Вольтметр в Toyota Corolla. Дорого.
- Цена: 892.05 руб.
- Перейти в магазин
Очень мне нравится смотреть на уровень заряда аккумулятора перед тем как заводить машину. Вашему вниманию предлагается очень дорогой вольтметр в Toyota Corolla 2019.
К моему огромному сожалению, разобрать приехавший девайс не представляется возможным. Он насмерть заклеен с передней стороны. А поскольку я всё таки собирался его именно использовать для себя, разобрать не получилось :(
Фото с сайта алиэкспресс:
Внутри виднеется несколько конденсаторов, дроссель на колечке, и больше ничего не разобрать
Фото с сайта алиэкспресс:
На плате если очень внимательно присмотреться виднеется маркировка 8830, это косвенно намекает что скорее всего использован чип CX8830.
Провод на эту штуку припаян просто отвратительный. Он не просто тонюсенький, он толщиной с волосинку. По моим ощущениям, этот провод даже тоньше чем 0.35. Посередине обжат держатель с плавкой вставкой на 4 А.
Размер устройства 23х23 мм, длина чуть более 50 мм. Но это не так важно, поскольку устройство позиционируется только под тоёты модельного ряда 19-20 год.
Самое важное для меня это вольтметр. Вот тут никаких нареканий у меня не возникло. Относительно хорошего мультиметра, во всём измеряемом диапазоне напряжений, вольтметр показывал значения точно.
У меня в запасах есть другие китайские вольтметры, они к сожалению такой точности не дают.
Взял юсб тестер чтобы промерить напряжение на usb
Ток 1А устройство выдаёт без проблем. А вот на 2А уходит в защиту.
К сожалению, тестера чтобы промерить работу qc3 у меня нет. Но что-то мне подсказывает что никаких 2 и тем более 3 ампер, как заявляет продавец там нет. Попробовал подзарядить айфон, заряжается. В любом случае, при зарядке, показания вольтметра врут.
При подключении нагрузки, вольтметр начинает врать. Видимо сказывается «качество» проводов которые невозможно заменить из-за насмерть запаянного корпуса
Для установки сего чуда техники проще всего откинуть вот эту панель (она легко откидывается даже пластиковой картой):
Заглядываем туда и смотрим на заглушки.
Чтобы вынуть заглушку нужно пролезть отверкой или другим похожим предметом вот в эти щели
Заглушка извлечена. Спрячу под спойлер как она выглядит, чтобы было понятнее какие у неё родные крепления:
Вольтметр просто засовывается до щелчка, тут ничего сложного нет.
На царапину около него не обращайте внимания, она там была ещё до покупки и установки.
В отзывах на али я видел что якобы эта штука не влезает по длине. Брешут. места там ещё полно:
Как это чудо техники включить в сеть автомобиля, описывать не буду, поскольку все комплектации разные, а у меня и вовсе от акумулятора кинут провод на доп оборудование (регистраторы, розетки, рация, прочая лабуда). Просто приложу фотки как это выглядит во включенном состоянии:
В жизни лучше чем на фото. Ярко не светит, показатели читаются.
Данный девайс меня полностью устраивает как вольтметр. Но как зарядник он меня вообще не устраивает. Провода тонкие, всё заклеено насмерть, посмотреть что внутри невозможно, ток в 2 А с резисторной нагрузкой я получить не смог. Я предполагаю что QC в нём работать будет, но опять же, только на малых токах. Да и вообще, при зарядке плавают показания вольтметра. На мой взгляд слишком дорогой вольтметр получился.
К моему огромному сожалению, разобрать приехавший девайс не представляется возможным. Он насмерть заклеен с передней стороны. А поскольку я всё таки собирался его именно использовать для себя, разобрать не получилось :(
Фото с сайта алиэкспресс:
Внутри виднеется несколько конденсаторов, дроссель на колечке, и больше ничего не разобрать
Фото с сайта алиэкспресс:
На плате если очень внимательно присмотреться виднеется маркировка 8830, это косвенно намекает что скорее всего использован чип CX8830.
Провод на эту штуку припаян просто отвратительный. Он не просто тонюсенький, он толщиной с волосинку. По моим ощущениям, этот провод даже тоньше чем 0.35. Посередине обжат держатель с плавкой вставкой на 4 А.
