Еще совсем недавно порог вхождения в 3D-печать был довольно высоким. Необходимо было разбираться в работе принтера, настраивать его, дорабатывать.
А для того, чтобы начать печатать — нужно еще и подготовить рабочий стол, откалибровать.
В общем, все это не впечатляло, и заиметь еще одно устройство, которое помимо пользы в виде распечатанных изделий, требовало бы постоянного улучшения, доработок и многого прочего, не хотелось.
Но как-то все больше стал слышать, что проблем уже, можно сказать, нет, принтеры работают из коробки. Решил проверить.
Выбор
Изначально, как по цене, так и по реализации (не углубляясь в технику) нравились «однорукие бандиты» от Kingroon (вся линейка KP3S). Тем более, что цена самых простых моделей была вполне демократичной. Но не всегда что красиво выглядит — хорошо. По крайней мере, почитав и посмотрев обзоры, разлюбил именно эту модель.
Но в то же время запала мне от того же Kingroon моделька KLP1. И корпус закрытый, и CoreXY. Как говорится, мечта, а не машинка. Начал изучать отзывы на эту модель, а их не так и много, модель-то новая. А та информация, которую удавалось найти, была противоречивая.
И в это время коллега на работе посоветовал посмотреть в сторону Creality, мол, это уже принтеры, которые не нужно допиливать. Можно печатать из коробки как минимум большинством популярных пластиков.
Да, конечно механика простая. В качестве направляющих профиль, но ведь это не металлообрабатывающий станок, которому нужны прочные и точные каретки. А производитель — один из пионеров массовых 3D принтеров.
Свой выбор быстро остановил на Creality Ender 3 S1, как наиболее оптимальном по характеристикам для начала печати, а именно:
- простота и ремонтопригодность конструкции
- новый и хороший direct экструдер Sprite
- наличие датчика уровня CrTouch
- магнитный стол (отсутствие стекла)
- возможность апгрейда (если захочется) в будущем
Заказ и распаковка
Заказывал с российского склада. Ждать долго не пришлось, посылка довольно быстро добралась до пункта выдачи, коим оказалась касса пятерочки. Это логистика, конечно, поиздевалась над кассирами.
Коробка, скажем так, довольно тяжелая. Вес около 15 кг.
В коробке все уложено в ложементы из вспененного материала, так что можно не переживать за целостности внутреннего содержимого:
- Собранный портал (ось X и Z)
- Основание с подогреваемым столом (ось Y), встроенным контроллером и блоком питания
- Экструдер
- Дисплей с энкодером
- Держатель катушки филамента с датчиком окончания филамента
- Держатель дисплея
- Комплект крепежа и ключей
- Инструкция
Дополнительные фотографии упаковки и содержимого
Сборка
Сразу хочется сказать, что инструкция по сборке достаточно подробная, поэтому не изобретаем велосипед, и не говорим, что мы и так разберемся, а открываем инструкцию и собираем по шагам. Тем более, если уж кратко описать — нужно прикрутить портал к основанию, установить экструдер, закрепить держатель филамента, подключить провода к приводам оси Z и X, а также закрепить и подключить дисплей.
В идеале ставить портал вдвоем, при этом поставив основание на 2 стула, чтобы было удобно подлезать к болтам, которые находятся в нижней части основания. Но получится и просто на полу или столе.
В инструкции про это не говорится, но в идеале при установке портала необходимо проверить его перпендикулярность основанию, это раз. И второе — это расстояние между стойками портала у основания и наверху. Оно должно быть одинаковым.
Но даже если вы этого не сделаете — принтер все равно заработает и будет печатать. Собственно процедуру выравнивания портала я сделал уже примерно через 1 месяц после начала работы.
После установки портала подключаем провода к двигателям оси Z (и не забываем, что двигателя ДВА, а то первые печати я делал с одним подключенным двигателем).
Собираем и устанавливаем держатель катушки и подключаем датчик окончания филамента.
Ну и прикручиваем держатель дисплея, подключаем и устанавливаем дисплей.
Кстати, у принтера имеется в основании небольшой, но удобный ящичек для хранения инструмента.
На этом сборка окончена, и можно приступать к печати… А точнее теперь нужно выровнять стол относительно головы. Хоть в принтере и есть построение карты высот стола, но это не спасет от совершенно заваленного стола.
Поэтому сначала выравниваем стол. Берем обычный лист бумаги (а с принтером шла бумажка с рекомендациями по выравниванию), кладем ее на стол и опускаем экструдер над одним из углов стола до того момента, когда бумажка будет перемещаться с усилием между столом и соплом.
Далее передвигаем стол так, чтобы проверить другой угол, не изменяя положения экструдера по высоте. В процессе перемещения контролируем зазор, и если он начал уменьшаться, то необходимо опустить стол тем регулировочным винтом, в чью сторону мы перемещаемся.
