Bakon BK3200 паяльная станция с заявленной мощностью 120W

Встретилась мне весьма любопытная паяльная станция. Заинтересовала заявленной мощностью в 120 Ватт, а также найденными в интернете упоминаниями, что станция индукционная.
Посмотрим что она вообще из себя представляет, ну и заодно разберем.


Я уже делал обзор паяльной станции данного производителя, но недавно узнал, что они производят еще несколько моделей, которые позиционируются как индукционные, по крайней мере именно эту информацию я неоднократно встречал на форумах. Что интересно, на странице магазина информации об этом нет, впрочем на информацию от продавца я и не пытаюсь полагаться, так как часто там либо указано то, чего нет, или не указано то, что есть.

Из характеристик заявлено:
Наименование модели — BK3200
Мощность — 120W
Питание AC220V 50HZ
Диапазон температур 200-480oC
Типовое сопротивление цепи заземления — ≤2Ω
Потенциал между жалом и заземлением ≤2mV
Точность поддержания температуры ±2 oC(at 25/45%)
Масса 1.5kg (без учета паяльника)
Размеры 155×130×90mm
Длина кабеля питания 1.2 m

Поставляется в довольно большой прочной коробке.


Сбоку перечислена большая часть различных моделей станции:
BK2000
BK2000A
BK3000
BK3200
BK3300
BK3300L

На самом деле список шире, например есть BK2000+, BK2000B. Отличия некоторых из них я вообще не понимаю, вовозможно разные корпуса при одинаковой мощности, возможно еще что-то.

Например вот на фото четыре модели, которые имеют явные отличия:
1. BK2000A 90W (в некоторых источниках писали что BK2000 на 120 Ватт)
2. BK3300A 150W
3. BK3500 120W с дымоотсосом и подачей припоя
4. BK3600 150W с подачей припоя

Первая модель почти один в один с обозреваемой.


В данном случае мы имеем дело с моделью BK3200, как я писал выше, по задумке это паяльная станция мощностью 120 Ватт.
На другой стороне упаковки указано рабочее напряжение и оно внезапно… 110 Вольт. На странице магазина было указание насчет 220, но нам ведь не привыкать, разберемся.

Упаковано все на отлично, внутри общей коробки присутствуют мелкие коробочки, по которым разложено все, что идет в комплекте поставки.
1. Паяльная станция
2. Паяльник
3. Подставка под паяльник.
4. Провод для подключения защиты от статического электричества
5. Кабель питания
6. Куча сопроводительных бумажек.


Для начала сопроводительные бумажки, их много, здесь и инструкция, и гарантийка, а также пара неизвестных.


К сожалению инструкция полностью на китайском, но я нашел PDF с английской версией, куда более понятной.
В инструкции расписано довольно много, технические характеристики, график регулирования, описание управления станцией и варианты жал, которые можно к ней купить.
Обычно я не пользуюсь инструкциями, особенно к таким простым устройствам как подобные паяльные станции, но в данном случае все оказалось гораздо сложнее, об этом я расскажу в разделе описания управления.


Насчет подставки и провода для подключения заземления я думаю рассказывать особо смысла не имеет, самая обычная подставка и не менее обычный провод, который на одной стороне имеет крокодил, а на второй штекер для подключения к станции.


Во второй коробке лежал паяльник и кабель питания. К сожалению кабель питания имеет вилку с плоскими штырями, но на второй его стороне находится привычный многим разъем, потому можно использовать привычный «компьютерный» кабель, который стоит копейки, а часто уже имеется в хозяйстве.


Паяльник внешне отличается от известного многим «Бекона» 950, так как это не привычный уже многим Т12.
Кабель мягкий, длина около одного метра. Расстояние от кончика жала до начала ручки составляет около 65-70мм, что в сравнении с Т12 конечно много, но в реальном применении разница особо не заметна.


Если подставку и прочее рассматривать смысла нет, то на паяльнике я остановлюсь, тем более что посмотреть есть на что.
1. Паяльник промаркирован как LF302. Насколько я понимаю, он относится к одной серии с LF201/LF202/LF305.
2. Подключение реализовано примерно похожим образом, как и остальные модели, но применен куда более удобный разъем, я чуть позже покажу его в комплекте с ответной частью, чтобы был понятен смысл.
3. Жало защищено от повреждений при помощи силиконовой трубки.
4. А вот тип жала «игла», лично мне он нравится меньше всего, возможно из-за характера работы, но скорее всего просто из-за привычки работать другим типом жал.


