это и лучше. Меньше переделывать пришлось :)
Щиток в однушке: 3 узо, 2 дифа
Тему поднял. Все занервничали, засуетились, всех волнует такая тема. Комментов столько, что за ними и обзор забыли — прямо форум образовался. Всем уж очень хочется высказаться на эту уж очень злободневную тему.
Это вам не
задрипаннаякакая-нибудь Финляндия с готовыми шкафчиками с готовой автоматизацией и безопасностью.Первый щит целиком на дифах — такое нечасто увидишь :)
Нижний щит в кузове ABB AT52?
Про щит на дифах — заказчик работает в сфере энергетики — это было его пожелание. Остальные на групповых узо, так как бюджет… Обычно предлагаю оба варианта, объясняя их плюсы и минусы.
U52 на 120 модулей
У меня после вводного автомата и счётчика стоит 7 диффавтоматов на всё (АВВ). Какие минусы здесь могут быть?
2. Много подделок у ABB (особенно DS941)
+
скажите пожалуйста нулевое провода как соединены? это пружинные зажимы?
Если да — то как они соединены?
АВВ
Интересно, каков рекорд этого ресурса?
Кстати, не уверен, что из-за чего, но при клике на «комментарии» переход идёт не на них, а на начало обзора. (андроид)
Только на днях собрал, еще на ставил. Квартира-студия в 30 метров.
Собирал для себя, 3 электро-механических УЗО типа А, Автоматы IEK (тут ошибся, взял не ту серию), УЗМ, индикатор напряжения-тока, рубильник (не автомат) на входе, так как в щитке стоит уже. Плюс блок питания для роутеров и прочего — будут стоять в соседнем корпусе.
Сам ящик очень дешевый, но весьма качественный, просторный и удобный.
Хочу поменять алюминиевую проводку на медную в П44. Не могу найти схему электропроводки в п44… Может есть у кого?
Остальная проводка замурована наглухо?
В потолке кабель протянут в пустоте панели перекрытия. Каналы для укладки проводов не делались.
ВВГ 3х4 + ВВГ 3х2,5
либо ВВГ 3х2,5 + ВВГ 3х1,5 + ВВГ 3х1,5
Тянул только по прямым участкам от РК до точки и то намучился
Мое хозяйство. Не окончательно…
Правый (ближний) — основной, второй (дальний) — свет.
Ввод из щитка в холле (за стенкой — гофра в стенку: на этом этапе пока не прокинуто, потому и не торчит)
Там диф и счетчик.
Верх — рубильник, УЗМ и неотключаемые линии. (УЗО и автоматы холодильника, сетки и розетки щитка). По хорошему — нужно второй УЗМ на холодильник-бы…
Второй ряд — рубильник отключаемых линий и УЗО — плита, санузел (стиралка), отопление и розетки. Плюс автомат для света.
Третий — автоматы плиты, стиралки и розеток по комнатам.
Второй щиток, снизу вверх:
УЗО света (параноя), три автомата и три БП контроллеров освещения.
Второй ряд — контроллеры освещения.
Третий — реле освещения.
Схема щитка, если кому интересно. На правильность не претендую, сейчас бы кое-что переделал.
2. На варочную панель дифзащиту не ставят — ставят 2P автомат на той-же гребёнке
3. Щит имеет избыточное количество аппаратов дифзащиты (я насчитал аж 15 штук). Для такого щита оптимальное значение около 10.
На каждое УЗО оптимально сажать 3-5 автомата
Не требуется ставить отдельные УЗО на свет — цепляйте его на общие групповые УЗО (с перетасовкой по комнатам естественно)
www.youtube.com/watch?v=bWkbmCPbS3Q
Конкретно в Вашем случае — гофра закреплена к плите и потолок будет из ГК (судя по профилям), поэтому степень риска — минимальная.
Но я вижу, что я не одинок. Фоткать шкаф на 24 автомата? Смысл. Просто скажу, что УЗМ-51М, три дифа (свет, розетки в комнатах, розетки рядом с водой), остальное автоматы на каждую цепь. Кондиционеры, звонки, по две линии розеток вдоль каждой стены. Телевизоры в одну, утюги в другую. Не люблю когда из-за обогревателя комп отключается.
Изначально идея была часть розеток на большой бесперебойник повесить, но в процессе ремонта кладовка для бесперебойника удалилась, а двойная проводка осталась.
Второй шкаф, такой же на 24 юнита занят полоумным домом. В двушке автоматизировать особо нечего, потому Siemens LOGO! легко рулит вытяжкой в санузле и вежливой подсветкой в коридоре. Он оказался дешевле, чем набивать ту же логику на «простых реле времени». Ну и ваттметр какой-то с экраном дабы понимать сколько же дом жрёт на холостом ходу. А это духовка, плита, компы, телевизоры и проч. 100 ватт легко вюна все устройства когда они в режиме ожидания. Сам в шоке, а что делать?
