RSS блога
Подписка
Лазерный модуль Laser Tree K30 (LT K-30). Настройка и тестирование в программе LightBurn.
- Цена: 51 672 ₽
- Перейти в магазин
Обзоров на гравировальные лазерные станки- есть множество. А вот на МОЩНЫЕ лазерные модули очень мало. Поэтому- встречайте- один из самых мощных лазерных модулей на обзоре!
Программа тестирования:
— Тест на ускорение.
— Тест на гравировку линии.
— Комбинированный тест на гравировку фотографии.
— Тест на скоростную резку фанеры 4 мм.
Недобросовестные продавцы из Китая постоянно на этом стараются схитрить(обмануть).
Сведущие — сами знают, а для новичков объясняю:
Мощность потребляемая и мощность которую отдаёт модуль отличается примерно в 4 раза.
Вот для сравнения:
— лазерный модуль 5 Ватт. — Потребление около 20 Ватт.
— лазерный модуль 10 Ватт. — Потребление около 40 Ватт.
— лазерный модуль 20 Ватт. — Потребление около 80 Ватт.
— лазерный модуль 30 Ватт. — Потребление около 120 Ватт.
— лазерный модуль 40 Ватт. — Потребление около 160 Ватт.
Если вам на Алиэкспресс хотят втюхать диодный модуль мощностью в 20 Ватт и стоимостью всего 120 долларов. Нужно понимать, что такого в принципе быть НЕ может.
Т.е. 0,5W — 1,6 W — 3W — 4.2W — 5.0W — 6.0 W.
Самый мощный (6+ Ватт) может работать даже в плоть на мощности до 7 Ватт.
При этом- диод 6 Ватт можно включить в режиме перегрузки и выжать вплоть до 12 Ватт. Но диод выйдет очень быстро из строя. Например, через 5 минут. Можно же с него выжать в режиме коротких перегрузок, например, 9-10 Ватт. Но жизнь диодного лазера сократиться в 2-3 раза. А так, в общем, будет резать в теории так же. Хотя итоговая мощность всё же будет(средняя мощность) тех же 6 Ватт.
2 диода 10 Ватт.
4 диода 20 Ватт.
6 диодов 30 Ватт.
8 диодов 40 Ватт.
Стоимость одного диода мощностью в 5 Ватт от 50 до 60 долларов. И никак НЕ МЕНЬШЕ!!!
Поэтому лазерный модуль в настоящих 20 Ватт- это уже как минимум 4-ре диода.
А ещё + драйвер + корпус + дорогие линзы, зеркала или призмы + блок питания + переходная(универсальная) плата + инструмент для установки + устройство регулировки высоты + шланг в комплекте + запасная линза + упаковка + доставка и т.д.
Такой модуль не может стоить меньше 300 долларов.
Хотите спорьте- хотите нет- чудес не бывает. Не обманывайте себя и не дайте другим Вас обмануть!!!
В лазерном модуле в сегодняшнем обзоре установлено 6-ть диодов!!!
Реальная заявленная мощность 30+ Ватт. Настоящих оптических Ватт.
Поэтому комментарии из серии ой как дорого ) Особо смысла не имеют )
Ещё планирую взять на тест версию аж в целых 40+ Ватт. Но чуть позже. Опять же если Вам будет интересно.
В комплекте есть всё, что потребуется для установки. ПОЛНОСТЬЮ всё!
Для тестирования я использую программу LightBurn. Она мне понятная и я в ней могу сам настраивать и создавать тесты любой сложности.
Комментирую. Голова в 30 Ватт весит более 700 грамм. Обычный модуль в 5 Ватт — весит не более 100 грамм. Поэтому не каждая кинематика Вашего ЧПУ потянет сий девайс. Я так думал, но как оказалось(на удивление) тянет даже бюджетная кинематика от Flying Bear модель LaserMan. У меня просто такая была я на ней и тестирую.
Окно предварительного просмотра на фото ниже:
Вкратце — разгоняем станок пошагово начиная со скорости 5000 мм/мин. И заканчивая скоростью 12 000 мм/мин. По факту получилось протестировать максимум на 10000 мм/мин. Скорость выше 10000 мм/мин заблокирована в самой прошивке Flying Bear.
По итогу голову в 700 грамм- со скоростью в 10000 мм/мин- тянет.