Принцип смены жал подобен станциям с жалами 900 серии и похожих на них. Передняя часть откручивается, снимается, а затем меняется само жало.


Что интересно, насколько я понял, станции все таки проверяют перед отправкой в магазин. Об этом говорят цвета побежалось на нагревательной части.
Как я уже говорил, жало имеет конфигурацию типа «игла», а вот модель жала я определить не смог, но внешне и отчасти по маркировке совпадает с жалами для индукционных станций Quick203 / Quick203H.


Конструкция системы нагрева также отличается от привычной многим по 900 серии, там керамический нагреватель вставляется в отверстие в жале. Здесь же все по другому. Нагревается жало воздействием снаружи (по крайней мере в теории), в внутрь вставляется термопара. Конструкция подпружинена, потому конец термодатчка упирается во внутреннюю часть жала, находящуюся относительно недалеко от его конца.


Разбирается паяльник весьма просто, выкручивается пластмассовая передняя часть, а затем ручка сдвигается назад.
Кабель зафиксирован при помощи металлической полосы, а она прицеплена к передней части при помощи стальной проволоки с зацепами. Конструкция простая, но вполне надежная. Вообще конструкция паяльника очень похожа на паяльник Quick 203.


Что интересно, кабель представляет из себя три обычных провода и коаксиальный кабель, заключенные в общую оболочку, причем по коаксиальному кабелю подается питание нагревателя.


Сопротивление цепи нагревателя у меня вышло 0.86 Ома, в инструкции указано — около 1 Ома. Причем это сопротивление с учетом проводов питания. В данном случае это говорит скорее о том, что станция все таки индуктивная, так как обычный нагреватель с таким сопротивлением маловероятен, тем более что сопротивление не меняется от температуры.


В качестве термодатчика используется термопара, об этом говорит низкое сопротивление. В инструкции написано, что сопротивление менее 10 Ом, хотя говорить о сопротивлении термопары некорректно, так как ее задача выдавать напряжение, зависящее от температуры.
Но в процессе теста я измерил именно сопротивление, так как из-за особенностей принципа измерения оно «убегает» в одну или другую сторону. В холодном состоянии сопротивление цепи термопары около 2.5 Ома, в горячем около 1 или 4 Ома в зависимости от полярности подключения щупов. На фото термопара уже немного остыла. Я могу конечно измерить напряжение, выдаваемое термопарой, если это необходимо.


К паяльнику я еще обязательно вернусь, а пока расскажу за собственно паяльную станцию, которая формально представляет из себя блок питания и контроллер управления температурой.
Передняя панель крайне аскетична, три кнопки управления, трехразрядный индикатор, выключатель питания и разъем для подключения паяльника. Хотя по большому счету, я часто пользуюсь станцией у которой вообще две кнопки, и ничего, удобно. А здесь аж три, но как оказалось, иногда две лучше, чем три :)


Корпус на вид весьма симпатичный, хотя габарит мог быть и поменьше. Есть некоторые нарекания к качеству обработки торцов передней панели, явно делали вручную, но в целом смотрится нормально.


Выше я писал насчет особенности исполнения разъема подключения паяльника. Раньше мне попадались разъемы с резьбовым фиксатором. Здесь все гораздо проще и удобнее, попробую пояснить.
При подключении просто вставляете разъем в гнездо и обойма защелкивается при помощи шариков, расположенных на приборной части.
Чтобы отключить разъем, надо просто потянуть на разъем за обойму и он отсоединится. Система простая и действительно удобная.

Можно сделать замечание насчет того, что на станции установлена штыревая часть, а на кабеле гнездовая, хотя в целях безопасности принято делать наоборот. Но есть небольшое оправдание, даже два.
1. Напряжение питания паяльника не очень большое (заявлено 36 Вольт)
2. При отключении паяльника станция выдает сообщение об ошибке и отключает питание паяльника.


Сзади находится гнездо подключения кабеля питания, совмещенное с предохранителем, причем в держателе находится и запасной предохранитель.
Над разъемом установлено гнездо для подключения провода заземления, либо защитного браслета. Но стоит учитывать, что работать это будет только в том случае, если сама станция заземлена.
В целях безопасности разъем подключен через резистор 1 МОм.

Также на наклейке указано, что станция рассчитана на напряжение питания в 110 Вольт, жаль, без переделки здесь не обойтись. А ведь на странице товара указано что 220.