После того, как достигли угла, регулируем высоту стола так, чтобы бумажка перемещалась между столом и соплом. Аналогичную процедуру повторяем для оставшихся двух углов. После завершения регулировки пробегаемся еще раз по углам, и проверяем, что все хорошо.
И вот теперь точно все и можно, наконец, начать печатать.
А вот и нет.
После того, как мы выровняли стол, включаем принтер, проводим калибровку стола и по окончании калибровки сопло останавливается на «0» высоте от оси Z.
И теперь проверяем с помощью той же бумажки, зазор между соплом и столом. Если зазор большой, идем в меню в настройку «смещение оси Z» и аккуратно опускаем голову пока бумажка не будет цеплять сопло.
Первая печать
Ну и наконец можно попробовать напечатать.
Собственно на SD-карте, которая шла в комплекте, есть несколько файлов для печати.
Первым мы запустили котика. И, надо сказать, он отпечатался отлично.
Далее попробовали все остальные тестовые модельки, и они так же успешно распечатались.
Оно, в принципе, и понятно, параметры подобраны производителем.
Но мне было интересно, как самому подготовить модель. И как принтер ее будет печатать.
В качестве слайсера установил Cura. Взял для пробы катушку PetG пластика и понеслась.
Одной из первых распечатанных моделей стала подвижная змея. И надо отдать должное, она получилась, не считая небольшого огреха на хвосте.
Далее передал бразды правления сыну в виде слайсера и ссылки на thingiverse. И тут началась череда печати всяких «бесполезных» фигурок, игрушек и тому подобное. Надо отдать должное принтеру, после первой настройки стола больше ничего крутить не приходилось, сын сам включал, запускал и снимал распечатанное.
Особенно понравился магнитный коврик-подложка, который, в отличие от стеклянных, не нужно смазывать для улучшения адгезии, не нужно бояться об него порезаться или, тем более, разбить.
Конечно, поначалу принтер использовался для печати разных игрушек или безделушек, сын можно сказать, выбирал все, что ему интересно с thingverse и печатал.
Но не только же делать разные безделушки. Мне для ЧПУ станка нужна была насадка для удаления пыли. Правда из готовых решений не нашел полностью удовлетворяющего меня решения, поэтому пришлось моделировать самому. Домашние ходили вокруг и говорили, что я рисую авокадо. Фото нет, есть 3D модель (если кому нужны исходники — пишите).
Настройка (или когда чешутся руки)
Собственно как уже писал, принтер работал из коробки, а как известно работает — не трожь.
Для начала решил обновить прошивку на принтере. Родная прошивка собрана на Marlin, но так понимаю, не все возможности выведены в настройки. Посмотрев версию ПО у себя и выложенную на официальном сайте понял, что на принтере более старая версия, ну и соответственно можно обновить. Также есть на GitHub отдельная ветка сборок marlin под этот принтер с еще более свежими прошивками, но с установкой, точнее описание по установке не самое понятное. Поэтому решено было ставить официальную.
И вроде все просто — скачиваем 2 файла, записываем на SD и microSD. С SD обновляем плату управления, с microSD — дисплей. Производитель явно не очень горел желанием, чтобы пользователи что-то обновляли, иначе как объяснить то, что на дисплее разъем под карту памяти не выведен наружу. И для того, чтобы обновить, необходимо вскрывать дисплей.
Каких-то 6 винтиков — и внутренний мир дисплея у наших
ног рук. Если все делаем по инструкции — то получаем обновленную прошивку (официальную).
Но на этом руки чесаться не перестали.
В каких-то обзорах про принтеры было про то, что стойки должны быть перпендикулярны основанию. В общем взял я угольник, приложил и увидел, что перпендикулярность отсутствует, ну то есть все конечно не так плохо, но на 20 см уголка уход одной стойки на глаз на 0.5 мм.
В общем решено, нужно теперь установить вертикально стойки портала.
Заодно померил расстояние между стойками сверху и снизу, и увидел расхождение аж на 1 мм. А вот это уже не хорошо. Помимо вертикальности, выставляем еще и расстояние. Кстати, чтобы проще было выставить расстояние, можно ослабить верхнюю перемычку портала, и после фиксации стоек, уже фиксацией перемычки выставить точно расстояние.
Дальше регулировка самих роликов. На каждой «каретке» имеется один ролик на эксцентрике. Вращая этот ролик, добиваемся равномерного прижима всех роликов каретки. В теории… Но что-то пошло не так, точнее ну никак не получалось регулировкой роликов оси «Z» добиться прижима всех трех роликов.
На каждой стороне прижимались только 2 ролика их трех. Скажем так, сами каретки были немного повернуты относительно стоек. Пришлось ослаблять каретки от оси «X» и подтягивать их, пока они не закреплены жестко, и после этого фиксировать их назад к оси.