Проводок
Измерения:
Размер устройства 23х23 мм, длина чуть более 50 мм. Но это не так важно, поскольку устройство позиционируется только под тоёты модельного ряда 19-20 год.
Самое важное для меня это вольтметр. Вот тут никаких нареканий у меня не возникло. Относительно хорошего мультиметра, во всём измеряемом диапазоне напряжений, вольтметр показывал значения точно.
У меня в запасах есть другие китайские вольтметры, они к сожалению такой точности не дают.
Измерения напряжения
Взял юсб тестер чтобы промерить напряжение на usb
Ток 1А устройство выдаёт без проблем. А вот на 2А уходит в защиту.
К сожалению, тестера чтобы промерить работу qc3 у меня нет. Но что-то мне подсказывает что никаких 2 и тем более 3 ампер, как заявляет продавец там нет. Попробовал подзарядить айфон, заряжается. В любом случае, при зарядке, показания вольтметра врут.
При подключении нагрузки, вольтметр начинает врать. Видимо сказывается «качество» проводов которые невозможно заменить из-за насмерть запаянного корпуса
Установка:
Для установки сего чуда техники проще всего откинуть вот эту панель (она легко откидывается даже пластиковой картой):
Заглядываем туда и смотрим на заглушки.
Чтобы вынуть заглушку нужно пролезть отверкой или другим похожим предметом вот в эти щели
Заглушка извлечена. Спрячу под спойлер как она выглядит, чтобы было понятнее какие у неё родные крепления:
заглушка
они такие же самые как в вольтметре, но находятся не снизу и сверху, а по бокам
Вольтметр просто засовывается до щелчка, тут ничего сложного нет.
На царапину около него не обращайте внимания, она там была ещё до покупки и установки.
В отзывах на али я видел что якобы эта штука не влезает по длине. Брешут. места там ещё полно:
Как это чудо техники включить в сеть автомобиля, описывать не буду, поскольку все комплектации разные, а у меня и вовсе от акумулятора кинут провод на доп оборудование (регистраторы, розетки, рация, прочая лабуда). Просто приложу фотки как это выглядит во включенном состоянии:
В жизни лучше чем на фото. Ярко не светит, показатели читаются.
Выводы:
Данный девайс меня полностью устраивает как вольтметр. Но как зарядник он меня вообще не устраивает. Провода тонкие, всё заклеено насмерть, посмотреть что внутри невозможно, ток в 2 А с резисторной нагрузкой я получить не смог. Я предполагаю что QC в нём работать будет, но опять же, только на малых токах. Да и вообще, при зарядке плавают показания вольтметра. На мой взгляд слишком дорогой вольтметр получился.
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4193
149
|
| +60 |
4384
74
|
В 150-х оранжевая
13,7 на аккуме?
Поэтому когда стартует на бензине то 14.5-14.6, потом на газу — 14.3 где то
Думаю ещё тумблер добавить, чтоб ещё можно было поднять, когда свет горит, обогрев работает
У меня вольтметр в прикуриватель ставится, не курю )
Устраивает от и до. Брал на ebay стоил меньше 100руб.
Для зарядки всего и вся стоит в прикуривателе приблуда на 4 порта один из которых QC.
Я купил в БП, обычно никто не жалуется на их точность
Есть модели вольтметра для прикуривателя, причем с зарядками usb
ссылка протухла за давностью лет, но что-то типа такого.
ebay.com/itm/262339238012
Думаю, незатейливо сэкономили на проводах.
А проводка в торпедо и так через предохранители сделана.
Так что присоединюсь: я однозначно за то, чтобы вскрыть корпус и поменять провода. Да и обзору на пользу пойдет.
Ну а если есть место под заглушкой, можно и установить в него прибамбас, оно для этого и предназначено
Для эпизодического «посмотреть и успокоиться» или «а чего стартёр не крутит» вполне достаточно втыкаемого в прикуриватель вольтметра.
Аккумулятор «Топла».
Я не решаю, я знаю.
Редукторные крутят ещё меньше чем прямого привода ибо ток требуют больший. поэтому ваши теории на счёт вольтметров с практикой не стыкуются.