Снизу несколько вентиляционных отверстий, которые по сути особо и не нужны, так как нагрева практически и нет.
Есть небольшие замечания к ножкам, они немного скользят, хотя особо дискомфорта это не доставляет.


По вполне понятным причинам без разборки здесь не обойтись. Хотя к чести производителя отмечу, что помимо внешнего вида он предоставляет и фотографии внутренностей.
Разбирается станция не очень удобно, четыре винта сзади, четыре спереди, а потом самый неудобный момент, сдвигаем шасси назад. Сдвинуть шасси вперед будет мешать плата собственно контроллера. В процессе вам также будут мешать провода к разъемам, кнопкам и т.п., но благо все соединения разъемные, потому проблем особо не составляют.


Начну осмотр с силовой платы, тем более что ее и будем переделывать.
Плата довольно большая, на ней располагаются все силовые элементы, а также блок питания платы «мозгов».


Практически уверен, что первое на что вы обратили внимание, пара конденсаторов в термоусадке.
Я не так давно выкладывал статью о переделке зарядного устройства шуруповерта со 110 Вольт на 220, там была использована схема удвоителя с применением двух конденсаторов. В этот раз все несколько хитрее и одновременно проще.


Здесь изначально станция делалась под вариант 220-230 Вольт, а работа от 110-115 это уже ее доработка, произведенная производителем.
На фото видно, что конденсаторы припаяны вместо диодного моста. А наша задача будет состоять в том, чтобы вернуть все в то состояние, которое было до доработки. Причем что характерно, в интернете я встречал много упоминаний об этой переделке, такое чувство, что версии 220-230 вообще нет.


К переделке мы еще вернемся, а сейчас продолжим осмотр. В инверторе использованы транзисторы IRFP460, причем оба транзистора имеют даже одинаковую дату выпуска. В обзорах блоков питания я акцентировал внимание на транзисторах из разных партий, здесь же все так, как должно быть.
Транзисторы установлены на довольно большие радиаторы, особенно с учетом выходной мощности всего в 120 Ватт. На мой личный взгляд инвертор рассчитывался на мощность более 120 Ватт, я думаю раза в полтора. А с учетом того, что паяльник никогда не потребляет полную мощность длительно, то запас многократный, вообще не понимаю к чему такой мощный инвертор.


Также на плате расположен дополнительный блок питания, который питает контроллер управления, ШИМ контроллер силового инвертора, а также драйвер и прочие узлы.
Использован весьма известный ШИМ серии VIPer со встроенным высоковольтным транзистором. Узел довольно надежен, питается от той же высоковольтной линии, что и силовой инвертор.


По сути это просто обычный блок питания, рассчитанный на два напряжения.


Рядом расположен разъем, через который на плату управления идет питание, а с платы — сигнал управления силовым инвертором.
Причем что любопытно, сигнал управления идет через оптрон (виден справа), видимо преследовалась одна из двух целей — либо согласование уровней сигнала, либо повышение надежности. Как вариант, обе версии сразу.
Также по маркировке видно, что контроллер питается двухполярным напряжением +5 и -5 Вольт, второе напряжение необходимо для питания операционного усилителя, усиливающего сигнал с термопары.


Выходная часть инвертора, здесь нет диодного моста и фильтрующих конденсаторов, как мы это видели в «Беконе» 950 серии. В данном случае паяльник, а точнее часть, которая отвечает за нагрев, питается переменным током.
На выходе трансформатора установлен большой дроссель и конденсатор. Дроссель стоит последовательно, а конденсатор параллельно нагревателю.


Чтобы рассмотреть схемотехнику силового инвертора придется снять дополнительные конденсаторы. Для этого пришлось разрезать термоусадку, а затем еще и отодрать ее от клея, которым она была приклеена к плате. Если бы мне не надо было переделывать, то сказал бы, что производитель хоть и выполнил доработку, но сделал это довольно надежно.
Установлены два конденсатора 120мкФ 450 Вольт, якобы производства Nichicon. Но я примерно на 99% уверен, что конденсаторы не оригинальные, так как при заявленной емкости в 120мкФ имеют реальную около 100. Впрочем в данном случае это абсолютно не критично, так как помимо них есть еще и общий фильтрующий конденсатор. А вот то, что производитель применил конденсаторы на 450 Вольт там, где достаточно было 200-250, это да. Видимо использовал то, что было ближе.

