Что внутри компрессора Агрессор AGR-50
Друзья, прошлый мой разбор авто компрессора вызвал немалый интерес, и мне показалось что тема народу интересна! В связи с этим был добыт ещё один компрессор, который мы незамедлительно рассмотрим. Будет как обычно много фото! Эпиграф
Я очень люблю всякую разную пневматику, и не меньше я люблю автомобили! А тут я имею возможность сразу иметь и пневматику, и для автомобилей! Поэтому лично мне эта тема очень интересна! И мне очень бы хотелось узнать мнение читателей, интересна ли эта тема им. Если интересна, большая просьба поставить «лайк» этому обзору или оставить комментарий. Если этот топик будет интересен, я незамедлительно обменяю этот экземпляр на другой, и разберу его! Рано или поздно мы их все разберём :)Относительно компрессоров «Беркут»: мне кажется беркут этот как мерседес в мире автомобилей. И мне кажется лучше чем «Беркут» мы ничего не найдём. Я думаю всем читателям наверняка интересно было бы посмотреть на него, но пока что средства не позволяют разбирать такие дорогие игрушки. Если у меня будет возможность раздобыть недорогой беркут, мы его обязательно посмотрим. А пока будем искать достойный экземпляр среди относительно недорогих решений.
Комплект поставки и мини обзор
Несмотря на то, что насос достался мне сильно б/у, у меня есть от него инструкция где расписано что именно должно было с ним быть, и всё оказалось на месте! А именно: Сумка, насос, шланг с манометром, переходники для мячиков, переходники для лодок, запасной предохранитель, и сама инструкция.
А вот и витой шланг! Витые шланги это вообще моя слабость. У конкретно этого шланга имеются резиноподобные накладки на соединителе. Как оказалось в дальнейшем, эти накладки очень мешают по-человечески пристегнуть шланг на насос.
Сзади имеется катафот и кнопка включения. Здесь же находится выходной штуцер.
Спереди крышечка с отверстием, похожим на фильтр!
Предохранитель 30А. Согласно инструкции, мощность двигателя 280 Ватт, что говорит о номинальном токе 23А
Данный насос подключается клеммами. Я уже привык к тому что никто в китае паять не умеет. Но в принципе Приклеено сносно.
Данный насос, точно так же как «торнадо» оборудован огрызками целлофановой пленки в щелях мотора
И напоследок заглянем в инструкцию. Точнее я хотел бы обратить ваше внимание на два пункта!
Первое:
И второе:
Если защита от перегрева это ещё не нанотехнологии, то автоматическая смазка это epic win! Такого я ещё не видел нигде!
Незамедлительно начинаем разбирать и посмотреть на чудо техники!
Разбираем
Сначала снимаем крышку со стороны цилиндра. Под ней, как и ожидалось фильтр. Крышка держится на 4 саморезах, для откручивания потребуется отвертка PH1. За фильтрующий элемент агрессору ставим плюсик!
Под крышкой поршень и противовес (Если вам так угодно, называйте его кривошип. Я считаю что это противовес.)
Поршень снова заклёпан, но не так по свински как в «торнадо».
Теперь можно «отпустить» болты держащие клапанную крышку. На этот раз болтики нормального качества. А что это за логотип около ручки? Неужто мерседес???
После чего откручиваем заднюю крышку (можно назвать её крышкой электрики) она держится на 4 винтиках отвертка так же нужна ph1. Крышка с электрикой снимется вместе с ручкой и клапанной крышкой.
Один бракованный винтик в крышке электрики всё таки подсунули! Как его вообще смогли закрутить и как он не отвалился за столько лет для меня загадка.
Посмотрим внутрь клапанной крышки. Бяка. И где он столько насосал??
В цилиндре тоже бяка. Сам цилиндр находится хоть и близко к радиатору, но всё равно с существенным зазором
Зацените какой длинный цилиндр!
Сняли цилиндр, смотрим бяку. Её и там и тут передают, хотя ход поршня достаточно мал.
Поршень весь в бяке. И где он столько набрал?
