Бинокулярные очки (3.5х 420мм) с подсветкой и внешним аккумулятором

Эти очки также называют стоматологическими, поскольку позволяют вести работу на достаточно большом рабочем расстоянии. Такие обычно используются стоматологами, ювелирами, часовщиками, таксидермистами или радиолюбителями при пайке мелочёвки. Один положительный обзор уже был здесь на муське, однако информации там было очень мало. Этот обзор будет более подробен и насыщен.

Внимание, трафик, размер обзора 38.5Мб.

Внешний вид. Размеры. Вес

Упакован набор был в небольшую коробку, заполненным плотным поролоном, в чьи вырезы были уложены отдельные комплектующие, что надёжно:


Комплект поставки:
1) Бинокулярные очки
2) Фонарик на защёлке
3) Блок с аккумулятором
4) ЗУ для блока с аккумулятором
5) Шнурок для крепления к очкам
6) Отвёртка крестовидная небольшая
7) Тканевая салфетка для протирки линз
8) Переходник с китайской вилки под евровилку


Производителем заявлено увеличение в 3.5 раза и рабочее расстояние 420мм.
Общий вид у очков, на передние стороны линз которых сначала были надеты защитные колпаки из силикона.



Увеличительные окуляры являются главным элементом — они здесь сделаны из стекла.


Что касается всего остального, то весь каркас сделан из пластика, что можно отнести к минусу:


При этом не сказал бы, что пластик хлипкий


Носоупоры выполнены из резины и внутри имеют продольные вырезы для амортизации




Концы дужек очков также имеют резиновые накладки. Снять их легко




Крепление дужек к оправе реализовано посредством одного болта



Очки ненадолго отложим в сторону. Перейдём к следующему элементу — комплектный фонарь.
Целиком выполнен из металла, предположительно алюминий. К корпусу посредством одного винта прикручен пластиковый П-образный фиксатор, который крепится к очкам. Шнур на конце имеет круглый штекер 5.5мм, широко используемый в ноутбучных блоках питания и системах видеонаблюдения.



Линза фонарика статична и никак не регулируется, чтобы её снять, достаточно выкрутить переднее кольцо.
Внутри можно увидеть мощный светодиод.


На очках фонарик фиксируется довольно легко, и при этом надёжно, хотя признаюсь, я не сразу догадался, как фонарик крепится. Если эти очки при полном «обмундировании» надеть на голову и склонить её, то вопреки ожиданиям, они не сползают вниз из-за резиновых вставок на дужках и носоупорах, однако из-за увеличенного веса ощущается чуть большее давление в районе переносицы







Блок управления подсветкой с аккумулятором
Материал корпуса — матовый алюминий. С надписью на корпусе невольно наводит на ассоциацию с визиткой:


Корпус обтекаемый, и не имеет клипсы для крепления на ремень, что тоже минус:


На верхнем торце имеется круглый разъём 5.5мм для подключения комплектного фонарика и ручка переменного резистора для регулировки яркости подсветки. Вращается ручка по часовой стрелке, при этом один раз издаётся щелчок, после которого начинается подача тока (такие же переменные резисторы используются обычно в радиоприёмниках)



На нижнем торце уже другой круглый разъём — 3.5мм, раннее встречался в старых телефонах Nokia, используется для зарядки аккумулятора внутри. Чуть левее — светодиод состояния зарядки, имеет два состояния: красный (процесс зарядки) и зелёный (окончание зарядки)


Зарядное устройство 5В 1А с круглым штекером 3.5мм, популярный во времена старых телефонов Nokia.
Вилка правильная, хотя продавец всё равно положил в комплект переходник с китайской вилки под евро.



Размеры и Вес
Ширина очков: 14см
Блок управления подсветкой: 9x5.6x1.4см
Диаметр корпуса фонарика: 2.3см
Длина шнура: 144см
Длина отвёртки: 7см
Вес очков: 83гр.
Вес очков с фонариком: 103гр.

