Приветствую всех. Данный обзор в первую очередь посвящается тем, кто старается не пропускать акции опубликованные на муське и не прочь сэкономить. Я так же воспользовался мартовской акцией и решил приобрести светильник (даже два) с восемью лучами. Вероятно лампы и светильники на светодиодах уже порядком надоели муськовчанам, один только поиск по слову «светильник» выдал 70 страниц обзоров, поэтому буду строго по теме и только полезную информацию.
Товар приобретался по акции, а так же были применены бонусы. Итоговая цена вышла $1.83. Поскольку на момент покупки цена за несколько штук менялась неприлично в большую сторону, пришлось смухлевать и сделать 2 заказа. Цены периодически в магазине «скачут».
Магазин заявляет следующие параметры светильника:
Мощность 24Вт
Тип светодиодов SMD 5730
Количество светодиодов 48 штук (6х8)
Световой поток 1920 Люмен что примерно должно соответствовать лампе накаливания 200Вт
Диаметр 28см
Цветовая температура 6000-6500K
Угол рассеивания: 180 градусов
Оба пакета пришли одновременно.
Любят почтовики у нас скреплять степлером несколько пакетов.
Внутри незначительно мятая коробка с набором для сборки светильника.
На упаковке краткая инструкция в картинках — сломал, вставил, включил.
Вариантов светильника немного: 2 по цветовой температуре и два по мощности. Каких либо пометок что конкретно мне прислали нет.
Внешний вид в сборе и вес:
Подробности:
Тело светильника минимального размера, один для всей серии светильников такого типа. Есть небольшие щели для вентиляции.
На обратной стороне находится 4 небольших магнита для крепления на металлические поверхности, хотя встречаются версии светильников с тремя магнитами. Усилие на отрыв примерно грамм 300. Есть альтернативный вариант крепления за ушки с помощью саморезов или винтов.
В светильнике применены светодиоды типа 5730. С типовыми характеристиками светодиодов мощностью 0.5Вт можно ознакомиться
тут. К сожалению достоверно узнать какие там стоят светодиоды невозможно. одно точно известно — угол рассеивания 120 градусов.
Светодиоды расположены на двух алюминиевых пластинах. Пластины имеют насечки для разделения полосок со светодиодами.
На каждой полоске установлено по 6 светодиодов. Встречаются версии с поперечным расположением светодиодов, на мой взгляд разницы никакой. Всего на лампе 8 полосок- лучей.
Эти лучи мне сильно напомнили аналогичные в лампах типа кукуруза. Но в данном типе лампы лучи находятся снаружи, что в плане охлаждения выглядит более привлекательно и положительно скажется на отдаваемой мощности и сроке службы. На лучах светодиоды расположены последовательно.Так же все лучи в схеме соединены последовательно.
Полоски допускают незначительный изгиб в сторону расположения светодиодов. При изгибе в обратную сторону рвутся токопроводящие дорожки.
Есть небольшие заусенцы после разделения, но в целом поверхность чистая и ровная, что в дальнейшем упростит доработку.
Добрались наконец и до внутренностей:
Пайка вполне качественная, следов флюса нет. В первую очередь обратил внимание на то, что конденсатор по питанию стоит 4.7 мкФ на 400В, хотя в других обзорах при той же мощности светильника установлен конденсатор 6.8 мкФ что как минимум в полтора раза выше, а значит уровень пульсаций и мерцания меньше. Так же оказалось что вместо трансформатора установлен дроссель. Это значит что компоненты платы и светодиоды на лучах не имеют гальванической развязки от сети.
При пользовании такой лампой, требуется повышенное внимание и соблюдение техники безопасности с электричеством.
Электрическая схема собрана на основе микросхемы
HA5831E, это вероятно чисто китайская разработка. С помощью переводчика гугл можно узнать подробности.
Вкратце:
Неизолированный понижающий драйвер светодиодной лампы. Различные защиты от перегрузок, перегрева и даже от насыщения дросселя и так далее. Звучит круто. Ключевой элемент — мосфет на 500 Вольт и сопротивление канала 14 Ом. Кто надумает ставить радиатор (мало ли) 5,6 нога — выводы ключа. Так же предусматривает плавный пуск, вывод 4. Максимальный ток стабилизации 135 мА. Это уже говорит о том, что 0.5 Вт светодиоды в полную силу с этим драйвером гореть не будут. Существует альтернативная маркировка микросхемы
YMXXABZ
Схема классическая:
Светодиодов суммарно 48 штук. При максимальных параметрах драйвер обеспечивает только 90% по току. Задание тока стабилизации задается резисторами через выводы 7 и 8. На данной лампе 2 резистора 3.9 Ом в параллель.
Испытания:
Лампа собрана на столе, все показания снимались после 10 минут работы.
