Я думаю многие знакомы с искрением разъемов при подключении батареи электровелосипеда или электросамоката к контроллеру. Контакты обгорают, ухудшается контакт, он греется и плавится. В этом обзоре простое решение этой проблемы искрения контактов.
Обычно подключение батареи к контроллеру выглядит примерно так
В контроллере есть большой конденсатор, если напряжение на нем ноль, то при подключении батареи с напряжением 36-80 вольт проскакивает здоровая искра. Можно припаять к разъему резистор и сначала подключать через резистор, чтоб на конденсаторе поднялось напряжение, а потом уже подключать разъем. Но китайцы уже все реализовали.
Разъем XT90S отличается от обычного буквой S — anti spark, зеленой маркировкой на разъеме и немного по другому выглядят его контактная группа.
Внутри разъема, там где зеленая маркировка, стоит резистор на 6 Ом, контакт плюса состоит из двух частей. Та часть, которая ближе к краю, через резистор соединена с контактом, который припаивается к проводу.
То есть при включении разъема сначала через резистор заряжается конденсатор, потом когда разъем полностью вставлен, в контакт входит вторая часть плюсового контакта без резистора. При этом сопротивление в рабочем, полностью вставленном состоянии, не сильно ухудшилось,
слева XT90S справа обычный XT90
Все просто, искры нет, резистор конструктивно встроен в разъем.
Куплено за свои, разборки не будет, еще пригодится для точечной сварки.
Итог:
+ дешево и просто
— если разъем недовключить и дать нагрузку, то ток пойдет через резистор и разъем расплавится
— нет безыскровой версии для наиболее распространенных XT60, есть только XT90S
Планирую купить+27Добавить в избранноеОбзор понравился+115
+155
При проектировании подобных товаров ,- срок работы комплексный при разработке. На таких вещах обычно не экономят, поверьте хоть и пенсионеру, но радио инженеру, проработавшему в " ящике" 35 лет. Возможно инженерная мысль деградировала, особливо в поднебесной… и Вы правы… увы…
эти разьемы для постоянного использования крайне не удобны, тугие и ухватится не за что. в каком-нить самокате его один раз подключают и пока что-то не сдохнет о нем не вспоминают. так что о каком ресурсе речь и зачем?
Нет! Виноваты вы и мы все, так как покупаем товары самые дешевые. И часто это оправдано. Инженеры идут на встречу и экономят максимально на продукции, делая её доступнее.
Если каждый, кто не знает, будет писать «я не знаю» то тут все завалится бесполезными ответами. Люди стараются дать полезную информацию, а не просто писать «не знаю» «можеть быть» «наверное» и т. д. Это же очевидно.
Спрашивают учеников в школе, что логичнее: один, второй, третий поднимаются и говорят «я не знаю» или говрят только те, кто могут дать информацию?
«Радиоинженер на пенсии» должен бы был за свою жизнь научиться как правильно формулировать вопросы. так и задавать их правильным адресатам, а не «бросать в народ»… :)
Не жалко. ТАМ такими понятиями не дружат. Во первых — как уже сказали, и так купят. И во вторых — ИМ не нужно, чтобы изделие жило вечно. Им нужно, чтобы через какое-то время покупали его снова. И снова…
Соединять разъем с резистором в проводе, потом клавишей с фиксацией шунтировать этот резистор в рабочее положение. Но клавиша должна держать ток батареи
А например тумблер дополнительный не решает эту проблему?
Приветствую всех! Вы в верном направлении мыслите. Всё придумано до нас и для этих целей на ответственных участках работы высокоамперного оборудования есть двухполюсные переключатели (включатели, выключатели) с большой раздельной камерой механизма переключения и посеребрёнными контактами. Не благодарите пользуйтесь.
если без разницы, почему тогда на реле, на пускателях пишут напряжение комутации для DC сильно ниже чем для AC? На DC контакты слипаются в разы быстрее.
Открою секрет — любая нагрузка индуктивная в некоторой степени. Пробовали проводком замыкать даже простые батарейки? Даже там возникают маленькие дуги. Хотя, казалось бы, откуда у простого провода индуктивность.