Яркость. Замеры. Разбор

Хотя я и разобрал фонарик, но снять плату со светодиодом мне не удалось, поскольку оная после выкручивания шурупа, по-прежнему не хотела выниматься. Видимо плата вдобавок ещё и приклеена. Для начала покажу яркость свечения: на минимуме и максимуме (яркость, напомню, регулируется крутилкой на внешнем аккумуляторе)



Направил свет фонарика в стену, коридор длиной 7м, яркость минимальная и максимальная:


Улица


Несмотря на проблему с извлечением платы со светодиодом, мне удалось замерить напряжение на светодиоде
Максимальное свечение (почти 3.3В):


Минимальное свечение (2.75В):


Теперь разберём сам блок с аккумулятором, это делается путём выкручивания четырёх винтов, можно обойтись даже двумя, т.к. противоположную стенку извлекать не потребовалось:


Извлекаю внутренности, среди которых: плата заряда лития, снизу заклеенная толстой изолентой во избежания закорачивания контактов при прилегании ко внутренней стенке металлического корпуса, и аккумулятор, обмотанный скотчем, очень похожим на тот, которым залепляют окна на зиму





Контроллер заряда лития CN3062
Светодиодный драйвер CN5611


Порог разряда...
Сперва решил израсходовать остатки заряда на аккумуляторе, дабы выяснить, каков порог его разряда. На скриншотах ниже, при 3В фонарик продолжал светиться, затем при достижении примерно 2.95В свет резко потух. И напряжение на аккумуляторе померить уже было нельзя (контроллер разряда лития здесь имеется, но не на плате, а в аккумуляторе)



Порог заряда...
Аккумулятор после был полностью заряжен штатным зарядным устройством до момента, как светодиод с красного поменял свечение на зелёный. Должен сказать, что время зарядки полностью разряженного аккумулятора составляет 5 часов, что очень долго. Замеряю напряжение полностью заряженного с точки зрения штатной электроники аккумулятора, оно составило 4.17В


По ёмкости аккумулятора...
Затем с помощью imax b6 mini произвёл разряд аккумулятора до 3В, током 500мА, насчитанная ёмкость составила 1832mAh


По токам...
Потребление тока при фонарике, работающим на полной мощности — 410мА


Потребление тока при фонарике, работающим на минимальной мощности — 160мА


Если свет выключен (крайнее положение крутилки), то утечек тока нет, схема ничего не потребляет

Регулировка положения окуляров и фонарика

Органы управления на очках представлены в виде трёх крутилок. Вращение средней меняет межцентровое расстояние. Крайние две крутилки регулируют положение окуляров по отдельности. На анимациях ниже наглядно показаны возможности этих регулировок.


Регулировка межцентрового расстояния имеет диапазон до 2см.


На паре статичных фото ниже положил линейку для наглядности. Два крайних положения:



Положение окуляров по отдельности в горизонтальной оси


Регулировка перекладины с окулярами в вертикальной оси, шарнирный механизм


Регулировка положения комплектной подсветки на очках

Особенности и нюансы

Поскольку конструкция пластиковая, то при приложении усилия, как однажды сообщил AndyBig, будет заметен люфт, нарушающий параллельность оптических осей окуляров (его видео)

Как увеличивает. Рабочее расстояние

Вычисление максимального увеличения и его зависимость от рабочего расстояния
Съёмка линейки с камеры на штативе, расстояние от передней линзы камеры до линейки 46см, а от передней линзы окуляра, вплотную приложенного к линзе камеры — где-то 42.5см (почти как раз, как было заявлено в характеристиках).
Если отдалить камеру с окуляром ещё дальше, то изображение через него начнёт расплываться.


