Клон Digispark. Тот же ATtiny85, только с USB
- Цена: $2,29
- Перейти в магазин
То, о чем говорили большевики… хотя стоп. Это не совсем то, о чем говорили большевики. Это новый подход к прототипированию устройств на ATtiny85 в среде Arduino. А ATtiny85 — это как раз то, что отлично подходит для многих вещей, где полноценные Arduino-совместимые платы вроде Pro Mini, Uno и, тем более, Mega избыточны. Причем конкретно эта штука хороша тем, что на ней можно быстро, без паутины проводов и программаторов обкатать код, который потом будет трудиться в чем-то готовом.
И, да, я сейчас именно о теме электронных конструкторов, а не о хардкорной микроэлектронике и низкоуровневом программировании, до которых вряд ли когда-нибудь доберусь.
Небольшая политинформация. ATtiny85 — небольшой микроконтроллер с приличными возможностями и приятными особенностями, включая:
— 8 КБ памяти для программного кода, 512Б памяти для исполняемого кода
— 6 цифровых пинов
— 4 входа ADC
— 2 выхода PWM
— аппаратное прерывание
— частота от 1 МГц до 20 МГц
— питание от 1,8В до 5,5В (в зависимости от модификации)
— потребляемый ток — от 0,1 мкА при 1,8В в режиме максимальной экономии энергии
— выпускается (помимо прочих) в миниатюрном SOIC8 и более удобном для начинающих DIP-корпусах
Даташит на случай, если я что-то переврал.
Вообще это семейство также включает ATtiny25 и ATtiny45 — c 2КБ (128Б) и 4КБ (256Б) памяти для программного кода (исполняемого кода) соответственно. Легко видеть, почему я отдаю предпочтение ATtiny85: максимум памяти.
Казалось бы — этот контроллер идеальный кандидат в заместители Arduino, когда нужно миниатюрное, автономное и долгоживущее (от одного комплекта батарей) устройство. Например, так любимый нами всеми метеодатчик.
Но есть и минусы. Напрямую этот контроллер к компьютеру не подключить. Нужен программатор или же его аналог, в который, правда, исключительно легко превращается обычная плата Arduino. Но если вы думаете, что на этом трудности завершаются — рано радуетесь.
С программатором, предположим, да — завершаются (при условии, что есть нужная колодка). Но если его нет, а есть Arduino, то для каждой прошивки к ATtiny85 нужно подключать 6 (!) проводов. Конечно, со временем я научился делать это не за шесть операций, а всего лишь за четыре.
Но все равно очень утомительно.
И на этом фоне разработка парней из Digistump, которые придумали, как сделать так, чтобы ATtiny85 можно было без проблем программировать через USB, выглядит фантастически привлекательно. Решение, насколько я могу судить, комбинированное — немного согласующей обвязки для USB, плагин для среды Arduino и хитроумный бутлоадер (micronucleus tiny85) в микроконтроллере.
По их собственным словам, штука работает на грани возможного, поэтому не факт, что будет всегда и на все сто процентов совместима с любым USB-оборудованием. Кроме того, минималистический подход в схемотехнике выливается в полное отсутствие защит: фактически перед нами голый микроконтроллер.
Отсюда рекомендации: тщательно проверять полярность подключения питания и, по возможности, подключать контроллер к компьютеру через промежуточный USB-хаб. Чтобы в случае чего умер только хаб, а не порт компьютера.
Несмотря на эти ограничения, получившаяся у них плата Digispark оказалась настолько хороша, что стала эталонным дизайном вроде Arduino. Благо схемы, рисунок платы и софт эти товарищи раздают совершенно бесплатно.
По крайней мере только этим можно объяснить феноменальное количество всевозможных клонов Digispark в китайских магазинах. Клоны эти во многом идентичны, и различаются разве что конструктивом USB-разъема для подключения к компьютеру. Где-то он интегрирован на плату — как у плоских флешек. Где-то — реализован популярным microUSB.
Второй вариант (о котором речь) мне кажется более рациональным. Во-первых, не надо беспокоиться о наличии свободного места для подключения платы. Во-вторых, при активной отладке не нужно постоянно теребить далеко не вечный разъем у компьютера или хаба. В третьих, постоянно подключенный к компьютеру кабель USB-microUSB можно использовать и в других целях.
Итак, безымянная плата ATTINY85 Microcontroller Development Board на основе дизайна Digispark. Здесь мы видим самый обычный ATtiny85 20SU, то есть чип с рабочим диапазоном напряжений 2,7В — 5,5В и максимальной частотой 20 МГц в корпусе SOIC8.
Пинов отрезали ровно девять штук — под число контактов. Не больше, не меньше:
Размеры платы примерно 18х22 мм.
На плате, помимо прочего, размещается стабилизатор напряжения LM78L05. По этой причине питать контроллер можно двумя путями: напряжением до 5В при подключении к пину 5V и до 10В при подключении к пину Vin (через стабилизатор). В теории, если верить даташиту стабилизатора, он может выдержать и до 35В, но, вероятно, недолго.
Кроме удобного питания на плате удобно выведены и подробно подписаны пины контроллера. С лица — цифровые, со спины — по протоколу и аналоговым функциям. В общем, не заблудишься.
Для чего все это может пригодиться? Как и говорил — для прототипирования. То есть, для отладки железа и кода перед финальной сборкой. Например, с моими кривыми руками отладка может включать несколько десятков «заливок» кода в контроллер, что при упомянутых выше четырех операциях с проводами (что также подразумевает постоянный контроль правильности подключения) становится мягко говоря утомительным.
Здесь же — подключил один провод, залил код, отключил — проверяешь. Не понравилось — для изменений нужен тот же один провод. Красота.
Но для начала нужно подготовиться, что несложно. В первую очередь напаиваем гребенку для макетирования:
Теперь устанавливаем своеобразный плагин для среды Arduino (поддерживается начиная с версии 1.6.5). Процесс подробно описан в Wiki Digispark.
Открываем настройки:
Вставляем в поле Additional Boards Manager URLs строку
Переходим в меню Инструменты — Boards Manager:
В выпадающем списке Type выбираем Contributed, а затем щелкаем по Digistump AVR Boards, при этом появится кнопочка Install, которую и нажимаем:
Начнется скачивание и установка софта и драйверов. Говорим, что согласны на все:
Наконец все готово:
Выбираем рекомендованную для начинающих плату Digispark (Default — 16,5mhz):
Можно вбить классическую «мигалку» из примеров самих Digistump:
В отличие от классических плат Arduino, эту плату не нужно подключать к компьютеру перед загрузкой прошивки. Наоборот, сначала нужно запустить загрузку из среды Arduino и дождаться приглашения к подключению контроллера. Вот теперь — можно.
Таймаут на загрузку — 60 секунд:
Связано это с особым режимом работы загрузчика: при старте контроллера он ждет загрузки кода через USB в течение 5 секунд, а потом переключается в режим исполнения имеющегося в памяти контроллера кода.
Иными словами, если контроллер подключить к компьютеру до приглашения, то спустя пять секунд он начнет выполнять имеющийся код (если есть), а чтобы загрузить новый, нужно отключить и снова подключить плату к компьютеру.
Загрузка пошла:
Готово:
При прототипировании также следует иметь в виду и другие важные отличия данной платы от Arduino.
Пины 3 и 4 используются для USB, поэтому если они также необходимы в финальном проекте, то подключенную к ним для отладки периферию лучше отключать на время загрузки новой версии прошивки. Также надо иметь в виду, что к пину 3 подключен подтягивающий резистор 1,5К, необходимый для того же самого USB. Т.е. на этом пине по умолчанию будет далеко не ноль.