только степень разная, в миллиарды раз. И кому вы секрет пытались открыть? Я тут чуток силовой электроникой занимаюсь типа зарядных станций и т.д. где индуктивность метра провода уже играет роль и ее приходится учитывать, но там токи в 50-100 и больше ампер.
Пробовали проводком замыкать даже простые батарейки?
— это режим КЗ для батареек (в котором шурует максимальный ток для батареек), а если внимательно прочитать мой ответ, то там указано что тока в цепи заряженного ненагруженного конденсатора нэт. Вот и попробуйте добыть искру замыкая батарейку разорванным посредине проводом (чтобы условия совпали), индуктивность провода то никуда ведь не денется? Правда?
мой ответ, то там указано что тока в цепи заряженного ненагруженного конденсатора нэт.
Отключать аккумулятор от «выключенного» самоката можно и без каких-то дополнительных приспособлений, берете просто разъем и отключаете.
Здесь же речь про включение. Допустим, нагрузка, в основном, емкостная. Вы уверены, что включатель замкнет цепь мгновенно, и там не будет серии коротких «замкнуто-разомкнуто»? А, в этом случае, при замыкании контактов огромный ток заряда конденсатора будет протекать через индуктивность проводов, а когда вдруг возникнет кратковременное «разомкнуто» индуктивность сгенерирует дугу.
Все будет, конечно, не так плохо, как при попытке разомкнуть цепь, но небольшое повреждение контакты получат. Может, в случае самоката и «прокатит», ведь тут отключают/подключают батарею достаточно редко.
Если внимательно проследить, то мой ответ был на пост о дуге при выключении. Ну будьте же внимательны.
огромный ток заряда конденсатора
откуда он там возьмется если вы пишите:
через индуктивность проводов
?
но небольшое повреждение контакты получат.
Дребезг куда пожестче — это уже такой себе маленький повышающий преобразователь на паразитной (а иногда и на реальной) индуктивности с весьма приличными выбросами как тока так и напряжения ну и продолжить можно (типа того — зачем ставят разрядники в цепи дросселя фильтра сети)…
Ну, с чайником-то как раз «всё сложно»: у него контакт внешний.
А вот с искрением на контактах внутри устройства бороться научились очень много лет тому назад…
NTC, насколько знаю, греется во время работы…
так что нужно позаботиться, что бы он ничего возле себя не перегревал.
ну и проблема повторного включения когда NTC ещё не остыл… если ничего не путаю.
но так — да — простое и дешёвое решение «плавного пуска»
В некторых светодиодных лампах, не знаю что за тип драйвера, стоит большой конденсатор и при включении в выключателе видна сильная искра. Часто ее видно аж сквозь клавишу
Был у меня как-то случай- делал чистовую электрику и пока разбирался с тем как другие электрики сделали черновую электрику устанавливая проходные выключатели, успел сварить пусковыми токами от светодиодной люстры оба переключателя. Судя по всему китайцы в драйвере напрямую после диодного моста воткнули весьма приличный электролит. Правда и выключатели были барахло леруашное производства лезард. Но блин за несколько включений/выключений сжарились выключатели- это уже перебор.
Возможно вы правы, а я не прав. Но у этого резистора сильно выражен положительный температурный коэффициент, даже в руках по время замеров уже начинает меняться. В номинале он 12 Ом. При 0°С около 10, при подогреве паяльником до 25-30 доходит.
Если расшифровывать маркировку как для резистора: 12 Ом, 10%,15 ppm/°C. Но последнее сомнительно, т.к. его надо было бы сначала в плазменное состояние перевести для увеличения сопротивления в 2 раза.
Для PTC крутизну указывают существенно выше. Для предохранительных резисторов я нашел указание не выше 500 ppm/°С, что тоже мало. Мой расчет на глаз показывает, что тут порядка 0.5—1%/°С. Так же вызывает сомнение увеличенный промежуток между красной и черной полосой, так отделяют номинал и порядок от точности и прочего. По габаритам примерно млт-0.25, но немного длиннее.
Фото прилагаю:
некоторые светодиодные лампочки имеют пусковой ток Х100 от номинального
поэтому надо смотреть что покупать
некоторые имеют пусковой ток = рабочему, но задержка включения небольшая присутствует
Это какие? Ибо в лампочках обычно стоят диоды/мост на 1 ампер и при пуске она всосет в себя пускай 2А, значит
(для x100) лампочка на 5Вт. 2А ток небольшой. А при 5А многие диоды/мосты выгорят уже.