Отлично! Идём дальше…
Вот сие дело в процессе работы:
А вот и сам результат:
Комментирую:
Сверху- шкала мощности на которой в данный момент работает лазерный модуль.
Справа- шкала скорости на которой в данный момент работает лазерный модуль.
На пересечении этих шкал видим результат(это мини инструкция).
Как видно без проблем валит даже на максимальной скорости в 10000 мм/мин и при мощности всего 40%!!!
В общем и логично. Гравировка для такого мощного лазера — это смех. И даже не разминка, а так… Лайтово не напрягаясь.
Принцип тот же. Я думаю разберётесь.
Вот в процессе:
Вот результат:
Отмечу, что гравировка на мощности в 100%(правый верхний угол) приводит к «выгрызанию» материала. Поэтому мощность и скорость надо использовать соответствующую. Это видно на фото ниже:
В процессе тестирования:
Результат:
Как видно скорость можно даже ещё увеличить. Я думаю можно и на 500 мм/мин попробовать.
Попробовал ещё вот такой тест:
Результат:
Но он оказался не очень показательным… увы… Потому как я слишком мало увеличил скорость с 400-430 мм/мин. И Лазер прожёг все окошки без проблем )
Я же в тестах использовал фанеру 3-4 сорта. Берёзовую и шлифованную с двух сторон.
В фанере попадаются сучки и поэтому скорость гораздо ниже. Да и куплена она методом тыка в местном строительном гипермаркете.
Как-нибудь закуплюсь хорошей фанерой- тогда и протестим на максималку ) А пока так.
Забегая вперёд скажу, что он режет брус толщиной 20 мм- за один проход. Это как наживка для понимания реальной мощности и возможностей данного лазерного модуля, но об этом в продолжении ) Опять же если Вам будет интересно.
От Вас жду обратной связи! И хорошей прожарки в комментах!
Программа тестирования:
— Тест на ускорение.
— Тест на гравировку линии.
— Комбинированный тест на гравировку фотографии.
— Тест на скоростную резку фанеры 4 мм.
Итак, что такое LT K-30
— первые две буквы это заглавные буквы фирмы производителя, соответственно Laser Tree. 30 — это мощность нашего диодного модуля. Соответственно 30 Ватт.Характеристики:
Тут ВАЖНО понимать, что ЕСТЬ настоящие Ватты(оптические) и ЕСТЬ «Ватты» фальшивые, которые потребляет диодный модуль во время работы.Недобросовестные продавцы из Китая постоянно на этом стараются схитрить(обмануть).
Сведущие — сами знают, а для новичков объясняю:
Мощность потребляемая и мощность которую отдаёт модуль отличается примерно в 4 раза.
Вот для сравнения:
— лазерный модуль 5 Ватт. — Потребление около 20 Ватт.
— лазерный модуль 10 Ватт. — Потребление около 40 Ватт.
— лазерный модуль 20 Ватт. — Потребление около 80 Ватт.
— лазерный модуль 30 Ватт. — Потребление около 120 Ватт.
— лазерный модуль 40 Ватт. — Потребление около 160 Ватт.
Если вам на Алиэкспресс хотят втюхать диодный модуль мощностью в 20 Ватт и стоимостью всего 120 долларов. Нужно понимать, что такого в принципе быть НЕ может.
Объясняю почему:
Лазерные диоды(синего цвета) бывают мощностью от 0,5-6 Ватт.Т.е. 0,5W — 1,6 W — 3W — 4.2W — 5.0W — 6.0 W.
Самый мощный (6+ Ватт) может работать даже в плоть на мощности до 7 Ватт.
При этом- диод 6 Ватт можно включить в режиме перегрузки и выжать вплоть до 12 Ватт. Но диод выйдет очень быстро из строя. Например, через 5 минут. Можно же с него выжать в режиме коротких перегрузок, например, 9-10 Ватт. Но жизнь диодного лазера сократиться в 2-3 раза. А так, в общем, будет резать в теории так же. Хотя итоговая мощность всё же будет(средняя мощность) тех же 6 Ватт.
Теперь обычная математика(грубо)...
1 диод 5 Ватт.2 диода 10 Ватт.
4 диода 20 Ватт.
6 диодов 30 Ватт.
8 диодов 40 Ватт.
