Паяльник SEQURE SQ-D60 с жалом T12 и USB-C. Ремонт объектива Canon EF-S 18-55 mm в условиях ядерного апокалипсиса

Паяльник TS100 хорош почти всем, кроме своей цены.
SH72 намного доступнее, но рассчитан на использование проприетарных картридж-жал.
Теперь есть альтернативный вариант — паяльник, совместимый со стандартными картридж-жалами Т12 и при этом ненамного дороже минималистичного SH72.
Подробности и боевое применение под катом.

Посылка была упакована в почтовый пакет из темно-серого полиэтилена.

Пупырчатой плёнки при её упаковке не использовалось, но содержимое почти не пострадало.
Поставляется паяльник в коробке из глянцевого картона размерами 145*95*35 мм, утянутой в целлофан.
На передней стороне упаковки изображён паяльник в сборе:

На задней — краткие характеристики:

Внутри коробки находится пластиковый ложемент, в углублениях которого находятся паяльник и жало типа TS-K.

Ещё в комплект поставки входят:
— переходник с разъёма 5,5х2,5 на USB-C:
— кабель-переходник с разъёма ХТ60 на разъём 5,5х2,5 длиной 0,9 м;
— подставка с губкой для очистки жала от нагара;
— Г-образный ключ и три запасных винта для крепления жала в корпусе;
— отвёртка с шестигранным наконечником(дублирует ключ, но гораздо заметнее на столе);
— инструкция;
— набор наклеек.

Сравнительные размеры(снизу вверх — МПРМ, TS100, D60, HAKKO 900S, ЭПСН-40):

Рукоятка паяльника D60 имеет длину 119 мм и максимальный диаметр 20 мм, длина паяльника в сборе с жалом — около 190 мм.
В руке он ощущается удобнее, чем TS100.
Выпускается D60 в двух вариантах:

В первом варианте(А) доступен выбор из трёх жестко заданных предустановленных температур 280-350-400 градусов, во втором(В) есть плавная регулировка в диапазоне от 100 до 400 градусов. Первый вариант несколько дешевле, но на мой взгляд это не тот случай, когда нужно экономить.
Для полной разборки паяльника надо оттянуть силиконовую насадку на рукоятку от жала, выкрутить три винта(два под насадкой и один у другого конца рукоятки), выковырнуть две пластиковые кнопки и вытолкнуть плату в сторону жала через отверстие разъёма питания:

Интерфейс управления тут приближен к таковому у TS100 и состоит из индикатора и двух кнопок. Так как индикатор здесь не графический OLED, а 3-разрядный семисегментный, то поиграть в тетрис нам тут не светит.
Плата паяльника сверху:

Плата паяльника снизу:

Жало паяльника подключается через ключ напрямую к источнику питания, так что мощность нагрева и время достижения заданной температуры из холодного состояния зависят от напряжения питания: если при 12В нагрев от 30 до 300 градусов займёт целых 40 секунд, а мощность составит всего 17 ватт, то стандартное ЗУ от ноутбука с выходным напряжением 19В сократит это время до 15 секунд и поднимет мощность до 40 ватт, а блок питания на 24В сможет раскрыть потенциал контроллера полностью — жало нагреется всего за 11 секунд на мощности в целых 65 ватт. Это норма для всех портативных паяльников на Т12-совместимых жалах, и данная таблица будет справедлива и на этот раз:

Низковольное питание нагревателя жала позволяет питать паяльник от аккумуляторной батареи для радиоуправляемых моделей(именно для этого в комплекте поставки есть кабель с разъёмом ХТ60) шуруповёрта. Конечно, полностью раскрыть потенциал его мощности так не выйдет(см. таблицу), но для пайки в труднодоступных местах решение вполне себе рабочее.

Переходник для подключения паяльника к аккмуляторной батарее шуруповёрта можно напечатать на 3D принтере(если он у Вас есть), а можно и сделать из набора пластин:

В переходнике весьма желательно предусмотреть вольтметр для контроля разряда аккумуляторной батареи, благо цифровые сейчас доступны и компактны:

Управление паяльником также приближено к таковому у TS100.
При подаче напряжения на индикаторе высвечивается текущая температура жала:

При долгом нажатии кнопки А жало начинает нагреваться:

При долгом нажатии кнопки В мы попадаем в режим настройки.
Тут можно настроить время бездействия до перехода в спячку(1...30 минут):

температурную компенсацию(±50 градусов):

рабочую температуру по умолчанию(100...400градусов):

Выход из режима настройки в рабочий режим происходит через 5 секунд ожидания нажатия кнопок.
Во всех режимах короткое нажатие кнопки А уменьшает значение параметра, короткое нажатие кнопки В — увеличивает. Одновременным долгим нажатием кнопок А и В в рабочем режиме выполняется переход в спячку.
Ну а теперь переходим к боевому применению инструмента.
Объектив Canon EF-S 18-55 mm — наверное, самый распространённый.