А чтобы сварить контакты выключателя нужен ток поболее 2 ампер.
имеют пусковой ток = рабочему
тоже интересно было-бы узнать конкретную модель/серию. Ибо я с таким не сталкивался, везде превышал.
Ну, как-бы не совсем так, учитываем индуктивность (где-то упоминалось) проводки, микросекундные выбросы тока на сеть не повлияют и в щитке их уже можно и не заметить, поэтому их не учитываем (считаем их как помехи, собственно коими они и являются) поэтому мерить пики надо-бы на выходе блока коммутации а не возле лампочки. Да и токи там небольшие (оте х100).
А вот дребезг контактов достаточно сильно вредит, в том числе и лампочкам и при наличие фильтра на входе БП (в том числе и светодиодной лампочки) може привести к довольно значительным выбросам (кои и можно спутать с чем угодно).
ну знаете, выбросы может и микросекундные
но когда у меня в люстре было 5 таких г. ламп
то при включении вспышка в выключателе была такая, что аж через пластик клавиши просвечивала
контакты то горят от этого
заменил на нормальные и проблем нет
а причем тут допустимый долговременный ток моста?
ток определяется в первом приближении напряжение на сопротивление цепи. сопротивление цепи — предохранительный резистор ом эдак на 10-20-30, остальное на порядок меньше, можно не учитывать, напряжение — как повезет с моментом включения, от 0 до ~330В. ток соответственно от 0 до 30 ампер. весьма, разумеется, кратковременный.
если вдруг термистор стоит — будет немного меньше, но это редкость.
как-бы разговор о перегрузочном токе был. Ну и он для типично используемых в лампах диодов/мостов не больше 35-50А для максимум в 1 полуволну (а ведь может и не хватить?). Что явно меньше x100 обозначенных.
ток соответственно от 0 до 30 ампер
до 40А.
разумеется, кратковременный.
само-собой, 1-2-3 полупериода (зависит от емкости, там кто-то заявлял 1 и больше Фарад, — ну там много дольше).
если вдруг термистор стоит — будет немного меньше
Так термистор может быть единственным ограничителем и стоять как-раз на 10 Ом. Там сопротивление падает в течение вроде 25-30 секунд.
слегка не в тему. Обломились проводки в двери авто на сгибе, припаял, закатал каждый в термоусадку (а их там штук 20). Пару лет хватило, опять отвалилось. :( Вытаскивать эту косу проводов это ад какой то.
Наверное надо что то под кримпер. https://aliexpress.ru/item/item/4001306440383.html — такими обжать и в термоусадку норм, или для автоэлектрики есть варианты лучше?
Лучше вот такие, они устойчивее к изгибам. sl.aliexpress.ru/p?key=FVFHwRy
Вообще возможно жгут проводов уложен неверно и по этому переламывается. Есть же гибкие кабельные вводы для дверей и провода на сгибе нужно правильно уложить.
провод переламывается потому что его гнут каждый раз вместе с дверью уже почти 15 лет. Заменить — можно, цена вопроса 20т.р., или с авторазбора.
В мороз изоляция дубеет и силикона и много мелких тонких жил туда жалеют на всех авто, не только на ваг или ваз.
Виниловая изоляция лопнула = под ней скоро лопнут все жилы. Так то я косу немного из двери выдернул чтоб на том же месте не гнулось, и все равно электрозамок уже срабатывает. :( на пару лет хватило. Говорил с автоэлектриком, тот предложил скрутку и изоленту. Синюю)
Не лечится :(
выход в крышку багажника гнет на малом участке.
хотя вот в двери — кроме рукожопов и WV остальные как-то так тянут, что по 20+ лет живет.
у меня кабель в дверь и габажник заходит так, что работает не столько на сгиб сколько на скрутку. т.е. заходит под углом по вертикали, иначе через год накрылось бы, а так 15 лет и начало глючить, то музон в динамиках тухнет то стеклоподъемник.