Стоимость одного диода мощностью в 5 Ватт от 50 до 60 долларов. И никак НЕ МЕНЬШЕ!!!
Поэтому лазерный модуль в настоящих 20 Ватт- это уже как минимум 4-ре диода.
А ещё + драйвер + корпус + дорогие линзы, зеркала или призмы + блок питания + переходная(универсальная) плата + инструмент для установки + устройство регулировки высоты + шланг в комплекте + запасная линза + упаковка + доставка и т.д.
Такой модуль не может стоить меньше 300 долларов.
Хотите спорьте- хотите нет- чудес не бывает. Не обманывайте себя и не дайте другим Вас обмануть!!!
В лазерном модуле в сегодняшнем обзоре установлено 6-ть диодов!!!
Реальная заявленная мощность 30+ Ватт. Настоящих оптических Ватт.
Поэтому комментарии из серии ой как дорого ) Особо смысла не имеют )
Предыстория:
Лазерный модуль куплен примерно пол года назад. Но полноценные тесты не было времени сделать и вот руки дошли. До этого я приобрёл более слабый, бюджетный лазерный модуль мощностью 18(20) Ватт. Если народ будет интересоваться, будет обзор и на него.Ещё планирую взять на тест версию аж в целых 40+ Ватт. Но чуть позже. Опять же если Вам будет интересно.
В комплекте есть всё, что потребуется для установки. ПОЛНОСТЬЮ всё!
Для тестирования я использую программу LightBurn. Она мне понятная и я в ней могу сам настраивать и создавать тесты любой сложности.
1.Первый тест
— это тест на максимальную скорость которую сможет выдержать Ваш станок(кинематика) с данной увесистой головой:Комментирую. Голова в 30 Ватт весит более 700 грамм. Обычный модуль в 5 Ватт — весит не более 100 грамм. Поэтому не каждая кинематика Вашего ЧПУ потянет сий девайс. Я так думал, но как оказалось(на удивление) тянет даже бюджетная кинематика от Flying Bear модель LaserMan. У меня просто такая была я на ней и тестирую.
Окно предварительного просмотра на фото ниже:
Вкратце — разгоняем станок пошагово начиная со скорости 5000 мм/мин. И заканчивая скоростью 12 000 мм/мин. По факту получилось протестировать максимум на 10000 мм/мин. Скорость выше 10000 мм/мин заблокирована в самой прошивке Flying Bear.
По итогу голову в 700 грамм- со скоростью в 10000 мм/мин- тянет.
Отлично! Идём дальше…
2.Второй тест
— это тест — как я его назвал на гравировку сложных линий:Вот сие дело в процессе работы:
А вот и сам результат:
Комментирую:
Сверху- шкала мощности на которой в данный момент работает лазерный модуль.
Справа- шкала скорости на которой в данный момент работает лазерный модуль.
На пересечении этих шкал видим результат(это мини инструкция).
Как видно без проблем валит даже на максимальной скорости в 10000 мм/мин и при мощности всего 40%!!!
В общем и логично. Гравировка для такого мощного лазера — это смех. И даже не разминка, а так… Лайтово не напрягаясь.
3.Третий тест
— это тест на комбинированную гравировку фотографии ИМЕННО в режиме градаций серого. Просто есть мнение, что мощные лазеры хорошо только режут, но для гравировки не очень. Это не так!Принцип тот же. Я думаю разберётесь.
Вот в процессе:
Вот результат:
Отмечу, что гравировка на мощности в 100%(правый верхний угол) приводит к «выгрызанию» материала. Поэтому мощность и скорость надо использовать соответствующую. Это видно на фото ниже:
4.Четвёртый тест
— это тест на максимальную скорость резки(и самый главный)- в данном случае на ходовую фанеру толщиной в 4 мм.В процессе тестирования:
Результат:
Как видно скорость можно даже ещё увеличить. Я думаю можно и на 500 мм/мин попробовать.
Попробовал ещё вот такой тест:
Результат:
Но он оказался не очень показательным… увы… Потому как я слишком мало увеличил скорость с 400-430 мм/мин. И Лазер прожёг все окошки без проблем )
Важно !
Скорость скорее всего будет даже выше- если использовать подготовленную фанеру типа ФК. И если она будет 1-2 сорта(высшего) и не берёзовой, а из более «легких» пород древесины.Я же в тестах использовал фанеру 3-4 сорта. Берёзовую и шлифованную с двух сторон.