Тут понятно — чем рабочее расстояние меньше, тем и кратность увеличения меньше:


Здесь я взял два стоп-кадра, один с увеличенными делениями линейки (красная рамка), другой фрагмент — не увеличенный (жёлтая рамка). Посчитал, сколько делений не увеличенного сантиметра поместится в сантиметре увеличенном. Получилось почти 2.5Х, хотя заявлено было 3.5Х увеличение:


Съёмка с камеры на штативе, рабочее расстояние уже меньше — примерно 35 см, отсюда и кратность увеличения 2.2-2.3Х
Линейка


Плата USB-TTL-конвертера


Плата смартфона

Глубина резкости и Гипотетическая совместимость с очками для зрения

Моё зрение -2 (астигматизм), поэтому решил проверить, как будет меняться рабочее расстояние с очками для зрения и без них.

Примечание. Обыкновенные очки с диоптриями в случае астигматизма не корректируют зрение полностью.

Тест простой — надеваю очки, присаживаюсь у стола так, чтобы передние линзы окуляров были на уровне его края. Глубину резкости определял сдвиганием вперёд-назад по столу небольшой платы и USB-переходника, чтобы оба были разнесены и при этом продолжали оставаться в резкости. В моём случае получилось так — самое близкое расстояние, на котором детали флешки начали отчётливо рассматриваться — 20см, а самое дальнее, на котором можно увидеть элементы USB-переходника — 29.5см, т.е. рабочее расстояние при моём зрении почти не дотягивают до 30см, а глубина резкости почти 10см.


Теперь с очками для зрения. Окуляры прикладывал так:


Картина при этом изменилась. Увеличилось рабочее расстояние до 36см и ГРИП до 13см.

Попытка ответить на свой же вопрос:
«Что лучше — цифровой микроскоп с монитором или бинокулярные очки?»

Этот вопрос, который касался паяльных работ с мелкими компонентами, я задавал ещё давно, когда у меня не было на руках ни цифрового микроскопа, ни этих бинокулярных очков. Мнения отвечающих на мой вопрос, разделились аж на три лагеря. Одни говорили, что микроскоп с монитором лучше, другие — что эти очки, третьи (видимо под влиянием эйфории от пользования МБС) — что оба сравниваемых инструмента — УГ. Однако МБС не настолько доступен, это совершенно другая лига инструментария. Микроскоп потом я заимел, попользовался им и составил подробный отчёт о работе с ним, о его плюсах и минусах.


Позже ко мне в руки попали и эти обозреваемые бинокулярные очки. По увеличению они проигрывают микроскопу многократно — 2.5х против 20x у цифрового микроскопа, супер-мелкую работу с их помощью и при моём зрении уже не сделаешь. Однако, если я раньше без спецсредств не мог запаять резистор в корпусе 0805, то с помощью бинокулярных очков это можно стало делать без проблем. Кроме того, микроскоп надо настраивать, подбирать комфортную для пайки высоту, чтобы конец его объектива не был слишком высоко или слишком низко + контроль за его состоянием заряда, поскольку он работает от аккумулятора. С бинокулярными очками всё оказалось гораздо проще, их можно достать, надеть и комфортно работать с не очень маленькими компонентами.

Плюсы цифрового микроскопа относительно бинокулярных очков:
1) Увеличивает заметно сильнее (в 20 раз, не максимум)
— что позволяет выполнять довольно мелкую работу, например восстановить дорожку на участке 4мм, где таких дорожек восемь. С бинокулярными очками мне этого не удалось бы добиться.
2) В случае с цифровым микроскопом качество зрения не играет роли
3) Микроскоп позволяет вести запись видео


Плюсы бинокулярных очков относительно цифрового микроскопа
1) Очки компактны и мобильны: достал, надел, и за работу. Под микроскоп нужно заготавливать место
2) Очки обеспечивают прямую видимость объекта. В микроскопе же нужно смотреть на монитор
3) Микроскоп зависим от аккумулятора, может разрядится. Очки к работе готовы всегда

Мини-вывод:
Чисто очки (без фонарика) сейчас стоят на 10$ дешевле цифрового микроскопа, и баланс между ними становится весьма шатким: с одной стороны это мобильность и удобство, с другой стороны — большое увеличение. Если, учитывая моё состояние зрения, работать с элементами не мельче, чем 0805, то бинокуляров хватило бы за глаза. Однако при пайке многовыводных микросхем, расстояние между выводами которых очень маленькое, очков уже недостаточно, без микроскопа уже никак.