Кроме того, пин 1 (физический) в Digispark, в принципе, доступен к использованию, в то время как у классического ATtiny25/45/85 он предназначен для сигнала Reset, который требуется при прошивке. То есть, следует иметь в виду, что с прицелом на простой перенос кода на ATtiny85 (например) нежелательно использовать пин 1 (физический) в своем коде.
На всякий случай: нежелательно не равно «запрещено». По крайней мере, умельцы сообщают, что при использовании физического пина 1, впоследствии придется пользоваться уже не самым простым высоковольтным программатором.
А помимо ограничений ATtiny85 (поддерживаются не все библиотеки и не все команды языка) есть и ограничение по памяти для программного кода, которой в версии Digispark 6КБ (а не 8КБ, как у «голого» ATtiny85).
Для тех, кто задумывается об использовании данных плат в готовых устройствах сообщаю, что на примере «Пищаля» потребление в активном режиме при напряжении 5В — около 30 мА. В режиме предположительно максимально глубокого сна, на который я способен уговорить контроллер по советам умных людей — 13,38 мА.
На примере «мигалки» получилось 30 мА при погашенном мигающем светодиоде и 35,5 мА — при горящем.
Куда контроллер тратит такую уйму энергии — пока не понимаю. Но подозреваю, что это связано с довольно высокой тактовой частотой (что, впрочем, не объясняет аппетит во время сна).
Где бы мне могла помочь эта плата? Да уже на самом деле в уйме, уйме мест, где работают крохи ATtiny85. Давайте считать.
Пищалка, батарейка, контроллер, микрик — ничего лишнего:
Об этой проблеме я вспоминал уже когда ложился спать, а вставать лишний раз только чтобы узнать, закрыта дверь или открыта, очень не нравилось. Итог — ATtiny85 с пьезокерамической пищалкой, микропереключателем и батарейкой CR2032.
И до умопомрачения простым кодом. Который просто включает пищалку примерно через пять минут после включения контроллера. А контроллер, как несложно понять, включается микропереключателем. На микропереключатель, в свою очередь, давит ригель замка.
То есть, пока ригель давит — контроллер выключен. Перестал давить — контроллер включился. Ну а таймаут в 5 минут сделан, чтобы пищалка не мешала при так сказать обычном использовании двери.
Иными словами, если забыть закрыть дверь, то через пять минут звуковой сигнал об этом напомнит. Ну почти как в холодильниках с подобной функцией. Отличие только в том, что «Пищаль» наблюдает за замком, а уж что там с дверью — это его не волнует.
Ну и еще нюанс: при включении (считай открытии двери) контроллер издает однократный писк. Это чтобы знать, что конструкция работает, как и батарейка.
Все идеально поместилось внутри дверной коробки. И уже неоднократно доказало свою пользу.
Во-первых, сама конструкция подразумевала, что нельзя просто так открывать и закрывать дверь, поскольку каждое открытие-закрытие переключало свет. То есть, необходимо было контролировать положение двери. Неудобно.
Во-вторых, со временем начались какие-то заскоки то ли у датчика двери, то ли у контроллера. В общем, срабатывать конструкция стала через раз, а причину я так и не нашел. Если что — батарейку в датчике менял, антенну крутил. Но что толку — до контроллера меньше полутора метров, а — не работает.
Стало очевидно, что дороги назад нет: надо менять сам принцип. Под это дело купил в Fix price несколько различных светильников (на корпуса), разломал дачный фонарик на солнечной батарейке под датчик света, в хозяйственном подвале приобрел батарейные отсеки под элементы ААА, в запасах откопал резервный передатчик на 433 МГц и популярный датчик движения HC-SR501.
Собрал все это воедино и вот именно здесь мне бы и понадобилась отладочная плата. Поскольку код я мучил довольно долго и сам замучился капитально, хотя задача не такая уж и сложная.
Зато результат — симпатичная пирамидка, которая стоит на одной из полок и кажется, что ничего не делает. А на самом деле происходит следующее: контроллер спит до обнаружения движения, а когда его увидит, то оценивает уровень освещенности. Если света мало — включает, если много — ничего не трогает. Свет включается по радио, через выключатели Livolo.
Если нет никакого движения в течение минуты с включения света, контроллер свет выключает, потому что считает, что люди уже ушли. И после этого сразу же засыпает для экономии энергии.
Потребление в спящем режиме — около 60 мкА (с учетом датчика движения), в активном — около 8-9 мА.
Плюс конструкции по сравнению с «глупым» датчиком двери и в том, что если вдруг забудешь, что внутри автомат света и включишь свет вручную, то при открытии двери свет не выключится — такова логика «Артефакта».
Из той же логики растет недостаток: если свет включить вручную и не заходить, то свет не выключится, пока кто-то не зайдет.
После этого я стал регулярно заглядывать в сантехшкаф, внимательно осматривая соединения и его «дно», и параллельно думал о том, как бы автоматизировать процесс. Теоретически меня могла бы спасти «нечеткая логика», то есть не совсем традиционное использование обычного метеодатчика.
Я рассуждал так: при протечке, которая не приводит к срабатыванию «затапливаемого» датчика, все же должна заметно повыситься влажность. И это повышение можно трактовать как сигнал к действию.
Придумано — сделано. Благодаря популярному датчику температуры и влажности ATtiny85 превратился в «Капель». Аппарат на макетной плате простоял в сантехническом шкафу две недели. Этого мне хватило для сбора статистики по влажности, которая, как оказалось, гуляет там в довольно широких пределах.
Но проблема оказалась не в пределах. Собственно, я для того и собирал статистику, чтобы понять порог срабатывания сигнализации. Проблема оказалась в том, что при натурном тесте (мокрая тряпка в сантехническом шкафу) влажность особенно не изменилась.
В общем, от «Капели» я отказался, но метеодатчик, который может передавать данные на Народный Монитор через домашний контроллер — остался. Точнее, остался код, а вот сам прибор я разобрал, поскольку стал заниматься «Артефактом».
Разумеется, что внутри у него все тот же самый ATtiny85.
То есть, крутишь в одну сторону — сначала включается фоновый свет, потом половина верхнего, потом — вторая половина верхнего. Крутишь в другую — все гаснет в обратной последовательности.
Даже заготовил концепт-версию кода под это дело. И успел вляпаться в борьбу с дребезгом контактов у энкодера, выяснив, что аппаратное подавление этой гадости очень эффективно.
Однако до финала еще далеко.
Возвращаясь к отладочной плате. Если спросите, купил бы я себе эту штуку сам, отвечу — однозначно бы купил. Собственно, уже и собирался.
И, да, я сейчас именно о теме электронных конструкторов, а не о хардкорной микроэлектронике и низкоуровневом программировании, до которых вряд ли когда-нибудь доберусь.
Небольшая политинформация. ATtiny85 — небольшой микроконтроллер с приличными возможностями и приятными особенностями, включая:
— 8 КБ памяти для программного кода, 512Б памяти для исполняемого кода
— 6 цифровых пинов
— 4 входа ADC
— 2 выхода PWM
— аппаратное прерывание
— частота от 1 МГц до 20 МГц
— питание от 1,8В до 5,5В (в зависимости от модификации)
— потребляемый ток — от 0,1 мкА при 1,8В в режиме максимальной экономии энергии
— выпускается (помимо прочих) в миниатюрном SOIC8 и более удобном для начинающих DIP-корпусах
Даташит на случай, если я что-то переврал.
