Безыскровой разъем XT90S
- Цена: $4,72 - 362 руб
- Перейти в магазин
Я думаю многие знакомы с искрением разъемов при подключении батареи электровелосипеда или электросамоката к контроллеру. Контакты обгорают, ухудшается контакт, он греется и плавится. В этом обзоре простое решение этой проблемы искрения контактов.
Обычно подключение батареи к контроллеру выглядит примерно так
В контроллере есть большой конденсатор, если напряжение на нем ноль, то при подключении батареи с напряжением 36-80 вольт проскакивает здоровая искра. Можно припаять к разъему резистор и сначала подключать через резистор, чтоб на конденсаторе поднялось напряжение, а потом уже подключать разъем. Но китайцы уже все реализовали.
Разъем XT90S отличается от обычного буквой S — anti spark, зеленой маркировкой на разъеме и немного по другому выглядят его контактная группа.
Внутри разъема, там где зеленая маркировка, стоит резистор на 6 Ом, контакт плюса состоит из двух частей. Та часть, которая ближе к краю, через резистор соединена с контактом, который припаивается к проводу.
То есть при включении разъема сначала через резистор заряжается конденсатор, потом когда разъем полностью вставлен, в контакт входит вторая часть плюсового контакта без резистора. 
При этом сопротивление в рабочем, полностью вставленном состоянии, не сильно ухудшилось,
слева XT90S справа обычный XT90
Все просто, искры нет, резистор конструктивно встроен в разъем.
Куплено за свои, разборки не будет, еще пригодится для точечной сварки.
Итог:
+ дешево и просто
— если разъем недовключить и дать нагрузку, то ток пойдет через резистор и разъем расплавится
— нет безыскровой версии для наиболее распространенных XT60, есть только XT90S
Обычно подключение батареи к контроллеру выглядит примерно так
В контроллере есть большой конденсатор, если напряжение на нем ноль, то при подключении батареи с напряжением 36-80 вольт проскакивает здоровая искра. Можно припаять к разъему резистор и сначала подключать через резистор, чтоб на конденсаторе поднялось напряжение, а потом уже подключать разъем. Но китайцы уже все реализовали.Разъем XT90S отличается от обычного буквой S — anti spark, зеленой маркировкой на разъеме и немного по другому выглядят его контактная группа.
Внутри разъема, там где зеленая маркировка, стоит резистор на 6 Ом, контакт плюса состоит из двух частей. Та часть, которая ближе к краю, через резистор соединена с контактом, который припаивается к проводу. То есть при включении разъема сначала через резистор заряжается конденсатор, потом когда разъем полностью вставлен, в контакт входит вторая часть плюсового контакта без резистора. При этом сопротивление в рабочем, полностью вставленном состоянии, не сильно ухудшилось, слева XT90S справа обычный XT90
Все просто, искры нет, резистор конструктивно встроен в разъем.
Куплено за свои, разборки не будет, еще пригодится для точечной сварки.
Итог:
+ дешево и просто
— если разъем недовключить и дать нагрузку, то ток пойдет через резистор и разъем расплавится
— нет безыскровой версии для наиболее распространенных XT60, есть только XT90S
Самые обсуждаемые обзоры
| +46 |
1477
41
|
| +86 |
4717
114
|
Сделайте схему, набросок например.
Я не понимаю как
Нет, просто уже ведущая роль при разработке давно не у иженерах, а у економистах и маркетологах. Увы.
Спрашивают учеников в школе, что логичнее: один, второй, третий поднимаются и говорят «я не знаю» или говрят только те, кто могут дать информацию?
«Я так думаю!..» © :))
Это называется "цитата". :)
— это режим КЗ для батареек (в котором шурует максимальный ток для батареек), а если внимательно прочитать мой ответ, то там указано что тока в цепи заряженного ненагруженного конденсатора нэт. Вот и попробуйте добыть искру замыкая батарейку разорванным посредине проводом (чтобы условия совпали), индуктивность провода то никуда ведь не денется? Правда?
Здесь же речь про включение. Допустим, нагрузка, в основном, емкостная. Вы уверены, что включатель замкнет цепь мгновенно, и там не будет серии коротких «замкнуто-разомкнуто»? А, в этом случае, при замыкании контактов огромный ток заряда конденсатора будет протекать через индуктивность проводов, а когда вдруг возникнет кратковременное «разомкнуто» индуктивность сгенерирует дугу.
Все будет, конечно, не так плохо, как при попытке разомкнуть цепь, но небольшое повреждение контакты получат. Может, в случае самоката и «прокатит», ведь тут отключают/подключают батарею достаточно редко.
откуда он там возьмется если вы пишите: ?
Дребезг куда пожестче — это уже такой себе маленький повышающий преобразователь на паразитной (а иногда и на реальной) индуктивности с весьма приличными выбросами как тока так и напряжения ну и продолжить можно (типа того — зачем ставят разрядники в цепи дросселя фильтра сети)…
А вот с искрением на контактах внутри устройства бороться научились очень много лет тому назад…
так что нужно позаботиться, что бы он ничего возле себя не перегревал.
ну и проблема повторного включения когда NTC ещё не остыл… если ничего не путаю.
