Авторизация
Зарегистрироваться

Устройство буферного заряда автомобильного аккумулятора на основе ИБП Back-UPS CS500 – модернизация режима и первые итоги эксплуатации

Казалось бы, что Ca-Ca аккумуляторная батарея (АКБ) емкостью 60 Ач легкового автомобиля Фольксваген Поло седан настолько разительно отличается от компьютерного аккумулятора типа AGM 7 Ач, что породнить их может только принцип электрохимического накопления, хранения и возврата электрической энергии. Но умозрительная связь оказалась намного прочнее, чем я предполагал. Мне удалось их практически породнить благодаря источнику бесперебойного питания (ИБП Back-UPS CS500), разработанному специалистами фирмы American Power Conversion (APC) в 1981 г. Данный продукт оказался настолько удачным и надежным, что получил широчайшее распространение в России, и поныне работает с компьютерами у миллионов пользователей.

Об использовании ИБП Back-UPS CS500 для подзаряда сравнительно большого автомобильного кислотного аккумулятора я рассказывал в моем предыдущем обзоре. Но затем описанный импульсный источник на стадии практического использования пришлось дополнить коммутатором, фото которого представлено на титульном рисунке. Мигающий светодиод иллюстрирует периодическое появление выходного напряжения 220 В, подаваемого на устройство буферного заряда. Свободная вторая розетка предназначена для подключения обогревателя аккумуляторной батареи. Устройство обогревателя, а также особенности режима буферного заряда и возможный алгоритм коммутации зарядного импульсного напряжения поясняются ниже.

Как оказалось, использованный из ИБП импульсный источник питания на микросхеме TNY255, т.е. первооснова устройства буферного заряда, способен продлевать жизнь в 2 раза (так свидетельствуют пользователи промышленных зарядных устройств, способных работать в буферном зарядном режиме) различным кислотным АКБ. Примечательно, что при этом отдаваемый устройством рабочий ток сразу после подключения разряженного на 5…20% АКБ соответствует примерно 1 А, а затем ток по мере заряда аккумулятора постепенно снижается и составляет всего лишь десятки и сотни мА, в долгосрочном периоде 20…10 мА, и даже меньше. Это зависит от номинального значения компенсируемого зарядным устройством тока утечки (саморазряда). Динамику изменения буферного зарядного тока аккумулятора в автомобиле Фольксваген Поло седан иллюстрирует рисунок, объединяющий три последовательных этапа. Измерительная установка была собрана в моторном отсеке автомобиля вблизи аккумулятора, при этом аккумулятор от бортовой сети автомобиля не отключался.
Напряжение на клеммах аккумулятора измерялось цифровым мультиметром. Устройство буферного заряда подключено к сетевому напряжению 220 В через последовательно соединенные китайский измеритель потребляемой мощности и коммутатор зарядных импульсов. Зеленый светодиод коммутатора индицирует наличие сетевого напряжения, жёлтый ─ активную фазу зарядного импульса. На период паузы в процессе буферного заряда желтый светодиод гаснет. Верхняя строка экрана ваттметра отображает текущее время, средняя ─ регистрируемую потребляемую мощность в ваттах, нижняя ─ стоимость расходуемой энергии, в данном случае не учитывается.
На этапе включения (левый снимок) текущее время составило 14 час. 43 мин., напряжение аккумулятора 12,7 В, потребляемая мощность 16,1 Вт, зарядный ток более 600 мА, примерно 1 А при дополнительном измерении мультитестером. На центральном снимке через 26 мин. (время 15:09) зарядный ток снизился до 250 мА, потребляемая мощность уменьшилась до 7,5 Вт, напряжение на аккумуляторе возросло до 13,39 В. На правом снимке через 1 час 33 мин. после момента включения потребляемая мощность снизилась до 1,2 Вт, зарядный ток до 30 мА, напряжение на аккумуляторе возросло до 13,52 В, достигнув почти предельно возможного напряжения 13,6 В. Следовательно, пополнение аккумулятора энергией за данный промежуток времени также почти максимально.
Зачем потребовались эти измерения? Чтобы оптимизировать длительность импульсов зарядного тока в устройстве буферного заряда для используемого импульсного источника питания, у которого выходное напряжение примерно 13,6 В. Под таким напряжением аккумулятор может находиться неограниченно долго, при этом он будет заряжен на 100% номинальной емкости. Как показали описанные измерения, длительность зарядных импульсов с примененным зарядным устройством должна составлять не менее 90…110 мин. Если мощность применяемого устройства буферного заряда больше, длительность импульсов может быть короче. Например, другая известная фирма OptiMate, производящая свои зарядные устройства с 1994 г., запатентовала другие параметры импульсов (заряд ─ 30 минут, пауза ─ 30 минут) вероятнее всего именно по этой причине.
Благодаря своей многочасовой продолжительности, буферный заряд работает исключительно с такими токами: сначала с амплитудным значением в 1000 мА, затем в несколько десятков мА. И что замечательно, аккумулятору абсолютно безразлично, каким током его «кормят». Пусть и мизерным, но если достаточно долго, тогда в нужный момент он с готовностью выдаст в обмотку стартера короткий (примерно 2,5 с) импульс пускового тока с амплитудным значением в сотни ампер, приводящий во вращение вал автомобильного двигателя внутреннего сгорания при его пуске. Главное, чтобы при этом напряжение на аккумуляторе не упало ниже 9 В, иначе следующая попытка вероятнее всего тоже окажется безуспешной. Именно так следует воспринимать надписи, сопровождающие диаграмму пускового импульса. Здесь отчетливо видно, что перед пуском двигателя напряжение аккумулятора составляло примерно 12,5 В, после пуска, когда включился штатный электрогенератор, напряжение увеличилось примерно до 14,5 В.
Данная диаграмма и другие последующие документировались с помощью монитора батареи BM2 Battery Monitor (1499 руб.)
https://aliexpress.ru/item/32794632957.html
Отсюда следует вывод: аккумулятор всегда должен быть исправен и заряжен до уровня не менее 50% от своей номинальной емкости, а лучше ─ 80 %, особенно в зимнее время. К сожалению, даже летом во время длительной стоянки автомобиля происходит саморазряд АКБ из-за неизбежных потерь по причине утечки тока как в самом аккумуляторе (особенно не новом), так и повышенных утечек в электрооборудовании автомобиля. Поэтому справедлив и второй вывод: если заряд АКБ от штатного электрогенератора при эксплуатации автомобиля в режиме редких коротких поездок по городу недостаточен для уверенного запуска двигателя, в этих условиях водитель должен обеспечить дополнительный подзаряд аккумулятора от вспомогательного зарядного устройства, желательно с буферным зарядом. Иначе длительная стоянка с разряженным аккумулятором сначала приведет к его сульфатации, а затем и быстрому выходу из строя.
В принципе, буферный заряд в настоящее время достаточно хорошо изучен, и многие производители, в том числе и отечественные, предусматривают наличие такого режима в производимых зарядных устройствах. Например, позиционирующая себя как ведущий мировой эксперт в области обслуживания автомобильных аккумуляторов шведская фирма CTEK реализует в торговой сети, в том числе и в России, компактное десятиамперное зарядное устройство MXS10.
Если верить этой фирме (а основания для недоверия у меня отсутствуют), 18 известнейших автопроизводителей, в частности ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BMW, LEXUS, MERSEDES BENZ и другие, рекомендуют для своих автомобилей подобное зарядное устройство, показанное на рисунке.
Несмотря на внешнее отличие лицевой панели прототипа и его клона, полагаю – корпус и его содержимое взаимно ничем не отличаются.
В левой части лицевой панели оригинального зарядного устройства отображена зарядная диаграмма напряжения (верхняя линия) и тока (нижняя линия) для восьми возможных этапов заряда. Каждый этап подсвечен желтым светодиодом по мере его выполнения, а по завершении всей заданной программы загорается зеленый светодиод в левом нижнем углу панели.
И сколько стоит это замечательное устройство? Покрепче держитесь за стул: на Яндекс-маркете 35000 руб. Это сколько новых аккумуляторов можно приобрести за такие деньги? Несмотря на такую заоблачную стоимость, среди отзывов нашёлся один пользователь, сообщающий о некорректном функционировании устройства. Если он не ошибается, в его экземпляре досрочно отмечается самопроизвольное прекращение заряда вне зависимости от выбранной программы, при котором зеленый светодиод на любом из этапов случайным образом выдает сигнал о завершении работы. Конечно, в сложном техническом устройстве весьма вероятно возникновение отказов, и тем не менее, лучше бы этого не наблюдалось. Возможность нарваться на такой конкретный «брак качества» в дорогостоящих аппаратах очень огорчает.
Нет уж, лучше я порадую свою «земноводную экономию», и почти бесплатно, исключительно из любви к паяльнику с напильником, сконструирую нечто подобное, для чего потребуется уяснить некоторые особенности буферного зарядного режима, показанные в левой части следующего рисунка. Здесь из восьми возможных оригинальных этапов выделены и показаны наиболее важные – 1, 6, 7, 8, остальные опущены. Перевод англоязычных терминов и пояснений в том же порядке приведен в подрисуночных подписях.
В чем замысел моего проекта? Правая часть рисунка способствует пониманию предъявляемых требований к разрабатываемому устройству, суть которого вполне схожа с алгоритмом MXS10, за исключением этого страшного слова сульфатация, вестника скорой отправки аккумулятора в утиль-сырьё. Не потому, что она неустранима, а потому, что стала возможной у небрежного пользователя. Значит, будет и второй, и третий раз хранения разряженного аккумулятора на автомобиле с более тяжкими последствиями. А если бы в комплекте инструмента было устройство буферного заряда, это совсем нетрудно по возвращении из поездки подключить его к аккумулятору и спокойно уйти домой. Через день или через неделю пришел, отключил, проверил напряжение, оно медленно снижается с 13,5 до 12,9 В. Поворачиваешь ключ в замке зажигания, после лёгкого щелчка мотор урчит – ну как тут не порадоваться предстоящей поездке без нервотрепки по поводу аккумулятора?
Поскольку я не заядлый автолюбитель, мой упомянутый ранее Фольксваген Поло седан 2019 г. выпуска большую часть времени простаивает либо в кооперативном капитальном неотапливаемом гараже осенью-зимой, либо на дачном участке весной-летом. Поездки на автомобиле происходят по мере необходимости, редкие и непродолжительные, например, как это показано ниже.
За период с 24 по 30 апреля автомобиль использовался всего лишь раз, 27 апреля примерно с 10 до 13 часов, остальное время находился на буферном заряде импульсами длительностью примерно 90 мин. и паузами между ними той же длительности. Более детальную прорисовку диаграммы напряжения на аккумуляторе можно видеть в режиме просмотра не 7 дней, а за 1 сутки.
Подобный режим эксплуатации автомобиля имел место 13 июля, но здесь поездка была более продолжительной ─ примерно с 10 часов до 21:30.
Показанные импульсы напряжения на аккумуляторе амплитудным значением 14,4 В соответствуют заряду от штатного электрогенератора, из-за жары требовалось включение кондиционера ─ температура наружного воздуха превышала 30°С.
Очевидно, что штатный электрогенератор при такой эксплуатации не обеспечивает систематической полной зарядной емкости аккумулятора, поэтому по завершении поездки с 21:40 до 23:00 в соответствии с рассматриваемым ниже трехэтапным алгоритмом аккумулятор вначале был заряжен сетевым зарядным устройством с максимальным напряжением 14,5 В и максимальным зарядным током 2 А до насыщения, т.е. когда ток снизился до 170 мА, а затем почти перестал снижаться. Позже особенности двухэтапного зарядного устройства будут подробно рассмотрены. Третий этап (заряд буферным током) я всегда выполняю отдельным устройством буферного заряда, в совокупности с сетевым зарядным устройством или без него, в зависимости от остаточной емкости заряжаемого аккумулятора.
Для меня летом и осенью дополнительный уход за аккумулятором совершенно необременителен в отличие от осенне-зимнего периода, когда в неблагоприятных погодных условиях длительные пешие прогулки к гаражу и морозные часы пребывания на гараже не доставляют никакого удовольствия. Тем не менее, за прошедшие 5 лет эксплуатации удалось сохранить «здоровье» аккумулятора, о чем свидетельствует показанный на рисунке отчет проверочного теста максимального пускового тока в принадлежащем официальному дилеру подразделении технического обслуживания, выполненный 24 мая 2024 г.
Как следует из заключения, аккумулятор исправен, вместо положенных по своим техническим показателям 320 А в пусковом режиме выдал 469 А, соответствует предъявляемым требованиям и в дальнейшем его эксплуатация может быть продлена, несмотря на истечение гарантийного срока. Поскольку аккумулятор вполне «здоров», имеются немаловажные основания для реализации двукратного продления его ресурса за счет буферного заряда. Поэтому более подробно ещё раз посмотрим на реализуемые фирмой CTEK особенности проведения восьмиэтапного буферного заряда, диаграммы которого показаны выше в левой части рисунка.
По своему содержанию у фирмы CTEK алгоритм заряда совпадает с правой частью рисунка, где показаны общие три этапа заряда аккумулятора: 1 этап ─ заряд фиксированным постоянным током до предельного значения напряжения, исключающего возникновение газообразования, он даёт основную часть прироста емкости аккумулятора; 2 этап ─ по достижении предельного напряжения продолжается более медленный заряд уменьшающимся током до насыщения заряда; 3 этап ─ буферный (поддерживающий) заряд напряжением 13,5…13,8 В компенсирует потери ёмкости, вызываемые естественным саморазрядом, и может продолжаться неограниченно долго без вредных последствий для аккумулятора ─ интенсивного газовыделения (кипения) электролита и электрической коррозии решёток и выводов пластин аккумулятора. Так называемая импульсная профилактическая зарядка у CTEK совмещена с буферным зарядом, параметры импульсов не конкретизируются.
Специфическая особенность буферного заряда ─ большая длительность процесса, поскольку зарядный ток весьма мал, а восполняемая им ёмкость разряженного аккумулятора может быть достаточно большой. И даже если аккумулятор не сильно разряжен, остаётся актуальной цель буферного заряда: неделями и месяцами компенсировать токи утечки аккумулятора, временно хранящегося без эксплуатации. Если учесть, что у большинства водителей имеется обычное зарядное устройство, ограничивающее зарядный ток и зарядное напряжение, весьма целесообразно довести остаточную емкость аккумулятора до 95…100% от номинального значения, а затем непрестанно поддерживать его. Просто нужно перед установкой буферного зарядного устройства зарядить аккумулятор зарядным устройством с ограничением тока и напряжения, как это иллюстрирует рисунок внизу.
На левом фото в нижней строке указано, что напряжение в зарядном устройстве ограничено значением 14,3 В, ток ─ 2,5 А. При его включении ток кратковременно составил 1,5 А, но за несколько минут он уменьшился до 0,25 А, а ещё через 43 мин. 31 сек. (третья строка сверху на правом фото) ток почти перестал уменьшаться, достигнув 0,172 А (вторая строка сверху на правом фото). В результате аккумулятор восполнил свою емкость всего лишь на 0,153 А•ч (верхняя строка правого фото), значит его остаточная емкость была очень близка к номинальной. Напряжение питания зарядного устройства составляет 31,27 В (вторая строка снизу правого фото), а температура кристалла в преобразователе равна 41,3 °С.
Многие радиолюбители наверняка здесь узнали экран китайского преобразователя напряжения XYS3580 (https://aliexpress.ru/item/1005005650636996.html) 1074 руб., который является основой самостоятельно изготовленного мною полновесного зарядного устройства, при необходимости функционирующего в моторном отсеке моего автомобиля.
Напряжение питания 220 В для преобразователя подается через разъем типа «штырь» на задней стенке корпуса из-под ИБП Back-UPS CS500, у которого мною был изъят импульсный источник питания для устройства буферного заряда. Заряжаемый аккумулятор подключен через разъем типа «гнездо», так что входной и выходной кабели перепутать невозможно.
Силовой трансформатор применён штатный от ИБП, он содержит одну высоковольтную обмотку 220 В, 50 Гц и две низковольтные, одна из которых со средней точкой. Поэтому входное сетевое напряжение подаем на высоковольтную обмотку, в качестве выхода используем половинку обмотки со средней точкой, соединенную последовательно со второй низковольтной обмоткой, в результате получаем трансформатор мощностью 200 Вт с выходным напряжением примерно 30 В. На плату ИБП у разъема Wall Outlet устанавливаем 10-амперный выпрямительный мост и фильтр из двух оксидных конденсаторов 2200 мкф х 50 В, соединенных параллельно. Выпрямленное и отфильтрованное от сетевых помех напряжение подаем на вход питания XYS3580. Остаётся сверху корпуса ИБП закрепить вентилятор для обдува преобразователя, запитать его и отличное зарядное устройство с возможностью регистрации ампер-часов, полученных аккумулятором, готово. Внутренний монтаж преобразователя XYS3580 в корпусе ИБП со снятой задней панелью показан на фото. Выпрямительный мост установлен на ребристый теплоотвод, который выглядит как гребёнка (слева). По центру фото ─ массивный трансформатор, подсвечена вдали справа ─ тыльная сторона преобразователя XYS3580.
В корпусе ИБП остался свободным отсек, предназначенный для штатного аккумулятора 12 В, 7 А•ч. Я планирую его использовать для дополнения устройства буферного заряда монитором температуры окружающего воздуха, реагирующим на критически важное снижение температуры. Например, при снижении температуры наружного воздуха до ─ 5 °С электролит в аккумуляторе замерзать не будет, поскольку конвекцией воздух внутри помещения гаража будет подогреваться бетонным покрытием земляного уровня, и на 10 градусов превышать температуру наружного воздуха. При дальнейшем снижении температуры воздуха корпус аккумулятора будет подогреваться несколькими витками саморегулируемого греющегося кабеля, показанного на рисунке.
Здесь в бухте смотано 3 м кабеля. Потребляемая мощность 10 Вт, температура на верхнем слое изоляции кабеля составляет примерно 50 °С. Напряжение 220 В на кабель будет подаваться синхронно с зарядными импульсами тока на аккумулятор через общий коммутатор, показанный на титульном рисунке данного обзора. В нём использован тринистор ВТА16-600В, не подверженный какому либо износу контактных переключающих групп, что повышает надёжность устройства буферного заряда. Рассмотрим подробнее его схематическое и конструктивное построение, иллюстрируемое на рисунке внизу.
Слева на рисунке изображена принципиальная схема устройства, справа ─ монтажная. В основе устройства ─ микросхема КР512СП10, состоящая из автоколебательного RC-генератора и нескольких программируемых делителей частоты импульсов. Программирование осуществляется подключением предназначенных для этого выводов микросхемы либо к положительному напряжению, либо к заземляющему потенциалу. Частоту и длительность выходных импульсов за счет изменения коэффициента деления можно подбирать в очень широких пределах ─ от 2048 до 235929600.
На показанной принципиальной схеме коммутация соответствует максимальному коэффициенту деления. В то же время период следования генерируемых импульсов за счет подбора частотозадающего конденсатора С3 выбран равным примерно 3,5 часам, как это показывают диаграммы за 6 мая и 13 июля (см. выше). Соответственно длительность импульса составляет примерно 100 мин., причем выходные импульсы приобретают форму симметричного меандра, когда длительность активной фазы импульса в точности соответствует длительности паузы между генерируемыми импульсами.
Подача напряжения высокого уровня на вывод 2 микросхемы приводит к обнулению всех счетчиков. Такой импульс сброса (Reset) генерирует транзистор VT1 при включении устройства либо при его перезапуске после пропадания питающего напряжения. Питание коммутатора реализовано от сети 220 В через лишённый корпуса маломощный зарядный блок от любого сотового телефона (смартфона). Зеленый светодиод VD1 индицирует наличие питающего напряжения, желтый VD2 ─ активную фазу генерируемого импульсного напряжения. Отсутствие свечения VD2 при свечении VD1 указывает на паузу между генерируемыми импульсами, и соответственно отсутствие напряжения 220 В в розетке «LOAD», куда подключают устройство буферного заряда и нагреватель аккумулятора зимой. Есть напряжение в розетке ─ напряжение 13,5 В подано на клеммы заряжаемого аккумулятора, отсутствует напряжение в розетке ─ аккумулятор «отдыхает».
Коммутацией напряжения в розетке управляет микросхема MOC3062M, фактически это оптопара с симисторным выходом 600В, при этом переключение «ВКЛ─ВЫКЛ» происходит при переходе сетевого напряжения через ноль, что снижает создаваемые помехи и нагрев выходного тринистора ВТА16-600В при мощной нагрузке. Управляющий сигнал на переключение исходит от рассмотренной выше микросхемы КР512ПС10.
Коммутатор спроектирован на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размером 60х70 мм. Для генераторной части соединительные проводники схемы вытравлены из медной фольги в соответствии с принципиальной схемой. Силовая часть схемы реализована навесным монтажом, как это показано на рисунке.
Тринистор ВТА16-600В установлен на дюралюминиевый теплоотвод с габаритными размерами 40х18х20 мм, на тыльной стороне которого размещены 7 продольных рёбер. Можно использовать другой подобный, тепловая нагрузка на тринистор весьма щадящая. Смонтированную и отлаженную печатную плату с помощью двух диагональных винтов М3х17 мм с гайками и гетинаксовых гильз высотой 10 мм закрепляют в корпусе из дюралюминиевой прямоугольной трубы. Такие профили используют при изготовлении дверных и оконных рам. Внутренние размеры трубы по сечению 46х102 мм, по длине 77 мм.
При выполнении навесного монтажа особое внимание следует обратить на подключение тринистора. В условном графическом обозначении выводов тринистора не конкретизируется, какой из выводов является первым анодом (А1), какой вторым (А2), хотя это имеет значение. Очень важно подключить их так, как это изображено на схеме. Если подключение А1 и А2 поменять местами, схема работать не будет, хотя тринистор совершенно исправен. Управляющий электрод G единственный, здесь не скрывается какая-либо засада, все ясно и однозначно. Фазовый и нулевой проводники сетевого напряжения можно менять местами, хотя на некоторых схемах их указывают.
Надеюсь, в обзоре понятно пояснено, как изготовить коммутатор импульсов тока буферного заряда аккумулятора, и как его использовать. И вроде бы всё логично ─ чтобы продлить срок эксплуатации аккумулятора, следует компенсировать его саморазряд при хранении буферным зарядом. При этом можно держать подключенным устройство буферного заряда сколь угодно долго без всякого вреда для аккумулятора. Но возникает желание модифицировать такой бесхитростный процесс. Взглянем ещё на один рисунок.
Какой смысл накачивать импульсами аккумулятор, если они уже «не лезут»? Речь идет не об экономии (потребляемая мощность примерно 1 Вт), а о здравом смысле. Из диаграммы напряжения видно, что целые сутки напряжение на аккумуляторе неизменно. Есть небольшие колебания вследствие изменения температуры воздуха, но очень малые ─ в сотые доли вольта. А что, если в эти сутки буферный заряд не включать? Ведь с гарантией 100%, в такой день в любую минуту двигатель заведётся с пол-оборота.
Наверное, это правильно, но… как бы «ребёнка не выплеснуть вместе с водой». Приобрел я ещё китайский розеточный программируемый таймер, и хочу выяснить, как лучше организовать отдых аккумулятору ─ через сутки, через двое? Причем потребуется учитывать тепловой режим аккумулятора, но эти исследования уже предстоят холодной зимой.
Я рад читателям и форумчанам, внимательно прочитавшим сей обзор с первой до последней буквы, благодарю их за потраченное время, надеюсь, что местами заставил их задуматься о сложных задачах, решаемых автолюбителями, и пожелать всем мира, удачи и добра.
h
Добавить в избранное +44 +75
свернуть развернуть
Комментарии (221)
RSS
+
avatar
+3
Синдром парных случаев…
Ещё...