Вообще это семейство также включает ATtiny25 и ATtiny45 — c 2КБ (128Б) и 4КБ (256Б) памяти для программного кода (исполняемого кода) соответственно. Легко видеть, почему я отдаю предпочтение ATtiny85: максимум памяти.
Казалось бы — этот контроллер идеальный кандидат в заместители Arduino, когда нужно миниатюрное, автономное и долгоживущее (от одного комплекта батарей) устройство. Например, так любимый нами всеми метеодатчик.
Но есть и минусы. Напрямую этот контроллер к компьютеру не подключить. Нужен программатор или же его аналог, в который, правда, исключительно легко превращается обычная плата Arduino. Но если вы думаете, что на этом трудности завершаются — рано радуетесь.
С программатором, предположим, да — завершаются (при условии, что есть нужная колодка). Но если его нет, а есть Arduino, то для каждой прошивки к ATtiny85 нужно подключать 6 (!) проводов. Конечно, со временем я научился делать это не за шесть операций, а всего лишь за четыре.
Но все равно очень утомительно.
И на этом фоне разработка парней из Digistump, которые придумали, как сделать так, чтобы ATtiny85 можно было без проблем программировать через USB, выглядит фантастически привлекательно. Решение, насколько я могу судить, комбинированное — немного согласующей обвязки для USB, плагин для среды Arduino и хитроумный бутлоадер (micronucleus tiny85) в микроконтроллере.
По их собственным словам, штука работает на грани возможного, поэтому не факт, что будет всегда и на все сто процентов совместима с любым USB-оборудованием. Кроме того, минималистический подход в схемотехнике выливается в полное отсутствие защит: фактически перед нами голый микроконтроллер.
Отсюда рекомендации: тщательно проверять полярность подключения питания и, по возможности, подключать контроллер к компьютеру через промежуточный USB-хаб. Чтобы в случае чего умер только хаб, а не порт компьютера.
Несмотря на эти ограничения, получившаяся у них плата Digispark оказалась настолько хороша, что стала эталонным дизайном вроде Arduino. Благо схемы, рисунок платы и софт эти товарищи раздают совершенно бесплатно.
По крайней мере только этим можно объяснить феноменальное количество всевозможных клонов Digispark в китайских магазинах. Клоны эти во многом идентичны, и различаются разве что конструктивом USB-разъема для подключения к компьютеру. Где-то он интегрирован на плату — как у плоских флешек. Где-то — реализован популярным microUSB.
Второй вариант (о котором речь) мне кажется более рациональным. Во-первых, не надо беспокоиться о наличии свободного места для подключения платы. Во-вторых, при активной отладке не нужно постоянно теребить далеко не вечный разъем у компьютера или хаба. В третьих, постоянно подключенный к компьютеру кабель USB-microUSB можно использовать и в других целях.
Итак, безымянная плата ATTINY85 Microcontroller Development Board на основе дизайна Digispark. Здесь мы видим самый обычный ATtiny85 20SU, то есть чип с рабочим диапазоном напряжений 2,7В — 5,5В и максимальной частотой 20 МГц в корпусе SOIC8.
Пинов отрезали ровно девять штук — под число контактов. Не больше, не меньше:
Размеры платы примерно 18х22 мм.
На плате, помимо прочего, размещается стабилизатор напряжения LM78L05. По этой причине питать контроллер можно двумя путями: напряжением до 5В при подключении к пину 5V и до 10В при подключении к пину Vin (через стабилизатор). В теории, если верить даташиту стабилизатора, он может выдержать и до 35В, но, вероятно, недолго.
Кроме удобного питания на плате удобно выведены и подробно подписаны пины контроллера. С лица — цифровые, со спины — по протоколу и аналоговым функциям. В общем, не заблудишься.
Для чего все это может пригодиться? Как и говорил — для прототипирования. То есть, для отладки железа и кода перед финальной сборкой. Например, с моими кривыми руками отладка может включать несколько десятков «заливок» кода в контроллер, что при упомянутых выше четырех операциях с проводами (что также подразумевает постоянный контроль правильности подключения) становится мягко говоря утомительным.
Здесь же — подключил один провод, залил код, отключил — проверяешь. Не понравилось — для изменений нужен тот же один провод. Красота.
Но для начала нужно подготовиться, что несложно. В первую очередь напаиваем гребенку для макетирования:
Теперь устанавливаем своеобразный плагин для среды Arduino (поддерживается начиная с версии 1.6.5). Процесс подробно описан в Wiki Digispark.
Открываем настройки:
Вставляем в поле Additional Boards Manager URLs строку
http://digistump.com/package_digistump_index.jsonПереходим в меню Инструменты — Boards Manager:
В выпадающем списке Type выбираем Contributed, а затем щелкаем по Digistump AVR Boards, при этом появится кнопочка Install, которую и нажимаем:
Начнется скачивание и установка софта и драйверов. Говорим, что согласны на все:
Наконец все готово:
Выбираем рекомендованную для начинающих плату Digispark (Default — 16,5mhz):
Можно вбить классическую «мигалку» из примеров самих Digistump:
В отличие от классических плат Arduino, эту плату не нужно подключать к компьютеру перед загрузкой прошивки. Наоборот, сначала нужно запустить загрузку из среды Arduino и дождаться приглашения к подключению контроллера. Вот теперь — можно.
Таймаут на загрузку — 60 секунд:
Связано это с особым режимом работы загрузчика: при старте контроллера он ждет загрузки кода через USB в течение 5 секунд, а потом переключается в режим исполнения имеющегося в памяти контроллера кода.
Иными словами, если контроллер подключить к компьютеру до приглашения, то спустя пять секунд он начнет выполнять имеющийся код (если есть), а чтобы загрузить новый, нужно отключить и снова подключить плату к компьютеру.
Загрузка пошла:
Готово:
При прототипировании также следует иметь в виду и другие важные отличия данной платы от Arduino.
Пины 3 и 4 используются для USB, поэтому если они также необходимы в финальном проекте, то подключенную к ним для отладки периферию лучше отключать на время загрузки новой версии прошивки. Также надо иметь в виду, что к пину 3 подключен подтягивающий резистор 1,5К, необходимый для того же самого USB. Т.е. на этом пине по умолчанию будет далеко не ноль.
Кроме того, пин 1 (физический) в Digispark, в принципе, доступен к использованию, в то время как у классического ATtiny25/45/85 он предназначен для сигнала Reset, который требуется при прошивке. То есть, следует иметь в виду, что с прицелом на простой перенос кода на ATtiny85 (например) нежелательно использовать пин 1 (физический) в своем коде.
На всякий случай: нежелательно не равно «запрещено». По крайней мере, умельцы сообщают, что при использовании физического пина 1, впоследствии придется пользоваться уже не самым простым высоковольтным программатором.
А помимо ограничений ATtiny85 (поддерживаются не все библиотеки и не все команды языка) есть и ограничение по памяти для программного кода, которой в версии Digispark 6КБ (а не 8КБ, как у «голого» ATtiny85).
Для тех, кто задумывается об использовании данных плат в готовых устройствах сообщаю, что на примере «Пищаля» потребление в активном режиме при напряжении 5В — около 30 мА. В режиме предположительно максимально глубокого сна, на который я способен уговорить контроллер по советам умных людей — 13,38 мА.
На примере «мигалки» получилось 30 мА при погашенном мигающем светодиоде и 35,5 мА — при горящем.