Температура:
Слева направо: половина лучей имеет более высокую температуру — установлены в том виде как пришли с магазина (другая половина с доп теплоотводом, для сравнения). 60С температура кристаллов светодиодов. Примите во внимание, что установка на потолок или стену и укрытие плафоном лишь повысит температуру светодиодов. Снизу картинки — лучи лампы с дополнительным теплоотводом (об этом ниже).
Электрические параметры и осциллограмма:
Напряжение на светодиоде и ток:
Мощность на одном светодиоде
0.27 Вт... Суммарно
13.1 Вт.
Осциллограмму снимал с одного из светодиодов:
Частота преобразования 11 КГц.
Пульсации с частотой 50 Гц почти 0.35 Вольта на один светодиод. На всю лампу получается около 8% Это те, что просочились через драйвер. И то форма их непонятна, но осциллограф четко выделил амплитуду.
Были замечены периодические вспышки лампы. Причина тому выключатель с «неонкой» — решение проблемы — шунтирование лампы конденсатором. Я по причине ожидаемого ремонта в помещении просто сменил выключатель…
По результатам испытания была предпринята попытка доработки:
Вариантов по драйверу немного, это заменить или перемотать дроссель, заменить диод Шоттки на более мощный и увеличить емкость конденсаторов. Для изменения тока стабилизации можно поиграться с резисторами RS1 и RS2. По самой конструкции лампы — увеличить площадь охлаждения светодиодов в разумных пределах, поскольку полоски со светодиодами достаточно мягкие и фиксация их в лампе слабая.
Итак драйвер: Пошел по наиболее простому пути — увеличение емкости конденсатора после диодного моста. Вместо 4.7 мкФ планировал поставить 10 мкФ, но в запасах не нашел, поэтому взял сгоревшую зарядку от телефона и извлек оттуда конденсатор на 4 мкФх400 В. Альтернатива поиска конденсаторов — энергосберегающие лампы. Можно конечно и в магазине купить. Пришлось потеснить установленный конденсатор.
Учтите что напряжение после увеличения емкости конденсатора так же увеличивается, что влечет за собой автоматически увеличение тока светодиодов и их повышенный нагрев. Разница невелика, но позаботиться об охлаждении светодиодов придется. Пульсация питающего напряжения на стабилизации тока драйвером мало сказываются.
Напряжение на светодиоде и ток:
Мощность на одном светодиоде
0.29 Вт… Суммарно
13.9 Вт.
Осциллограмма:
Пульсации уменьшились в полтора раза.
Доработка лучей со светодиодами:
Банальная доработка свелась к приклеиванию алюминиевых профилей к лучам. Никаких расчетов не делал, поглядел что было под рукой, то и пригодилось. Поскольку светодиоды теоретически на одном луче максимально дают 3 Вт тепла, а площадь алюминиевой пластинки достаточно велика, то применение различных термопаст или теплопроводящих клеев не особо оправдано. Я применил обычный автомобильный герметик. На картинках будет видно эффект. Главное — минимальный слой герметика.
Все лучи с дополнительным охлаждением:
Слева направо: так же половина лучей слева без доп охлаждения, справа с приклеенным профилем. После увеличения емкости конденсатора и приклейки профилей итоговая температура кристалла светодиода составила 56С. На последней картинке видно, что профиль прогревается полностью, несмотря на использование герметика вместо теплопроводящего клея.
Вес так же увеличился:
Больший вес — нагрузка на конструкцию лампы.
Установка П образных профилей так же несет одну немаловажную пользу. Существуют случаи сгорания лампы из за того, что лучи были установлены в корпус глубже положенного. после включения происходило замыкание и выход из строя лампы. В ранних версиях внутри лампы для более плотного прижима использовалось металлическое кольцо. В моих светильниках кольца нет, что положительно сказывается на надежности. Так вот, установка профиля на нужном расстоянии дает определенную защиту от непреднамеренной установки луча глубже расчетного.
Глубина установки 12 мм. Далее пластиковый ограничитель.
Если установить пластинку с усилием и глубже отметки, то с большой вероятностью произойдет замыкание и светильник выйдет из строя.
К сожалению обнаружился и недостаток — теперь профиль мешает установить лампу, поскольку выпирает за габариты.
По итогам проделанной работы сравнение с той же 150 Вт лампой накаливания:
Выдержка 1 диафрагма 5, ISO 80, баланс
белого выставил по лампе накаливания.
Лампа накаливания:
Лампа со светодиодами:
Я когда фото увидал, был сильно удивлен. Такое все синюшнее!!! В реале не так все страшно. Ведь цветовая температура лампы заявлена 6000-6500 Кельвинов.
Выводы:
Узкое место — контактные площадки соединения лучей и платы.
Пульсаций 50 Гц малы.
Вместо обещанных 24 Вт мы получили меньше половины.
Вся переделка могла бы ограничиться увеличением площади охлаждения светодиодов.