Очень тяжело читать сплошную портянку текста... Фоточки появились…
+
avatar
+2
Из песни слова не выкинешь :)
+
avatar
+17
В следующий раз можно попробовать постройнее излагать мысли, делать подзаголовки и прятать обширные избранные места под спойлеры.
Использовать бритву оккама.
+
avatar
0
а кто не побрился — того куклу Вуду…
+
avatar
+3
синдром парных случаев
так а что вы хотели? Когда вы последний раз видели BMS для свинца даже в серверных упс? Я не видел ни разу. Их ставят только в очень дорогих устройствах. Без BMS при последовательном соединении небольшое различие в условиях эксплуатации АКБ будет довольно быстро приводить к расхождению их параметров и потом к перезаряду одного и недозаряду другого (да элементарно — один из АКБ, например, стоит ближе к AVR и нагревается сильнее)
+
avatar
  • Musja
  • 31 июля 2024, 15:49
+14
Так ведь автомобильный аккумулятор это 6 последовательных банок без BMS.
+
avatar
+8
верно. И там ровно те же проблемы. Отличие в том, что с завода параметры банок очень близки и эти эффекты наблюдаются позже
+
avatar
+3
Проблемы эти во всех последовательно соединенных банках. В штатных с завода перемычки спрятаны, и доступа к ним нет, в отличии от старинных 6СТ.
И бмс-ка не сильно то и поможет. Ее основная задача в отключении цепи при ошибке, и к равномерному распределению заряда она относится никак, от слова вообще. Равномерным распределением заряда занимается балансир. Он бывает в составе бмс, но чаще всего никакого практического эффекта не приносит, из за малых токов балансировки. Точнее так — если циклирование постоянно — тогда только внешний балансир, если же между циклами есть немалое время, или заряд происходит малыми токами — вполне возможно мелкий балансир и справится.
+
avatar
0
Ее основная задача в отключении цепи при ошибке, и к равномерному распределению заряда она относится никак, от слова вообще
с чего это вдруг? Есть BMS с балансирами
из за малых токов балансировки
тоже нет. Бывают и с амперными токами
+
avatar
+5
Вы внимательно текст читали?