Кстати, подобные конденсаторы применяются в блоках питания современных мониторов, так как имеют малый диаметр, потому я их решил выпаять и оставить про запас.


Под конденсаторами обнаружились два трансформатора, токовый, для защиты от перегрузки инвертора, и согласующий, для управления транзисторами инвертора.
Еще ниже, под слоем клея, обнаружился неиспользуемый разъем, промаркированный как AC OUT, куда он «OUT», для меня осталось загадкой, но есть устойчивое подозрение, что данная плата используется в версии с подачей припоя и к этому разъему подключается устройство подачи.


Силовой инвертор собран на базе весьма интересного ШИМ контроллера UCC3895. Он гордо именуется BiCMOS Advanced Phase-Shift PWM Controller, для более полной информации дам ссылку на даташит, сам я этот контроллер в готовом устройстве встретил впервые.

Рядом располагается TC4424, это драйвер управления полевыми транзисторами, ссылка на даташит. Драйвер подключен к ШИМ контроллеру не напрямую, а с использованием HEF40818. Сначала я думал, что она работает просто как буфер или преобразователь уровня. Но оказалось все немного по другому. Дело в том, что ШИМ контроллер предназначен для управления мостом, т.е. имеет четыре выхода, а у нас инвертор полумостовой, т.е. два транзистора. Видимо производителей чем-то заинтересовал именно этот ШИМ контроллер, а для работы в полумостовом инверторе они пары выходов объединили при помощи элементов И, которыми и является HEF40818.


Фото с другого ракурса, возможно будет полезно.


Снизу компоненты отсутствуют. Диодный мост, который вы видите на фото, установлен не совсем штатно.
Пайка хорошая, но есть некоторые замечания, позже я покажу чуть более детально.


Схему я не перерисовывал, больно уж долго и вряд ли полезно, но вот некую блок-схему составил, думаю по ней можно примерно понять, что и куда идет.


Но вернемся к переделке под наше сетевое напряжение. Впрочем скоре даже не к переделке, а к восстановлению первоначальной схемы питания.
Диодный мост перенесли на нижнюю сторону платы, причем используется он не как мост, а просто как два диода, это необходимо для схемы удвоения.

Кстати, когда ковырялся, то обратил внимание на разъем питания. Если посмотреть, то видно, что изначально разъем был на три провода, но средний выкусили. Средний контакт шел в точку соединения помехоподавляющих конденсаторов. Это те конденсаторы, «благодаря» которым корпуса устройств щипаются током если не подключено заземление. Восстанавливать это я не стал, оставил как есть. но не волнуйтесь, жало паяльника и задняя клемма заземления подключены к заземляющему контакту разъема питания станции.


Если выпаять дополнительные конденсаторы, то мы увидим толстые выводы диодного моста, торчащие вверх (конденсатор прижег паяльником не я).
Я не стал выпаивать диодный мост, а просто откусил выводы. Выводы, которые торчат из платы, выпаял, а отверстия потом прочистил.


После этого установил диодный мост на родное место согласно маркировке на плате, вот по сути и вся переделка.


Уже скорее попутно я заменил фильтрующий конденсатор. Изначально стоял конденсатор неизвестной фирмы с реальной емкостью 84мкФ, я заменил на фирменный с реальной емкостью 100мкФ. сделал я это по двум причинам:
1. Надежность фирменного все таки выше.
2. Так как я выпаял дополнительные конденсаторы, то общая емкость фильтра уменьшилась. В итоге было 84+(100/2)=134мкФ. Сейчас стоит 100, чего на самом деле полностью хватает.


К слову о качестве пайки. Около выводов конденсатора следы мои, а вот около токового трансформатора уже не я, так было.
Кроме того есть мелкие огрехи пайки габаритных элементов, хотя в остальном вопросов нет.


Самое большое замечание возникло к пайке выходного дросселя инвертора. Дело в том, что элемент тяжелый (хотя и закреплен клеем), а контакты имеют не очень качественную пайку, на всякий случай я потом пропаял дополнительно, а плату промыл.


После всех вмешательств плата стала выглядеть так.
Новый конденсатор фильтра я приклеил на силикон, хотя как по мне, то производитель вполне мог его поставить и вертикально, места много.


Плата управления, пожалуй самая короткая часть обзора.
Данная плата установлена параллельно передней панели, на плате располагаются кнопки управления, индикатор, а также микроконтроллер.


