Светодиоды Epistar 2.16W 240LM 4500K . Ремонт прожектора, изменение КСС.
- Цена: 3.45$ за 20 шт
- Перейти в магазин
Всем привет. Казалось бы, чего проще отремонтировать светодиодный прожектор – купил такие же запчасти и заменил. А если изначально его проектировали маркетологи и он светит совсем не туда? Будем создавать прожектор под свои запросы. Кому интересно милости прошу под капот.
Сразу хочу сказать, я не проектировщик, и не конструктор светотехнической аппаратуры, а потому все нижесказанное является личными наблюдениями и познаниями, а также опытом эксплуатации и ремонта. Я всего лишь люблю хороший свет, и рациональное использование ресурсов.
Исторический экскурс.
Почему надо непременно переделывать прожектор. Немного расчетов, без сложных формул на пальцах. Если кому не интересно – пропускаем.
Для ремонта светильника убираем чип-светодиод, подбираем дайвер ( мой 0,3 а и 13-18 вт/светодиодов, ссылку давать не буду, не уверен в качестве), и по драйверу определяем количество светодиодов. Или наоборот, определяем желаемую мощность, количество светодиодов, подбираем драйвер. Если драйвер целый, можно собрать и на штатном, посчитать количество последовательно-параллельных цепей. По длине освещаемой зоны подбираем углы линз, (ТИР или собирательных).
Для простого улучшения КСС достаточно светодиоды наклеить на стенку прожектора.
У меня зона освещения имеет сложную форму, поэтому, диоды я буду ставить на пластины под углом, направляя в нужную сторону. Буду использовать ТИРки 5 и 30 гр. И собирательные линзы 15 и 60гр.
Паяем диоды, на звезды, кто как умеет, паяльный фен, утюг, сковорода. Кто не умеет покупает готовые. Собираем в цепочки. Клеим на пластинки и на заднюю стенку светильника. Раньше пробовал клеить теплопроводящим клеем, но он высох, а так как клеить мне им не понравилось, приобрёл теплопроводящий силикон. Звезды брал таже на фастеч, но на Али можно найти и дешевле. На токах 0,3 А особо морочится не стоит, диоды с 20мм звездой, спокойно рассеивают 1 вт просто в воздухе.
Собираем все в кучу, включаем и радуемся.
Бонус
Сразу хочу сказать, я не проектировщик, и не конструктор светотехнической аппаратуры, а потому все нижесказанное является личными наблюдениями и познаниями, а также опытом эксплуатации и ремонта. Я всего лишь люблю хороший свет, и рациональное использование ресурсов.
Исторический экскурс.
Дополнительная информация
Когда в году этак 2008, на предприятия закупили светодиодные прожекторы 10шт, затем еще 10, я думал что закрываю вопрос с освещением в локальном месте «до пенсии». Еще бы — 50 тыс. часов – это 15 лет работы. По конструкции все в порядке: нормально организованный теплоотвод диода, исключающий тепловую деградацию, драйвер импульсный, с сглаживающими конденсаторами, вынесен в отдельную коробку. Через два года принесли первый сгоревший прожектор, подумал мало ли, может брак. Однако в течении последующих 3-5 лет все прожекторы вышли из строя. Причины выхода разные, видно общая компонентная база слабая. Думал, ну наладят производство и качество улучшится, но со временем стало еще хуже. Сначала производитель начал экономить на металле.
«Эволюция» 30-ваттного прожектора
А затем перешел на однокорпусную конструкцию, и линейный драйвер. Одновременно произошла подмена понятий, если раньше указывали мощность на диоде, то в линейных драйверах начали указывать потребляемую из сети. С учетом КПД 30-40%, иначе будут совсем дикие пульсации, мощность, которая идет на свет можно смело делить на 2. У них огромное количество недостатков и два сомнительных плюса: дешевизна и малые габариты.
Иногда производитель и вовсе скатывается до банального обмана.