заменить провода на этом участке на более гибкие, типа ПВ5 eleon-nn.ru/glavnaya/filtry/kabel-pv-3
тем более что старые уже ушатаны в этом месте и будут быстрее ломаться
Для автомобильной проводки в России выпускается специально предназначенный для этого провод марки ПВАМ. Кстати его несложно купить и цветов много и стоит так же как ПУГВ например. Впрочем от ПУГВ по сути меньшей толщиной изоляции отличается (но при этом она плотнее по ощущениям) и большим количеством цветов.
Спасибо, это идея. Такие кабели в «русском свете» оказывается есть. Наберу понемножку разных, заодно в чпу-станок куплю в гибкую гофру, надоело каждый год пвс менять :(.
Не зря с завода в авто нигде провода не паяные, только обжим. Поищите для вашего авто что-то типа такого, их китайцы много типов делают. И обжим типа того, что darken123 указал.
сам в шоке. Припаял насмерть, припой пос-50 и сосновая канифоль еще с советских времен. Никаких кислот.
Побрызгал силиконом и закатал в термоусадку. Через пару лет толстые провода припой просто лопнул трещиной, с тонкими ок, вроде. Это вибрация. Обжим заказал уже, кримпер классный у меня есть
припой затекает в многожильный провод под каппилярным эффектом и делает провод выше места пайки очень жёстким… именно поэтому пайку не применяют много где.
спасибо. У меня на drive2 осталось задокументирован мой титанический труд. ) a.d-cd.net/24fbe6s-960.jpg a.d-cd.net/3af3c16s-960.jpg a.d-cd.net/3a425e6s-960.jpg — такой разъем в торце стойки вод. двери.
вся пайка внутри разъема и то полопалась на толстых проводах. 2 года и опять. Достало, надо обжать. Кабель внутри гофры брызгал силиконом чтоб меньше дубел на морозе a.d-cd.net/c9f4ef6s-960.jpg — вот такой ремкомплект на мою стоит 50 евро без доставки
Поставил такой разъём на батарею электровелосипеда. Раз 15-20 подключался нормально, потом что-то случилось с резистором и теперь каждый раз когда подключаю батарею хлопает искра если забыть выключить BMS через телефон.
сгорел при подключении с нагрузкой? а может и просто сгорел от серии перегрузок — 6 Ом даже при 42В это 7А и под 300Вт в пике. что там за резистор должен столько выдерживать?
надежность сей конструкции весьма сомнительна. резистор нужен на порядок большего сопротивления.
Сгорел видимо при подключении аккумулятора к контроллеру с разряженным конденсатором. Просто в какой-то момент стал хлопать искрой. Как-то расчитан должен быть резистор на такие пиковые нагрузки.
А сопротивление там есть? Понятно, что было когда-то, но если измерить мультиметром — что покажет сейчас? Может просто два контакта, которые разделяли резистор и силовой, сварились.
Видимо резистор сгорел. Или разобрать разъем и доковыряться до кольца, которое перым контачит с ответной частью, припаять к нему снаружи новый резистор помощнее.
Или просто купить одну часть XT90S они продаются отдельно.
Или городить что-то на мосфете, плавный пуск.
сомневаюсь что в таких габаритах он может быть расчитан на такие мощности, а не поставлен на китайское авось.
или в предположении что этот отказ не критичен — от того что разьем станет обычным, его основная функциональность не пострадает.
Если недовключить разъем и ехать на резисторе, то резистор греется и разъем плавится. Это минус таких разъемов. Кратковременно он должен выдерживать токи зарядки конденсатора без проблем.
врядли на нем можно ехать — уже при паре ампер напряжение просядет ниже порога и все отключится.
и насчет должен выдерживать пиковые сотни ватт что-то я сильно сомневаюсь.
Потому что контакт между гайкой и болтом лучше (сопротивление меньше, т.к. больше площадь контакта) чем между болтом и шайбой/обжимным наконечником — недотянули.
А снизу, на шине, видимо что-то изолирующее попало.
— если разъем недовключить и дать нагрузку, то ток пойдет через резистор и разъем расплавится
Не факт. Только если дать нагрузку от 0.1 до 1.5А при батарее 36В. При большем токе падает напряжение и контроллер отключится.