Равномерным распределением заряда занимается балансир. Он бывает в составе бмс, но чаще всего никакого практического эффекта не приносит, из за малых токов балансировки.
И тут же ваше
с чего это вдруг? Есть BMS с балансирами
И это
тоже нет. Бывают и с амперными токами
Покажите пожалуйста заводскую бмску с током балансировки амперов хотябы 5.
Для невнимательно читающих повторю

Точнее так — если циклирование постоянно — тогда только внешний балансир, если же между циклами есть немалое время, или заряд происходит малыми токами — вполне возможно мелкий балансир и справится.
+
avatar
+4
Вы внимательно текст читали?
да. И как устройство BMS с балансиром все-равно называется BMS. Внезапно)
Делать акцент на малые токи — неправильно. Есть с малыми токами в мА, есть с большими. В плане поможет-не поможет — ситуация, когда сборка свинца накрывается из-за разбаланса батарей происходит чаще, чем когда дохнет одна батарея из-за разбаланса ячеек. Мое личное мнение — поможет для увеличения срока службы сборки. У вас может быть другое мнение
Покажите пожалуйста заводскую бмску с током балансировки амперов хотябы 5
а почему не 10, 100, 1000 и зачем мне это искать? Мое мнение — >= 1A, это большой ток. Сейчас у меня балансир на 1А работает на lifepo4 сборке на 100Ah элементах. И его хватает для текущего состояния батареи. Да, я бы хотел на 2А в будущем. Но пока как есть. Заметьте, речь про 100Ah
вполне возможно мелкий балансир и справится
а что в вашем понятии мелкий на сборку батарей 12в?
+
avatar
  • maniac26
  • 01 августа 2024, 01:18
+1
а почему не 10, 100, 1000 и зачем мне это искать? Мое мнение — >= 1A, это большой ток. Сейчас у меня балансир на 1А работает на lifepo4 сборке на 100Ah элементах. И его хватает для текущего состояния батареи. Да, я бы хотел на 2А в будущем. Но пока как есть. Заметьте, речь про 100Ah
До одного места емкость ячейки. Важен ток заряда. При бОльших тока быстрее наступает дисбаланс ячеек при прочих равных. А если еще сразу после зарядного цикла наступит разрядный — вообще мрак.

а что в вашем понятии мелкий на сборку батарей 12в?
Может сначала определитесь с зарядным током? :-)
+
avatar
0
До одного места емкость ячейки
ничего подобного. Балансировка происходит еще и с момента отключения от зарядки до указанной в настройках балансира точки отсечения (в процессе деполяризации напряжение на ячейке упадет со временем ниже этого уровня). И этот этап по времени происходит дольше, чем от момента включения балансировки до окончания зарядки. Если емкость ячейки большая, ток балансировки небольшой, а расхождения большие, балансир не успеет сделать свою работу. И ток зарядки тут к этому не относится вообще
При бОльших тока быстрее наступает дисбаланс ячеек при прочих равных
пусть наступает. Когда напряжение на одной из ячеек станет выше настроенного триггера, зарядка отключится вообще. Балансир продолжит работать
Может сначала определитесь с зарядным током? :-)
в упс это обычно 0.2-0.3С. Т.е для батареи 9Ah это 1.8-2.7A
+
avatar
  • maniac26
  • 01 августа 2024, 08:24
0
пусть наступает. Когда напряжение на одной из ячеек станет выше настроенного триггера, зарядка отключится вообще. Балансир продолжит работать
Да, НО… Выше я написал, что это великолепно работает, если за циклом заряда тут же не последует цикл разряда. При этом слабый балансир просто не успевает выровнять заряд. Называется такой стиль работы — «качели». Встречается не так уж и редко. Уже и владельцы электричек успели с ним очно познакомиться.
в упс это обычно 0.2-0.3С. Т.е для батареи 9Ah это 1.8-2.7A
Обычно? Не согласен. Смарт арс 24в ток заряда стартует от 6А, местоимение акб там рассчитано на 9Ач акб, но возможно ставить и 12, и вроде и 17. Тот же смарт арс но XL, имеет начальный ток 10А, но кроме штатных мест имеет еще андерсона и соответственно внешние акб.
+
avatar
0
Выше я написал, что это великолепно работает, если за циклом заряда тут же не последует цикл разряда
да, это не очень хороший вариант. Но такое бывает не так часто в домашнем применении (или вообще для упс)
При этом слабый балансир просто не успевает выровнять заряд
в таком случае может не успеть
Обычно?
Собственные наблюдения и отзывы других пользователей. На самом деле постоянная зарядка и 0.3С уже не сильно хорошо для свинцовой батареи. Я бы ограничил 0.2С. Зарядка током выше будет сильно сокращать срок службы
Смарт арс 24в ток заряда стартует от 6А, местоимение акб там рассчитано на 9Ач акб, но возможно ставить и 12
Там две батареи последовательно? Какой емкости стоит с завода?
Тот же смарт арс но XL, имеет начальный ток 10А
а там что, RBC55?
+
avatar
  • maniac26
  • 01 августа 2024, 10:38
0
а там что, RBC55?
Там в основном вот это
Дополнительная информация

Но корпус унифицирован, и часть пользователей ставит внутрь 12Ач ячейки, со всеми вытекающими. В защиту производителя хочу сказать, что основная задача ибп в обеспечении необходимой энергией нагрузки при питании от химического элемента. Все остальное вторично. В том числе и срок службы тех самых химических элементов. :-)
+
avatar
0
Там в основном вот это
я про такое www.apc.com/us/en/product/RBC55/apc-replacement-battery-cartridge-vrla-battery-17ah-12vdc-2year-warranty/
В том числе и срок службы тех самых химических элементов
другие фирмы считают по другому. Заряжать током выше 0.3С — безграмотно в плане реализации
+
avatar
  • maniac26
  • 01 августа 2024, 11:23
0
Заряжать током выше 0.3С — безграмотно в плане реализации
Согласен. Но, смотрите пост выше. Основная задача ибп — поработать на разряд, потом максимально быстро зарядить акб для дальнейшего осуществления основной функции. И сохранение ресурса акб — вторично. Некоторые ибп с отдельным каналом заряда можно переделать на сохранение ресурса акб, остальные сложно — смещается вах акб. Ну и время заряда сильно увеличивается.

я про такое www.apc.com/us/en/product/RBC55/apc-replacement-battery-cartridge-vrla-battery-17ah-12vdc-2year-warranty/
Да, в них возможно использовать 17Ач ячейки, но в LX сила выведена наружу и есть возможность установить внешний акб не ограничиваясь габаритами. Активная вентиляция там штатно в корпусе для долговременной работы.
+
avatar
0
Основная задача ибп — поработать на разряд, потом максимально быстро зарядить акб для дальнейшего осуществления основной функции
второе спорно для свинца. Вот возьмем фирму Иатон с серьезными сервеными УПС. Полный заряд там может идти до 10 дней (первоначальный до 80% быстрее, конечно) и батареи живут долго :) Вот это грамотный инженерный подход
сохранение ресурса акб — вторично
ну как бы экономическая составляющая тут важна часто. Особенно если это дорогие системы с кучей батарей. Имхо, если нужна скорость заряда — это литий
+
avatar
0
пусть наступает. Когда напряжение на одной из ячеек станет выше настроенного триггера
Теория конечно хороша, но все упирается в практическую реализацию. Каким образом подключать эти балансиры? Например упса, две батареи 12 В 7 А, итого 12 последовательно соединенных элементов. А если 4 батареи? Уже 24 элемента будет. Вот поэтому на балансировку батарей и забивают, экономически нецелесообразно.
+
avatar
0
так я не писал про поэлементную балансировку. Это не реально, конструкция батареи не дает такую возможность
+
avatar
0
так я не писал про поэлементную балансировку
А смысл пытаться балансировать по иному? Вся суть в том, чтобы выровнять отдельные элементы.
+
avatar
0
Вся суть в том, чтобы выровнять отдельные элементы
конкретно в данном случае 'элемент' у нас сама батарея. Очень часто из-за одной батареи в сборке (у которой параметры были изначально другие или условия эксплуатации другие) приходится менять всю сборку. Вот это можно было бы улучшить
+
avatar
0
конкретно в данном случае 'элемент' у нас сама батарея
Элемент — это элемент, один источник. Батарея — уже сборка. Смысла балансировать батарею нет, так как ХЗ, что там будет с отдельными элементами в её составе. 6 несбалансированных элементов с одной стороны, и 6 с другой. Что 12 будет без балансировки, что между 6-ками поставите балансир, работать будет одинаково, а может и хуже.
+
avatar
0
Элемент — это элемент, один источник. Батарея — уже сборка
свинцовую батарею сборкой никто не называет. И изначально речь шла о том, что бы балансировать сами батареи
Смысла балансировать батарею нет
Есть. Т.к. свинцовые по параметрам расходятся гораздо быстрее литиевых + стандартная история, когда одна из батарей работает в условиях немного отличающихся от остальных и из-за нее потом надо менять все
что там будет с отдельными элементами в её составе
они изначально очень близки по параметрам и работают в более одинаковых условиях. Понятно, что там со временем вылезут те же проблемы. Но позже
+
avatar
0
свинцовую батарею сборкой никто не называет
Из словаря: «Батаре́я (фр. batterie, от battre «бить») — соединение нескольких однотипных приборов, устройств в единую систему...»
Т.к. свинцовые по параметрам расходятся гораздо быстрее литиевых
Литий, в отличии от свинца, в батареи собирают с балансирами.
+
avatar
0
Литий, в отличии от свинца, в батареи собирают с балансирами
я видел китайское поделие без :) Ну не суть. Речь о том, что для свинцовых батарей это было бы полезно. Я об этом думаю, что бы сделать
+
avatar
  • Esculap
  • 01 августа 2024, 20:21
0
" Тихо сам с собою, я веду беседу-ууу…
Запомните этого автора. Я так и не смог переубедить.
+
avatar
0
устройство BMS с балансиром все-равно называется BMS. Внезапно)
Все же ключевое слово балансир. BMS без балансира не выполняет функции балансировки. Внезапно )
+
avatar
0
разве я уточнял конкретно тип BMS в том ответе? :)
+
avatar
  • ANK1965
  • 01 августа 2024, 09:38
0
у меня балансир на 1А работает на lifepo4 сборке на 100Ah элементах. И его хватает для текущего состояния батареи. Да, я бы хотел на 2А
Ссылку или фото на то что есть и то, что хотите можете дать?
+
avatar
0
поищите по названию JK BMS. Я тут недавно еще правильные настройки для него писал
+
avatar
  • Techlab
  • 04 августа 2024, 10:30
+1
Нет проблемы. Свинцовый аккум нормально переносит перезаряд и находясь постоянно на зарядке все банки стремятся к 100% заряда никак не ухудшая характеристики аккума. А если вдруг какая-то банка умирает из-за внутреннего замыкания или еще от чего-то, то тут никакая плата БМС не поможет.
Была бы проблема, нормальные аккумуляторы не служили бы в автомобилях по 7-8 лет.
+
avatar
  • redcap
  • 31 июля 2024, 22:56
0
с завода параметры банок очень близки и эти эффекты наблюдаются позже
При очень глубоком разряде — сразу :)
+
avatar
+5
Когда вы последний раз видели BMS для свинца даже в серверных упс?
Никогда. :)
+
avatar
+4
Свинцовые батареи не нуждаются в BMS, так как в отличие от литий-ионных не столь пожароопасны. Во-вторых, их электрохимические особенности обладают самобалансировкой во время окончания заряда и перезаряд не приводит к разгону роста напряжения.
+
avatar
+2
Свинцовые батареи не нуждаются в BMS, так как в отличие от литий-ионных не столь пожароопасны
там другая причина — они гораздо более подвержены разбалансировке, чем литиевые. Со всеми вытекающими
Во-вторых, их электрохимические особенности обладают самобалансировкой
вы сейчас говорите о новых батареях одной партии с близкими параметрами. Когда эти параметры начинают расходится от разных причин, все это перестает работать
+
avatar
+1
вы сейчас говорите о новых батареях одной партии
А бывает по другому? Вы же их не по одной берете. Сколько надо, столько и закупается сразу под замену. А уж когда параметры разойдутся, упса об этом сама скажет и попросит очередную новую партию.
+
avatar
0
так речь не о покупке. А о том, что последовательно соединенным свинцовым батареям очень не помешала бы балансировка
+
avatar
+4
Обоснуйте свою точку зрения.