Куда контроллер тратит такую уйму энергии — пока не понимаю. Но подозреваю, что это связано с довольно высокой тактовой частотой (что, впрочем, не объясняет аппетит во время сна).
Где бы мне могла помочь эта плата? Да уже на самом деле в уйме, уйме мест, где работают крохи ATtiny85. Давайте считать.
Сигнализатор открытого дверного замка «Пищаль» (он же — «Трындец»)
Необходимость в этой штуке стала неотвратимой после того, как я стал систематически забывать закрывать входную дверь. Причин множество: сумки, мешающиеся коты, усталость в конце концов.Пищалка, батарейка, контроллер, микрик — ничего лишнего:
Об этой проблеме я вспоминал уже когда ложился спать, а вставать лишний раз только чтобы узнать, закрыта дверь или открыта, очень не нравилось. Итог — ATtiny85 с пьезокерамической пищалкой, микропереключателем и батарейкой CR2032.
И до умопомрачения простым кодом. Который просто включает пищалку примерно через пять минут после включения контроллера. А контроллер, как несложно понять, включается микропереключателем. На микропереключатель, в свою очередь, давит ригель замка.
Код
// Код сна: http://donalmorrissey.blogspot.ru/2010/04/sleeping-arduino-part-5-wake-up-via.html
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/wdt.h>
volatile int f_wdt=1;
#define alPin 1 // пин пищалки
#define alTime 38 // таймаут для сигнала в 8-секундных интервалах = alTime*8
boolean alarm = false; // флаг включения сигнала
byte alTimeOut = 0; // счетчик таймаута
// www.technoblogy.com/show?KX0
#define adc_disable() (ADCSRA &= ~(1<<ADEN)) // disable ADC (before power-off)
#define adc_enable() (ADCSRA |= (1<<ADEN)) // re-enable ADC
ISR(WDT_vect)
{
if(f_wdt == 0)
{
f_wdt=1;
}
}
void enterSleep(void)
{
pinMode(alPin, INPUT);
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
sleep_mode();
sleep_disable();
power_all_enable();
pinMode(alPin, OUTPUT);
digitalWrite(alPin, LOW);
}
void setup() {
adc_disable();
/*wdt_enable(WDTO_8S);
WDTCR |= _BV(WDIE);
*/
/*** Setup the WDT ***/
/* Clear the reset flag. */
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
/* In order to change WDE or the prescaler, we need to
* set WDCE (This will allow updates for 4 clock cycles).
*/
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* set new watchdog timeout prescaler value */
WDTCR = 1<<WDP0 | 1<<WDP3; /* 8.0 seconds */
/* Enable the WD interrupt (note no reset). */
WDTCR |= _BV(WDIE);
pinMode(alPin, OUTPUT);
tone(alPin, 300, 500);
delay(500);
}
void loop() {
if(f_wdt == 1) {
if (alarm == false) {
if (alTime > alTimeOut) { // если время таймаута не прошло
alTimeOut++; // увеличиваем счетчик
f_wdt = 0; // переключаем флаг признака просыпания
} else {
alarm = true; // иначе разрешаем сигнал
}
}
}
if (alarm == true) {
makeSound();
}
if (f_wdt == 0) {
enterSleep();
}
}
void makeSound() {
tone(alPin, 450, 250);
delay(350);
tone(alPin, 750, 250);
delay(3000);
}
То есть, пока ригель давит — контроллер выключен. Перестал давить — контроллер включился. Ну а таймаут в 5 минут сделан, чтобы пищалка не мешала при так сказать обычном использовании двери.
Иными словами, если забыть закрыть дверь, то через пять минут звуковой сигнал об этом напомнит. Ну почти как в холодильниках с подобной функцией. Отличие только в том, что «Пищаль» наблюдает за замком, а уж что там с дверью — это его не волнует.
Ну и еще нюанс: при включении (считай открытии двери) контроллер издает однократный писк. Это чтобы знать, что конструкция работает, как и батарейка.
Все идеально поместилось внутри дверной коробки. И уже неоднократно доказало свою пользу.
Автомат света «Артефакт»
Хотя я очень гордился простым решением для автосвета в гардеробе, когда свет включался контроллером по сигналу с беспроводного датчика открытия двери (из обычной беспроводной сигнализации), концепция себя изжила.Во-первых, сама конструкция подразумевала, что нельзя просто так открывать и закрывать дверь, поскольку каждое открытие-закрытие переключало свет. То есть, необходимо было контролировать положение двери. Неудобно.
Во-вторых, со временем начались какие-то заскоки то ли у датчика двери, то ли у контроллера. В общем, срабатывать конструкция стала через раз, а причину я так и не нашел. Если что — батарейку в датчике менял, антенну крутил. Но что толку — до контроллера меньше полутора метров, а — не работает.
Стало очевидно, что дороги назад нет: надо менять сам принцип. Под это дело купил в Fix price несколько различных светильников (на корпуса), разломал дачный фонарик на солнечной батарейке под датчик света, в хозяйственном подвале приобрел батарейные отсеки под элементы ААА, в запасах откопал резервный передатчик на 433 МГц и популярный датчик движения HC-SR501.
Собрал все это воедино и вот именно здесь мне бы и понадобилась отладочная плата. Поскольку код я мучил довольно долго и сам замучился капитально, хотя задача не такая уж и сложная.
Код
// Код сна: http://donalmorrissey.blogspot.ru/2010/04/sleeping-arduino-part-5-wake-up-via.html
// Библиотека Livolo: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=153525.0
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <livolo.h>
#define adc_disable() (ADCSRA &= ~(1<<ADEN)) // disable ADC (before power-off)
#define adc_enable() (ADCSRA |= (1<<ADEN)) // re-enable ADC
#define txPin 1 // пин передатчика
#define txPowerPin 0 // питание передатчика
#define intPin 2 // пин прерывания
#define lightPin A2 // пин датчика света (цифровой пин 4, физический пин 3)
#define sparePin 3 // пустой пин (аналоговый пин 3, физический пин 2)
#define lightTimeOut 60000 // таймаут выключения света
#define lightTreshold 55 // порог уровня света для включения (датчик свет/тьма)
unsigned long lightTime; // счетчик таймаута до выключения света
// УПРАВЛЕНИЕ Livolo
Livolo livolo(txPin);
void intHandler() {
while(analogRead(lightPin) < lightTreshold) {
lightsOn(); // выключение света, если он включен
}
lightTime = millis();
}
void enterSleep()
{
pinMode(txPin, INPUT);
pinMode(txPowerPin, INPUT);
GIMSK |= _BV(PCIE); // Enable Pin Change Interrupts
PCMSK |= _BV(PCINT2); // Use PB2 as interrupt pin
adc_disable();
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_enable();
sleep_mode();
/* The program will continue from here. */
/* First thing to do is disable sleep. */
sleep_disable();
power_all_enable();
adc_enable();
pinMode(txPin, OUTPUT);
digitalWrite(txPin, LOW);
pinMode(txPowerPin, OUTPUT);
digitalWrite(txPowerPin, LOW);
}
void setup()
{
/* Setup the pin direction. */
pinMode(intPin, INPUT);
pinMode(lightPin, INPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
pinMode(sparePin, INPUT);
digitalWrite(txPin, LOW);
pinMode(txPowerPin, OUTPUT);
digitalWrite(txPowerPin, LOW);
attachInterrupt(0, intHandler, CHANGE);
lightTime = millis();
}
void loop()
{
if ((millis() - lightTime) > lightTimeOut) {
while(analogRead(lightPin) > lightTreshold) {
lightsOn(); // выключение света, если он включен
delay(1500);
}
enterSleep();
}
}
void lightsOn() {
digitalWrite(txPowerPin, HIGH);
noInterrupts();
livolo.sendButton(6400, 80);
interrupts();
digitalWrite(txPowerPin, LOW);
}
Зато результат — симпатичная пирамидка, которая стоит на одной из полок и кажется, что ничего не делает. А на самом деле происходит следующее: контроллер спит до обнаружения движения, а когда его увидит, то оценивает уровень освещенности. Если света мало — включает, если много — ничего не трогает. Свет включается по радио, через выключатели Livolo.