Так стоп?? И где же обещанная «система обеспечивающая постоянную смазку двигателя» ???
Обманули?? Эх…
Теперь открутим два болта в задней части мотора и разбираем мотор.
Далее как видно на фото, надо ослабить шестигранник на противовесе, который кстати как мне кажется, имел фиксатор резьбы.
После чего пшикнуть волшебной вдшкой на вал двигателя в месте его соединения с противовесом, после чего вынуть противовес.
В идеале он должен вынутся усилием руки. Если его там заклинит, аккуратно, БЕЗ ФАНАТИЗМА помогите ему маленькой шлицевой отверткой, вращая противовес и подталкивая его с 4 сторон. На самом деле его можно было и не снимать. Я снял чисто чтобы показать вам.
На крышке имеется 608 подшипник.
А на поршне 607. Обратите внимание на качество литья поршня. Почти никакого облоя. Очень хорошо, не придётся допиливать напильником.
На прошлом компрессоре магниты стояли криво относительно друг друга. Тут всё ровненько.
Как и положено, щетки установлены под некоторым углом к магнитам.
Очистка
Разумеется я почистил все компоненты. На поршень надето фторопластовое кольцо. Под него забилась гора грязи. Аккуратно отогните края кольца и ветошью вычистите всю грязь. Аккуратно чтобы не погнуть клапан! После чего согните кольцо как было.
Кстати за клапан на винтике агрессору большой плюс!
Щётки аж припаяли! Добротно припаяли! Молодцы. С этой стороны тоже установлен 608 подшипник
Я открыл крышечку за катафотом чтобы посмотреть что внутри. Ничего там нет. Но зато вообще без проблем можно установить туда фонарик. Но нужно ли?
Выпускной штуцер накручен на трубку, которая в свою очередь прикручена к клапанной крышке. Я попробовал крутануть её ключом, но она не поддалась, и я решил не разбирать этот узел. Надеюсь вы меня простите.
Очищаем цилиндр ветошью. Какого же было моё удивление, когда выяснилось что несмотря на бяку, которой был покрыт весь цилиндр, он остался вполне себе живой, нет задиров, и выработки то почти нет.
Полезли в клапанную крышку. Смотрите на это углубление. Оно должно быть обращено в сторону выходного штуцера. Устанавливать эту деталь нужно точно так же как вынимать. Тонкой отверткой убираем уплотнительное кольцо, вынимаем клапан.
Смотрим внутри ещё одно кольцо. Тоже вынимаем и чистим всё от бяки.
Вот теперь другое дело! В отличие от торнадо, тут кольца не были замяты криво, всё подогнано ровненько, нигде ничего не пожевало, и кольца не потеряли свою форму. За это агрессору большой плюс!
Сбираем всё обратно
Укладываем кольцо в крышку, сверху клапан, и накрываем вторым кольцом. Ну, теперь красота!
Теперь я приступлю к монтажу электрики. На моём насосе, на краю провода лопнула изоляция. Если вы промотаете в самое начало обзора, увидите где именно. Поэтому я срежу немного кабеля, затяну родной поглубже и перепаяю.
Кстати забавный прикол. Видите красный кабель на двигателе? На самом деле в другой стороны он приходит на чёрную клемму :)
На самом деле, нет никакой разницы как припаяны провода. Даже если двигатель начнёт крутиться в обратном направлении, насос не начнёт втягивать воздух. Для этого надо перевернуть клапаны. Насос будет качать при любом направлении вращения мотора. Тут важно оставить предохранитель на «плюсовом» проводе.
Пока я поправлял кабель, вынул выключатель чтобы отмыть грязь, оставленную там заводом изготовителем, и что я вижу???
Вы вот серьёзно??? 8 амперный выключатель на мотор 23 ампера? Либо вы врёте про мощность, либо вы встроили в насос бомбу замедленного действия.
Кстати?? А где моя защита от перегрева, обещанная в инструкции?? Может это она и есть, сгорающий выключатель??
Это минус, господа агрессоры!