Если кому не видно, выход U 28-39V * 0,6 A Что составляет от 16 до 23,4 Wt, в зависимости от количества светодиодов в матрице, что ни как не 50.
Сейчас в строительных магазинах продается сплошь мусор. Под заказ фирмы могут привезти и нормальные. В основном они линзованные, с не «юбилейной» мощностью. Но цена отличается на порядок. Если хотите долгоработающий прожектор, ищите магазин с хорошей возвратной политикой, сохраняйте чек и коробку, и просто меняйте по гарантии. Или сделайте его сами.
«Эволюция» 30-ваттного прожектора
А затем перешел на однокорпусную конструкцию, и линейный драйвер. Одновременно произошла подмена понятий, если раньше указывали мощность на диоде, то в линейных драйверах начали указывать потребляемую из сети. С учетом КПД 30-40%, иначе будут совсем дикие пульсации, мощность, которая идет на свет можно смело делить на 2. У них огромное количество недостатков и два сомнительных плюса: дешевизна и малые габариты.
Иногда производитель и вовсе скатывается до банального обмана.
Если кому не видно, выход U 28-39V * 0,6 A Что составляет от 16 до 23,4 Wt, в зависимости от количества светодиодов в матрице, что ни как не 50.
Сейчас в строительных магазинах продается сплошь мусор. Под заказ фирмы могут привезти и нормальные. В основном они линзованные, с не «юбилейной» мощностью. Но цена отличается на порядок. Если хотите долгоработающий прожектор, ищите магазин с хорошей возвратной политикой, сохраняйте чек и коробку, и просто меняйте по гарантии. Или сделайте его сами.
Почему надо непременно переделывать прожектор. Немного расчетов, без сложных формул на пальцах. Если кому не интересно – пропускаем.
Дополнительная информация
В советские времена к каждому светильнику и прожектору прилагался паспорт, в котором была кривая силы света (КСС). Сейчас в продаже в основном подвальный китай и найти КСС на прожектор целая проблема. Спасибо компании iek, на сайте можно посмотреть для СМД прожекторов, для одночипового будет практически то же самое.
Напомню, все расчеты примерные, с допущениями. Обычный прожектор имеет угол освещения 120гр. (и потому прожектором называться не может). Но основной свет 90гр. все что выше этого угла –незначительно, и в расчетах не будем учитывать. И еще, напомню, освещенность падает с увеличением расстояния в квадрате.
.
В идеале «прожектор» с таким углом должен висеть сверху горизонтально, но обычно такой возможности нет, и вешается на вертикальную стенку. По КСС видно что интенсивность света с угла -45гр до 0 (оптическая ось светильника) нарастает, при этом она уменьшается от увеличения расстояния в квадрате. Это взаимно компенсируется, и получаем довольно равномерное освещение. После 0гр до +45гр. интенсивность снижается по КСС и еще больше уменьшается из-за увеличения расстояния. При этом свет ближе к углу + 45гр и больше, светит в вверх. Уменьшаем угол –светит на стенку и только вблизи. Увеличиваем – освещаем «небо». И чем шире угол, тем больше потери. Вот и получается самый эффективный угол таких прожекторов — 45гр. и зона освещения примерно равна высоте подвеса. Допустим можно подвесить светильник на высоте 3м, зона освещения будет 0-50гр. или 0—3,5 м.
Для освещения дальних растояний и придумали прожекторы — собрать широкий свет в узкий луч и направить в нужную зону освещения.
.
Если взять линзы + — 15 гр. сместить оптическую ось до 60 гр на той же высоте уже получим зону 45 -75 гр. или 3 —11 м.
За угол принимают уменьшение интенсивности света на половину, но диоды разных производителей в одной и той же линзе, могут светить по разному. Линз лучше закупить разных, и экспериментировать, подбирая подходящие. Потому расчеты даны только для понимания сути процесса.