Увеличение тока стабилизации автоматически требует увеличения емкости конденсатора сетевого выпрямителя, увеличения площади охлаждения светодиодов. Все эти трудозатраты могли бы быть хоть немного оправданы если бы мы знали что светодиоды стоят полноценные 0.5 Вт. Получается замкнутый круг и узкое место здесь — светодиоды.
Я не зря упомянул про схожесть с лампой типа кукуруза — по факту я думаю что это один из маркетинговых ходов — компоненты используются практически одни и те же. И если кукуруза начинает уходить в историю, то эта лампа дает повод для творчества, поскольку в магазинах продаются недорогие и вполне красивые светильники, но выполнены они на основе ламп накаливания.
На данный момент лампы установлены и включены параллельно. Отработали суммарно около 10 часов. Пока работают.
Данные лампы по той же цене работают полгода без нареканий.на рассаде, потом в гараже. даже не дорабатывал.
удобно крепить на потолок через лист железа. на драйвере- хорошие магниты.( на рассаде- крышки от банок. очень удобно.)
Растения лучше освещать фитолампами. Эти китайские лампы с непонятным спектром не заменят дневной свет
сомневаюсь. :)
наверно вы из тех, кто до ветру без ничии не ходит?
мне с мажерами не по пути.
лампа должна светить и быть удобной. пока " такая же фирма" не будет стоить 4- я буду покупать за 1,83, а на остаток дорабатывать.
" — построишь летучий корабль?
-куплю!"©
знакомо?
кто то работает головой и руками, кто то кошельком. :)
Лампа должна хорошо освещать, светодиодная должна хотя бы пытаться приближаться к галогенкам по качеству.
Какое мажорство? 4$ за качественный товар? Вы может еще и трусы на али жене покупаете? =)
а обычных лампочек у меня чуть пониже пояса.
1. не ваше дело.
2. она и сама может не хуже. :)
теперь про лампы: вы мерцание в телевизоре видите? а там 50 Гц. шим побоку.
построил 10 друзей и включил 2 одинаковых фонаря: один на ничии, второй на нейтральном белом(3В, по моему)
мнения о качестве света разделились поровну, а когда узнали, что обычный cree в 2 раза ярче и в полтора дешевле- поклонников высокого CRI не осталось совсем. вот и второй миф развенчан. могу продолжить, но смысл понятен.
мажеры и папики рулят и разводят лохов. построишь корабль?
куплю!
Непривычно малое значение рабочей частоты. Писк не слышен?
Сетевые пульсации должны быть 100Гц и измерять надо пульсации тока, т.к. это токовый драйвер, а не стабилизатор напряжения.
зы в будущем можно будет обратиться за консультацией по осциллограмме?
OnScreen измерение частоты часто врет даже на Лекроях, проще измерять частоту курсорами.
Кстати… что за прибор?
Само название параметра не наводит на мысль, что нужно устанавливать ББ по белому цвету? ну или нейтрально серому. Вы показали то, что светодиодная лампа «холоднее» лампы накаливания. Но это и так понятно — 6500к против 2800к
С таким успехом можно выставить ББ по СД лампе и удивляться какое все рыжее при лампе накаливания.
Ну а вообще — в узком спектре — 6000 это уже синюшный, и люди в таком свете синюшные, и это не красиво, дома надо освещение ближе к солнечному свету, т.е. нейтральная температура.
Согласен, что на вкус и цвет… Кому-то по прежнему 2700 нравятся, кому-то 6500, мне 4200.
другое дело что глаз адаптивен, и если другого освещения одновременно не видит — успешно компенсирует цт в достаточно широком диапазоне. совершенно независимо от непрерывности спектра.
ваша «половина» — явная фантазия.
а завал в синий тут исключительно по одной причине — выставленный бб на 2700, не надо наводить тень на плетень.
а может и просто читать.
Я пишу, что 6500 в реальной жизни выглядит синюшным, и всё. Додумывайте там у себя, не влезайте в тред, если плохо прочитали о чём речь.
ps и к чему Вы там упоминаете про 10 лет с клл, там спектр гораздо шире, даже не сравнить.
у клл спектр линейчатый. у белых люминофорных светодиодов — непрерывный.
сдается мне, вы просто не понимаете, о чем говорите.
Китайский диодик и дешевый люминофор не могут дать того же что даже простая лампа накаливания за 20 рублей.
Что значит: Почему в него нельзя вкрутить лед лампу, или экономку?
Все что больше по габаритам лампы накаливания может не влезть. Да и круговая направленность излишняя.
вещь прикольная но дума могла прижиться только в каком то настенном светильнике, или в парадном под плафоном
6000-6500к это для не жилого помещения, может это только мое менее!
интересно а об обдува охлаждение была такой же или больше чем от радиатора?
upd исправил 4 на 4.7 мкФ.
Оговорился почти по Фрейду. Имел ввиду гасящий конденсатор.
Это же не батарейки
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.