В конце заряда с ростом напряжения часть энергии начинает расходоваться на электролиз электролита. Это препятствует дальнейшему повышению напряжения, а отстающие ячейки продолжают брать заряд. Таким образом, происходит самобалансировка.
+
avatar
0
обоснуйте свою точку зрения
все есть в ветке
это препятствует дальнейшему повышению напряжения
это приводит к потере влаги и потере емкости. В итоге такая батарея полностью выйдет из строя
+
avatar
0
Потеря влаги компенсируется при обслуживании. К тому же у современных Ca-Ca батарей она сведена к минимуму. По собственному опыту за два года ни разу не пришлось доливать воду, в отличии от классических сурьмянистых, где требуется двоив уже каждые полгода.
+
avatar
0
потеря влаги компенсируется при обслуживании
большинство батарей сейчас не обслуживаемые. Конкретно тут речь шла за упсовые. Там обычный человек их в нормальное состояние не приведет. А кто понимает, там тоже шанс не такой большой
К тому же у современных Ca-Ca батарей она сведена к минимуму
Это маркетинговая чепуха. У CA-CA просто чуть выше напряжения активного газовыделения. Но в случае разбаланса там напряжения будет высокое и будет активная потеря влаги. Плюс сульфатация
+
avatar
0
большинство батарей сейчас не обслуживаемые.
Это аналогичная маркетинговая чепуха. Доступ к клапанам для долива воды обеспечивается либо отрыванием крышки, либо высверливанием отверстий.
+
avatar
+1
Доступ к клапанам для долива воды обеспечивается либо отрыванием крышки
вы очень сильно ошибаетесь, если думаете, что легко сможете восстановить AGM
+
avatar
0
Начинаете бросаться в крайности.
большинство батарей сейчас не обслуживаемые.
Раз речь уже идет об AGM, то с ваших же слов делаем вывод, что существуют обслуживаемые AGM :)
+
avatar
0
Начинаете бросаться в крайности
в смысле? Упсовые АКБ и есть AGM
Раз речь уже идет об AGM
речь шла о балансировке упсовых батарей изначально. Прочитайте тред
ваших же слов делаем вывод, что существуют обслуживаемые AGM
их можно восстанавливать. И я через какое-то время стал это делать более-менее успешно. Но там миллион нюансов. Обычный пользователь это нормально не сделает. Гораздо проще изначально поставить BMS с балансиром. О чем и шла речь, но вам надо поспорить
+
avatar
0
Кстати, зачем именно BMS с балансиром? Одного балансира не достаточно? Свинцовые батареи не столь пожароопасны, как литий-ионные.

Дело в том, что свинцовые батареи годами, 3-5-7 лет, работают без балансира. Вы же утверждаете, что он нужен. Полагаю, уже пробовали эксплуатировать свинцовые батареи с балансиром? Поделитесь результатом, пожалуйста.
+
avatar
0
Кстати, зачем именно BMS с балансиром?
отключать нагрузку при низком напряжении на батарее или при высоком на зарядке
Одного балансира не достаточно?
режимы глубокого разряда очень вредны для свинцовых батарей. Перезаряд будет приводить к потере влаги, если не будет справляться балансир
Дело в том, что свинцовые батареи годами, 3-5-7 лет
типичный срок службы свинцовых батарей в обычном бытовом упс, который постоянно используется, 2-3 года. Это очень мало
Полагаю, уже пробовали эксплуатировать свинцовые батареи с балансиром?
только схему разработал. В железе пока его нет
+
avatar
0
отключить нагрузку при низком напряжении на батарее или при высоком на зарядке
Речь ведь идёт о батареях для ИБП, в них контроллер заряда следит за напряжением, не допускает глубоких разрядов и перенапряжений. Если имеются ввиду элементы батареи, то этого не должно происходить с выровненными элементами, то есть при эксплуатации с балансиром. А если происходит, значит емкость элементов значительно отличается, что уже говорит о необратимых процессах износа. В этом случае Боржоми пить поздно.

Интересно, чем закончится эксперимент, лет через 5 может быть узнаём ;)
+
avatar
0
Речь ведь идёт о батареях для ИБП, в них контроллер заряда следит за напряжением
он следит за сборкой батарей, а не за отдельной батареей. Конкретная батарея может быть или в глубокой разрядке или перезаряжена
Если имеются ввиду элементы батареи
Имеются ввиду сами батареи. Элементы в современных батареях не доступны
+
avatar
+5
импульсного источника питания, у которого выходное напряжение примерно 13,6 В. Под таким напряжением аккумулятор может находиться неограниченно долго, при этом он будет заряжен на 100% номинальной емкости.
Учитывая, что полностью кальциевый аккумулятор заряжается при напряжении16В — нет, не будет.

И это основная причина подыхания таких батарей в автомобилях. Подавляющее большинство водятлов не ставят их периодически на правильную зарядку, а управление генератора не выдает такое напряжение.
+
avatar
+12
учитывая, что полностью кальциевый аккумулятор заряжается при напряжении16
любой кислотный АКБ можно зарядить на 100% уже при 13.5в. Вопрос, сколько вы готовы ждать. Ибо при зарядке и достижения буферного напряжения ток будет постоянно падать и, соответственно, время заряда будет большим. Я помню пост на баттери юниверс, там было исследование времени заряда. И получалось, что при 13.7в оно выходит на 100% более чем за две недели. Так что представьте по поводу 13.5в. Кальциевый отличается легированием пластин — его можно безопасно зарядить при чуть более высоком напряжении, что хорошо в плане сокращения времени заряда. В плане 16 вольт — опять-таки, любой АКБ будет иметь 100% заряда при достижении этого напряжения и падения тока до 0.05С где-то (т.е. ждем минимально по времени). Проблема в том — что при этом будет активное газовыделение (на кальциевом в том числе). А это плохо для самого АКБ и сокращает срок его жизни

ps: очень многие УПС акб тоже кальциевые, если кто не знал

это основная причина подыхания таких батарей в автомобилях
причин вагон и маленькая тележка — неравномерный нагрев батареи (допустим одну сторону авто греет больше) и потом расхождение параметров ячеек (происходит то же самое, что при последовательном соединении батарей); осыпание пластин (дешевые АКБ с низким контролем качества); высокие напряжения заряда (неправильно работает регулировка) и, соответственно, потеря влаги; глубокий разряд (в качестве основной причины я бы назвал это); глубокие циклы разряда (оптимально поддерживать заряд АКБ выше 40% и не опускаться ниже этой величины)
+
avatar
  • midda2
  • 31 июля 2024, 17:52
+1
Там еще вибрация авто немножко приближает подыхание АКБ.
+
avatar
  • katran
  • 31 июля 2024, 20:52
0
Но хорошо перемешивает электролит
+
avatar
+1
что то сомнительно… особенно в AGM
+
avatar
+1
причин вагон и маленькая тележка
Основная причина — хронический недозаряд низким напряжением. И неправильная эксплуатация без подзарядки внешним ЗУ. Об этом написано во всех мурзилках.
+
avatar
+1
Основная причина — хронический недозаряд низким напряжением
там не низкое напряжение — оно выше буферного. Недозаряд вполне возможен при каком-то типе использования. Еще одна из причин
+
avatar
0
Низкое по сравнению с рекомендациями производителя/разработчика.
+
avatar
0
it depends. В некоторых авто до 15в напряжения заряда лупят
+
avatar
0
В более-менее современных. В зависимости от типа АКБ указанного в конфигурации. Но кальциевого я не встречал.
+
avatar
0
а причем тут кальциевый? И для него 15в это не нормально
+
avatar
  • Techlab
  • 04 августа 2024, 10:36
0
Если на авто периодически ездить, то нет недозаряда. Уже лет 20 как генераторы напряжения в автомобилях имеют связь с БК и могут поднять напряжение в холодное время, добавить холостых оборотов двигателя, если включено много электроприборов.
+
avatar
0
Но до максимального напряжения, соответствующего паспортному графику заряда, не поднимают НИКОГДА. В исправном состоянии.
+
avatar
0
Стесняюсь спросить, в моей машине изначально стоял аккумулятор на 66А/ч. В силу особенностей размерного ряда (высота не более 175мм) при замене пришлось выбрать Тюменский на 74А/ч, но только после приобретения обратил внимание, что он изготовлен по технологии Ca/Ca.
Напряжение заряда с генератора автомобиля 14,2-14,3В, значит ли это, что аккумулятор будет постоянно недозаряжен и «проживет» недолго?
И второй вопрос — насколько продлится срок его эксплуатации, если периодически заряжать его ЗУ Foxsur, ранее обозревавшийся здесь:
mysku.club/blog/aliexpress/94682.html
sl.aliexpress.ru/p?key=K5Gosdj
Для справки — максимальное напряжение заряда ЗУ составляет всего 15В
Или надо городить какие-то костыли для 100% зарядки аккумулятора?
+
avatar
+4
Напряжение заряда с генератора автомобиля 14,2-14,3В, значит ли это, что аккумулятор будет постоянно недозаряжен
нет, не значит
+
avatar
+2
И второй вопрос — насколько продлится срок его эксплуатации, если периодически заряжать его
Продлится. Мой кальциевый аккум 3.5 года назад перед зимой стал подавать признаки приближающейся замены. Тогда я решил, что терять уже нечего, принес его домой, зарядил до 17 В и несколько часов «кипятил» небольшим (около 2 А) током. После чего стал делать так два раза в год. В итоге, аккум до сих пор работает, хотя не уверен, что не придется его поменять этой зимой. Но это +4 года эксплуатации, или 9-10 лет (не помню) всего.

А вот на счет указанного ЗУ ничего не могу сказать, я заряжаю ЛБП.
+
avatar
+4
Главный вопрос — что хочется получить? Эксплуатация в режиме «поставил и забыл» или геморрой в виде постоянного контроля бортового напряжения, уровня электролита и подзарядки внешним ЗУ?
У каждого свои жизненные приоритеты.
На данный момент, из-за экологов из жидкокислотных аккумуляторов в продаже остались только кальциевые. У них конструктивно более высокое напряжение полного заряда.

В автомобиле любой аккумулятор будет постоянно недозаряжен. Это связано со спецификой выбора уровня бортового напряжения.

Если тратить много времени и усилий за контролем состояния АКБ, срок её эксплуатации можно продлить процентов на 30%. Если умышленно не убивать, беспроблемный срок жизни 2-3 года. Усиленно контролируя — года 4. Учитывая необходимость покупки дополнительного оборудования(вилка, ареометр, хорошее ЗУ) и временных затрат, стоит ли оно того — однозначного ответа нет.

Лично мне уже не интересна эта движуха и я превентивно меняю АКБ каждые 3 года.
+
avatar
  • Techlab
  • 04 августа 2024, 10:40
0
Будет недозаряд при коротких поездках. У вас видимо достаточно старый автомобиль. Попробуйте изучить вопрос замены регулятора напряжения в автомобиле на более современный.
В любом случае, покупая кальциевый аккумулятор вы поступаете правильно, так как он требует меньше обслуживания и имеет более длительный срок службы.
В Жигулях когда-то кальциевый аккум прожил 7.5 лет, практически без дополнительных подзарядок. При этом, после зимней стоянки в гараже, весной автомобиль запускался без дополнительной подзарядки аккума после 4 месяцев простоя. Умер за 1 день из-за замыкания банки.
+
avatar
+17
Ничего не понятно. Слишком много воды. Художественная литература какая-то.

Тепрь о главном, о этапах (которых за простыней не так‐то просто отыскать). Я бы ваш второй этап сделал повышенным напряжением 16.2в..16.4в с током 250мА..500мА в течении 4..8 часов, а в некоторых источниках 10А (экономим время, но уменьшаем срок службы тк кипит как чан в аду). Нужно это для выравния плотности (напряжения) по банкам, кароче балансировка. У Ctek — это 6-й этап, recondition.

Подробности тут — elchupanibrei.livejournal.com/72015.html
+
avatar
+5
Я бы ваш второй этап сделал повышенным напряжением 16.2в..16 4в
не надо это делать. Точка начала газовыделения — 13.8в. Начало активного газовыделения 14.3-14.7в (там есть некоторые отличия в зависимости от легирования пластин). 16в и выше — это очень активное газовыделение и потеря влаги (в народе говорят кипит). Такие напряжения применяют с целью устранения проблем при расхождении параметров ячеек, десульфатации (десульфатация возможна исключительно при высоком напряжении). Но это стрессовый режим для АКБ. В низкокачественных возможно осыпание пластин и другие эффекты. Это надо делать под контролем и понимать, что человек делает. И это делают очень редко — раз в несколько лет, если необходимо
+
avatar
+1
Там по моей ссылке есть график заряда ca-ca батарей от фирмы aldeco. 16.2в/10А ждать пока зарядный ток не упадёт до 2.5А и только потом буферный (float) заряд.
+
avatar
+1
Грамотно
+
avatar
+3
нет совершенно никакой необходимости заряжать любую свинцовую батарею до этого напряжения. Если, конечно, вы целенаправленно не хотите уменьшить срок ее эксплуатации
+
avatar
0
@serge_petrov
Можете пояснить что значит
16.2в/10А
По графику это режим CV — выставляем напряжение 16.2в, а ток не выставляем — какой получится. Что же означает 10А в вашей нотации?
+
avatar
+4
странно, что там вообще указан какой-то ток. Ток зависит от емкости батареи и может быть очень разный. Когда делают цикл десульфатации (выше я написал возможные проблемы от использования этого режима), ограничивают ток, а не напряжение. Напряжение ограничит сам АКБ и верхнее значение будет зависеть от состояния АКБ. Обычно ставят 19в и ограничение тока 0.1С. Для АКБ в идеальном состоянии напряжение перестанет расти где-то около 16.2в. Для сильно сульфатированного может быть и 18в и выше. Это нормально. При достижении верхней полки этот момент фиксируют и оставляют в таком режиме на пару часов