Напомню, все расчеты примерные, с допущениями. Обычный прожектор имеет угол освещения 120гр. (и потому прожектором называться не может). Но основной свет 90гр. все что выше этого угла –незначительно, и в расчетах не будем учитывать. И еще, напомню, освещенность падает с увеличением расстояния в квадрате.
. В идеале «прожектор» с таким углом должен висеть сверху горизонтально, но обычно такой возможности нет, и вешается на вертикальную стенку. По КСС видно что интенсивность света с угла -45гр до 0 (оптическая ось светильника) нарастает, при этом она уменьшается от увеличения расстояния в квадрате. Это взаимно компенсируется, и получаем довольно равномерное освещение. После 0гр до +45гр. интенсивность снижается по КСС и еще больше уменьшается из-за увеличения расстояния. При этом свет ближе к углу + 45гр и больше, светит в вверх. Уменьшаем угол –светит на стенку и только вблизи. Увеличиваем – освещаем «небо». И чем шире угол, тем больше потери. Вот и получается самый эффективный угол таких прожекторов — 45гр. и зона освещения примерно равна высоте подвеса. Допустим можно подвесить светильник на высоте 3м, зона освещения будет 0-50гр. или 0—3,5 м.
Для освещения дальних растояний и придумали прожекторы — собрать широкий свет в узкий луч и направить в нужную зону освещения.
.Если взять линзы + — 15 гр. сместить оптическую ось до 60 гр на той же высоте уже получим зону 45 -75 гр. или 3 —11 м.
За угол принимают уменьшение интенсивности света на половину, но диоды разных производителей в одной и той же линзе, могут светить по разному. Линз лучше закупить разных, и экспериментировать, подбирая подходящие. Потому расчеты даны только для понимания сути процесса.
Для ремонта светильника убираем чип-светодиод, подбираем дайвер ( мой 0,3 а и 13-18 вт/светодиодов, ссылку давать не буду, не уверен в качестве), и по драйверу определяем количество светодиодов. Или наоборот, определяем желаемую мощность, количество светодиодов, подбираем драйвер. Если драйвер целый, можно собрать и на штатном, посчитать количество последовательно-параллельных цепей. По длине освещаемой зоны подбираем углы линз, (ТИР или собирательных).
Для простого улучшения КСС достаточно светодиоды наклеить на стенку прожектора.
У меня зона освещения имеет сложную форму, поэтому, диоды я буду ставить на пластины под углом, направляя в нужную сторону. Буду использовать ТИРки 5 и 30 гр. И собирательные линзы 15 и 60гр.
Паяем диоды, на звезды, кто как умеет, паяльный фен, утюг, сковорода. Кто не умеет покупает готовые. Собираем в цепочки. Клеим на пластинки и на заднюю стенку светильника. Раньше пробовал клеить теплопроводящим клеем, но он высох, а так как клеить мне им не понравилось, приобрёл теплопроводящий силикон. Звезды брал таже на фастеч, но на Али можно найти и дешевле. На токах 0,3 А особо морочится не стоит, диоды с 20мм звездой, спокойно рассеивают 1 вт просто в воздухе.
Собираем все в кучу, включаем и радуемся.
Бонус
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые обзоры
| +69 |
3258
133
|
| +50 |
3501
65
|
| +28 |
2457
45
|
| +37 |
2771
40
|
| +55 |
2022
37
|
а у вас достаточно одному диоду отвалиться например от клея и всё.
Для светодиодов последовательная цепочка это идеальный вариант, это достаточно долго обяснять, поверте на слово.
Здесь клей в основном для направления света, 20мм звезда справляется с нагревом самостоятельно.
14 ватт на диодах которые дадут 1500-2000 лм. Причем в нужном мне направлении.
У меня на доме висит 50вт, из честных старых. До ворот 30м, визуально на этих воротах 50вт и 3вт с ТИР линзами создают одинаковую освещенность.