Технологию вставки якоря в щётки я уже описывал. Ставим щётки на место, раздвигаем, держим пальцами и ставим якорь на место.
Обратите внимание, магниты должны быть расположены ближе к цилиндру, а не к щёткам. Это отличает этот насос от торнадо. Там было наоборот.
Теперь мазюкаем каплю лубрикантика на вал, дабы всё это полегче входило, и обязательно придерживая якорь, надеваем корпус со статором.
После чего накрываем крышкой где должен быть поршень. Смотрите где расположен зуб
Стягиваем мотор болтами.
После сборки обязательно покрутите пальцами якорь. Всё должно крутится без существенных усилий.
Установите вал прорезью в сторону обратную от цилиндра, и накиньте противовес на вал.
Теперь несильными покачивающими движениями запрессуйте противовес. Ни в коем случае не бейте по поршню! Если у вас не заходит всё это, вы не попали! Запрессовка делается с небольшим усилием, руками.
Накиньте цилиндр на поршень. И убедитесь что механизм работает без сопротивления. Для этого поработайте поршнем вручную.
Если всё ок, снимите цилиндр и закрепите противовес болтиком.
Лайфхак. Если кольцо неровное, и надеть не получается, надевайте цилиндр бочком, а потом проверните его на поршне.
Теперь можно надеть «радиатор» на поршень. В принципе там небольшие зазоры, туда даже можно было бы мазюкнуть термопасту, но нужны ли эти заморочки?
Теперь можете накинуть заранее почищенную клапанную крышку, хорошенько попасть ей в цилиндр и наживить винтики
У нас клапанная крышка не отделялась от крышки электрики, так что следующий шаг — закрутите винтики на крышке электрики, а потом уже притяните окончательно клапанную крышку.
На подшипнике поршня, с завода была нанесена смазка. Может это и была система автоматической смазки двигателя?
Раз они смазывали, то и я мазюкну.
Осталось вернуть на место крышку с фильтром и идти проверять!
Проверка
Для проверки я стравил одно из колёс R16 почти до нуля. Почему почти? Потому что воздух уже почти не шёл и я устал его травить.Показания манометра до накачки.
Включаем насос и одновременно секундомер. Через некоторое время я выключил насос и секундомер. В этот момент давление установилось на отметке 2.1 атм. А секундомер показал минуту и 35 секунд. Вывод: до нужного давление колесо можно накачать за 2 минуты. Что на мой взгляд неплохой результат.
Выводы
После проведения тестирования выявились некоторые недочёты.
Витой шланг оказался очень короткий! Он скорее для красоты чем для пользы.
Клеммы оказались хлюпковаты. Я кстати их на всякий случай пропаял, потому что они хоть и были припаяны неплохо, но они были припаяны некрасиво, и без уважения. Я люблю когда всё припаяно насмерть.
Плюсы:
- Качественная сборка. В том смысле что нигде нет никакого облоя, ничего не надо обрабатывать напильником, и даже сносно припаяны провода с завода
- Качественные резиновые компоненты. За много лет эксплуатации резинки остались в прекрасном состоянии
- Несмотря на то что насос где-то набрал грязи, все трущиеся и работающие компоненты остались в прекрасном состоянии
- Следует отметить наличие фильтра. Конечно узел не герметичен, но хоть что-то есть!
- Очень удобный дефлятор на манометре.
- За комплект переходников для всякой фигни тоже спасибо. Вряд ли у меня когда-либо будет лодка, но лучше когда оно есть, чем я потом буду искать это непонятно где
- Клапаны установлены на винтиках. Если руки очень прямые, можно будет заменить при поломке.
Минусы:
- Провод лопнул. А выключатель и вовсе установлен кошмарный. Такой выключатель легко может сгореть, если мотор реально такой мощный как написано в инструкции.
- Витой шланг очень короткий. Настолько короткий что не дотягивается даже от двери до колеса. Непонятно как накачивать самое дальнее от аккумулятора колесо. Да, я укоротил кабель, но всего на 5 сантиметров. Да и машина у меня легковая. Был бы жып, не дотянулся бы точно.