ps: пробки, естественно, открывают для свободного выхода газов
+
avatar
0
По графику это режим CV — выставляем напряжение 16.2в, а ток не выставляем — какой получится.
Если есть разбалансировка, то ещё как получится.
+
avatar
0
Расскажите, пожалуйста, что означает 16.2в/10А?
И зависят ли эти числа от ёмкости АКБ?
+
avatar
  • GreySD
  • 31 июля 2024, 19:42
+1
Режим CV/CC. Ограничение тока в 10А, пока напряжение не дойдёт до 16.2В. Дальше идёт поддержка напряжения 16.2В, а ток по мере заряда падает.
От ёмкости АКБ зависит ограничение тока.
В datasheet обычно есть ограничение максимального тока
+
avatar
0
Все верно. Лучше чем GreySD не отвечу.
+
avatar
0
подкину тему от AGM Exide:
D1. Зарядка: на первом этапе заряжайте батарею постоянным
током (10-20А), пока напряжение не достигнет 14,4 В, после
чего выполняйте зарядку стабилизированным напряжением
(14,4 В) без ограничения по току, пока ток зарядки не станет
менее 2% номинальной емкости батареи. Завершающий этап
зарядки проводится путем использования постоянного тока (2%
номинальной емкости) в течение 2 часов. На всех этапах
зарядки температура батареи не должна превышать 50°C.
+
avatar
0
заряжайте батарею постоянным
током (10-20А)
А емкость батареи 100...200 Ач?
+
avatar
  • KentI
  • 31 июля 2024, 16:53
0
Это он просто скопировал так из стандарта. Некоторые AGM батареи, при ускоренной зарядке, можно заряжать током до 0,8С. Т.е. 100Ач — 80А.
+
avatar
+4
Некоторые AGM батареи, при ускоренной зарядке, можно заряжать током до 0,8С
но не нужно
+
avatar
  • KentI
  • 01 августа 2024, 09:35
0
Не нужно, это для быстрого заряда, тем не более есть рекомендации производителя для разных типов батарей. Например есть такая батарея:
Hawker®ZeMaRail 12ZeMa190 190Ач (VRLA (AGM), TPPL+Sn Technology)
Рекомендации производителя по заряду:
Charge current for IU or IU0U-charging (DIN 41773) — 80 A (minimum for cyclic use: 50 A)
Т.е. ток порядка 0,4С
+
avatar
+1
это специальная батарея для поезда. Причем тут обсуждения авто?
+
avatar
  • KentI
  • 01 августа 2024, 09:58
0
Просто ради примера, могу другую батарею AGM. А автомобильные тоже есть и AGM и GEL. И там тоже рекомендации по заряду несколько иные :)
+
avatar
+1
вы понимаете, почему было написано 'но не нужно'?
+
avatar
0
Это максимальное ограничение. А реальный ток будет регулировать сама батарея. Он будет снижаться.
Рекомендую посмотреть реальный ток на проводе к аккумулятору в автомобиле после заводки и в первый час езды. Многое станет понятно.
+
avatar
  • KentI
  • 31 июля 2024, 16:51
0
Так это же AGM. Для него да, все верно.
А тут обычный дешевый аккумулятор с жидким электролитом. Технология другая, другой срок службы и т.д.
Вообще в этой теме, народ часто путает холодное с мокрым.
+
avatar
0
мне не важно, я отличаю…
+
avatar
0
Так это же AGM. Для него да, все верно.
А тут обычный дешевый аккумулятор с жидким электролитом.
AGM (Absorbent Glass Mat) тоже с жидким электролитом, только между пластинами находятся маты из стеклоткани, удерживающие электролит от вытекания и позволяющие батарее работать в любом положении.
+
avatar
  • KentI
  • 01 августа 2024, 09:18
0
Условно говоря, он везде жидкий, этот электролит, даже гель твердым не назовешь.
А технологии разные, как и разные напряжения при работе в буферном режиме(он же режим постоянного подзаряда или float application), как и разные рекомендации при работе в циклическом режиме. И напряжения ускоренного заряда тоже разные.
+
avatar
+2
Условно говоря, он везде жидкий
без 'условно'. В GEL электролит другой. В AGM точно такой же, как в наливных
как и разные напряжения при работе в буферном режиме
в буферном режиме у всех кислотных АКБ напряжения одни и те же
+
avatar
  • KentI
  • 01 августа 2024, 09:40
-1
В GEL электролит точно такой, но в гелеобразной форме(желе)
По буферному режиму, не пишите ерунды, а погуглите. Вот например распространённые типы свинцовых батарей, напряжени на элемент 2В:
СК -2,23В, OGi 2.3В, OPzS 2.25В, OPzV(GEL) 2.25В, AGM -2.27-2.29В
+
avatar
+3
В GEL электролит точно такой, но в гелеобразной форме
В вашей фразе противоречие. Сначала написали не подумав 'это AGM. А тут обычный дешевый аккумулятор с жидким электролитом', потом посмотрели, что в AGM электролит такой же, как в наливных, а про GEL стали писать 'гель твердым не назовешь'
буферному режиму, не пишите ерунды
так вы ее и пишете. Буферный режим — это 13.5-13.8в для любых свинцовых элементов. Соответственно 2.25 – 2.30 на ячейку. А не одно конкретное напряжение
+
avatar
  • KentI
  • 01 августа 2024, 10:19
-1
В вашей фразе противоречие. Сначала написали не подумав 'это AGM. А тут обычный дешевый аккумулятор с жидким электролитом', потом посмотрели, что в AGM электролит такой же и стали писать 'гель твердым не назовешь'
Не ожидал, что именно к «жидкому » прицепитесь), а «дешевый» пропустите. Просто в определенной среде, работающей с промышленными батареями, AGM и GEL никто не называет с «жидким» электролитом. Но да ладно.
так вы ее и пишете. Буферный режим — это 13.5-13.8в для любых свинцовых элементов. Соответственно 2.25 – 2.30 на ячейку. А не одно конкретное напряжение
НЕТ!
Для каждого типа, при 20°С, напряжение свое и оно отличается. А диапазон это температурная компенсация.
Пример для AGM — 10°C — 2.33V, 20°C — 2.29V, 30°C — 2.25V, 35°C — 2.23V, 40°C — 2.21
Для OPzS при 20°С рекомендованное напряжение подзаряда — 2,23-2,25В
+
avatar
0
«дешевый» пропустите
Причем тут вообще цена?
НЕТ
да :)
Для каждого типа, при 20°С, напряжение свое и оно отличается
не придумывайте. Вы вообще логику буферного напряжения понимаете? Температурная зависимость есть, но ее смысл в другом. А 13.5-13.8в — актуально для всех типов свинцовых элементов при 25С
+
avatar
  • KentI
  • 01 августа 2024, 11:06
0
Причем тут вообще цена?
Цена здесь в контексте типа и соответственно технологии и материалов при производстве. Например батарея типа АБН дешевая, потому что материалы дешевые, технология незамысловатая, но и срок службы соответственно, но от нее больше и не требуется
не придумывайте. Вы вообще логику буферного напряжения понимаете? Температурная зависимость есть, но ее смысл в другом. А 13.5-13.8в — актуально для всех типов свинцовых элементов при 25С
Вообще-то я привел данные производителя по напряжению в буферном режиме для батарей типа OPzS и AGM. А какие аргументы у Вас? ;) Какой то документ есть или еще что?)
Более того, для батарей СК, персонал на подстанциях, делает напряжение подзаряда 2,1В, чтобы как можно реже доливать воду(это батарея открытого типа). А Вы предлагаете 2,3В. ))))
+
avatar
0
Цена здесь в контексте типа и соответственно технологии и материалов при производстве
может быть качественный AGM и качественный наливной. Например, для резервного питания с небольшой нагрузкой оба показывают одинаковую эффективность. И имеют +- те же потери по емкости. Я это сам проверял
Например батарея типа АБН дешевая, потому что материалы дешевые
AGM дороже из-за матов. У некоторых производителей там, да, материалы пластин тоже могут быть другие. Но это не обязательно. Наливной аналогично может быть качественный. Просто у них немного разные параметры. Надо смотреть на область применения
Вообще-то я привел данные производителя по напряжению в буферном режиме для батарей типа OPzS и AGM
Вы не получите понимания, гугля разные данные. Буферный режим — это режим, в котором батарея работает неограниченно долго. Верхняя граница определяется точной начала газовыделения (13.8в @ 25C — 2.3в элемент). Нижняя — это комплексная характеристика для получения адекватного времени заряда, минимизации проблем с балансировкой ячеек, минимизации сульфатации итп. Принимается как 13.5в — 2.25в. И любая свинцовая батарея адекватно работает в этом диапазоне. По поводу нижнего напряжения — на самом деле никто не мешает ставить минимальное напряжение ниже для каких-то применений. По поводу подстанций — их практика заряжать до 2.1в не зависит от типа элемента — там это может быть связано с какими-то другими причинами (возможно экономическими или эксплуатационными). Вообще не суть. Их батареи точно также могут работать в этом диапазоне
+
avatar
  • KentI
  • 01 августа 2024, 12:12
0
Вы не получите понимания, гугля разные данные. Буферный режим — это режим, в котором батарея работает неограниченно долго. Верхняя граница определяется точной начала газовыделения (13.8в @ 25C — 2.3в элемент). Нижняя — это комплексная характеристика для получения адекватного времени заряда, минимизации проблем с балансировкой ячеек, минимизации сульфатации итп. Принимается как 13.5в — 2.25в. И любая свинцовая батарея адекватно работает в этом диапазоне. По поводу нижнего напряжения — на самом деле никто не мешает ставить минимальное напряжение ниже для каких-то применений. По поводу подстанций — их практика заряжать до 2.1в не зависит от типа элемента — там это может быть связано с какими-то другими причинами (возможно экономическими или эксплуатационными). Вообще не суть. Их батареи точно также может работать в этом диапазоне
Это все ваши домыслы.
Абсолютно все производители аккумуляторных батарей, указывают рекомендованное напряжение для буферного режима для каждого типа. Да, можно выставить, например 2,3В для геля в буфере. И она даже будет работать. Но неограниченно долго, как Вы пишете, а гораздо меньше своего срока службы. Можете сходить на сайт Exide, Enersys, Hoppeke, BAE, Yuassa и т.д. и почитать там.

Буферный режим — это режим, в котором батарея работает неограниченно долго
Чушь! Разные типы батарей, ведут себя по разному в буферном режиме. Одни лучше, другие хуже. Если батарея работает только в буфере, без периодического переключения в разряд на нагрузке, ее срок службы гораздо меньше. Это вам скажут на любой подстанции, где есть батарея. Пример: есть 105 элементов основной батареи, которая работает в буфере и периодически включает соленоиды выключателей и дополнительный элементы 106-120, которые практически никогда не работают в таком режиме, а просто стоят в режиме постоянного подзаряда. Так вот доп.элементы, всегда умирают гораздо раньше основных. Всегда! А вы пишете про бесконечность)))
+
avatar
0
Это все ваши домыслы
в общем разберетесь во всем этом, возвращайтесь)
+
avatar
  • KentI
  • 02 августа 2024, 10:34
0
Классика!)
+
avatar
0
именно
+
avatar
0
тут обычный дешевый аккумулятор с жидким электролитом
в AGM точно такой же электролит :)
+
avatar
  • KentI
  • 01 августа 2024, 09:12
0
Ну если подходить с точки зрения химии, то он во всех батареях один и тот же.
Более того, гель тоже твердым назвать нельзя)))
+
avatar
+3
Слишком много воды.
Зачем надо постоянно подзаряжать исправную АКБ на исправном автомобиле? Летом — нет смысла. Зимой — ее надо доводить до 100% заряда, что с такой методикой заряда — не получится. Вообще-то более правильно периодически (3-4 раза в год) делать уравнительный заряд АКБ для выравнивания плотности электролита и растворения сульфатов.
+ рано или поздно, но симистор сгорит и хорошо, если за ним не полыхнет все остальное…
+
avatar
0
зачем надо постоянно подзаряжать исправную АКБ на исправном автомобиле?
зарядка в буферном режиме (13.6-13.8в) никак не сказывается на сроке эксплуатации батареи. А вот положительных моментов много
с такой методикой заряда — не получится
в буферном — получится. Просто зарядка до 100% происходит дольше. Но так у вас и времени полно
+
avatar
+3
Это Вы вспухшим АКБ UPS-ов расскажите. Особенно APC-шных :)… Они там как раз именно в этом режиме… И, кстати, в отличие от «стартовых» АКБ, там «тяговые», которые в таком режиме должны были работать очень хорошо…
Небольшое КЗ в банке и в результате получите терморазгон, кипение и прочие эффекты…
А т.к. наблюдения оператора за процессом нет — то и последствия этого — непредсказуемые.
Надо бы хотя бы температуру АКБ контролировать в процессе…
+
avatar
  • router
  • 31 июля 2024, 17:14
+6
У широко распостранённых моделей APC-шных бесперебойников батарея неслабо нагревается от соседства с трансформатором. То же у простеньких моделей Иппонов\Мустеков.
+
avatar
-1
батарея неслабо нагревается от соседства с трансформатором
В смартах основной источник нагрева — постоянный разряд-заряд.
+
avatar
0
Ага, особенно в стоечных, где до трансформатора очень далеко.
+
avatar
0
Это Вы вспухшим АКБ UPS-ов расскажите
это не имеет отношения к буферному напряжению. Это проблемы балансировки батарей или нарушения режимов эксплуатации
в отличие от «стартовых» АКБ, там «тяговые», которые в таком режиме должны были работать очень хорошо
все свинцовые акб хорошо работают в буферном напряжении
+
avatar
  • redcap
  • 31 июля 2024, 20:38
0
АКБ UPS-ов расскажите. Особенно APC-шных :)… Они там как раз именно в этом режиме… И, кстати, в отличие от «стартовых» АКБ, там «тяговые»,
Откуда такая дурь?
12 В и 7 Ач при 500 ВА это ток с учетом кпд 50А или 7С несколько минут
Стартерный 60 Ач ток 420 А или 7С несколько секунд.