Чтобы не дожидаться, пока кто-нибудь об этом спросит в комментариях, отвечу лучше сразу, благо такая возможность имеется. У меня также есть в наличии очки козырькового типа с подсветкой, и со съёмными линзами. Приобретал я их за 12$ в прошлом году в оффлайне:


Съёмные линзы пластиковые, в комплекте четыре штуки: 1.2x, 1.8x, 2.5x, 3.5x


Достал самую сильную линзу 3.5x, расположил её от линейки на максимум, чтобы при этом более-менее изображение было читабельно. Это расстояние составило 7см, хотя по периферии уже есть искажения, но по центру картинка остаётся разборчивой:


Теперь посмотрим, каково же увеличение — возьмём увеличенный фрагмент 1см (красная рамка) и аналогичный участок справа, который не увеличен (жёлтая рамка). Посчитаем, сколько делений с маленького фрагмента поместится в большом, т.е. как видно, в одном большом сантиметре поместилось около двух маленьких сантиметров, получается кратность равна 2Х при расстоянии 7 сантиметров от линзы до объекта. Самая сильная линза. Из-за того, что приходилось сильно наклоняться, у меня вскоре начинали болеть спина, шея, и глаза. В общем, очки подобного типа не идут ни в какое сравнение с бинокулярными, где сидишь практически прямо и есть большой простор.

Выводы и мысли

Выбор очков и уж тем более бинокулярных — дело индивидуальное. По-хорошему, стоило бы их примерять перед покупкой, дабы оценить их в работе, поскольку, многое также зависит от качества зрения самого человека. Самодельщикам нет смысла тратится на версию с фонариком, т.к. свет несложно изготовить и самому. Не совсем понравилось, что реальное увеличение оказалось меньше заявленных 3.5Х, однако с 2-2.5Х мне теперь не составляет труда паять элементы 0805.
uncle_sem в своём положительном обзоре подобных очков (3.5Х 320мм) сообщал, что ему как минимум удобно рассматривать элементы 0603, у меня же, из-за астигматизма, с читаемостью маркировок 0603 через обозреваемые очки есть трудности.
Отрицательный отзыв на бинокулярные очки, где у человека зрение уже 1.0, претензия его состояла в избыточном рабочем расстоянии с небольшим увеличением, что побудило его заняться переделкой этих очков.

С установленной подсветкой, как я и сказал выше, при обычном наклоне головы вниз, очки не сползают, т.к. есть резиновые накладки, однако комплектный шнурок бесполезен, — он то как раз и соскальзывает с дужек очков. Зато появляется небольшое давление на переносицу из-за увеличения общего веса. Это при условии, если сидеть спокойно. Если начать активно поворачивать головой, то очки постепенно соскальзывают.

С каким рабочим расстоянием выбрать себе бинокулярные очки — 420мм или 350мм?
Для близоруких — 420мм. Остальным — 350мм



Достоинства:
— Нет нужды наклоняться к рассматриваемому объекту
— Осанка не портится, шея не болит
— Нет утечек тока в выключенном состоянии
— Окуляры стеклянные
— Хорошая упаковка

Недостатки:
— Реальное увеличение оказалось меньше заявленного (2.5x против 3.5x)
— Очки с фонариком соскальзывают, если быстро поворачивать голову
— Блок с аккумулятором не имеет клипсы для крепления на ремень
— Аккумулятор заряжается не совсем полностью (только до 4.17В)
— Высокая стоимость с фонарём в комплекте
— Пластиковая конструкция
— Долгая зарядка (5 часов)