Если нет никакого движения в течение минуты с включения света, контроллер свет выключает, потому что считает, что люди уже ушли. И после этого сразу же засыпает для экономии энергии.
Потребление в спящем режиме — около 60 мкА (с учетом датчика движения), в активном — около 8-9 мА.
Плюс конструкции по сравнению с «глупым» датчиком двери и в том, что если вдруг забудешь, что внутри автомат света и включишь свет вручную, то при открытии двери свет не выключится — такова логика «Артефакта».
Из той же логики растет недостаток: если свет включить вручную и не заходить, то свет не выключится, пока кто-то не зайдет.
Датчик протечек «Капель»
Это, если честно, не совсем удачная идея. То есть, железка удалась, но ее применение — нет. Дело в том, что в сантехническом шкафу однажды обнаружилась очень неприятная штука: ползучая протечка. Иными словами, соединение подтекало так, что это было особо незаметно, однако в итоге воды набралось столько, что стали возмущаться соседи снизу.После этого я стал регулярно заглядывать в сантехшкаф, внимательно осматривая соединения и его «дно», и параллельно думал о том, как бы автоматизировать процесс. Теоретически меня могла бы спасти «нечеткая логика», то есть не совсем традиционное использование обычного метеодатчика.
Я рассуждал так: при протечке, которая не приводит к срабатыванию «затапливаемого» датчика, все же должна заметно повыситься влажность. И это повышение можно трактовать как сигнал к действию.
Придумано — сделано. Благодаря популярному датчику температуры и влажности ATtiny85 превратился в «Капель». Аппарат на макетной плате простоял в сантехническом шкафу две недели. Этого мне хватило для сбора статистики по влажности, которая, как оказалось, гуляет там в довольно широких пределах.
Но проблема оказалась не в пределах. Собственно, я для того и собирал статистику, чтобы понять порог срабатывания сигнализации. Проблема оказалась в том, что при натурном тесте (мокрая тряпка в сантехническом шкафу) влажность особенно не изменилась.
В общем, от «Капели» я отказался, но метеодатчик, который может передавать данные на Народный Монитор через домашний контроллер — остался. Точнее, остался код, а вот сам прибор я разобрал, поскольку стал заниматься «Артефактом».
Код
// Код сна: http://donalmorrissey.blogspot.ru/2010/04/sleeping-arduino-part-5-wake-up-via.html
// Основа для радиопротокола: http://thomasolson.com/PROJECTS/SC2262/
// Библиотека DHT: http://learn.adafruit.com/dht/downloads
/*
* Sketch for testing sleep mode with wake up on WDT.
* Donal Morrissey - 2011.
*
*/
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include <avr/wdt.h>
#include "DHT.h"
#define adc_disable() (ADCSRA &= ~(1<<ADEN)) // disable ADC (before power-off)
#define adc_enable() (ADCSRA |= (1<<ADEN)) // re-enable ADC
volatile int f_wdt=1;
byte timeOut = 0;
#define txPin 1 // пин передатчика
#define sensorPower 4 // питание датчика
#define sensorPin 3 // пин датчика
#define DHTTYPE DHT22
#define txPower 0 // питание передатчика
#define alPin 2 // пин пищалки
#define interval 25 // число 8-секундных интервалов между отправками, около 200 секунд
#define PULSESHORT 450 // confirmed
#define PULSELONG 1350
#define PULSESYNC 13950 // Aproximately 10.67 times PULSELONG
byte param = 0; // тип данных (температура/влажность)
unsigned long myData; // данные к отправке
byte i = 0;
boolean leak = false;
DHT dht(sensorPin, DHTTYPE);
/***************************************************
* Name: ISR(WDT_vect)
*
* Returns: Nothing.
*
* Parameters: None.
*
* Description: Watchdog Interrupt Service. This
* is executed when watchdog timed out.
*
***************************************************/
ISR(WDT_vect)
{
if(f_wdt == 0)
{
f_wdt=1;
}
}
/***************************************************
* Name: enterSleep
*
* Returns: Nothing.
*
* Parameters: None.
*
* Description: Enters the arduino into sleep mode.
*
***************************************************/
void enterSleep(void)
{
digitalWrite(txPin, LOW);
digitalWrite(sensorPower, LOW); // выключаем датчик
digitalWrite(txPower, LOW); // выключаем передатчик
pinMode(sensorPower, INPUT);
pinMode(txPower, INPUT);
pinMode(txPin, INPUT);
pinMode(alPin, INPUT);
pinMode(sensorPin, INPUT);
adc_disable();
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); /* EDIT: could also use SLEEP_MODE_PWR_DOWN for lowest power consumption. */
sleep_enable();
/* Now enter sleep mode. */
sleep_mode();
/* The program will continue from here after the WDT timeout*/
sleep_disable(); /* First thing to do is disable sleep. */
/* Re-enable the peripherals. */
power_all_enable();
pinMode(sensorPower, OUTPUT);
pinMode(txPower, OUTPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
digitalWrite(txPin, LOW);
digitalWrite(sensorPower, HIGH); // включаем датчик
digitalWrite(txPower, HIGH); // включаем передатчик
digitalWrite(sensorPin, INPUT_PULLUP); // включаем датчик
}
/***************************************************
* Name: setup
*
* Returns: Nothing.
*
* Parameters: None.
*
* Description: Setup for the serial comms and the
* Watch dog timeout.
*
***************************************************/
void setup()
{
/*** Setup the WDT ***/
/* Clear the reset flag. */
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
/* In order to change WDE or the prescaler, we need to
* set WDCE (This will allow updates for 4 clock cycles).
*/
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* set new watchdog timeout prescaler value */
WDTCR = 1<<WDP0 | 1<<WDP3; /* 8.0 seconds */
/* Enable the WD interrupt (note no reset). */
WDTCR |= _BV(WDIE);
pinMode(sensorPower, OUTPUT);
pinMode(txPower, OUTPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
digitalWrite(txPin, LOW);
digitalWrite(sensorPower, HIGH); // включаем датчик
digitalWrite(txPower, HIGH); // включаем передатчик
dht.begin();
getWeather();
}
/***************************************************
* Name: enterSleep
*
* Returns: Nothing.
*
* Parameters: None.
*
* Description: Main application loop.
*
***************************************************/
void loop()
{
if (leak == false) {
if (f_wdt == 1)
{
if (timeOut > interval) {
getWeather();
timeOut = 0;
} else {
timeOut++;
}
// Don't forget to clear the flag.
f_wdt = 0;
// Re-enter sleep mode.
enterSleep();
}
else
{
// Do nothing.