Это было проверено на практике, когда был плудохлый аккумулятор и редукторный стартер, он его еле крутил, когда поставил прямой привод, то как будто и аккумулятор поменял — крутил ещё год бодряком
Не требуют, а могут принять. Это таки две большие разницы. У Теслы мощность мотора — 300 кВт, а емкость батареи — 100 кВтч. Если бы написанное в книжке было равно фактическим энергозатратам, этой батарейки при 100 км/ч хватило бы на 33 км (а не 500). Со стартерами — аналогично. Если он может выдать 1,5 кВт, то это вовсе не значит, что он всегда и маслает на эти 1,5 кВт.
У прямоприводного стартера момент, достаточный для нормального проворачивания движка, снимается прямо с ротора. У редукторного — снимается с вала, приводимого ротором через редуктор. Редуктор заставляет ротор крутиться быстрее, при этом редуцирует обороты «в обмен» на выходной крутящий момент. В итоге сам стартер требует меньшего пускового тока, так как раскручиваться ему легче, чем прямоприводному.
Из-за бОльших пусковых токов прямоприводному если начинает не хватать тока — он начинает тупить, что сразу слышно по звуку. А редукторный, менее требовательный к токам, тупить начинает когда уже аккуму прям совсем невмоготу.
К примеру, я не совсем согласен. Обороты здесь совсем не главное. Здесь важнее мощность. Условно говоря — механическая, в которую электрическая преобразуется двигателем (и в случае редукторного агрегата — редуктором). Потому как если просто на обороты смотреть, то можно сделать вывод о том, что 12В двигатель с 5000 оборотами в минуту на холостом ходу потребляет в 5 раз больший ток, чем 12В двигатель с 1000 оборотами, но который при этом, в составе стартера, заводит автомобиль с движком объёмом 6 литров.
Что касается Ваших примеров, то при условии отсутствия потерь на редукторе (ну представим, что там идеальные подшипники, никакого трения и прочего сопротивления, нет инертности у шестерёнок редуктора и т.п.) и использовании в прямом и редуктором стартерах электродвигателей, произведённых по одной и той же технологии, потребляемый ток обоих аппаратов будет одинаковым. Но редуктора не идеальны. И на них мы тоже получаем потери. За счёт этого редукторный стартер будет потреблять чуть больший ток. Но и здесь есть «но». Редукторные стартера более современны, что ли. И во многих из них стоят более энергоэффективные двигателя, чем в более ранних прямых. Отсюда получаем меньшее потребление тока. Поэтому здесь всё очень не однозначно.
*минус Вам не мой :)
Принцип работы редуктора понимаете?
Если совсем грубо и условно: прямой привод — нужно оси двигателя провернуться три раза, чтоб завести машину, а редуктор — сто тридцать три.
И потребление энергии будет одинаковым. Потому как работу нужно совершить одну и ту же. Редуктор — это не чудо. Это рычаг. Рычаг может Вам помочь сдвинуть тяжёлый предмет, который без него вы не осилите, но энергии вы всё равно потратите ровно столько, сколько необходимо для выполнения этой работы.
P.S. Это сравнимо с тем, что Вам нужно переместить вручную контейнер картошки. За один раз вы такой объём не осилите. Поэтому берёте вёдра и носите в них за какое-то количество ходок. А работа совершённая будет одинаковой. Только энергии с вёдрами вы потратите больше, чем при «прямом приводе», потому как Вам придётся заниматься ещё и загрузкой вёдер, высыпанием картошки в новом месте и потратить энергию на поход от нового местоположения к старому с пустыми вёдрами (условно это и будут потери энергии в редукторе). Поэтому jeepeg так рьяно и отстаивает свою позицию. Он только не берёт во внимание то, что двигателя в таких стартерах могут слишком отличаться по энергоэффективности, т.к. у них совсем разные «поколения». И за счёт этой энергоэффективности редукторный стартер может потреблять энергии меньше, чем при прямом приводе.
«Но редУктора не идеальны». ШТА? Раза с 4 только понял что надо не так читать.