То есть упсовый аккумулятор работает как стартерный, только в 100 раз дольше, поэтому и не жилец :)
+
avatar
  • ANK1965
  • 01 августа 2024, 09:52
0
«Жилец» он… потому что сделан немного по-другому.
Вы подключите авто АКБ к УПС и все поймете через месяц-два… не живут они там долго…
+
avatar
  • JohnJack
  • 01 августа 2024, 18:02
+1
Ну я подключил. Через год-два пока ничего не понимаю.

Да, несколько раз свет отключали, батарея отдавала процентов по пять ёмкости. «Циклом» это считать сложно.
+
avatar
+2
У меня несколько автомобильных АКБ работали по 5-7 лет каждый на ИБП после того, как я их списал с машины по причине падения емкости ниже 50% и неуверенной заводки в морозы. На машине работали по 3-4 года.

Так что… не рассказывайте нам сказки, меньше выдумывайте, больше проверяйте на практике.
+
avatar
  • ANK1965
  • 01 августа 2024, 09:54
0
в буферном режиме? Сколько циклов разряд-заряд за эти 7 лет у них было?
+
avatar
0
Циклы не считал… Думаю десятки циклов точно были, может несколько сотен… но большинство неглубокие.
+
avatar
  • Sheff
  • 03 августа 2024, 23:23
0
В дешевых Упсах вообще странно работают тяговые АКБ на 7 а.ч. как и на 100 а.ч. Есть на форумах по этому делу спор. Я соглашусь что в УПС АКБ тяговые живут меньше.
Стартерные АКБ плохо реагируют на тяговый разряд малым током ( но при этом есть свободный доступ к электролиту \ плотности, которым можно играться, увеличивая пусковые возможности или уменьшая их ).
Гель, который надо заряжать до 14.2v тоже по разному себя ведет. Всё зависит в каком УПСЕ стоит, в обычном или гибридном, где можно задавать границы заряда \ разряда \ хранения.
Знакомый, переделывал простецкий УПС для ПК, и задавал напряжение режима хранения на уровне 13.1v. После таких манипуляций подобные тяговые АКБ ( и псевдо АГМ АКБ на 7 а.ч. ) стали работать дольше, не выкипали и не вздувались. При этом как он заявляет, что после полного заряда АКБ и поддержанию его в буфере на 13.1v — он не почувствовал что энергии стал АКБ отдавать меньше. А вот жить они стали по другому. ( При этом есть общая практика того, что если АКБ в недозаряде, то он быстро сульфатируется. Но если он до этого заряжается до своих 14.7v а потом опускается и держится в этом недозаряде 13.1v, то реакция протекает по другому )
Снова таки, на его практике выглядит всё именно так.
Возможно есть какой то общий % брака, что АКБ не живут в упсах, просто потому что общее качество не соответствует даташиту. Но в это время режим хранения тоже пагубно сказывается на общей жизни АКБ.

Где-то я читал, ИАТОН разрабатывали свои алгоритмы под свои инверторы \ УПСЫ. И у них есть режим, когда АКБ заряжается всеми этими 9ти ступенями до своего вольтажа ( например 14.7-14.8v ), и если им не пользуются, то его отпускают в саморазряд. Он через сутки стабилизируется на отметке 13v и ползет вниз. На отметке 12.5v включается полный заряд АКБ до 14.7-14.8v. Они там вообще про буфер в 13.5v мало говорят.
+
avatar
0
симистор сгорит
Почему сгорит симистор? Нагрузка максимум 20 Вт. Ну и корпус дюралевый… всему остальному не страшно…
+
avatar
  • shai27
  • 31 июля 2024, 15:59
+4
American Power Conversion (APC) в 1981 г. Данный продукт оказался настолько удачным и надежным, что получил широчайшее распространение в России
Бесперебойники APC — унылое говно, распространение они получили потому, что альтернативы на тот момент никто не знал. На барахолках в основном APC и валяется, что характерно — с дохлыми аккумуляторами.
+
avatar
+1
валяется, что характерно — с дохлыми аккумуляторами.
Дохлые от старости, за три года электролит высохнет и труба дело. Много их я восстанавливал дист.водой и импульсной зарядкой. А бесперебойники хороши, надёжные…
+
avatar
0
Это правда, у них дохнут аккумуляторы. Поменять и будет работать. У меня как раз лежит один, взял списанный из офиса.
+
avatar
  • Esculap
  • 01 августа 2024, 00:35
+5
Штатные АКБ в ИБП дохнут обычно через 3 года. Я вместо 12В/7Ач поставил б/у 12В/12Ач (который в два раза больше), выведя кабели ± наружу. В таком виде АКБ у меня проработала 11 лет. Вывод: аккумуляторы дохнут из-за перегрева от рядом расположенного трансформатора.
+
avatar
0
о, иппон, именно в таком корпусе знатный кипятильник аккумуляторов. Пользовался таким, сейчас лежит ждет участи. В моем схема заряда довольно упрт: нет отдельного источника, и даже отдельной обмотки, такое ощущение что зарядка идет через паразитные диоды полевиков, особо не углублялся в схемотехнику, работал от 60ки и ладушки)
+
avatar
  • INN36
  • 31 июля 2024, 18:02
-1
Много их я восстанавливал дист.водой
Вы ничего не путаете?
У них батареи необслуживаемые. И вроде как гелевые.
+
avatar
-3
Гелиевые точно также обслуживаются как и остальные
Вскрываете крышку, добавляете дисц. воду...https://pic.mysku-st.net/uploads/pictures/00/84/83/2020/12/02/bf5c3d.jpg

mysku.club/blog/china-stores/83584.html
+
avatar
+3
гелиевые точно также обслуживаются как и остальные
это не гелевые, это AGM
+
avatar
  • KentI
  • 01 августа 2024, 09:29
+1
Они не обслуживаются. От слова совсем. Все эти добавления воды чистой воды фикция. Потому как электролит в виде геля, намазан на пластину. И при высыхании он уже не впитает воду равномерно, да и часто просто выпадает комками на дно. Все эти блогеры говорят о каком то мифическом увеличении емкости, при этом никто ни разу не показал реальный контрольный разряд 0,1С на нагрузке и не продемонстрировал что эта батарея прожила еще столько же.
Обслуживаемые батареи есть, но это с жидким электролитом и не герметика. Например OPzS, OGi и т.д. там да, воду доливают раз в 3-5 лет, измеряют плотность, вытирают пыль, визуально оценивают состояние пластин, наличие шлама и на этом все обслуживание заканчивается
+
avatar
+8
них батареи необслуживаемые. И вроде как гелевые
нет, там обычные AGM. И обычные пробки под пластиковой заглушкой. Основная проблема в правильном количестве воды. Недолить — не страшно. Но если перелить, нарушаются режимы работы батареи. Я когда-то придумал хороший способ — измеряем вес новой батареи и пишем на корпусе. Через несколько лет измеряем опять и понятно, сколько батарея потеряла влаги и сколько воды надо на банку
+
avatar
  • INN36
  • 31 июля 2024, 19:45
+2
сколько батарея потеряла влаги и сколько воды надо на банку
А сколько воды надо на банку?;)
Потери воды в ячейках скорее всего отличаются. И всегда находится «слабое звено», которое и портит всю малину при послед. соединении…
+
avatar
0
Потери воды в ячейках скорее всего отличаются
такое бывает. Допустим одним боком батарея близко к трансу стоит. Конкретно у меня этого нет, но я все-равно контролирую заливку по банкам. Там много нюансов. Не надо всю воду сразу заливать, перемешивание происходит после нескольких циклов заряд-разряд итд
+
avatar
  • shai27
  • 31 июля 2024, 20:38
0
Мне тут попались две батареи csb gp 12120 2007 года, кажется, они не работали вообще. Усохли. Вскрыл одну, неспешно (в течение недели) доливал воды по 2 кубика на банку за раз, до влажного блеска матов батарейка потребовала аж 200 мл. Усохли, что интересно, равномерно.
Сейчас нет времени ими заниматься, но бродит у меня мысль зарядить аккумулятор, да и заменить электролит во всех банках — дополнительное отверстие в дне каждой банки и прокачивать перистальтическим насосом.

Осенние вечера длинные, электролита у меня много =)
+
avatar
0
Мне тут попались две батареи csb gp 12120 2007 года, кажется, они не работали вообще. Усохли
потеря влаги при хранении там минимальна. Проблема таких батарей — сульфатация и коррозия. Обычно восстановить их до приемлемого уровня нельзя. Но можете провести 2-3 цикла десульфатации ради интереса
Вскрыл одну, неспешно (в течение недели) доливал воды по 2 кубика на банку за раз, до влажного блеска матов батарейка потребовала аж 200 мл
теперь можете ее выкинуть :) Электролит выступает при определенном напряжении. Заливка обычно ограничивается 2-15мл на банку в зависимости от состояния. Если у вас батарея так долго хранилась, можно было просто провести циклы десульфатации (см. выше написал как)
Сейчас нет времени ими заниматься, но бродит у меня мысль зарядить аккумулятор, да и заменить электролит во всех банках
вы это не сможете сделать. Плюс при заливке распределение происходит неравномерно и требует циклов заряд-разряд для перемешивания
+
avatar
  • shai27
  • 31 июля 2024, 21:25
+1
Вот я и посмотрю, смогу или не смогу заменить. В принципе, ничто не мешает прокачать банку большим объемом деионизированной воды, после чего испарить ее под вакуумом. Зачем? Я в саду нашел ворону — грязную, вонючую. Всё равно её не брошу, до конца замучаю.
+
avatar
+1
Бесперебойники APC
У меня в хозяйстве несколько APC Back-UPS 500 и 750, списанных когда-то давным-давно, они еще с металлическими корпусами. Даже электролиты не перепаивал.
+
avatar
+4
Примерно в районе 2010-го года админ конторы, где я тогда работал решил точно так же — зачем переплачивать за АРС, когда можно взять иппон гораздо дешевле. И оснастил ими всю контору (речь про пользовательские серии, для рабочих станций).

Так вот, если АРС перестает нормально работать, 99% — это от старости вышла из строя батарея, надо просто заменить. Иппон же и с новой батареей мог пропустить короткое пропадание напряжения (комп перезагружкался), слишком долго переключаться на батарею (комп перезагружался) или что-то еще в подобном роде.
+
avatar
+1
аккумулятор — расходник. и всегда им был. а что не так?
+
avatar
0
Бесперебойники APC — унылое говно
они очень разные есть. Есть плохие, есть нормальные
+
avatar
0
Как и сама TNY255, используемая для заряда батареи.
+
avatar
  • Rundll
  • 31 июля 2024, 17:14
+10
Тяжело читать. Собственно а в чем прикол этого зарядного устройства? У меня тоже есть «автоматическое» ЗУ самопальное, куда проще и дешевле. К концу заряда, ток зарядки падает до миллиампер 100 и держится на таком уровне. Тоже своего рода «буферное» зу.
+
avatar
+23
Увидел начало, радостно полез под кат, но не осилил и 10% написанного. Что-то длинное и нудное, как песня киргиза, едущего на верблюде через пустыню.
+
avatar
0
Вы путаете с Кола Бельды. Он не киргиз. Это на севере поют о том, что видят…
+
avatar
0
И все же — не понятно, для чего это устройство нужно. Чтобы держать АКБ в 100% заряде? А зачем это? Нормальная АКБ имея даже 20% емкости — запустит двигатель. Ну а разрядить ее до 20% — это тоже надо уметь :) Во всяком случае сама она даже за месяц до такого не разрядится. Даже если ток потребления сигнализации и всего подключенного 30мА (что очень много), то за месяц это вытянет около 20А*ч, и в этом случае проще клемму снять :)
Или это устройство для поддержания жизни полудохлой батареи?
+
avatar
0
«если ток потребления сигнализации и всего подключенного 30мА (что очень много)»
А какой по Вашему «ток покоя» автомобиля можно считать нормальным (меньше 30мА)? И как определить аномального потребителя — выдергивать подряд все предохранители?
+
avatar
0
выдергивать подряд все предохранители
можно и так.
Из того, что я видел, ток покоя без доп. оборудования (не штатного ГУ и сигнализации) — до 5 мА.
Ну а с допами — может быть любым…
Китайское ГУ может потреблять и 100 мА, сигнализация — зависит от того, есть ли у нее выход в и-нет.
+
avatar
0
Ну а разрядить ее до 20% — это тоже надо уметь
легко. Зимой оставить на три месяца + какая-то утечка в машине. Через три месяца возможно будет дохлая батарея
+
avatar
+1
ну так-то и летом можно включить ближний свет и забыть… Тоже — утечка.
С утечкой надо бороться, да и «опытный подснежник» АКБ на зиму домой забирает :).
В любом случае — мне не понятно, для чего это устройство нужно.
+
avatar
+3
Не только. На разных машинах разный ток утечки. Допускается до 100 мА. У меня, например, 85 мА. Зависит от установленного оборудования и т.п. Плюс еще ток утечки самой АКБ.