}
} else {
digitalWrite(alPin, HIGH);
delay(750);
digitalWrite(alPin, LOW);
}
}
// ПОЛУЧЕНИЕ И ОТПРАВКА ПОГОДЫ
void getWeather()
{
delay(3000);
int h = dht.readHumidity()*10;
// Read temperature as Celsius (the default)
int t = dht.readTemperature()*10;
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
if (isnan(h) || isnan(t)) {
rcSend(133331);
return;
}
if (t < 0) {
myData = 15101000 + abs(t);} // температура = код датчика + признак температуры + знак температуры + температура
// myData = abs(myData);} // температура = код датчика + признак температуры + знак температуры + температура
else {
myData = 15100000 + t;} // температура = код датчика + признак температуры + знак температуры + температура
// myData = DHT.temperature*10;} // температура = код датчика + признак температуры + знак температуры + температура
rcSend(myData);
delay(1000);
// теперь отправляем влажность
myData = 15110000 + h; // влажность = код датчика + признак влажности + влажность
// myData = DHT.humidity*10; // влажность = код датчика + признак влажности + влажность
rcSend(myData); // отправляем влажность
if (h > 700) { // если влажность больше 70% - поднимаем тревогу
rcSend(3502421);
leak = true;
}
}
static void rcSend(long remoteCode) {
for(int repeat=0; repeat<4; repeat++){
for (byte i = 24; i>0; i--) { // transmit remoteID
byte txPulse=bitRead(remoteCode, i-1); // read bits from remote ID
// Serial.print(txPulse);
switch (txPulse) {
case 0: // 00
ookPulse(PULSESHORT,PULSELONG);
//ookPulse(PULSESHORT,PULSELONG);
break;
case 1: // 11
ookPulse(PULSELONG,PULSESHORT);
//ookPulse(PULSELONG,PULSESHORT);
break;
} // switch
} // for loop
ookPulse(PULSESHORT,PULSESYNC); // S(ync)
// Serial.println();
} // repeat
}
static void ookPulse(int on, int off) {
digitalWrite(txPin, HIGH);
delayMicroseconds(on);
digitalWrite(txPin, LOW);
delayMicroseconds(off);
}
Корректор не только осанки «Позиционер»
Об этой штуке я рассказывал в цветах и красках. В применении к прототипированию хочу сказать, что здесь упрощенная загрузка кода мне тоже очень бы помогла, поскольку «Позиционер» я отлаживал как-то очень долго.Разумеется, что внутри у него все тот же самый ATtiny85.
На будущее
В планах, которые неизвестно когда сбудутся, переключатель освещения «Ротор». Очень хочется, знаете, такой портативный арт-объект с круглой, наподобие регулятора громкости в аудиотехнике, ручкой, вращение которой переключает свет во всей квартире.То есть, крутишь в одну сторону — сначала включается фоновый свет, потом половина верхнего, потом — вторая половина верхнего. Крутишь в другую — все гаснет в обратной последовательности.
Даже заготовил концепт-версию кода под это дело. И успел вляпаться в борьбу с дребезгом контактов у энкодера, выяснив, что аппаратное подавление этой гадости очень эффективно.
Однако до финала еще далеко.
Возвращаясь к отладочной плате. Если спросите, купил бы я себе эту штуку сам, отвечу — однозначно бы купил. Собственно, уже и собирался.
Самые обсуждаемые обзоры
| +44 |
2168
40
|
| +68 |
3817
86
|
| +38 |
4013
63
|
Будет обычнавя тинька
Можно взять обычную тиньку и присоединить/припаять переходник? Ну это уже паять/лепить, а в начале про программирование было.Часто забывают про одно преимущество Arduino — это готовые wolrd wide стандартизованные платы. Скетч (hex) и схему скинул — и мальчик в африке собрал твою схему.
Единственное чего меня бесят дуины так это контакты и монтажные платы. Без пайки/закрученных контактов глюки можно ловить до посинения
https://aliexpress.com/item/item/NANO-3-0-controller-Terminal-Adapter-for-NANO-terminal-expansion-board-for-arduino-Nano-version-3/32539440729.html
Я не знаю, на сколько точно хватает. Пищаль работал по крайней мере до мая 2017 года, потом мы переехали, а на новом месте было не до него, поэтому не ставил. То есть, года полтора он проработал без признаков умирания.
Вообще, все зависит от того, насколько часто открывается дверь, и насколько долго остается в открытом состоянии. Потому что Пищаль работает только когда дверь открыта. В остальное время он просто физически отключен от батарейки. В идеале все это должно быть довольно близко к времени саморазряда батареи.
Если вы хотите собрать пищалку на плате, то я не могу гарантировать, что она будет работать от 4 В.
Лежит самобеглая тележка на ардуине, код долабать некогда и паук на 18 сервах, там всё еще более запущено.
И танцев с бубном для программирования в среде Ардуино там не нужно.
Я во тоже прикупил Attiny13 — сейчас даже не знаю, что сними делать
Или в готовом устройстве ставить мегу )))
Я пока вижу в тиньке одно преимущество — низкое потребление. Остальное, включая размеры SMD микросхем и цену — мизер
Ну да, много памяти. Но для описанных в обзоре проектов много памяти и не нужно.
нужно для отладки кода, если в готовом устройстве планируете такой контроллер использовать
Ну а лучше тем, что, повторюсь, что плата упрощает (легко интегрировать в Arduino, легко подключать к компьютеру) отладку именно что на целевом контроллере, поскольку ATmega328 (часто используемый в Pro Mini/Uno и т.п.) заметно отличается по возможностям. И не факт, что рабочий на ATmega код будет работать и на ATtiny.
Но этот тоже нужно туда сюда втыкать при программировании
https://aliexpress.com/item/item/Free-shipping-1pcs-Digispark-kickstarter-development-board-ATTINY85-module-for-Arduino-usb-use-Micro/32560977044.html
(from AliExpress Android). 1.22$
взял таких парочку, светодиодов помигал)) лежат для ws2812 удобно подключать.
Правда если при этом были на странице товара, то Ali перекинет на главную страницу, что неудобно.
Грамотные они очень, очень облегчают нам жизнь.
Так облегчают, что никакого мата уже не хватает…
Для Лисы поставил себе плагин Redirector. Там можно ставить редиректы по маске. Поэтому меня всегда перенаправляет теперь на Global.
Настроек на 5 секунд, профита — на годы.
Хотя у него Pro Mini на 328 атмеге за $1.3
На всех таких дешевых лотах много комментариев, что товар не соответствует описанию.
Почти всегда приходит не под кабель, а с разведенным штекером USB на самой плате.
Тут точно нет ошибки?
Судя по даташиту, при 3В и 1Мгц должно быть порядка 0,6..1мА в ждущем режиме (idle). Может, конечно LM7805 на себя все берет.
Из практики: ATtiny85 на 8 МГц в активном режиме потребляет 8-9 мА. Вариант Digispark по предложенному «дефолтному» варианту работает на частоте 16,5 МГц. Это первое, что может влиять.
Второе — светодиоды. Светодиод питания не отключается в принципе (если его не выпаять, конечно). А судя по потреблению «мигалки», один светодиод кушает порядка 5 мА.
То есть, теоретически, даже если не брать в расчет частоту, то можно получить потребление как минимум 20 мА в активном режиме. Другое дело, что клон Digispark почему-то не лег спать — вот этого я вообще не понимаю. Ну или лег, но я недооцениваю потребление тока остальными компонентами, которые не спят.
Опять же, в ардуине я так и не осилил управление энергосбережением. Но в чистом С — в режиме powedown — там вообще доли микроампер. Idle — будет ну 1, ну может, 2ма.
Однако в этом случае все прелести платы только при использовании для отладки кода. Иначе, если посмотреть на список плат, можно видеть, что другие варианты Digispark на 8 МГц и 1 МГц не умеют USB.