- В инструкции наврали про «защиту от перегрева» и «систему автоматической смазки»
- Клеммы очень хлюпкие. Из очень тонкого металла, и с ними надо очень нежно обращаться иначе всё погнётся и сломается.
- Радиатор имеет очень малую площадь соприкосновения с цилиндром.
- Новый такой компрессор стоит чудовищно дорого!
На сегодня у меня всё! Если вам понравилось, дайте знать, будем разбирать компрессоры дальше и искать какой их них лучший!
Обновление топика:
В комментариях начался лютый холивар по поводу того сколько жрёт этот насос и хватит ли выключателя!
Чтобы больше никто не холиварил, я учту свои ошибки и теперь буду мерять компрессоры токовой клешнёй!
Моя клешня умеет мерять постоянный ток!!!
Итак, напряжение аккумулятора 12.2 вольта. Двигатель выключен. Включаем на холостую:
Результат 13А.
Теперь я подожму рукой штуцер и померяем ток под нагрузкой.
Результат чуть больше 18А.
Я допускаю что при заведённом двигателе ток был бы больше, и под нагрузкой колесом, а не пальцем тоже. Врядли 23 ампера, но 20 можно натянуть.
Но я всё равно знаю что в комментариях напишут что и клещи у меня не той системы, и луна не в эклиптике, и колёса у меня не той системы, и провод уже подгнил, сопротивление даёт, и вообще производители выключателей специально пишут 8 ампер чтобы всех запутать а на самом деле ими можно хоть сварку замыкать.
В любом случае, спасибо огромное всем интересующимся! Ваши комментарии и плюсы мотивируют меня разбирать ещё! Обзор на следующий компрессор уже скоро!
Самые обсуждаемые обзоры
| +23 |
1888
52
|
| +47 |
2506
89
|
| +165 |
3870
48
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
Serj_I → Понижающий преобразователь на чипе TPS54560 с широким диапазоном входного напряжения 5,5-60 вольт.
-
igo → Обзор портативной колонки Урал Молния 280. Ностальгия по 90-м
-
RULE → Мощная аккумуляторная батарея для электроинструментов Makita LXT (замена BL1850) на элементах 21700 с честной ёмкостью 8 Ач
-
pavel16k → Фонарик-наключник с функцией кемпингового светильника
-
Latte → Дрель-шуруповерт аккумуляторная VVOSAI WS-9020-C1 с бесщеточным мотором за 2370 ₽
-
Leoniv → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
SlavikBerdsk → Новогодняя гирлянда на ESP32, имеет более 1000 вариаций (122 эффекта и 33 палитры) (Продолжение на новом железе)
-
sim31r → Предупреждение радиолюбителям по поводу синей катушки припоя KAINA.
-
Grey_P → Солнечный светофильтр NiSi ND100000(5.0) UV/IR Cut, 95мм
Вы Александр, или пересмотрели ютуб канала Александр М Брест?
Это его любимая фраза при сборке :-)
Ну вот мы наше чудо техники и собрали, давайте проверять!
Но нет, я не Александр, но его канал очень люблю!
аж пересмотрел все фото в поисках отметины на старом щербатом столе…
количество теплоты, выделяющееся в проводнике с током, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения тока:
Q = I²·R·t
где
Q – выделившееся количество теплоты, Дж
I – сила электрического тока в проводнике, А
R – сопротивление проводника, Ом
t – время прохождения тока, с
Сопротивление проводника у нас неизменно (R )*, время тоже (t).
Посчитаем. В первом случае выделится:
I²·R·t = 8²·R·t = 64·R·t (Дж)
Во втором:
I²·R·t = 23²·R·t = 529·R·t (Дж)
Соотношение:
529·R·t / 64·R·t = 529 / 64 ≈ 8,27
Т. е. при токе 23А в том же проводнике (выключателе) выделится более чем в 8 раз тепла (чем при токе 8А). Так что «как-нибудь его уж хватит» — это большое заблуждение.
Вот для чего (хотя бы) нужно было учиться в школе…
* (пробел перед скобкой, т. к. движок сайта последовательность «скобка, R, скобка» преобразует в ®)
®
P.S.