Уже через две недели простоя сожрет половину батареи, примерно 33 Ач. А за месяц точно можно убить в ноль. Однако, зимой, даже при остаточном заряде 20-30% можно уже не завести машину, особенно в сильный мороз.

И это еще не все. Если машина не проезжает каждый день минимум 20-30 км, то ее АКБ скорее всего недозаряжена и чем реже и короче поездки, тем меньше заряда в АКБ. Она не всегда успевает заряжаться до 100%.

Отсюда, оставлять машину на срок больше недели потенциально опасно. Можно потом не завести.

Кроме того, недозаряженный аккумулятор ускоренно сульфатируется.

Можно и клемму скидывать, это потенциально удлиняет срок простоя на порядок, но и тут все не так просто…

— недозаряженная акб усиленно продолжает сульфатироваться;
— ток утечки никто не отменял;
— зимний старт на полузаряженной, холодной батарее не радует;
— подключить зарядку проще на порядок, чем лезть под капот, ключами крутить клеммы, пачкаться, морозить руки и т.п.;
— сбрасываются настройки часов в магнитоле и маршрутном компе, каждый раз их настраивать — сильно лень;
— сбрасываются ошибки ЭБУ;
— сбрасываются настройки компа управления двигателем и может быть коробки. Оно само восстанавливается, конечно, но… вряд ли это все полезно;
— таскать акб домой трудно и спина болит;
— машина может понадобится внезапно и срочно, возможно не будет времени тащить из дома акб, подключать клеммы и т.п.

Думаю вполне достаточно оснований для тех, кто пользуется авто не каждый день по нескольку часов. Если вы дальнобой — вам это точно не надо, разве что на время отпуска. Вам это точно надо, если машина временами стоит по несколько дней без движения, а то и недель.
+
avatar
0
все правильно вы пишете. Только один момент — если зарядить полностью батарею и отключить клемму, в таком состоянии оно может и год находиться
+
avatar
0
Я об этом и написал, что в таком случае срок хранения вырастает на порядок. Если АКБ исправна, заряжена и чиста.

Но это не отменяет другие минусы, что я описал. Кроме того, производители не рекомендуют хранение АКБ годами без подзарядки, рекомендуется минимум там раз в полгода проверять, дозаряжать. И они рекомендуют держать АКБ при длительном хранении на буферном заряде, так срок эксплуатации АКБ вырастает в разы.

:) Можно еще так:
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.
И за год даже исправная АКБ разряжается в ноль фактически… т.е. на год нельзя.
+
avatar
0
рекомендуется минимум там раз в полгода проверять, дозаряжать
все правильно. Но год не самый критичный срок. Часто такие батареи с годом от даты производства продают в авто-магазинах
можно еще так
не нужно :) Для долгой жизни АКБ важна чистота электролита. Вы потом примеси не уберете никак
+
avatar
0
Критичный. Я картинку прикрепил. Она почему-то не сразу прогрузилась. За год разряжается в ноль по советским учебникам. :)

Чистота электролита важна от солей, а кислота вреда не нанесет. Этот рецепт тоже не я придумал — умные люди давным-давно его придумали и проверили на практике. Я это все у Ориона скопипастил :)
+
avatar
0
Критичный. Я картинку прикрепил. Она почему-то не сразу прогрузилась. За год разряжается в ноль по советским учебникам
В советских учебниках шла речь о наливных батареях. AGM разряжается со скоростью 4-5 процентов в месяц. Современные наливные < 8 процентов. Это для температуры 25 градусов
Чистота электролита важна от солей, а кислота вреда не нанесет
Это тоже примесь. Я бы не был так уверен) Ну и плюс в новых батареях уже другое легирование и как будут работать те старые рецепты уже никто не знает
+
avatar
0
Возможно. Только вот и при 5 процентах в месяц через год останется заряда только 40%, что уже не полезно и приведет к сульфатации.
Хотя, я предполагаю, что это всё маркетинг. Никто же не проверял! :)
Но еще смешнее, что для таких АКБ производитель рекомендует подзаряжать их не реже, а скорее даже чаще! :)
Насчет примесей кислот я вполне уверен… химия процесса такова, что наличие там следов другой кислоты ничего сильно не изменит, это не соли и не щелочи…
+
avatar
+1
Хотя, я предполагаю, что это всё маркетинг. Никто же не проверял
я проверял) У меня достаточно большое количество AGM батарей разной степени использования. Про 4-5 процентов похоже на правду. Наливная только одна и по ней не проводил статистику. Использовал только для резервного питания. Зато заметил интересную вещь — в плане резервного питания и с правильным отключением при остаточных 40% при ежедневном использовании за 2.5 года и AGM и наливная потеряли порядка 30 процентов емкости. То есть использовать для резерва именно AGM особого смысла нет. Тем более вторая дешевле
Но еще смешнее, что для таких АКБ производитель рекомендует подзаряжать их не реже, а скорее даже чаще
это логично. Так для здоровья батареи лучше. Но после 6-7 месяцев без подзарядки я ввожу ее в эксплуатацию парой выравнивающих циклов при 14.7в и отключении при 0.05С. Особых проблем не вижу с увеличением импеданса
химия процесса такова, что наличие там следов другой кислоты ничего сильно не изменит
но ведь и борную кислоту не ХЧ используют :)
+
avatar
+1
я проверял)
Верю. Спасибо за информацию, постараюсь ее не забыть.

Так для здоровья батареи лучше.
Так мы об этом тут и беседуем. Лучше не рисковать здоровьем АКБ и не тянуть целый год. А еще лучше вообще не тянуть — пусть в буферном режиме стоит — целее будет. :)

но ведь и борную кислоту не ХЧ используют :)
Затрудняюсь расшифровать ХЧ… торможу, наверное. Борная просто консервирует воду, чтоб не портилась и создает электрохимический потенциал на пластинах, чтоб процесс не происходил. А с самой борной кислотой процесс превращений свинца в сульфат и обратно не идет, судя по всему.
Потому и остатки борной кислоты никак не повлияют, будут просто как балласт болтаться там…
+
avatar
+1
еще лучше вообще не тянуть
согласен. Но в реальности всегда что-то забываешь :)
Затрудняюсь расшифровать ХЧ
я про степень очистки 'химически чистый'. Наверняка там народ из магазина ближайшего брал
+
avatar
  • Rucha
  • 01 августа 2024, 22:21
+1
Еще один жирный минус у некоторых авто:
При подключении АКБ ее надо «инициализировать», чтобы корректно работал режим i-stop и алгоритм заряд/разряд.
На мазде, например, процедура вообще нетривиальная.
+
avatar
  • C5_Break
  • 01 августа 2024, 22:30
+1
при подключении не всегда, а вот алгоритм подключения\отключения нужно соблюдать. В той же мазд0 инициализация со сбросом статистики при установке нового делается. Потом трудится если всё хорошо с пробегами…
+
avatar
+1
Ну а разрядить ее до 20% — это тоже надо уметь :) Во всяком случае сама она даже за месяц до такого не разрядится.
Зимой можно в лёгкую разрядить батарею. И одна из причин, свинцово-кислотная батарея очень неохотно берет заряд при отрицательных температурах. Далее способствуют разряду предпусковые автономные подогреватели и электрические ТЭНы в дизельных авто. У меня подобные аккумуляторы служат около двух лет и умирают за две зимы.
Нормальная АКБ имея даже 20% емкости — запустит двигатель.
И напоследок такой вопрос. Прежде, чем утверждать, пробовали запустить двигатель зимой с зарядом аккумулятора 20%?
+
avatar
  • ANK1965
  • 01 августа 2024, 10:20
0
Тут все зависит от того, при какой остаточной емкости АКБ в ваших конкретных условиях она еще способна отдавать нужный двигателю пусковой ток. Речь о том, что даже зимой 1 запуск бензинового двигателя съедает примерно 500А*10сек=1,5 А*ч емкости АКБ (у дизеля — побольше).
+
Применительно к обозреваемому устройству я не увидел никакой температурной коррекции буферного напряжения.
+
avatar
0
Как следует из заключения, аккумулятор исправен, вместо положенных по своим техническим показателям 320 А в пусковом режиме выдал 469 А, соответствует предъявляемым требованиям и в дальнейшем его эксплуатация может быть продлена, несмотря на истечение гарантийного срока. Поскольку аккумулятор вполне «здоров», имеются немаловажные основания для реализации двукратного продления его ресурса за счет буферного заряда.
любопытно, а что на самой батарее написано?

просто для емкости в 60Ач большинство экземпляров явно поболее чем на 500А, например есть даже 590 или даже 640А (и это даже не AGM). вот по сравнению с номинальными 600А, просадка до 400А с копейками — уже ощутима будет, особенно зимой.
+
avatar
+1
Хорошую тему вбросили для доморощенных автомобильных аккумуляторщиков.
Ща подтянутся сторонники буст(jamp)стартеров и сторонники выбросить старый и купить новый.
Я пока за попкорном.
+
avatar
0
Фундаментальный подход. Прямые руки. Но такую бы энергию, да в мирное русло :) Хотя, если позволяет лишнее время, и есть желание — то почему бы и нет. Как рукоблуд, я ТС-а прекрасно понимаю, но как лентяй предпочитаю пару раз в год снять АКБ, принести домой, нормально обслужить\зарядить, и не лазить туда до сл. раза.
+
avatar
0
Недостаточно пару раз в год, а каждую неделю меня напрягает.
+
avatar
0
Недостаточно почему? Или у вас фары на авто не выключаются? :)
+
avatar
0
У меня дизельный двигатель, в печке есть электрические ТЭНы. В зимний период, пока салон не прогреется, генератор не вытягивает всю нагрузку в движении по городу, на перекрёстках и светофорах напруга проседает. Плюс предпусковой автономный подогреватель, типа Webasto. За 30-40 минут поездки АКБ не успевает восполнять заряд. Можно выключить печку, но ехать не комфортно. Повторюсь, всё вышесказанное актуально лишь для холодного периода от минус 5°C и ниже.
+
avatar
  • C5_Break
  • 01 августа 2024, 22:08
0
у мяне такой же набор, и Webasto Thermo Top C. 5,5 кМ туда и обратно, общий пробег.
Только заряд на работе спасает, раз в неделю. Сейчас есть три АКБ(не верстаке), один из них AGM, следующую зону буду чередовать их ибо мне не сложно.
Да, истчо… Я слегка подкорректировал бортовое напряжение на холодные месяцы, в сторону увеличения.
+
avatar
  • Onegin45
  • 08 августа 2024, 21:41
0
Парни, может с таким потреблением вам стоит посмотреть в сторону LTO?
+
avatar
0
Подзаряд — дело хорошее, у самого из DC-DC понижайки сделан в распаячной коробке. Потому как от хозблока, где стоит транс, ТН какой то, метров семь до капота. В коробке мост, понижайка, вольт/амперметр. Ток зажат не более 2 ампер, напряжение ручками от 13,2 до 14,6 (Выше 15,5 пробьет диод и сгорит предохранитель) Выставляется по температуре. Коробка под капотом, поэтому какой ток видим — такой и есть, провода по 20 см. Зимой иногда по паре недель под напряжением стоит, с нулевыми в итоге показаниями тока заряда.
Проверено в диапазоне температуре на улице +27/-30. А развлечения с импульсным зарядом… Ну, у меня штуки три самопальных разных валяются, по моему даже не ставшие донорами… Обычный КТЦ ни разу не хуже в итоге.
+
avatar
-4
Вы всё ещё занимаетесь мазохизмом (на языке вертится совсем другое слово) со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями? Уже несколько лет, как перешёл на LTO и забыл о всех недостатках и особенностях эксплуатации свинцовых батарей, как страшный сон.
+
avatar
+1
перешёл на LTO
Тоже бы перешел с удовольствием. Но жаба не велит :(
+
avatar
-2
Дело не в жабе, а в том, что их нельзя заряжать при отрицательных температурах. Потому для обычного авто они не годятся. Это на электричке еще можно систему самоподогрева замутить, а на обычном авто такая система сожрет всю выгоду.
+
avatar
+4
Кто сказал, что нельзя? Те, кто пользуются, заряжают. На форуме electrotransport.ru целая ветка посвящена эксплуатации LTO в автомобилях. Первопроходцы уже лет 5 эксплуатируют. В отличие от свинца, берет заряд при низких температурах.

