Наигравшись с ранее приобретенным простеньким налобным фонарем
hc-516, мне захотелось что-нибудь посерьезней, с более мощным светодиодом и большим сроком автономности. Я выбрал налобник RJ-2800, который мне понравился как возможностью работы от одного или двух аккумуляторов 18650, так и эргономичным внешним видом. Заявленный светодиод Cree XM-L T6 также выглядел многообещающе.
Характеристики фонаря с сайта магазина:
- Материал: Алюминиевый сплав и ABS Инженерный пластик,
- Тип светодиода: Cree XM-L T6,
- Цвет свечения: белый,
- Число эмиттеров: 1,
- Яркость: 600LM,
- Рабочее напряжение: 3.7-4.2V
- Мощность: 10W,
- Количество режимов: 3 основных (ярко, тускло, быстрый стробоскоп),
3 дополнительных.
Дополнительные режимы включаются трехсекундным удержанием
кнопки включения в режиме стробоскопа,
- Время работы: около 3 часов,
- Угол поворота: 90 градусов,
- размеры фонаря: 6.1 x 4.5 x 4.5 см.
При заказе также можно выбрать вариант окраски корпуса фонаря – кофейный, золотой и серый. Я выбрал серый цвет, как более строгий.
Фонарь пришел в простой белой коробке. Как я понял, в таких коробках магазин отсылает товары в OEM-упаковке.
В коробке был только сам фонарь и зарядное устройство к нему с US-вилкой.
Конструктивно налобный фонарь выполнен по разнесенной схеме – источник света находится, как и положено – спереди головы, элементы питания сзади, в специальном блоке. Такая схема применяется в большинстве фонарей, рассчитанных на продолжительное время работы, так как для питания используются достаточно крупные аккумуляторы, что при размещении источников питания в одном блоке с фонарем сделало бы всю конструкцию довольно громоздкой.
В нашем случае, блок аккумуляторов соединяется эластичными лентами с пластиковым треугольником, к которому крепится фонарь, обеспечивая тем самым жесткость в передней и задней части налобника.
Фонарный блок выполнен из алюминия. Линза – пластиковая. Фокусировка линзы – пошаговая, что позволяет выбирать нужную фокусировку не только визуально, но и по количеству шагов.
Включение фонаря осуществляется прорезиненной кнопкой сверху. Переключение режимов – последовательным нажатием. Сначала режим максимальной яркости, потом тусклый свет, потом быстрый стробоскоп. При удержании кнопки в течении 3 секунд в режиме быстрого стробоскопа фонарь переходит в режим медленного стробоскопа (два быстрых последовательных включения, три медленных, опять два быстрых, пауза). Это фактически четвертый режим. Как подсказали в комментариях, это режим SOS. Как включить два других заявленных – не нашел.
Положение фонаря фиксируется с помощью выступов на петле. Поскольку петля из пластика, во избежание стирания выступов желательно не слишком увлекаться регулировкой фонаря в вертикальной плоскости.
Мне очень хотелось посмотреть устройство фонарного блока, но к сожалению разобрать я его не смог. Удалось только открутить заднюю крышку, под которой видно только крепление проводов к плате и маленькое отверстие для выключателя.
Светодиод выглядит похоже на Cree XM-L T6. Очень возможно, что это он и есть.
Аккумуляторный блок рассчитан на два элемента 18650. Обратная сторона крышки имеет желобок, что дает определенную защиту от брызг при не очень сильном дожде.
Аккумуляторы подсоединяются параллельно, благодаря чему фонарь может работать как с одним, так и с двумя аккумуляторами.
На плате находится красный светодиод, свет которого при включенном фонаре через полупрозрачную вставку выполняет функцию габаритного огня.
Вес фонаря без аккумуляторов – чуть больше 200 г.
Как и большинство подобных налобников, RJ-2800 комплектуется зарядным устройством, позволяющим заряжать аккумуляторы, не вынимая их из фонаря. Это делается скорее для обеспечения работоспособности «из-коробки». На мой взгляд, гораздо разумнее использовать более качественное внешнее зарядное устройство.
Бимшоты
Расстояние до стены – 2.2 метра,
Максимальная яркость и максимальное рассеивание. Диаметр светового пятна – 2.25 м.
Тоже в режиме сниженной яркости.
Максимальная яркость и минимальное рассеивание. Диаметр светового пятна – 1.7 м.
Тоже в режиме сниженной яркости.
По сравнению с моим старым hc-516 яркость и рассеивание значительно выше. Первое за счет более мощного светодиода, а второе – за счет более широкой линзы. Для сравнения, световое пятно диаметром 2.25 м. при максимальном рассеивании достигалось на расстоянии 3.5 м.
Полевые испытания
Съемки проводились в условиях достаточно сильной рассеянной городской освещенности. Расстояние до освещаемого дома около 50 м. (навскидку – я не достаточно силен в определении расстояний на глаз).
Выводы:
По сравнению с hc-516 значительно более продвинутый фонарь при сравнимой цене.
Плюсы:
- мощный светодиод,
- продолжительное время непрерывной работы на двух аккумуляторах 18650,
- широкая линза обеспечивает подсветку большой области на близком расстоянии,
- большой запас по фокусировки на дальнее расстояние,
- 3 варианта цветового оформления.