Ну и после всего этого выровнял балку портала относительно основания, опустив ее по оси «Z» до касания с одной стороны, а потом, разъединив валы оси «Z», вращая только один, касаемся вторым краем.
Вы спросите — а нужно это было?
Скажем так — печать стала ровнее. Но возможно это другой пластик, или просто сугубо личное мнение.
Выводы
Что хочется сказать по итогу — принтер оправдал все ожидания, а именно:
- он работает из коробки;
- с ним не нужно много возиться с настройкой;
- с управлением справляется 9-летний ребенок.
Отзыв возможно получился хвалебным, но явных косяков в конструкции нет, если не считать небольшой кривизны стола, разброс высот по карте высот достигает 0,25 мм. Но на сколько понимаю — хочешь ровный стол — бери стеклянный стол.
Однако вне зависимости от принтера под каждую новую катушку (нового типа и цвета) пластика всегда нужна калибровка — коэффициент PA, коэффициент потока, температура, ретракты, все эти вещи придется отдельно откалибровать. Кроме того очень желательно для каждой катушки определить максимальную объемную скорость, чтобы не печатать слишком быстро или слишком медленно, но это уже действительно не обязательно.
Если этого не сделать, то может страдать точность деталей в техничке и красота в художке.
Мне пришлось отдельно калибровать уровни стола, чтобы убрать необходимость постоянно этим столом шевелить, да и завал был большой. Да он сам умеет это компенсировать, но зачем его заставлять все время двигать столом если можно не двигать?
Кроме того нужно экспериментальным путем определить оптимальную скорость чтобы убрать vfa.
На дорогих принтерах от бамбука или аналогичных может быть что то из этого не придется калибровать. Но не все — что то да останется.
Я же имел в виду, что проблем стало много меньше, чем лет 8-10 назад.
Принтер приходит уже собранным, необходимо докрутить лишь пару деталек, по времени занимает минут 15, после чего готов к работе. Данный принтер полностью удовлетворяет моим потребностям: закрытый (есть даже колпак), печатает различными пластиками (недавно печатал на нем PP), директ, биметаллическое горло, CoreXY, довольно большое сообщество, где можно спросить совета, есть кастомные прошивки, стеклянный стол, наличие wifi, стоимость на момент покупки нового с али 26.8к. Также отмечу, что недавно этот принтер добавили в слайсер Cura, кому лень что то настраивать, можно вот выбрать его там и настройки подтянутся.
Из сомнительного: странная конструкция экструдера, небольшая площадь печати, не получалось достичь максимальной скорости печати (заявлено якобы может в 150мм/сек, но у меня в среднем 60, если больше то косяки при печати.
В целом принтер полностью устраивает. С одной стороны, мне кажется любой принтер можно улучшать до бесконечности, а с другой, у меня только техничка, с которой он справляется в стоке, поэтому не вижу для себя смысла, что то в нем допиливать. О покупке не жалею
Единственное сразу поменял блок и сопло (есть в форумах вся информация). И перебрал подшипники, промыв и смазав. Качество стало намного лучше
А так либо К1 3й ревизии, либо К1С
Конечно хочется coreXY, но они и поболе будут, а пока нет таких требований к печати.
А доработать имеющийся принтер — это же тоже опыт и развитие в какой-то мере.
И вот k3d.tech/calibrations/ для начального обучения неплохой сайт, дальше сами разберетесь.
У него ведь и правда нет ни пластикового основания, ни дебильных фиговых по качеству линейных валов и рельс, потому что это чорт возьми Эндер на опенбилдсе, а не прюша и4 дубль два по какому-то недоразумению названная Эндером.
А полноценный клиппер можно было поставить всегда и на всё, просто где-то это требует только докупить пишку или твбокс, а где-то — ещё и помучаться с установленной изначально на принтер недопишкой, чтобы потом всё равно купить нормальную)
Правдо они массово есть б/у – не знаю, их можно б/у брать, или что-то у них обычно ломается?
Вы можете взять старый фотон, если найдете на алиэкспрессе апгрейд-кит до Mono, но лучше посмотреть на что-то с полностью снимающимся колпаком — эта откидывающася дверца и 3 несъемных стенки очень неудобны при обслуживании принтера.
Фить-ха!
Сейчас куча различных составов появилось с достойными характеристиками и рабочая область принтеров возросла. Тот же сатурн с 10 дюймовым 12К дисплеем, скорость печати до 150мм в час независимо от ширины или количества моделей, так что многие детали печатает гораздо быстрее ФДМ. Единственный минус, это дорогая техническая смола, раз в 5 дороже ПЕТГ, а то что дешевле годится разве что для интерьера.
Точно такое же :)))
Ставьте orcaSliser. Он прекрасно работает и с любым принтером на марлине и под многие принтеры креалити есть готовый профиль. Под ваш Ender 3 S1 профиль есть готовый и значит будет работать отлично
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.