Расключение света и проч — двухуровневые клеммники. Типа на будущее, чтобы перекоммутировать было легче. Но опыт показывает, что это финальный вариант. Даже с учётом аварийного освещения (лампы 12 вольт, напрямую от аккумулятора через реле) новой логики не появится.
А про полоумный дом и подробнее обзорчик был бы в тему!
У меня санузел раздельный (для двух человек общий по утрам вообще неудобно), даже с учётом того, что «живого» пространства получается меньше. Но вентилятор на эти два помещения один.
Хотелось минимум следующего:
1. Включение с задержкой в 2 минуты по свету в туалете.
2. Выключение с задержкой в 10 минут по свету в туалете.
3. Включение с задержкой в 5 минут по свету в ванной.
4. Выключение с задержкой в 20 минут по свету в ванной.
5. Логическое ИЛИ по этим двум параметрам.
Затем добавилось следующее.
1. Вошел в туалет ночью. Вышел из туалета. Зажегся «аварийный свет» в ванной, на 5 минут. Руки помыть и не щелкать лишний раз выключателем.
2. Выключил свет в коридоре. На 5 минут включается «аварийный». Это нужно весной и осенью для выхода из дома. На улице уже/ещё темно, свет в подъезде отсутствует, окна в подъезде на север — темень непроглядная. Вот чтобы зверушки мимо ног не проскочили. А то пару раз так собаки выбегали. Прихожу домой, а кто нибудь перед дверью спит.
3. По звонку на пять минут. Кто-то позвонил в дверь, выключатель возле двери, а я из комнаты тащусь уже по светлому коридору не натыкаясь на мельтешащую после звонка живность.
Итого по основному заданию 4 реле времени, как не верти. По крайней мере не нашел на тот момент ничего с задержками по двум фронтам. Ценник — $15-20 за штуку, т.е. пляски от $60. За $120 продаётся Siemens LOGO! на 220 вольт, с экранчиком (можно настроить без компа, в поле). Как раз на ебее купоны были, вышел в $100 откуда-то из Китая/ГонКонга. Функционал вентилятора был выполнен полностью как только так сразу и какой задел на будущее…
Но при ремонте я хотел сделать дом немножечко умнее (мечты, мечты). Потому до щитка, где живёт контроллер, вернул провода не только от света в санузле, а вообще из всех точек квартиры. По идее, если туда подать напряжение, то можно включить свет в любой комнате, кухне и т.д. Но именно это осталось «в мечтах», зато осознание где что горит — реализовано полностью. Туда же завёл провод от звонка, на всякий случай. 8 входов и ещё один остался свободным.
Почему мечты? Подача напряжения параллельно выключателю сразу лишает нас возможности контролировать этот самый выключатель как только мы включим свет «сторонним способом», т.е. фактически закоротим его.
Потому у меня в пучке проводов есть резервные линии. В итоге 220 по ним не бегут, сделал так, что на них через Сименс из щитка подаётся 12 вольт. Почему 12? Потому, что рядом с ним стоит блок питания на 12 вольт для роутера, часов и проч. Это MeanWell с функцией бекапа от свинцового аккумулятора.
И вот эти 12 вольт идут в комнаты на простенькую схему которая с помощью реле отключает одну из ламп от «общего трансформатора» и подключает на вошедшие 12 (ещё через DC-DC понижайку). Т.е. из щитка теперь можно включить одну лампу в комнате и сделать это от аккумулятора. На случай отвала электричества. Но опять мечты, это про самостоятельную аварийку.
Зато при работающем электричестве Сименс щелкает «аварийкой» направо и налево во всех локациях, т.е. всё что описано в начале — реализовано. По моему на умный дом не тянет совершенно, тёща ругается, что «выключаю свет в коридоре, а он не выключается». Посмотреть на потолок, что одна лампа осталась — очень сложно. Да. В остальном я доволен.
Заодно Сименс считает статистику. Сколько часов в какой комнате свет горел, сколько раз каким выключетелем щёлкали. Звонок за три года отработал в сумме 14 минут.
У вас красивее, я решил более деревянно. А санузле при ремонте поставил два вентилятора, повесил на освещение. В обоих лампы на 7Вт — пренебрёг. В принципе думал соорудить аналоговое реле времени на отключение карлсона — так и не собрался.
В тамбуре за входной дверью поставил лампочку с датчиком движения. Открываю входную — зажигается свет в тамбуре, обувь с галошницы на коврик в тамбуре, обуваюсь, выключаю свет дома, закрываю дверь
Простенько но аккуратненько :)
Подружится, если его правильно подключать.