Не стоит рассуждать о вкусе устриц не попробовав их.
+
avatar
0
Был неправ, про титанат не знал. Спасибо, буду знать.
+
avatar
  • DIMAace
  • 01 августа 2024, 11:40
+1
что их нельзя заряжать при отрицательных температурах
можно, и нужно, всё отлично заряжается, но дорого.
+
avatar
0
Был неправ, про титанат не знал. Спасибо за ссылку, полезно.
+
avatar
+1
У меня под капотом с завода две батареи. Если выбирать из среднего ценового сегмента, то стоимость двух батарей соизмерима со стоимостью LTO. С учетом срока эксплуатации последних, LTO гарантированно окупают себя лет за 5 в моём случае.
+
avatar
  • sim31r
  • 01 августа 2024, 15:30
0
Как вариант гибридное решение. Пусковой ток дает свинцовая батарея, а саморазряд компенсирует Литий-любая.
+
avatar
0
Непонятное решение… У лития как раз пусковой ток выше. У LTO. И проблема не столько в саморазряде, сколько в утечках на постоянно работающих потребителях.
+
avatar
  • sim31r
  • 05 августа 2024, 13:30
0
Литий просто дороже. А свинец уже есть обычно. То есть свинцовый аккумулятор может запустить мотор будучи заряженным полностью только. А через пару дней слабого разряда уже не справится с запуском мотора. Вот слабый постоянный разряд перекладываем на литиевые батареи, а основной пусковой ток берем со свинцового аккумулятора. Цена доработки 3 элемента 18650 параллельно с аккумулятором, лучше с платой управления специально для этого сделанной.
По сути это небольшой powerbank который компенсирует саморазряд аккумулятора и работу сигнализации.
+
avatar
0
лто очень дорогие
+
avatar
  • FAlVik
  • 31 июля 2024, 22:18
+1
Больше интересно можно ли к обычному ИБП присобачить автомобильный аккумулятор и прожить не 20 минут, а 8 часов?
+
avatar
0
Можно. Но лучше брать не обычный ИБП, а хороший типа Smart-UPS от 1500 и выше, который предназначен для серверов и длительной нагрузки.

В дешевых UPS 300-800 при длительной нагрузке может оказаться недостаточным охлаждение силовых транзисторов и они сгорят. Однако, можно замутить для них дополнительное охлаждение в виде большего радиатора, дополнительных отверстий и/или вентилятора.

Стоят они не фантастически дороже. Вот только обычно требуют установки пары АКБ, а не одной.
+
avatar
  • redcap
  • 31 июля 2024, 23:09
+1
В дешевых UPS 300-800 при длительной нагрузке может оказаться
… программное ограничение времени непрерывной работы 30 минут :)
+
avatar
-1
Так оно обходится и работает всё дальше.
+
avatar
0
Вот только обычно требуют установки пары
4 штуки тоже обычное дело, 48 вольт блоки.
+
avatar
  • router
  • 31 июля 2024, 22:58
+1
Можно. Насчёт 8 часов не уверен, всё будет зависить от нагрузки
+
avatar
  • AntonKho
  • 01 августа 2024, 12:14
+1
Можно. У меня на даче какой то поверман стоит на освещение с подцепленным автоаккумулятором. На месте штатного аккума стоит включенный через термореле кулер. Может понадобиться регулировка напряжения заряда и отключения. Это проверять и регулировать обязательно. Заряд до 13,4-13,6. Отключение 11,8-12. Спокойно держит до восьми часов, больше не нужно было. Да, ток заряда низкий, заряжаться будет доолго…

Я какой то иппон товарищу для этой же цели переделывал, так он на голубом глазу 16,2 вольта в буферном режиме гнал… А камрад все удивлялся, почему в нем акумы дохнут…
+
avatar
0
Сильно зависит от нагрузки. При максимальной нагрузке и продолжительной работе у слабых ИБП может быть перегрев запросто.
+
avatar
  • Evlagor
  • 01 августа 2024, 16:34
+2
Крайне не желательно. Во многих ИБП трансформатор преобразователя выполнен с алюминиевыми обмотками и не рассчитан на долговременную работу на максимальных токах. Банальный перегрев из-за экономии))
+
avatar
  • Techlab
  • 04 августа 2024, 10:52
+1
Можно. Только в ИБП поставьте вентилятор для охлаждения и подумайте что будете питать. У меня АРС, сама схема преобразования на 220 вольт потребляет 1А. Для питания роутера и медиаконвертера использую просто провод напрямую от аккумулятора с разъемами, они вместе потребляют всего 0.5 А.
+
avatar
+2
Для тех, у кого чуть меньше свободного времени (там интеллектуальный режим-жёльтенкая кнопачка-TКL это и есть буферный режим 13,8 Вольт малым током), держу в курсе.
+
avatar
  • gulin176
  • 01 августа 2024, 11:46
+2
А можно в трёх словах чем так сильно отличается принцип заряда EFB отAGM. У меня просто стоял с завода ефб. Он помер через 7 лет. Купил АГМ и только сменил галочку в кодировании и прописал. Единственное что заметил он напряжение чуть меньше подает
+
avatar
  • sim31r
  • 01 августа 2024, 15:34
0
Я почитал статью и комментарии. Статья красивая, каждый график или абзац текста по отдельности понятен. Но всё вместе я не понял к чему. Вероятно это промежуточная статья из серии статей, тогда логично всё. Нет введения и заключения что-ли или я не понял чего-то ))
+
avatar
  • oscar_b
  • 01 августа 2024, 20:23
+8
Классная тема, автор молодец!
Я в свое время прошел все этапы подобной борьбы. Все началось когда понадобилось организовать бесперебойное питание для видеонаблюдения. Был бесперебойник APC BackUPS 600, тупой, ну очень тупой (всё на логике) и это большой плюс. Можно подкорректировать напряжения и заряда (т.е. хранения) и напряжение отключения
… был куплен акк дельта 7А новый. Принес домой, меряю ёмкость (всё по правилам), а там 4.5 а/ч. Несу в магазин, а там знающий человек говорит что у них у всех такая ёмкость
Поставил, напряжение выставил 13.5 (это норм для них). Сдох через полгода. Открываю пробки а там сушь. Жаль конечно, но надо что то делать…
Устанавливаю в УПС разъем, провода 10 квадратов, длина 30 см. Покупаю два тюменских аккумулятора 9 а/ч мото в параллель. Работает, вроде норм, раз в полгода добавлял воды как положено (акки сурьмянистые). Ёмкость держали, но прослужили чуть больше года. Опять проблема.
… Небольшое отступление: есть очень интересная микросхема CN3768 и готовый модуль на ней с АлиЭкспресс. Она специально заточена на зарядку и хранение кислотных аккумуляторов.
Записал ее от отдельного БП от ноута на 3А 19В.
Надо сказать что она отрабатывает на все 100. Аккумулятор всегда находится в правильном режиме, будь то предзарял, bulk mode, stand-by mode и т.д.
Тем не менее аккумы сдохли…
В итоге было принято волевое решение и приобретены 4 банки лифера на 50 ампер.
Опускаю подробности по переделке зарядки, но эти аккумуляторы трудятся 2.5 года. Ёмкость на прежнем уровне. Скажу только про напряжение stand-by, один австралиец настоятельно рекомендует 3,45 на банку и аккумы будут жить долго!
Извиняюсь что много начиркал;)
+
avatar
  • router
  • 01 августа 2024, 23:53
+1
Спасибо за маркировку микросхемы.
+
avatar
0
А почему сдохли если микросхема все правильно отрабатывает? и через сколько сдохли?
+
avatar
  • oscar_b
  • 04 августа 2024, 20:56
+1
Я думаю что качество аккумуляторов очень посредственное. Я на работу брал точно такие же примерно в то же время 4 шт для бензогенераторов. Они прослужили также год — полтора, хотя периодически обслуживались по всем правилам.
п/с: у меня на работе в моем «подчинении» 32 шт 6СТ-190. Средний срок службы 3-4 года в зависимости от производителя.
Про CN3768 — если не лень, скачайте даташит на нее, почитайте, там всё очень хорошо расписано. Микросхема классная. У нее есть близнец, которая может настраиваться, т.е. под любой аккум.
+
avatar
+2
А у близнеца фамилия есть? Который настраивается под любую батарею?
+
avatar
  • oscar_b
  • 07 августа 2024, 20:51
0
Микросхема CN3765,
у нее можно выставлять любой ток и напряжение.
Модуль называется DD28CRTA
У мня сейчас она как раз и занимается зарядкой 50-и амперной сборки LifePo4. Модуль естественно был модернизирован.
+
avatar
0
так DD28CRTA для лития, а мы же про свинец.
+
avatar
0
скачал. микруха классная. закажу по вашей наводке.
+
avatar
  • yahoo
  • 02 августа 2024, 21:52
+1
один австралиец
Andy?
Тоже смотрю с интересом…
+
avatar
  • oscar_b
  • 04 августа 2024, 20:48
0
Off-Grid Garage
+
avatar
  • dan-sss
  • 02 августа 2024, 18:03
0
решил проверить перед переделкой. транс от ибп нагрелся через 2 часа так что рука терпит с трудом.
при этом он не был нагружен, стоял не в закрытом корпусе.
+
avatar
0
Либо транс некондиция, либо неправильно выбрана обмотка для 220 В. Воспользоваться измерением сопротивлений и подключить выводы с максимальным сопротивлением. Также последовательно соединяемые обмотки должны быть включены согласно последовательно, т.е. после соединения измерить снимаемое со вторичных обмоток переменное напряжение. должна быть сумма одной и другой, иначе обмотки будет встречно коротить друг друга., а не складываться. Примерное видео на Ютуб…
+
avatar
  • dan-sss
  • 05 августа 2024, 19:53
+1
транс ои ибп лично глазами видели, что там можно напутать среди 5 проводов?
+
avatar
  • Techlab
  • 04 августа 2024, 10:44
+1
Не понимаю, зачем столько изучений и разглагольствований.
Нужно быстро подзарядить аккум — берем мощную зарядку и заряжаем.
Нужно поддерживать в зарядном состоянии, берем УПС АРС и вместо родного аккума на 7 Ач подключаем ваш автомобильный. УПС сам, автоматически поддерживает заряд, он для этого создан. Все!
+
avatar
0
столько изучений и разглагольствований
берем УПС АРС и вместо родного аккума на 7 Ач подключаем ваш автомобильный
Вы наверно мой предыдущий обзор не видели, именно там я взял УПС АРС, выдрал оттуда буферную зарядку (на ладони помещается). Без корпуса легче в десятки раз, и подключать легко. Добавил импульсный формирователь тоже на ладонь легко ложится. Осталось добавить зимний подогрев и сформировать два режима — летний и зимний, внутри сезона температурная зависимость незначительная, но на зиму зарядный ток нужен побольше. «Изучения и разглагольствования» должны быть продолжены, Мне интересно самому придумать и спаять, и добиться, чтобы работало, радиолюбитель я… И скажу по секрету — в 2002 году награжден грамотой «Лучший рационализатор Вооруженных Сил Российской Федерации», о чём сообщает журнал «Радио» на обложке (№11, 2002 г.)
+
avatar
0
Если уж на то пошло, то для компенсации саморазряда вполне можно встроить небольшую солнечную панель под стекло/люк/крышу — вполне себе хватит не только компенсировать саморазряд исправной АКБ, но и за недельку даже подзарядить севшую АКБ. И автономность присутствует… нам же не интересен автомобиль на проводе, верно?
+
avatar
0
Проверка АКБ с помощью VAS6161 (или другого тестера АКБ), если батарея подключена к сети автомобиля — профанация… Реального результата не будет. Специально сравнивал — тестил подключенную батарею и отключенную (одна и та же АКБ, в одно и то же время). Результаты отличаются глобально… Там тестер измеряет внутреннее сопротивление батареи, на основании его вычисляет ток холодной прокрутки и сравнивает его с введенныи Вами значением. Если к батарее что-то еще подключено — сами понимаете, измерение внутреннего сопротивления батареи будет не точным.

Сколько кислотников не проверял (новые/старые) — ни разу прибор не показал +50% к номинальному току…
+
avatar
0
Результаты отличаются глобально…
Вероятно, показания пускового тока были искажены. Но если бы батарея была некондиционной, я бы это заметил по многократным запускам холодного двигателя накануне, но она к счастью ещё хороша. Проходил обслуживание ТО у дилера, попросил проверить. Всё хорошо, А цифры — вспомогательный критерий оценки.
+
avatar
  • itgod
  • 06 августа 2024, 07:50
0
А не лучше будет приделать дополнительный аккумулятор из каких-нибудь старых литиевых банок, и повесить его рядом с основным свинцовым? Он будет снимать пик нагрузки при старте, а при хранении будет сам дозаряжать свинец который с ним подключен. Есть же джамп-стартеры, но нет такого же просто для усиления основной батареи. Ну и зарядка по USB, быстросъёмность для домашнего хранения зимой, возможность апгрейда электрики в машине ввиду теперь более мощной батареи, снижение расхода топлива на генерации, поставить его в багажник, сделать модульным и наращивать при пополнении литиевых отходов, и т.д., столько преимуществ. Вот идея, изобретайте :)
+
avatar
0
Вот идея, изобретайте :)
Пока старый аккумулятор справляется, просто есть желание продлить ему жизнь. А добавлять литий — это уже коллективная ответственность :)
+
avatar
  • itgod
  • 06 августа 2024, 09:52
0
А как основной справляться перестанет будет уже поздно изобретать.
+
avatar
  • C5_Break
  • 07 августа 2024, 00:34
0
и шо? купил новый и поехал. не нужно перебирать литий.
+
avatar
  • itgod
  • 07 августа 2024, 01:57
0
С таким подходом можно и машину новую сразу купить. Любой каприз за ваши деньги. А без них можно и поизобретать что-то полезное из дармовых материалов.
+
avatar
+2
можно и поизобретать
Да, иногда плод коллективной мысли наталкивает на решение, к которому сам вряд ли пришёл бы… Спасибо за понимание.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.