Одна из типовых его неисправностей — отказ автофокусировки. При этом привод автофокуса остаётся работоспособным и нормально срабатывает, если переключить объектив на ручную фокусировку, повернуть оправу передней линз до упора вправо и снова переключить объектив на автофокусировку.
Связана проблема с повреждением печатного шлейфа, соединяющего подвижную и неподвижную части корпуса, так что с такой засадой может столкнуться пользователь любого зум-объектива. Выглядит он так:

Шлейфы эти есть на Алиэкспрессе и недорого, но когда на пути между Вами и логистическим складом оказываются орды мутантов и каннибалов — проблему придётся решать исключительно своими силами.
Снимаем объектив с фотоаппарата, ставим на фотоаппарат комплектную заглушку и приступаем к разборке объектива. Для этого понадобится крестообразная отвертка 00PH.
Начинаем разборку с удаления двух винтов, которые крепят контактную колодку:

Затем вывинчиваем четыре винта крепления задней крышки объектива:

Аккуратно прижимаем контактную колодку и начинаем поднимать заднюю крышку объектива:

От неё отходит печатный шлейф, который нужно будет отстыковать от платы объектива вместе с пятью другими:

После этого плату тянем плату вверх, снимаем с направляющих штырей и откладываем в сторону вместе с юстировочными кольцами.
Теперь переключаем объектив в режим ручной фокусировки, выставляем его на фокусное расстояние 55 мм и поворачиваем оправу передней линзы до упора по стрелке:

Снова берём в руку отвертку, выкручиваем два винта крепления механизма привода автофокусировки:

Вытягиваем механизм из корпуса вдоль оси объектива:

Выкручиваем ещё два винта, которые крепят контактную гребёнку, и снимаем пинцетом саму гребёнку:

С помощью пинцета отклеиваем шлейф от корпуса объектива и наклеиваем его на твёрдую гладкую поверхность. Я использовал глянцевую визитную карточку, но это плохой выбор — материал слишком мягкий и непрочный.
Стрелкой указано место повреждения:

Берём кусок провода МГТФ-0,07 (его можно добыть в обломках вражеского беспилотника, например), нарезаем из него перемычки:

Зачищаем их концы и облуживаем. Часть изоляции тоже снимаем, чтобы провод был тоньше и гибче:

Берём острый скальпель, зачищаем жилы шлейфа от верхнего слоя изоляции, залуживаем и пробуем паять к ним перемычки.

Fail. Жилы слишком непрочны и попросту рвутся при попытке гнуть перемычки. Вот что мешало их сделать пошире — места ведь хватает, заодно и раствор хлорного железа бы сэкономили?!

Дубль 2.
Отпаиваем перемычки, отмываем шлейф от остатков флюса.
Находим обрезок ленточного шлейфа с открытыми контактами.

Вырезаем из него кусочки, клеим возле будущих точек пайки на эпоксидную смолу.

Снова зачищаем шлейф, и пробуем паять к нему вспомогательные перемычки из одиночных проволок от оплётки экранированного провода.
Fail. Этот белый шлейф совсем не выдерживает нагрев при пайке.

Дубль 3. Отпаиваем перемычки, отрываем оплавленные остатки белого шлейфа, счищаем остатки эпоксидной смолы.
Находим обломок платы от LCD матрицы, вырезаем из него полоски:

Очищаем лезвием скальпеля вырезанные полоски от остатков анизотропного клея, сошлифовываем наждачной бумагой маску и медь с обратной стороны, паяем вспомогательные перемычки:

Клеим полоски к шлейфу эпоксидной смолой, обрезаем излишки проволоки:

Паяем главные перемычки:

О, вот теперь нормально.
Промываем, проверяем омметром наличие контакта где надо и отсутствие где не надо, отклеиваем от поверхности, при необходимости меняем двухсторонний скотч на новый:

Устанавливаем восстановленный шлейф в корпус.

Сборку объектива выполняем в обратном порядке.
Устанавливаем его на место и убеждаемся, что после всех этих издевательств он всё ещё жив. Если это так — радуемся собственной хитрости, если нет — ищем, где обрыв.
Вывод:
1. Паяльник удобный, к покупке рекомендую.
2. Работоспособность объектива может быть восстановлена в домашних условиях даже при отсутствии оригинальных запасных частей. По крайней мере, в степени, позволющей прибытия этих запасных частей дождаться.