В фанере попадаются сучки и поэтому скорость гораздо ниже. Да и куплена она методом тыка в местном строительном гипермаркете.
Как-нибудь закуплюсь хорошей фанерой- тогда и протестим на максималку ) А пока так.
Ссылка на видео вариант:
Итог
— Лазер реальная «бомба» с точки зрения резки и скоростной гравировки.Забегая вперёд скажу, что он режет брус толщиной 20 мм- за один проход. Это как наживка для понимания реальной мощности и возможностей данного лазерного модуля, но об этом в продолжении ) Опять же если Вам будет интересно.
От Вас жду обратной связи! И хорошей прожарки в комментах!
+173 |
12993
239
|
Самые обсуждаемые обзоры
+69 |
5271
175
|
+38 |
5642
103
|
+45 |
2938
91
|
+30 |
3185
79
|
Диодный можно запустить на коленке прямо от аккумулятора. Компрессор и тот не обязателен.
Ну и с точки зрения новичка, настройки никакой не требуется. Кроме расстояния до поверхности. Исключены проблемы с зеркалами линзами и т.д. Всё внутри блока и не требует настройки. Ну и по факту запускается на раз-два. Соединил и поехал. Цена опять же понимаю — не малая. Но это не голый модуль. Комплект с блоком и т.д.
Снаружи — насос, прокачивающий воду для охлаждения (в комплекте), мини-компрессор — продувать воздух, чтобы материал не горел и дым не мешал, его я сам делал. Ну и вентилятор для отсоса гари — тоже в комплекте. Настройка да, нужна — но это не бином Ньютона :) Когда приехал — все более-менее работало безо всякой настройки, включил и поехало. Гараж тоже не нужен, у меня есть маленькая комнатушка квадратов 5, где центральный пылесос, принудительная вентиляция дома и полки с хламом, туда и поставил.
Глянул цены — действительно подорожали. Но модели уже существенно интереснее, чем моя.
У нас так для нового раскройного стола, трубу на 120 Вт где-при перевозке стукнули или качнули.
И так «удачно» оно лопнуло, что без оооочень внимательного разглядывания, долго не могли понять, почему разряд такой «дохлый».
В результате, прошло чуть больше года, пока не осчастливились.
5-ть
6- шт. или 8 -мь
Где такому учат?
Также рекомендую ВЫРЕЗАТЬ из клаиватуры капс — ОН у вас ЗАПАДАЕТ
Да, читать такое…
Тут ещё важно — обратите внимание. Модуль из обзора питается блоком 6 Ампер — НО! 24 Вольтами.
В описании Вашего изначально мощность уже в два раза меньше. Потому как 5 Ампер, НО! 12 Вольт.
Но это даже фиг бы с ним.
Мой лазер от флайбир режет только 3мм, и дело не в мощах, а потому что фокусное 8мм ± 2мм, а дальше не в фокусе от слова совсем.
А так конечно волоконники сильно подешевели, сильно на низ смотрю но пока с жабой общий язык не нашел.
Вообще нс-импульсники это прям очень гибкие в работе излучатели, можно практически всё обработать
гравировка поцарапанного огрызка люминя (фотографируется плохо, в натуре выглядит значительно лучше)
или печатная плата — медь просто сожжена
Тоже не особо дорогое устройство — можно купить за до 1500 евро, но опять — по незнанию можно купить чушь неработающую.
Плату выжигал довольно долго — пару минут, наверно. А картинка где-то 20х30мм с полминуты гравировалась. Вонь при этом озоновая.
А вот обычную белую бумагу очень плохо берет. Белый пластик — зависит от состава каким-то магическим образом.
Брал с полгода назад на пару недель поиграться, сейчас под рукой уже нет.
Металлизации отверстий все равно нет. Только по быстрому очень маленькую платку если, типа как на фото.
У меня Самопальный ЧПУ фрезер переделанный в гравер. Вот думаю — назад ось Z поставить.
Тонкие дорожки формально получаются, но слишком легко сдираются с текстолита. Ненадёжно. Стараюсь делать минимум 0,5мм, а лучше 0,8. С учётом того что самопал у меня в основном под 1206 — меня устраивает.