Я понимаю, если оребрения сзади нема, то всё упрётся в качество СД (чтоб работали при 125° на кристалле и не дохли), но на глаз там можно раза в 2 больше запихнуть.
2*50вт2*30вт и хватило.Основной свет как раз нужен по бокам.
Ну и они — диоды, если вы не в курсе… ;)
P.S. «Минусы» не мои, я в данном конкретном случае я людей понимаю… :)
если говорить про поделия для питания от 220 — это стробоскоп, ибо никакого сглаживания там нет, большую емкость на плату не воткнешь. и подключение там в полный рост последовательное.
Неплохой источник тока, но он же линейный.
к примеру я фонарики люблю самодельные, флудеры налобные, от двух 18650 3 ватта получается и долго и ярко.
и изза низкого напряжения ставлю их в параллель, работают без проблем.
но вот при питании от 220 это не целесообразно, так как придется получать на пару порядков большие токи, что сильно скажется и на схеме и на кпд.
а для того чтоб сгоревший диод в последовательной цепочке не обрывал всю цепь, есть светодиоды с стабилитроном внутри, и при выгорании кристала светодиода, напруга на стабилитроне становится высокой и он пробивается в короткое замыкание. данный диод гаснет но цепочка продолжает светиться.(правда используют их крайне редко)
Вас ист дас?
бац и все становится понятно :) :) :)
если кратко, это фонарь с ненаправленным оптикой светом, который дает равномерную заливку по всей области зрения(если разговор про налобник)
ну или так
mysku.club/search/topics?q=%D1%84%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80&blogID=&storeName=&categoryID=&userID=&dateStart=&dateEnd=&searchIn=all&sortMode=rel
В приведенной ссылке на товар есть review от покупателя, где указаны измерение ВАХ. Из них следует, что продаваемые светодиоды на ток порядка 0.45А. И это в 1.5 раза меньше того, что указано в заголовке.
К слову, это значение является «типовым» для т.н. «3W» светодиодов с али.
В самом обзоре используется источник с током 0.3А, что означает очень сбалансированное решение. «Неверность» только в названии.
Т.е. эту цифру из названия лучше убрать, как fаkе.
По самому обзору, не существенно. — эти «линзы» работают весьма условно. Их световой поток так размазан, что численная характеристика «угол» можно только придумать. Увы. Для «направленного» излучения стоит брать что-то другое.
У меня для этого стоит «линза» поверх COB прожекторного модуля. Боковая засветка есть, но не как в subj. ))
(Как-то накупил этих пластмассин с разными углами, думал было сделать из них локальную подсветку под мелкоскоп — так и валяются в мешке, ибо хл.м)
ТХ узнают из даташитов производителя. К сожаленью данных по этим конкретным диоадам я не нашел, но на тех режимах которые я буду эксплуатировать 1 вт они выдержат в любом случае.
Для светодиодов главная х-ка максимальный ток, при котором они долго и счастливо смогут отработать заявленый срок и не деградировать. Этому току соответсвует падение напряжения отХ -доХ+. и световая отдача. (могут незначительно отличатся от конкретного диода, или партии, или температуры кристала.
Заявлено 3,6в 0,6А =2,16 Вт. что вполне укладывается.ТИР или собирательные?
Если обычная собирательная линза, то весь ваш СОВ должен поместится в точке фокуса, тогда она начнет работать. Ну или хотябы иметь пренебрежительно малый размер по сравнению с диаметром линзы.
Здесь можно по подробней, с удовольствием узнаю что-то новое. Давно подозреваю что Люминус просто задирает в овердрайв свои SST 40 и SST20. чтобы можно было конкурировать с Кри.
На блф проводили тесты, загоняя диоды в жесткий овердрайв. Нет там ни какого загиба, есть по люменам, и то он зависит от охлаждения кристала ( там есть тест на медной звезде с прямым теплоотводом и обычной алюминевой).