Впервые в истории сайта по п.18 отработали полученный товар многократно, самым подробным обзором.
Спасибо.
Если прикручивать к ней мозги, так только в случае использования связи, когда уже ушел из дома (или лежишь засыпаешь) и захотелось узнать — а закрыта ли дверь? Залез через смарт/смс и убедился, что да, закрыл. :)
А по таймеру — здесь разжовано.
А пищалку можно сделать на одновибраторе, триггерах Шмидта, счетчике и еще десятке однокорпусных решений. Ни одним 555-м, как говорится.
Пикаем одну секунду, через одну минуту, начиная с момента подачи питания. А питание начинает подаваться отводом ригеля.
p.s. еще раз, я не против впихивания контроллеров в любые безделушки, но потребление в режиме сна убирается в 0 (саморазряд батареи) снятием питания. На этом принципе живут многие пульты управления. В момент нажатия кнопки подается питание на контроллер, он его подхватывает и отправляет код, по таймеру сам у себя обрубывает питание. И до следующего нажатия — ни кто ничего не потребляет.
Во-вторых, когда захочется большего, pro-mini скорей всего подойдет.
У меня замок на Uno шлет уведомления в pushbullet. Пищат все телефоны и компы )
А у вас тинька играет Моцарта разве?
быдлодуина тут не нужна, эта плата заточена под использование софтового усб
изначально это был проект littlewire.cc/
заливаеш туда прошивку и у тебя получается готовый мост усб-интерфейсы спи, и2ц и еще куча всего
а софт ты пишеш на сях с использованием функций или классов, которые автор littlewire.cc/ создал
или же можеш сам дописать на другом языке usb custom request
плюс и основное назначение этой платы — управлять периферией, не заморачиваясь на знание регистров мк
плату однозначно стоит брать, но она не будет работать с чипсетами нвидиа, что-то там у них с усб наверчено
хотя я бы не отказался от такой платы на стм32ф103
P. S.: Нашёл на старом сайте: There's no need to install any drivers.
Когда я изучал возможность питания «стандартных» Nano от батареек, я пришел к выводу, что организация энергосбережения в них есть занятие неблагодарное. И причиной тому, в первую очередь, «прожорливость» линейного стабилизатора питания. Что касается обозреваемого сабжа, в подробности не углублялся, но существует вероятность той же проблемы. Разумеется, по поводу высокого энергопотребления из-за высокой частоты работы сабжа Вы правы — зависимость прямая.
Что же касается датчика протечек — тут только прямой контакт с водой. Я недавно реализовывал некоторую схему, связанную с датчиками уровня воды. Есть схемотехническое решение. Если интересно — могу поделиться.
Проблема в ней в том, что как самостоятельное устройство она работает неплохо, но она не без недостатков. Самая большая проблема в ней в том, что когда датчики слегка загрязняются, сигнальные светодиоды начинают еле-еле светиться. То есть нет чёткого «нуля» и единицы". Для соединения с контроллером вместо светодиода я использовал вход оптопары. Вот схема.
По схеме нюансы следующие (да простит меня ksiman):
Дело в том, что проблема с нечётким срабатыванием не была решена, поэтому я использовал КТ361 (ну просто красивенькие транзисторы, дань уважения к прошлому). После чего применил компаратор, который напряжения до 4 вольт игнорирует (считает нулём). Если больше — принимает решение, что это единица. Следовательно, я отсеял аппаратно все проблемы с «нулями-единицами» для контроллера. На выходе компаратора нужна подтяжка к плюсу. Я понял это слишком поздно, поэтому повключал подтяжку в самой ардуине (у меня 9-канальное устройство). Транзистор КТ361 вроде можно заменить на что-то похожее, а вот C945 — нет. Проверено на горьком опыте.
По габаритам 1 канал не очень большой — 60х13мм. Вот фотка из обзора про заказ плат (верхняя часть посередине).
Что касается датчиков. Они должны замкнуться каплей воды. В Вашем случае я конкретно не понял, что имелось ввиду под «ползучей» протечкой, возможно как раз сползающие капли вдоль трубы. В таком случае на трубу «одеть» кольцо из скотча, например, если трубы токопроводящие, и из оголённой проволоки от витой пары на скотче сделать 2 параллельных кольца, расположенные, например, в миллиметре друг от друга. Капля, сползая, «закоротит» эти 2 кольца из проволоки. Надеюсь, у меня получилось объяснить про эти кольца.
При этом у Вас освобождается место от бутлоадера (а при таком кол-ве места каждый байт на вес золота) + не надо плясок с плагинами + Вы не зависите от среды. Удобность ничуть не меньше.
Ну а так как я по причинам интеллектуального свойства привязан к Arduino, то и выбираю решения для этой среды. И, да, я понимаю, что особо гордиться тут нечем.
Единственно — заливать надо будет через программатор — но бонусов это больше дает.
1. Самый жирный минус платы — 2 шима. RGB ленту уже толком не запитать.(да, можно софтовый, но нет :) )
2. Для ws281* тоже с таким количеством озу будет крайне сложно работать.
3. Стоимость выше чем у nano с одноименных сайтов.
4. На кой хер там преобразователь? Для типичных решений спокойно можно запитать и от 2 АА/ААА, одной li-pol при немного заниженной частоте.
мой камент конечно же никто не прочитал
mysku.club/blog/china-stores/36691.html#comment1175483
Ног меньше, памяти меньше, стоит дороже.
Можно было бы использовать в качестве интерфейса между компом и самодельной периферией, но программная реализация USB и к такому варианту использования заставляет относиться настороженно.
Но справедливости ради вынужден признать, что п.18 отработан многократно.
вот недавно обзор был про-мини 168 за 1.30$
mysku.club/blog/aliexpress/36695.html
и дешевле и круче на порядок… к нему докупается USB-serial адаптер и хоть 100 штук про-мини покупай
Тем более если а Атини нет выигрыша по энергопотреблению, то нафиг он нужен??? только ради габаритов?
про-мини можно запустить на внутреннем кварце на 8 мегагерцах, что уменьшит энергопотребление
Ещё особенность — в начале в течение 5 секунд работает загрузчик и только потом запускается Ваша программа
Ну и внешний программатор, как сообщают в интернетах, подключить все равно можно. Правда уже — высоковольтный, обычным не обойдешься.
Вторая особенность в тексте описана.
Точно, теперь нашёл
Хотя если данная функция не использутся, плюс превращается в минус, так как драйвер начинает при перепрошивке «прыгать» и иногда подвисает
К тому же Arduino Mini (клон леонардо) у меня не захотел жить в USB30 порту. Хорошо что два USB20 на ноуте есть
Она программно эмулирует порт USB 1.1
Warning: platform.txt from core 'Digistump AVR Boards' contains deprecated recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}". Consider upgrading this core.
Warning: platform.txt from core 'Digistump AVR Boards' contains deprecated recipe.c.combine.pattern="{compiler.path}{compiler.c.elf.cmd}". Consider upgrading this core.
Очень раздражает. Как всегда, что-то продвинули в IDE и теперь ворчим на плагин.
И да, вот этот клон поинтересней — не требует дополнительного кабеля: ebay.com/itm/221558382938
Ну и самая удобная NANO (с микро-USB разъемом)
мерял расстояние до ригеля
переоценивать полезность девайсе невозможно
особенно когда мелкие бегают тудя сюда :)
выносной блок с пищалкой как раз внутри квартиры чтобы хорошо было слышно если не закрыл
+ посадил на постоянку на бп от свитча старого
макс высота была до упора ригеля 14мм
микропереключатель был?