но так — да — простое и дешёвое решение «плавного пуска»
Если расшифровывать маркировку как для резистора: 12 Ом, 10%,15 ppm/°C. Но последнее сомнительно, т.к. его надо было бы сначала в плазменное состояние перевести для увеличения сопротивления в 2 раза.
Для PTC крутизну указывают существенно выше. Для предохранительных резисторов я нашел указание не выше 500 ppm/°С, что тоже мало. Мой расчет на глаз показывает, что тут порядка 0.5—1%/°С. Так же вызывает сомнение увеличенный промежуток между красной и черной полосой, так отделяют номинал и порядок от точности и прочего. По габаритам примерно млт-0.25, но немного длиннее.
Фото прилагаю:
термостабильности от него очевидно не требуется.
тем более, что по осуждаемому назначению нужен ntc, а не ptc.
поэтому надо смотреть что покупать
некоторые имеют пусковой ток = рабочему, но задержка включения небольшая присутствует
(для x100) лампочка на 5Вт. 2А ток небольшой. А при 5А многие диоды/мосты выгорят уже.
А чтобы сварить контакты выключателя нужен ток поболее 2 ампер.
тоже интересно было-бы узнать конкретную модель/серию. Ибо я с таким не сталкивался, везде превышал.
habr.com/ru/company/wirenboard/blog/422197/
а пусковой ток=рабочему у тех ламп\светильников у которых в технической документации это заявлено
соответственно это дорогие вещи в основном для проф. применения
но были и бытовые, сейчас даже не готов назвать, эти возможно diora.pro/models/diora_corn_gp_203000_e27_3k/
А вот дребезг контактов достаточно сильно вредит, в том числе и лампочкам и при наличие фильтра на входе БП (в том числе и светодиодной лампочки) може привести к довольно значительным выбросам (кои и можно спутать с чем угодно).
но когда у меня в люстре было 5 таких г. ламп
то при включении вспышка в выключателе была такая, что аж через пластик клавиши просвечивала
контакты то горят от этого
заменил на нормальные и проблем нет
ток определяется в первом приближении напряжение на сопротивление цепи. сопротивление цепи — предохранительный резистор ом эдак на 10-20-30, остальное на порядок меньше, можно не учитывать, напряжение — как повезет с моментом включения, от 0 до ~330В. ток соответственно от 0 до 30 ампер. весьма, разумеется, кратковременный.
если вдруг термистор стоит — будет немного меньше, но это редкость.
до 40А.
само-собой, 1-2-3 полупериода (зависит от емкости, там кто-то заявлял 1 и больше Фарад, — ну там много дольше).
Так термистор может быть единственным ограничителем и стоять как-раз на 10 Ом. Там сопротивление падает в течение вроде 25-30 секунд.
Наверное надо что то под кримпер.
https://aliexpress.ru/item/item/4001306440383.html — такими обжать и в термоусадку норм, или для автоэлектрики есть варианты лучше?
sl.aliexpress.ru/p?key=FVFHwRy
Вообще возможно жгут проводов уложен неверно и по этому переламывается. Есть же гибкие кабельные вводы для дверей и провода на сгибе нужно правильно уложить.
В мороз изоляция дубеет и силикона и много мелких тонких жил туда жалеют на всех авто, не только на ваг или ваз.
Виниловая изоляция лопнула = под ней скоро лопнут все жилы. Так то я косу немного из двери выдернул чтоб на том же месте не гнулось, и все равно электрозамок уже срабатывает. :( на пару лет хватило. Говорил с автоэлектриком, тот предложил скрутку и изоленту. Синюю)
выход в крышку багажника гнет на малом участке.
хотя вот в двери — кроме рукожопов и WV остальные как-то так тянут, что по 20+ лет живет.
тем более что старые уже ушатаны в этом месте и будут быстрее ломаться
Побрызгал силиконом и закатал в термоусадку. Через пару лет толстые провода припой просто лопнул трещиной, с тонкими ок, вроде. Это вибрация. Обжим заказал уже, кримпер классный у меня есть
a.d-cd.net/24fbe6s-960.jpg
a.d-cd.net/3af3c16s-960.jpg
a.d-cd.net/3a425e6s-960.jpg — такой разъем в торце стойки вод. двери.
вся пайка внутри разъема и то полопалась на толстых проводах. 2 года и опять. Достало, надо обжать. Кабель внутри гофры брызгал силиконом чтоб меньше дубел на морозе
a.d-cd.net/c9f4ef6s-960.jpg — вот такой ремкомплект на мою стоит 50 евро без доставки
надежность сей конструкции весьма сомнительна. резистор нужен на порядок большего сопротивления.
Или просто купить одну часть XT90S они продаются отдельно.
Или городить что-то на мосфете, плавный пуск.
или в предположении что этот отказ не критичен — от того что разьем станет обычным, его основная функциональность не пострадает.
и насчет должен выдерживать пиковые сотни ватт что-то я сильно сомневаюсь.
Издержки современного «образования»…
А снизу, на шине, видимо что-то изолирующее попало.
Что-то не видно…
Еще лучше резистор с изменяемым сопротивлением, чтобы росло при нагреве, будет что-то типа предохранителя восстанавливаемого.
Но для латуни как то блесьюче и интересно поглядеть бы на срезе.
а то говорят и трансы уже мотают алюминием.
и микросхемы магнитятся.
С начала 1970-х, как минимум. Было уже тут обсуждение где-то в прошлом году…