Еще лучше резистор с изменяемым сопротивлением, чтобы росло при нагреве, будет что-то типа предохранителя восстанавливаемого.
для сильноточных? я бы ждал медный сплав с покрытием, хотя и латунь и бронза.
Но для латуни как то блесьюче и интересно поглядеть бы на срезе.
а то говорят и трансы уже мотают алюминием.
и микросхемы магнитятся.
У меня мотор колесо соединяется на хт60, искрануло один раз когда оставил на дисплее 3 скорость, и зарядка тоже при включении искру пустила. Я просто решил попробовать на дисплее скорость поставить на ноль, поскольку приезде ноль это полностью программно всё отключено, а контроллер имеет память, при включении или подсоединении батареи скорость показывает ту на которой отключал и всё искрения нет уже три года, зимой каждый день разъединяю и снимаю батарею, летом заряжаю не разъединяя.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
Сделайте схему, набросок например.
Я не понимаю как
Нет, просто уже ведущая роль при разработке давно не у иженерах, а у економистах и маркетологах. Увы.
Спрашивают учеников в школе, что логичнее: один, второй, третий поднимаются и говорят «я не знаю» или говрят только те, кто могут дать информацию?
«Я так думаю!..» © :))
Это называется "цитата". :)
— это режим КЗ для батареек (в котором шурует максимальный ток для батареек), а если внимательно прочитать мой ответ, то там указано что тока в цепи заряженного ненагруженного конденсатора нэт. Вот и попробуйте добыть искру замыкая батарейку разорванным посредине проводом (чтобы условия совпали), индуктивность провода то никуда ведь не денется? Правда?
Здесь же речь про включение. Допустим, нагрузка, в основном, емкостная. Вы уверены, что включатель замкнет цепь мгновенно, и там не будет серии коротких «замкнуто-разомкнуто»? А, в этом случае, при замыкании контактов огромный ток заряда конденсатора будет протекать через индуктивность проводов, а когда вдруг возникнет кратковременное «разомкнуто» индуктивность сгенерирует дугу.
Все будет, конечно, не так плохо, как при попытке разомкнуть цепь, но небольшое повреждение контакты получат. Может, в случае самоката и «прокатит», ведь тут отключают/подключают батарею достаточно редко.
откуда он там возьмется если вы пишите: ?
Дребезг куда пожестче — это уже такой себе маленький повышающий преобразователь на паразитной (а иногда и на реальной) индуктивности с весьма приличными выбросами как тока так и напряжения ну и продолжить можно (типа того — зачем ставят разрядники в цепи дросселя фильтра сети)…
А вот с искрением на контактах внутри устройства бороться научились очень много лет тому назад…
так что нужно позаботиться, что бы он ничего возле себя не перегревал.
ну и проблема повторного включения когда NTC ещё не остыл… если ничего не путаю.
но так — да — простое и дешёвое решение «плавного пуска»
Если расшифровывать маркировку как для резистора: 12 Ом, 10%,15 ppm/°C. Но последнее сомнительно, т.к. его надо было бы сначала в плазменное состояние перевести для увеличения сопротивления в 2 раза.
Для PTC крутизну указывают существенно выше. Для предохранительных резисторов я нашел указание не выше 500 ppm/°С, что тоже мало. Мой расчет на глаз показывает, что тут порядка 0.5—1%/°С. Так же вызывает сомнение увеличенный промежуток между красной и черной полосой, так отделяют номинал и порядок от точности и прочего. По габаритам примерно млт-0.25, но немного длиннее.
Фото прилагаю:
термостабильности от него очевидно не требуется.
тем более, что по осуждаемому назначению нужен ntc, а не ptc.
поэтому надо смотреть что покупать
некоторые имеют пусковой ток = рабочему, но задержка включения небольшая присутствует
(для x100) лампочка на 5Вт. 2А ток небольшой. А при 5А многие диоды/мосты выгорят уже.
А чтобы сварить контакты выключателя нужен ток поболее 2 ампер.