2 щита из серии UK500. Верхний «сильноточный», нижний «слаботочный». Встроены в нишу из гипсокартона глубиной 20 см. В нижнем используется только дверца.
Верхний щит. Вместо самого верхнего автомата будет просто рубильник. Вместо шнайдеровского автомата с синюшной лампочкой будет контактор, когда запилю систему включения/отключения при выходе из дома. Дырки закрою вставками. Подписи в стиле электрошамана (cs-cs.net)
Кишочки верхнего щита. Заземление собрано в одну кучу, но не подключено, потому что его нет. Все выводы заведены на клеммники, разводка в квартире по потолкам, поэтому все спускается сверху.
Схема щита. Рубильник и контактор пока заменены на автоматы. На бойлер нет УЗО, потому что оно есть на самом бойлере. Отдельная линия на кофемашину потому, что она довольно требовательна к напряжению, и я планирую в будущем повесить на эту линию стабилизатор напряжения. На лоджию нет УЗО, потому что там до кучи еще и кондиционер, поэтому буду делать микрощит для разделения линий. На группу с варочной поверхностью стоит автомат на 16А, потому что она газовая, а духовка электрическая, но духовка никогда не включается вместе с посудомоечной машиной, потому что нефиг.
Слаботочный щит. Вся витая пара и вводы с этажного щита расшиты в патчпанели, внизу коммутатор D-LINK DGS-1100. Остальные слаботочные линии сведены в плинты справа сверху. Туда же заведены линии проводом КСПВ от каждого выключателя в квартире на будущее, если я захочу замутить какую-нибудь систему управления светом. Роутер стоит наверху в шкафчике справа. Уже довольно тесно, но надо будет еще впестрячить блок питания для светодиодного освещения в ванной.
1SPE007715F9713
1SPE007715F9703
и т.д
1) обжимать гильзами одножильные медные провода подходящие к клеммам автоматов обязательно?
2) обжимать провода подходящие к колодки нулевой понимаю обязательно, так как при затяжке винт повреждает жилу!?
3) как правильно заводить фазную линии если например нет возможности воспользоваться готовыми шинами как эти на youtube смотрел мол многожильным проводом с обжатием!? На данный момент у меня одножильный провод который загнут в двое без разрыва и так заведён в каждый контакт на автоматах.
4) что делать если нет заземления в щитке, дом 80х годов, а в проводка трех проводная. Подключать ли заземляющий провод в розетках куда или оставить его до времён капитального ремонта если повезёт… На котле пишут заземление обязательно!?
2. Не нужно, но шинку берите с нормальными винтами (с фаской) — они не перерубают провод
3. После гребёнки, Ваш вариант U изгиба провода самый лучший
4. Надо смотреть по месту.
В доме газ?
Материал стен?
Сфотайте этажный щит внутри
Стены кирпич, перекрытие плиты пустотелые.
Щит как обычно с старых домах — выше подобные фото ужасов выкладывали, орехи, оплавившиеся провода, скрутки, фазы с нулями перехлёстнуты идущие к автоматам :)
Провод алюминиевый квадратуру не скажу, рамка занулена (на её болт мой ноль посажен и там же другая квартира).
Подъезд мой 4, кабель заведён в первый, 5 этажей.
А так повесели замки, возможно после моего скандала с УК, когда под мой автомат на вход нуля их мудила-электрик соседу ноль взял. А у меня привычка есть всегда смотреть, что касается хоть как то моего имущества :)
Две зимы заземление — было занулено, но потом вычитал, что при отгорании на корпусах устройств напряжение высокое может появиться и я откинул землю.
Когда-то ставили на базе отдыха оборудование, и вынес GSM антенну на крышу будки. Думал дети украдут сразу, я бы в детстве украл бы точно, так как любил собирать детальки. Но ничего подобного, современные дети игнорируют этот хлам, антенна висит несколько лет, никому не интересна.
Шафчики отдельны по этажам, подвал, гараж, первый этаж и второй этаж. Мне так показалось проще делать, чем в одном большом шкафу. На каждый этаж свое УЗО. На кухне 2 линии на розетки, отдельно на котел и отдельно на освещением. Потом мне показалось что очень много проводов для одной комнаты и все остальные комнаты делал одним кабелем, уже не по 2.5 мм, а 1.5 мм, и то получилось очень много проводов.