Преобразует даже за тегами code, хотя по идее не должно.
За обзор спасибо, надо будет обслужить свой 580й, забыл кто он, торнадо или ураган, качал не очень последний раз
и
<На самом деле, нет никакой разницы как припаяны провода.
не сочитается, есть разица.
за обзор спасибо
категория только непонятна…
Смазать насос, заменить провода и шланги, собрать это всё нормально.
Хотя на разборке компрессор от пневмоподаески стоит почти столько же, но качество совсем другое
Это сделано чтобы компрессор не качал «в стенку».
Стандартно быстросъем при отключении шланга запирает источник.
Когда источник — это ресивер и подключенный к нему через реле давления компрессор — всё нормально.
В данном случае если был бы нормально развернутый быстросъем — компрессор сгорел бы при первом же отключении шланга.
Выключатель на проводе и управляет реле, которое уже отвечает за силовую коммутацию, провода к выводам реле и выключателя приварены. Реле стандартное автомобильное, выключатель более существенный, чем у сабжа. Крокодилы медные.
Витой шланг и всё что с ним связано, аналогичны сабжу.
Если бы уж разобрал такое, то заменил выключатель, на рассчитанный на бОльший ток и сразу бы заменил вводной провод на требуемой длинны и надлежащего качества, что бы 10 раз не ползать
А если защищать от КЗ провода на корпус, то предохранитель надо сразу в «крокодил» встраивать :)
И это было бы самое правильное решение.
Да и номинал предохранителя тут вызывает вопросы 30A это 360 Вт и провод в 3 квадрата должен быть, а тут провода уже сгорят, а предохранитель живее всех живых будет.
На всяких недорогих любят на реле экономить.
У меня мелкий микробус Самбар — там много чего постоянно под плюсом.
Фары, габариты, часть электрики…
А коммутация идёт минусом.
Те же фары включаются подрулевым.
Да, всю мощность пускают через него, но Японцы как то умеют делать надёжные мощные контакты.
Плюс на «массе» вроде это только очень старые машины, годов 60х как минимум, например первые «Москвичи», первая серия ГАЗ-21. Отказались, как я знаю, из-за провоцирования электрохимической коррозии.
Японское решение без реле с непосредственной коммутацией подрулевыми переключателями попило немало крови владельцами праворульных машин, многие, намучившись, ставят реле и забывают о проблеме.
Самбар заднемоторный?
Корпус у нас железный, и вот поставили мы его на что то железное у машины…
А где то внутри компрессора коротнуло на его корпус (обмотки мотора так, к примеру, любят делать).
Если это коротнул минус — ничего не будет, ибо на кузове авто почти всегда тоже минус.
А вот если плюс, а у вас предохранитель «как разница на каком» — стоит на минусе?
Про длину спирального «шланга» — на Киа Рио не наблюдал проблем «достать» до любого их 4-х колес. Конечно самое дальнее от аккумулятора это заднее правое. Но и там длины (шланг + провод) вполне достаточно.
Кстати, разбирал свой древний умерший «Агрессор», и «бяки» никакой не было в цилиндре, хотя пользовался им часто. Длины шланга хватает вполне до любого колеса, хотя хотелось бы на полметра длиннее… в общем, обзор какой-то дешманской вариации совсем.
В общем, не экономьте слишком энергично, и будет вам удовольствие от использования…
если под «полноценным шатуном» подразумевается тот который напрессован на противовес а не приклёпан, то такие есть, у беркутов 20 и 24 он именно напрессован.
а вот что считать «нормальной поршневой» я не знаю. чтобы шатун был с пальцем? Я не думаю что для подобного рода устройств это необходимо
От слова хлюпать? )))
«как даст по фасаду и говорит: нет, хлюпкий! вы когда-нибудь видели чтоб так дома покупали»???
и всё. Приелось слово! хлюпкий!
а то по факту предохранитель есть, но может не сработать. или слишком поздно. копеечная деталь, но очень важная. ответственный подход к серьезному делу!