тоже интересно было-бы узнать конкретную модель/серию. Ибо я с таким не сталкивался, везде превышал.
habr.com/ru/company/wirenboard/blog/422197/
а пусковой ток=рабочему у тех ламп\светильников у которых в технической документации это заявлено
соответственно это дорогие вещи в основном для проф. применения
но были и бытовые, сейчас даже не готов назвать, эти возможно diora.pro/models/diora_corn_gp_203000_e27_3k/
А вот дребезг контактов достаточно сильно вредит, в том числе и лампочкам и при наличие фильтра на входе БП (в том числе и светодиодной лампочки) може привести к довольно значительным выбросам (кои и можно спутать с чем угодно).
но когда у меня в люстре было 5 таких г. ламп
то при включении вспышка в выключателе была такая, что аж через пластик клавиши просвечивала
контакты то горят от этого
заменил на нормальные и проблем нет
ток определяется в первом приближении напряжение на сопротивление цепи. сопротивление цепи — предохранительный резистор ом эдак на 10-20-30, остальное на порядок меньше, можно не учитывать, напряжение — как повезет с моментом включения, от 0 до ~330В. ток соответственно от 0 до 30 ампер. весьма, разумеется, кратковременный.
если вдруг термистор стоит — будет немного меньше, но это редкость.
до 40А.
само-собой, 1-2-3 полупериода (зависит от емкости, там кто-то заявлял 1 и больше Фарад, — ну там много дольше).
Так термистор может быть единственным ограничителем и стоять как-раз на 10 Ом. Там сопротивление падает в течение вроде 25-30 секунд.
Наверное надо что то под кримпер.
https://aliexpress.ru/item/item/4001306440383.html — такими обжать и в термоусадку норм, или для автоэлектрики есть варианты лучше?
sl.aliexpress.ru/p?key=FVFHwRy
Вообще возможно жгут проводов уложен неверно и по этому переламывается. Есть же гибкие кабельные вводы для дверей и провода на сгибе нужно правильно уложить.
В мороз изоляция дубеет и силикона и много мелких тонких жил туда жалеют на всех авто, не только на ваг или ваз.
Виниловая изоляция лопнула = под ней скоро лопнут все жилы. Так то я косу немного из двери выдернул чтоб на том же месте не гнулось, и все равно электрозамок уже срабатывает. :( на пару лет хватило. Говорил с автоэлектриком, тот предложил скрутку и изоленту. Синюю)
выход в крышку багажника гнет на малом участке.
хотя вот в двери — кроме рукожопов и WV остальные как-то так тянут, что по 20+ лет живет.
eleon-nn.ru/glavnaya/filtry/kabel-pv-3
тем более что старые уже ушатаны в этом месте и будут быстрее ломаться
Побрызгал силиконом и закатал в термоусадку. Через пару лет толстые провода припой просто лопнул трещиной, с тонкими ок, вроде. Это вибрация. Обжим заказал уже, кримпер классный у меня есть
a.d-cd.net/24fbe6s-960.jpg
a.d-cd.net/3af3c16s-960.jpg
a.d-cd.net/3a425e6s-960.jpg — такой разъем в торце стойки вод. двери.
вся пайка внутри разъема и то полопалась на толстых проводах. 2 года и опять. Достало, надо обжать. Кабель внутри гофры брызгал силиконом чтоб меньше дубел на морозе
a.d-cd.net/c9f4ef6s-960.jpg — вот такой ремкомплект на мою стоит 50 евро без доставки
надежность сей конструкции весьма сомнительна. резистор нужен на порядок большего сопротивления.
Или просто купить одну часть XT90S они продаются отдельно.
Или городить что-то на мосфете, плавный пуск.
или в предположении что этот отказ не критичен — от того что разьем станет обычным, его основная функциональность не пострадает.
и насчет должен выдерживать пиковые сотни ватт что-то я сильно сомневаюсь.
Издержки современного «образования»…
А снизу, на шине, видимо что-то изолирующее попало.
Что-то не видно…
Еще лучше резистор с изменяемым сопротивлением, чтобы росло при нагреве, будет что-то типа предохранителя восстанавливаемого.
Но для латуни как то блесьюче и интересно поглядеть бы на срезе.
а то говорят и трансы уже мотают алюминием.
и микросхемы магнитятся.
С начала 1970-х, как минимум. Было уже тут обсуждение где-то в прошлом году…
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.