У меня в пригороде проблема с напряжениями, в дом заходит 3 фазы по 50 ампер каждая, но столько даром не нужно, так как газовое отопление. Хоть майнер запускай ))
Но напряжения адова жесть, на одной фазе 200 вольт. На другой 250 и 270 вольт. Естественно все жители подключаются к низковольтной. Когда выбирал стабилизаторы, специально выбирал те что могут работать при 270В, подключился к высоковольтным фазам, чтобы немного снизить дисбаланс. Несколько лет спустя электрики что-то подправили и 270В уже нет, максимум 250В. Но несмотря на перекос по фазам, энергоснабжение стабильное, аптайм у роутера месяцами наблюдаю, если отключают то ночью для ремонтных работ.
После стабилизаторов идет на домашнюю электронику, чайник, духовка, стиралка, фен подключены напрямую на одну из фаз, они слишком мощные для стабилизатора. Стабилизаторы по 2 кВт, работают с 2010 года кстати.
Немного модифицировал автотрансформатор, чтобы работал более грубо. Если ошибка менее 5 вольт, он не двигается. Иначе бесконечно жужит моторчиком подстраивая напряжение.
Измерить сопротивление можно, пускаем ток в 10 ампер через чайник с фазы на заземление и смотрим увеличение напряжение относительно другого, маленького заземления, колышка в землю, например. Достаточно точно можно измерить сопротивление заземления. Проверить что менее 1 Ома точно можно.
А вот если ворота использовать как заземление, у них сопротивление более 100 Ом, даже лампочка горит в пол накала, естественно это не заземление, просто пример что можно легко измерить сопротивление утечки с гаражных ворот на землю. Лабораторию вызывать не нужно. Достаточно знать закон Ома.
Еще из интересного, между моим заземлением и нейтралью электросетей 4 вольта и ток короткого замыкания 1 ампер, бесплатный источник энергии можно сделать, на зарядку телефона точно хватит ))
Вот те на
4V * 1А = 4Ом
Либо линия совсем дрянь, либо сопротивление заземления не 0,1 Ом
Измерил он свой личный домик и отложил в ящик. Но самое смешное, что он так и не знает — верить показаниям или нет. Уж больно он специфично работает и некоторые электрики говорят, что надо таки колышки в землю втыкать и только так мерить. Хотя я верю — тестовую планку с окошками на миллиомы измеряет правильно.
Если желаете велком в друзья, я тоже из Белгорода vk.com/childofbodom78
Баня-дом
3ка родителей, еще не пришел БП для слаботочки, диф ABB вместо IEK и индикаторы на систему защиты от протечек :)
Ну и естественно наклейки еще не наклеены.
А про помехи и ПУЭ и упоминать не стОит…
тут только вопрос удобства и занимаемого места.
шины принципиально не использую, так как для замены автомата надо рзбирать весь ряд.
везде ПВ-3 обжатый НШВИ
хорошо обжатый ПВ-3 двойной НШВИ ничем не уступает шине. места в щите всегда хватает, так зачем переплачивать за шину, а потом еще и геморрой себе придумывать.
Уступает только временем изготовления шлейфа
Подумайте на досуге о том, почему у некоторых модульных автоматов две защёлки :)
(Аcti 9, Siemens 5SY, SEZ и другие).
Вторая защёлка не добавляет надёжности крепления к рейке. Так зачем она нужна? :)
Вот сам собирал 14 лет назад для трёшки. Проводку уже электрик подводил.
5 дифов и 8 автоматов. Всё кроме счётчика от Siemens.
50А входной.
40А/30мА на плиту + 40А/30мА на все розетки и свет в квартире
16А/10мА на водогрей на кухне+16А/10мА на стиралку и водогрей в ванне и туалете + 16А/10мА на розетки, тёплый пол и свет в ванне и туалете.
За 14 лет в щитке умер один диф, через день после установки (заменён по гарантии).
Всё пашет как из пушки. Иногда диф на стиралку «ругается», но сильно не напрягает.
Провода местами не в цвет, но просто не было в лабазе тогда разных цветов нужного сечения.
з.ы. привет от neuda4nik-а ;)
Вот так оно выглядит внутри сейчас.
Мой щиток. Домашний. В квартире установлен. Смотреть тут всю историю cs-cs.net/sh-bdsm-full
Делал гениальный CS.
Фотку не приложу, т.к. не знаю, какую) Одна другой лучше.
Для неверующих могу, конечно, сфотать, но он аккуратненько закрыт и «пучка проводов» не видно)))
> Точно также, как добавлял пару на кухне — ну не хватало, при двух-то линиях…
У меня только на кухне 17 розеток, и свободных всего штук 5-6 ;)
Чет все рисунки не прогрузились обидно ), щиток собрал в дом2эт, если чегото не хватит можно добавить места осталось в щитке, розеточную группу собрал на Дифах.Возможно еще нужно добавить УЗО на свет.
Когда смотришь на некоторые КВАРТИРНЫЕ щитки, оторопь берет. Эту бы энергию да в мирное русло…
Вы её хорошо искали? Дом панельный?