Просто на нормальные вещи, сделанные в Китае у нас, как правило, денег не хватает.
P. S. Обзор мне понравился!
А уж автор что купил то и купил.
При постоянном напряжении допустимый ток зачастую меньше
Потому что напряжение не переходит через ноль, в отличии от переменки 220 в
А значит возникающая дуга ну вот никак затухать не желает…
Лучше «огорчите» товарища, который вон поучает других «чем меньше напряжение тем выше допустимый ток», у него при 100А и греться не будет, и ни о какой дуге речи нет… :)
Просто мечта энергетиков…
Это реальность
Но не по причине законов, которые вы указали
А по причине дуго-образования
Вы рвали 10 кв?
Нет?
Вот попробуйте
Причем порвите эту величину напряжения не выключателем, а разъединителем )))))
Привод разьединителя РУКА. Отключал не один раз.
Это реальность.
230в для переменного тока. В обзоре.
12в постоянного. Ток не указан.
В чём проблема?
потому это и разъеденитель
а не выключатель
выключатель предназначен для выключения под нагрузкой
а разъединитель при предварительно снятой нагрузке
в выключателе приняты меры для гашения дуги
в разъединителе — нет
вы НЕ ВЫКЛЮЧАЛИ, вы РАЗЪЕДИНЯЛИ
попробуйте выключить разъдинителем мотор 10 кВ 3 МВт
вас с работы выгонят
если вы это всё же делали, значит характер нагрузки у вас не индуктивный
— читаем
Разъединитель — контактный коммутационный аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности имеет в отключенном положении изоляционный промежуток
Конструкция разьединителя не секретная.
Трансформатор это индуктивная нагрузка?
Прикиньте индуктивность.
Посчитайте ток по первичке…
Это вам не ВИКИ цитировать. Вот что это значит ©
мотор 10 кВ 3 МВт© смешно…
Это как плотное тесто — с пузырьками, марля плотнее хлопка.
а про вообще коммутацию тока
и что коммутация 12-48-110-230 иная, чем 10 кВ
и рвать дугу тока в 1000А 10 кВ существенно сложнее, чем дугу 1000 а и 230В
но формулы школьного куса физики про это умалчивают
Лучше с семками на лавочке разговаривать.
AC230V коммутировать значительно проще, чем DC230V
Чем меньше напряжение тем выше допустимый ток.
Удачи Вам!
У вас в обоих случаях указано переменное напряжение
При постоянном ситуЁвина несколько иная
Особенно при индуктивной нагрузке…
— Далее
Исходя из логики написанного при напряжении 1 в ток может быть 1000 Ампер )
Увы и Ах )))
Там выше я привёл закон Джоуля-Ленца, почитайте хотя бы для общих знаний.
При токе в 100А выделится в 100²/8² = 156,25 раз больше тепла на проводниках. Они оплавятся (и точно оплавят пластмассу) и всё сгорит к чертям.
Именно ток выполняет работу (в данном случае — греет проводник), максимальный длительно допустимый ток зависит от максимально допустимой температуры проводника (а достижение её зависит от количества выделяемого в проводнике тепла, количество рассеиваемого тепла, которое, в свою очередь, зависит от материала изоляции, типа прокладки провода, наличия других проводников и т.д.), которая установлена для каждого типа токопроводящего материала (а изоляция должна функционировать до этой температуры).
По Вашему получается, что, скажем, медная жила 2.5 мм² может длительно пропускать 230В / 23А, а 12В —
230/12*23=440А? :)
Загляните для общего развития в ПУЭ-7 п.1.3.10-1.3.11 «Допустимые длительные токи для проводов, шнуров и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией».
Хотя должен признать, что со 100А я перегнул.
Прошу понять и простить :)
Ну да. В 12 раз примерно…
Получается что допустимый ток для 220V переменка и 12V постоянка равны?
Уж 12V 14А -то для него допустимо.
Или и тут я ошибаюсь? (просто понять)
Глупых электриков давно поубивало током ))))
Как Вы думаете, почему плавятся подобные выключатели на масляных обогревателях, когда у них подгорят контакты и повышается сопротивление?