Минусы:
- отсутствие аккумулятора в комплекте исключает использование «из коробки»,
- из заявленных 6-режимов работы, реальные только 3, остальные – вариации стробоскопа.
P.S. Налобный фонарь получен от интернет-магазина chinabuye.com бесплатно на обзор.
Для налобного фонаря лучше линза, или обычный рефлектор?
Все плюсы и минусы первого и второго для обычных фонариков я знаю, интересует именно для налобного при каких-то земляных работах и т.д.
зы: тапки снимать не буду, прохладно уже :)
зы: при ближнем бое, линза предпочтительней.
Лучше конвой на голову и матовую плёнку на стекло.
mysku.club/blog/china-stores/22919.html
интересный обзор, спасибо!
SOS я так и не понял работает (4 секунды держать кнопку)
Что могу сказать из опыта. Практически все фонари с t6 от 12 до 16уе разнятся только головой.
Но! Послужил чуть более полугода.
Буквально пару дней назад я уже перестал думать, что фонарик отличный.
Рекомендации при покупке таких фонарей из своего опыта
1. Раскрутить батарейный блок и проверить пайку. Я у себя еще перепаял провод (взял более толстый по сечению, потому как там «сопельки» как для весьма серьезного ампеража)
2. Раскрутить голову и быть готовым к использованию термопаст и напильника для улучшения теплоотвода.
3. Проверить пайку квадратной площадки диода к «плате»
Иначе — с фонариком можно попрощаться очень быстро.
Проблема:
Пара дней как погас с концами. Работал только красный бэклайт. Начал разбираться и увидел через линзу, что отпаялся/отгорел диод и одно ребро квадрата отошло от пайки (видны коричневые пятна на плате под «квадратом»). Ладно, думаю — не вопрос. Не пальцем деланные — поправим. Ага. Счаззз! Началось самое интересное — попробуй еще разбери! Мучался и так и эдак — болт. Никакой логики в соединительных элементах. Залез на удачу на фонаревку — может кто в курсе китайского ребуса. Ага!.. Там я получил второй «счаазз». В виде того, что если отгоред диод, то фонарик уже практически труп и «логичные» упоминания мусорника.
После таких советов и мазохизма с попытками нормально разобрать, вчера разозлился, плюнул и… взял в руки тяжелую артиллерию — газовый полметровый ключ и шведа. Хрень там. Товарный вид испорчен. Пропотел над этим занятием пол часа, но все равно — болт… Не знаю как надо было его собирать, но руки оторвать точно — мало будет. Как настроение будет — продолжу попытки «вскрытия».
Вот детальное описание всплывшей проблемы. Там же и фото — вдруг у кого такой есть или был.
Если не сложно, расскажите как это сделать. Я так и не понял. Голова выглядит цельной.
Вот это и есть проблема дешевых фонарей. Китайцы слямзят конструкцию с оригинала, но не заморачиваются на дорогостоящих и трудоемких резьбовых соединениях и лепят на клей или как то еще. Ну и очень часто контакт площадки драйвера с кристаллом плохо контачит с корпусом для теплоотвода. А он греется не хило на максимальном свете. В итоге перегрев и отвал пайки (которой китайцы тоже «славятся».
Там плохо тем, что сделано так, что нормально схватиться нельзя. Вместе очевидно скреплены деталь основания белого «дула» с линзой и черный конус. То есть то, что «приклеено» к конусу — на поверхность не выходит и схватиться за него можно только через «дуло», на котором металл тонкий и нежный. Да икрепится оно скорее всего через шлицы.
Потому как зеленое кольцо только регулирует на трещотке вылет дула, а само люфтит относительно всей конструкции. Вчера я его только сорвал и оно начало прокручиваться.
Только «с мясом». Они делают их заведомо не разборными. Экономят на резьбовых соединениях.
То есть, при сборке корпуса используется кольцо из каленой проволоки, которую одевают на одну часть. Потом на часть с надетым кольцом надевают вторую половину. В обеих половинах прорезаны пазы. Это все хозяйство защелкивается — кольцо немного «волнистое» и попадая в паз на каждой части надежно их фиксирует относительно друг друга. Потом разобрать только с «ломом».
Так что такие неразборные головы — китайская рулетка. Сочетание высокой температуры, китайской пайки, постоянных сотрясений и хреново организованного теплоотвода — прямой путь на мусорку или переделку. Еще не знаю какой там драйвер — возможно и он кривой.
Ради интереса посмотрел цены на запчасти с t6 и выходит, что только звезда с диодом и простой драйвер под диод стоят дороже (одна звезда с диодом от 7уе и драйвер на 10W примерно столько же), чем весь такой фонарик. Так что…
Китайская рулетка во всей красе.
У меня между звездой и алюминиевой подложкой была капля термопасты, которая «растеклась» максимум на пятую часть площади. И они не были прижаты — растояние около полумиллиметра. Явный перегрев. Хотя фонарь продержался почти полгода. Да и пайка диода к звезде весьма сомнительная. Попробую феном «починить»… Но товарный вид испорчен полностью.
Фотки добавлю позднее
Да и зачем брать в мелких магазинах если на Али все есть и значительно дешевле, надо только поискать.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.