Брать прибор (кстати, а что за прибор?) — это замечательно, но если показометр показывает то же самое с достаточной точностью (я сейчас в общем случае, а не про обозреваемый), и при этом удобнее, то почему бы не обойтись им?
Достаточно мультиметра, или вам модель сказать?
Зависит, опять же, от условий эксплуатации и установленного оборудования. У всех всё с этим по-разному, в каких-то условиях это нужно реже, а в каких-то придётся чаще. Ещё остаётся вариант подзарядки аккумулятора самой машиной, если этому способствует температура батареи и контроллер заряда…
Мультиметры тоже бывают типа «показометр», кому как не муськовчанину про это не знать :)
Вообще им неудобно измерять, нужно сперва добраться до клемм АКБ или «точек прикуривания», сам мультиметр в типичной конфигурации занимает две с половиной руки: левый щуп, правый щуп и сам прибор надо держать перед глазами.
Установленный же на постоянку вольтметр (а во многих внедорожниках он вообще до сих пор есть с завода) облегчает жизнь, и я удивляюсь, что тут с этим кто-то пытается спорить.
В ВАЗ2107 он тоже есть, а во внедорожниках для антуража ещё не то ставят.
Вы прям с Флюком ходите напряжение в машине измерять?
Не знаю, о каком антураже речь, но во внедорожниках обычно хватает допоборудования, штатного и не очень, и батарейные системы с несколькими батареями тоже не редкость. Повторю ещё раз как пользователь: вольтметр в машине для меня и многих других — ценный инструмент, даже если он по точности уступает условному Флюку. Если вы не умеете им пользоваться или он вам не нужен, потому что вы по звуку стартёра всё определяете, то довольно неразумно обобщать это на всех остальных.
Внезапно температурная компенсация есть почти во всех современных регуляторах. То что датчик смотрит на аккумулятор это правильнее
Если с генератором проблемы или стоит не штатное оборудование.
А на исправной вместо вольтметра можно использовать наклейку с цифрами.
И они удивлялись и я.
Впрочем, сам менял ступичный койо после года эксплуатации.
Но зачем вообще в машину колхозить вольтметр — это загадка (исключение девайсы, которые могут сообщать о низком напряжении удаленно хозяину).
Ставить вольтметр на постоянку — если уж совсем часто проблемы с акком, что для более-менее новой машины странно.
Даже на 10-летней «десятке» маршрутник стоял на показ оборотов, т.к. показания вольтметра были скучны.
Единственное где вольтметр показывал интересное — был ЗАЗ 968А, там реле-регулятор вибрационного типа на двух электромагнитах (на «Жигулях» в то время были на трёх электромагнитах), вот там напряжение плавало вместе с оборотами двигателя, это стимулировало поставить электронный регулятор…
Зимой.
На том же прогреве бензина сожрется почти по стоимости такси, а если от морозов чего еще сломается, то такси даже дешевле по итогам выйдет. Но мне в этом плане проще, мне не надо на работу ездить. Если морозы стоят, я могу день\два вообще никуда не ходить, ну разве что до ближайшего магазина за продуктами. Но тут хороший зимний костюм спасает. У нас вон пару недель назад морозы были, я машину не трогал. И на праздники до -40 обещают, тоже 2-3 дня не буду никуда ездить на ней. Чтобы не насиловать. Хоть у меня она на 100% исправна, и аккум новый хороший, и джампстартер есть. Но экстремальная температура вредит узлам автомобиля.
Если, конечно, владелец не деревенский оболдуй, подключивший магнитолу напрямую к акку и постоянно забывающий её выключить на ночь. Что для годовалой машины маловероятно…
Сейчас судя по тем же отзывам и статьям, из японцев лидирующие позиции занимает Mazda. По качеству и безопасности.
https://aliexpress.ru/item/item/4000935728283.html,scm-url:1007.14976.197020.0,pvid:26b06eeb-0678-4418-82e3-153609c9b36d,tpp_buckets:4976%230%23197020%2311_4976%232711%237538%23594_4976%233104%239653%235_4976%234052%2318550%2329_4976%233141%239887%231_21387%230%23183380%230&sku_id=10000015732506047
Кто колдует под капотом в тишине…
А я еду, а я еду по вольтметру:
По спидометру поедем по весне.
… на известный мотив