Если попался клеенный
1 Сверлим отверстие в задней стенке под м4-м6 резбу. В некоторых есть уже готовые
2 греем феном стекло по кругу.
3. Переворачиваем стеклом вниз на кучу тряпок. и компресором окуратно дуем в отверстие.
Стекло отстреливается, бережем глаза и руки. начинаем с небольшого давления, или времени подачи, постепенно увеличивая.
Способ не годится с отверстиями в стекле (под датчик движения).
1. Нужно выбирать фирменные- сименс, шнайдер, и тд
При соблюдение этого правила будет вам счастие… только смотрите перед покупкой ттх чтоб не было разочарования.
З.Ы Конкретно по моделям прожекторов не могу ничего подсказать, по уличным светильникам на консоль (столбовые) на 100 и 80 Ватт могу в личку кому надо закинуть модели. Нужно документы пошукать, есть под наблюдением (ставили сами) более 200 светильников, работают каждые сутки по астротаймеру уже больше года, ни один еще не сгорел. Но цены от 5тр за штуку..., зато не надо АГП вызывать на замену… Дешевые лед на столбы давно пройденный этап. Производство Китай под российским лейблом. Дешевые лед на столбы (подвало-Китай) давно пройденный этап.
Так что… люди просто не готовы платить 1500р за 20 ватт прожектор для стройки/гаража, отсюда и появляются такие чудеса китайские за 300р на теже 20 ватт.
вот на пример хороший mysku.club/blog/russia-stores/32099.html
вопрос в том что у всех разные требования две по 80 это «дежурка»
это если по уму и считать.
А если типичный средний покупатель, так он удавится за копейку, а потом будет тратить кучу времени и денег на замену.
Сейчас в таких прожекторах отражатель выполняет лишь декоративную цель. Угол светодиодов в большинстве случаев не превышает 120гр. В отражатель ничего не попадает.
======
vadim72. Хоть верьте. хоть не верьте, но Вашего не видел поста. Может страничка была не перезагружена. Я к тому, что мысли сходные.
приклей 1 на эпоксид другие на привычный вам клей.
у эпоксида теплопроводность как у кпт8
я эти светодиоды без звезд на алюминий напрямую клеил, работают не хуже чем с звездами.
Применительно по диодам: к сожалению нет заводской маркировки барабана, как на кайдомане, но леваком не торгуют. Если покупаете диод фирмы Кри, то это диод фирмы, с заявленым цветовым тинтом ( цветовая температура и оттенок; «розовит» «зеленит» «синит» «чистый белый» это все определяется) и яркостным бином (Т6 — кстати яркостный бин диода ХМЛ, для теплых 2000-3000К еще могут встречаться, для 4000 и выше — безнадежно устарел.).
В осном покупаю диоды, драйвера, линзы, отражатели, звезды. По фонарям смотрю по ценам в других магазинах. Но наключник олайт 10 баксов, дешевле не видел. Разве что с каким нибудь жирным купоном на али.
www.fasttech.com/forums/promotions/t/3174946/happy-halloween-15-off-sitewide-sale-get-your
диоды умирающие в мороз не встречал (до -20)
а вот драйверов мрет много, первыми электролиты замерзают.
Я об этом сразу зявил «сразу хочу сказать, я не проектировщик, и не конструктор светотехнической аппаратуры, а потому все нижесказанное является личными наблюдениями и познаниями,»
Диоды вполне понятны, Можно было и на XPG2 сделать, их у меня хватает, но сними возни больше и они дороже.
Здесь да все верно.
Так эта тема и есть больше про компановку (изменение КСС)
В светотехнике есть (был во всяком случае) третий вид расчета: по удельной мощности. Данные в нем были на лампы накаливания и люминесцентные. Я применил его к светодиодам, или люменам. Мне для освещения набдо было 12- 15 вт на светодиодах.
Нужен панорамный фотик, но на таких растояниях всеравно может не получится.
Ставьте на здоровье, кто вам запрещает.