у меня 0,3 норм, меньше — такое себе (но не сдираются). И у меня, в основном, 0603. 1206 — это очень большая редкость. Потому и дурные вопросы по поводу полимерника.
Да понятно что по современным меркам оно огроменное. Но я чаще всего делаю платы-разводяшки под готовые модули, из отдельной рассыпухи там чаще всего пара светиков, какой-нибудь стаб по питанию, немного кондёров и изредка мосфет-другой. Так что под такую тему 1206 вполне себе формат
у меня есть контроллеры размером в 2 1206 с кучей ног… Это к слову.
Да я понимаю прекрасно. Только голый контроллер особо не повешаешь, к нему обвязка нужна и всё это надо разводить, распаивать. Я для своих задач предпочитаю переплатить пару баксов и купить всю эту шелуху уже распаянной на мелкую платку. В случае выхода волшебного белого дыма — опять же крупноблочно менять сильно проще. Прекрасно отдаю себе отчёт что это не путь самурая, но я и не претендую)
Ну и да — грамотная разводка — та еще задача…
Ну и дым редко бывает (но таки бывает!).
— нет, свободное место типично землей заливаю. Просто плата размером 100х70 (двухсторонняя) при наличии 90% смд компонент с размерами 0603 и количеством больше 400-500 + мелкие контроллеры + корпуса sot23-6(5) и меньше. И таки долго. Шпиндель правда не скоростной (найти дешево и чтоб не бил — квест тот еще), может заменю в далеком будущем на более быстрый и поставлю более высокие режимы резания. Но пока так. Фоторезистом та же плата с учетом травления выходит быстрее раза в 3 наверное. И дорожки значительно тоньше можно сделать. Ну и на некоторых микросхемах шаг выводов довольно мелкий для фрезерования (ну или пользовать короткую цилиндрическую малого диаметра (длинная изгибается) — но они не 5 копеек стоят и изнашиваются будь здоров. Да и еще +1 этап — тоже как-то не хоцца.
В целом, под мелкую компоновку ничего лучше фоторезиста действительно пока не придумали, но возиться с ним невероятно впадлку, пускай лучше фрезер пылит, мне торопиться таки некуда)
Тут на отвёртке виха нацарапал Wiha, интересно было на сколько мелко можно сделать.
Ооочень долго, вот это делалось около 10 минут, а это только контур. От отражений оплавился кожух лазера.
P.S. Это не стирается, это не просто чёрный налёт. Это ощущается на ощупь пальцами или ногтем.
Оргстекло, акрил, пластики..., не режут синим лазером. Он их не режет, а проплавляет, примерно как раскалённой стальной струной, рез такой же будет, оплавленный.
Металл — бесполезно, фольгу алюминиевую тоже не берёт. Цветметы вообще тема сложная.
Наверно, если свести в одну полоску и сжать в точку было бы круче.
Смотрите. Есть такая теория, что объединение более чем двух лазерных диодов не рабочая. Почему? Связано с физикой самого процесса. МИ чтобы объединить даже всего два лазерных диода в точку надо разворачивать их относительно друг друга на 90 градусов. Грубо говоря получим крестик. ВОпроС! Можно ли поворачивать не только на 90 градусов, а, например, на 60 градусов каждый раз? Никто ответа не знает. И я в том числе. Есть такая теория что объединение лазеров по технологии которую Вы указали на фото выше — не эффективная. Мол плотность повышается, но режущая способность нет. На деле это не так. Лучи находящиеся рядом всё равно режут сильнее. НО! ВОТ как раз если свести их всех в одну линию(именно параллельно) — не факт что будет увеличение мощности… Такой вот парадокс, который не распарадоксить. Хотя опять же хотелось бы услышать ответ спецов )
При крестообразном совмещении этого не произойдет.
Просто точно-точно совместить очень тяжело и дорого и есть еще несколько моментов которые нужно учитывать (например, чтобы реально объединить лучи нужен резонатор а мелкие лазеры фактически будут его накачкой). А зеркалами — это просто пустить их в одном направлении. Да и на зеркалах теряется мощность.
— ну, как бы сказать. Мощность в импульсе как-бы не возрастает и определяется максимально мощностью одного диода а средняя мощность по больнице — растет. Потому возможно и разнесли точки отдельных лазеров, сделав их узкими (увеличив плотность енергии) а общий размер пятна всех лазеров сделав ± квадратным.