Управляет всем микроконтроллер Atmega8A, один из самых популярных микроконтроллеров.
В качестве усилителя сигнала с термопары работает ОУ OP07C производства Texas Instruments.


Станция умеет выдавать сообщения об ошибках. Правда сообщений всего два, ошибка термопары и нагревателя.


Первое включение я производил без паяльника и увидел соответственно сообщение об ошибке, выглядело оно правда не так, как в инструкции. Проблему понял чуть позже, оказалось что попалась станция с бракованным индикатором, средний сегмент третьего разряда не высвечивается. Но хуже того, оказалось что нагружает выход процессора он больше остальных. Я пробовал его выжечь большим током, но стало только хуже.
Особенность индикации заключается в том, что здесь стоит не 8 резисторов на каждый сегмент индикатора, а три, на каждый разряд и при включенном среднем сегменте падает яркость всего третьего разряда. В общем индикатор я может и поменяю, хотя мне работать это не мешает, но факт есть факт.

Да, при включении без паяльника выдается сообщение об ошибке термопары. Если подключить паяльник и перезагрузить станцию, то она включается с установкой на температуру 350 градусов (значение по умолчанию).


А вот дальше начались куда более интересные вещи. Как я не пытался, я не мог регулировать температуру. Пробовал зажимать клавиши по разному, но тишина, такое чувство что клавиатура вообще отключена. Дошло даже до того, что я начал прозванивать кнопки.
Но все оказалось куда проще и банальнее, ведь наши люди обычно читают инструкцию в последнюю очередь, а надо бы в первую.

Начал я читать инструкцию и наткнулся на пункт о вводе пароля и смене его на пароль по умолчанию. Скажу честно, на этом этапе я подвис. Пароль? В паяльной станции?


Но пароль паролем, а температуру то менять как-то надо. И сел я читать дальше. Почитал, подумал что совсем забыл английский, прочитал еще раз, не, вроде помню.
Я понятия не имею какую траву курили разработчики, но мне кажется, что они ее не только курили, а еще и закусывали грибами.

Попробуйте вникнуть в особенность изменения температуры станции:
1. Выключить питание.
2. Зажать две крайние кнопки, включить питание
3. Когда на экране появится буква С, то нажать среднюю кнопку.
4. Ввести пароль! (по умолчанию три нуля)
5. Когда высветится oI, изменять температуру кнопками больше/меньше.
6. Выставили температуру, выключаем питание
7. Включаем питание, станция запустится на выставленную температуру.

Может конечно я не разобрался, но я так и не смог понять, как можно изменить температуру во время обычной работы. Пресетов нет в принципе, во время работы клавиатуру не работает, вообще.



Теперь то же самое, но уже на примере.
1. Зажимаем крайние кнопки и включаем.
2. Вводим пароль, кнопки влево/вправо изменяют значение, средняя — ввод.
3. Ввели четыре нуля. Кстати, сброс пароля — включение с зажатыми тремя кнопками.
4. Попали в меню настройки температуры.


1. Выставляем температуру.
2, 3. Если нажать на среднюю кнопку опять, то попадем в меню коррекции температуры, соответственно со знаком ±. На фото -1 или +7. В моем экземпляре по умолчанию было -3.
4. Выключаем питание, включаем опять и получаем установленную температуру.

Я пользовался разными станциями, возможно недорогими, возможно простыми, но там я не встречал такого бредового управления.
Есть настройка 0/1, думал что это отключение пароля, но нет, насколько понял, это включение/отключение автоматического перехода в спящий режим (могу ошибаться).


Ладно, оставим хитрое управления на совести разработчиков и перейдем к тестам.
В характеристиках было заявлено, макс мощность 120 Ватт. Пробую включить станцию с холодным паяльником, пиковое потребление 109 Ватт. После прогрева потребление падает до 2.2 Ватта. Получается, что реальная мощность ну никак не выше 105 Ватт.


Мне стало любопытно, что творится на выходе инвертора станции и решил измерить напряжение и частоту.
Напряжение меняется в диапазоне 30-55 Вольт, после окончания нагрева падает до нуля.
Частота при этом также меняется, максимальная составила около 160 кГц. В принципе судя по даташиту на ШИМ контроллер, она не может быть выше 250 кГц (500/2), потому цифры вполне реальные. Вообще я всегда считал, что индукционные станции работают на заметно более высоких частотах, ну по крайней мере раз в 5.