а поменьше типа как верх на датчиков препятствий не видел? ну и тут контакты другие
по любому должны стоить копейки, тока найти не могу
находил еще типа
оказалось надо искать Limit Switch
Крепится к внутренней части дверной коробки магнитом, который приклеил к торцу выключателя. Гораздо меньше мороки, чем со скотчем: проще подогнать по месту и потом, если что, без проблем вся конструкция извлекается.
долго пробовал всякие варианты с кнопками различной высоты, как вариант геркон рассматривал с магнитом на ригеле, концевик от двери авто и т.д.
но идея с кнопкой отключаемая ригелем в данной ситуации идеальна :)
запилю родителям такой на проверку
п.с.
слышно нормально его?
внутри двери все таки пищалка стоит
я специально выносную делал
Пищалка не орет, конечно. И не только потому, что в двери: 3В ей объективно недостаточно, чтобы развернуться на полную мощность. Но то, что мне нужно — делает.
В тишине перед сном ее неплохо слышно. В остальное время нельзя не заметить, когда проходишь мимо входной двери.
датчик открытия холодильника
знаю на навороченных оно уже встроенное идет
а тут получается за копейки доработать любой можно
п.с. уже полгода живет на 2 батарейках
спит правда по 8сек постоянно
датчик движения прикрученный к двойной лампе+rtc (на тиньке 85 правдла из-за rtc насколько помню не смог в 1кб впихнуть)+фоторезистор чтоб не включать если уже другой свет включен
п.с. мегадевайс установлен в туалете и уже 100 раз оправдал себя
днем горит правый, вечером и ночью левый
поставил 1w лампу! зеленую! (купил в офлайне — huahui дикое название, еще найти не могу нигде )
потом твердотельное реле поставил, надоело щелкать обычное
потом он трансформировался в
только на этом фото нет еще rtc и провода от витухи на rgb светодиод идут
а вот так ночью
1w как оказалось для туалета само то и не слепит и все видно
п.с. местами уже поменял ночную и дневную лампу после переделки контроллера
А также видеосвет для зеркальной камеры. Управлять яркостью трех 3 ватт светодиодов+ показывать заряд батареи миганием. Одно нажатие 1 светодиод, два нажатия 2 сетодиода, и на 3 все три горят.
управление драйвером ДА! samopal.pro/led-friver-controller/
если в 13 тиньку код не влезет — возьмешь 85, по размеру они одинаковые
ножек хватит если использовать тот же max7219, но нужно смотреть индикаторы
7219 управляет только если!!! общий катод!!!
или юзать 74HC595
я б взял такой индикатор
ebay.com/itm/111805091482 (ничего не заню про этого продавца)
или
ebay.com/itm/351586427315 у этого много чего брал
ищет на ебай по 10 Segment LED
Кстати в качестве индикатора дешевле раз в 10 использовать rgb диод.емли будешь брать бери рассеянный duffused называется от него свет мягкий
идет
Вот кстати видеосвет
samopal.pro/ring-flash-led/
запускаешь, подключаешь когда попросит, ну как обычно
а саму прошивку собирал из исходников, параметры редактируются в этом файле, собираешь, оно пишет размер и ещё раз пересобираешь изменив тут адрес загрузчика(см комментарии там как считать)
готового hex'а к сожалению не осталось т.к. винт накрывается и виртуальная машина где я собирал уже канула в лету
а, вот ещё вспомнилось в ветке 1.11 скрипт через который нужно прошивку пропустить
В статье написано , однако как-то это слишком уж поспешно написано ))
Мне надо то А0 вход и пару цифровых выходов знать где…
Что на лице, что со спины ведь пины запаяны в одно целое и их не 12, а реально 6шт… Что значит Р0 и Р4, например, на лицевой части?
Посмотрите еще раз фото обратной стороны платы. Все пины PB0 — PB4 могут использоваться как цифровые. Пины PB2 — PB4 — еще и как аналоговые. Имея такой опыт, как у вас, A0 (PB5) я бы на всякий случай трогать не стал, поскольку на нем еще функция reset. Поэтому рекомендую обойтись, скажем PB2 как A1, а из оставшихся часть задействовать как цифровые пины.
На лицевой стороне, полагаю, просто нумерация по порядку, не имеющая прямого отношения к функциональности. А вот на спине — как раз все функции (ADC, к примеру — это и есть указание на возможность использования в «аналоговом» режиме).
Нашел на офсайте вроде распиновку,
Собсна почему я и полез на пятый пин…
но пока ваш вариант проверить не вышло т.к. простейший скетч мой с вращением сервы чего-то ошибку выдаёт, возможно чего-то не хватает в среде ардуино, которую я посвежей из-за этого модуля поставил.
Если нужна помощь с ошибкой в скетче, присылайте сообщение об ошибке — если получится, то обязательно помогу.
Вот только столкнулся с проблеммой, ардуинка под линуксами запрограммилась без проблем, а вот тинька корявится. Кто знает как правильно дрова поставить под убунтой для этой хрени?
скетч простенький:
предвижу вопрос по поводу уровней включения выключения ))
шилд с релюхами имеет такую особенность, включается нулём выключается единицей.
Фоторезистор цепляется между пином и плюсом, с того же пина к минусу можно вторнуть подстроечный резистор килов на 10
герконовые пины подтягиваются резисторами к единице, герконы втаркиваются между пином и минусом.
вот и все расклады, если кому пригодится, пользуйтесь)
Немного подкорректировал под себя. Не сильно разбираюсь в программировании. Но если кто сможет облегчить код и добавить еще эффектов буду только признателен! Питать можно от мини липо на 4,2 вольта. Я запитываю от небольшого повербанка.
Иными словами, если контроллер подключить к компьютеру до приглашения, то спустя пять секунд он начнет выполнять имеющийся код (если есть), а чтобы загрузить новый, нужно отключить и снова подключить плату к компьютеру.», можно ли сделать так, что при включении Digispark, он сразу начал исполнять код, не дожидаясь 5 секунд? Делал этот проект mysku.club/blog/diy/66309.html и никак не могу добиться стабильной работы устройства, так как после перезагрузки или выключения компа сей девайс отказывается работать, пока не переподключишь его.
Вот здесь видео, а здесь небольшой текст, почти подтверждающий видео, но не совсем (в тексте человек пишет, что для того, чтобы все получилось, при запуске micronucleus.exe нужно еще добавить параметр run).
Обратите внимание, что при этом пин P0 используется при программировании (для программирования его нужно будет подключать к земле). Возможно, из-за этого придется внести изменения в загружаемую программу (например, использовать вместо P0 подходящий свободный пин контроллера).
Только предположения. И в первую очередь по поводу того, что вы вообще хотите. Прежде всего потому, что Digispark от обычного ATtiny85 прежде всего (насколько я понял) отличается загрузчиком, который в числе прочего позволяет пользоваться контроллером как USB HID-устройством (т.е. прикидываться устройствами ввода на шине USB — клавиатурой там, или мышкой).
Обычный загрузчик Arduino этого не умеет. Поэтому если вы собираетесь использовать USB-функции, то мне кажется, что без загрузчика с функциями USB HID не обойтись, каким бы способом вы ни загружали свой код в контроллер (будь то USB ISP или стандартная процедура).
слишком дорого
купил такуюже как тут почитал повертел в руках чо то неохота связываться с кастылями для неё
в диспечере устройств то появляется то ищезает дигит бутлоадер и так бесконечно