Также ради интереса я измерил индуктивность нагревателя без жала и с жалом, она составила 9.6 и 9.0 мкГн соответственно.
Вот теперь я уж даже и не знаю, считать ли эту станцию индукционной или применен просто нагреватель и импульсный БП, но имеющий на выходе переменный ток. На мой взгляд скорее второй вариант.


Насчет определения индукционная или нет я предлагаю поговорить в комментариях, а пока перейду к реальным тестам.
Сначала температура.
При экспериментах выяснилось, что станция неплохо держит температуру и реально выдает установленные 350 градусов, но на фото из-за слабого прижима температура вышла немного заниженной, стоило немного сильнее прижать термопару и тестер показывал 248-250.


Также я снял график времени разогрева и регулирования. Весь график отображает 2 минуты после старта, сначала температура поднимается до 370 градусов, потом быстро падает и дальше уже начинает удерживаться стабильно. Здесь также термопара была прижата как и на предыдущем фото, потому показания занижены. Вообще я пытался прижать ее так чтобы получить более корректный график, но даже если прижать и удерживать так некоторое время, то сначала показывало 350, потом падало до 330-340, очень неудобно прижимать круглое к круглому :(


Но тесты тестами, а куда интереснее полевые испытания. На самом деле я успел попользоваться станцией при вполне реальной работе, менял конденсаторы в серверном БП с двухсторонней платой и большими полигонами.

Для обзора я взял пару плат и решил экспериментировать с ними. Сначала выпаял конденсаторы, затем увлекся и попутно выпаял трансформатор.


Примерно также получилось и с материнской платой, я не заметил каких либо сложностей при выпаивании конденсаторов и попутно выпаял дроссель, который прогреть куда сложнее. Могу однозначно сказать, что работать заметно легче, чем даже переделанным Bakon 950. Процедура демонтажа проста, подаем немного обычного припоя чтобы разбавить безсвинцовый и потом довольно легко выпаиваем. Если расстояние между выводами небольшое, то греем сразу два вывода и тогда выпаивать еще проще.
Задачу заметно усложняло крайне неудобное жало типа «игла», которое для подобных операций подходит очень плохо.


В качестве демонстрации записал небольшое видео, где я сначала выпаиваю конденсаторы из платы монитора, а затем из материнской платы. Скажу сразу, в данном случае процесс немного осложнялся тем, что мешал штатив фотоаппарата, хотелось чтобы плата в кадр попала, но паять пришлось боком :)


Что можно сказать в качестве резюме. Не буду в данном случае делить на преимущества и недостатки по пунктам, а попробую описать впечатления.
Прежде всего конструкция и общее качество сборки. Здесь я бы поставил четыре балла, ну может четыре с плюсом, так как есть мелкие замечания. Например плохо пропаян выходной дроссель, некоторые места с некрасивой пайкой, следы флюса.
Но общее качество сборки вполне на уровне, впрочем это видно на фото. Как для китайского устройства, я бы даже сказал что неплохо.
Немного омрачило общую картину то, что пришлось переделывать станцию со 110 Вольт на 220, впрочем это было несложно.

Удобство работы. Здесь я могу сказать, что паяет станция весьма неплохо, реально чувствуется запас по мощности, но комплектное жало очень неудобно для работы с теплоемкими элементами, зря они им комплектуют. Кабель к паяльнику мягкий, а сам паяльник легкий, не портит работу даже то, что жало имеет большой вылет в сравнении с вариантами на Т12, и особенно в сравнении с моей Aoyue 2738, которая имеет крайне малый вылет жала. Также заметно, что станция весьма хорошо держит установленную температуру.

А вот в плане удобства управления я ставлю двойку. Честно, поставил бы кол, но управлять то можно, хотя и через одно известное место. Ну вот как можно сделать регулировку температуры через перезагрузку станции и ввод пароля?

Пожалуй из всего списка самая большая претензия только к управлению. Переделка со 110 на 220 для радиолюбителя не составляет труда, не очень хорошее качество пайки силовой платы также легко исправляется, но возможно это мне так «повезло», как и с бракованным индикатором.
Кстати насчет индикатора, забыл выше про него упомянуть. С положительной стороны отмечу, что температурная коррекция присутствовала с завода, но как проверяющий не заметил дефект индикатора?

Как я понял, фирма Bakon решила сделать аналог станции quick203, и ей почти удалось, если не цена.

На этом все, как обычно жду вопросов и комментариев, надеюсь что обзор был полезен.