А ведь при повышении сопротивления протекающий ток то уменьшается, а они, гады такие, берут и плавятся)))
Ну вот никак
Это двигатель, а не резистор
И там есть индуктивность, а значит полная мощность, ВА, а не Вт
И есть пусковой ток
Учите матчасть…
В автомобиле постоянный ток а не переменный, поэтому индуктивностью можно пренебречь
там переменное магнитное поле
индуктивностью можно пренебречь, когда переходной процесс закончился
он в двигателе НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
поучите еще меня, инженера с высшим электротехническим
engineering-solutions.ru/motorcontrol/dcmotor/
и там есть
Pинд — мощность затрачиваемая на заряд катушки индуктивности, Вт
Хорошая аналогия — DC/DC преобразователь. Мы же при расчёте не учитываем индуктивность преобразователя, хотя она там есть. Коллекторный двигатель постоянного тока — это фактически тоже преобразователь постоянного тока в переменный.
улыбнуло )))
там в формуле есть мощность заряда индуктивности
это факт
и вы не можете это отрицать
и заряд катушки идет постоянно, и это тоже невозможно отрицать
и заряд катушки идет в ВаРах — вольт-ампер-реактивных — и это нельзя отрицать
так вот
НЕЛЬЗЯ СКЛАДЫВАТЬ АРИФМЕТИЧЕСКИ ВАТТЫ И ВАРы
это векторные величины!!!
— далее
I*U — это ВОЛЬТ-АМПЕРЫ
у вас есть катушка? значит есть и косинус, и только тогда Ватты
вы меряли ток холостого хода такого преобразователя, особенно который на выходе дает 50 гц?
так померяйте
то что вы там не учитываете — это ваши проблемы
а она есть
и поэтому 280Вт и 23 ампера быть не может
написано?
на заборе, особенно в китае, много чего пишут
на колонках размером с ладонь пишут 50 Вт — тож верите? да?
верьте
открываем ВИКИ
Коллекторный электродвигатель
читаем
Недостатки:
Меньший общий КПД из-за потерь на индуктивность и перемагничивание.
— аргументируйте )))))))))))
если что я проверял )
а значит величины близкие
а значит влияние существенное
Вы лучше объясните, каким образом в цепи постоянного тока возникает реактивная нагрузка. В установившемся режиме работы ни напряжение ни ток двигателя не меняются. Какой при этом может быть косинус фи?
а двигатель — это индуктивная нагрузка
постоянный ток? а вы знаете зачем щетки в моторе постоянного тока?
правильно
чтобы попеременно подключать обмотки
т.е.
это постоянное происхождение процесса прохождения короткого импульса постоянного тока через катушку… а что это как не переменный ток???
аргументируйте )))))))))))
Ток через якорные обмотки вовсе не короткоимпульсный, а синусоидальный. При этом ток в цепи щёток постоянный.
Да, у меня нет высшего электротехнического образования, зато с двигателями я работаю реально, а не смотрю на них в учебнике.
и у ВЧ преобразователя — там нет катушки )
ВЕРИМ
бГГГГ
Только бы не сорваться и не начать откапывать справочники)))
Там ампераж кратковременно при пуске может прыгнуть, ну и не забывайте что компрессор способен создавать давление 10кг/см в квадрате)
Вот тогда то он и работает на максимальной мощности, и да, так он долго не протянет)))
А когда его используешь в диапазоне давлений до 2,5 кг… ничего не случится.
Был такой и двух поршневой был.
Никогда с выключателями проблем не былою
Механические части сильно греются когда очень долго работает(накачивание за раз множества всяких пляжных принодлежностей)
Собственно компрессоры и были убиты на морских пляжах.
Всегда среди друзей находится какой-то тупой идиот, иначе не знаю как назвать, которому именно во время накачивания всякого барахла надувного, понадобится столик или досочка на которой стоит работающий компрессор и этот умник тупо ставит компрессор в песок.
Ну и всё, компрессор полный песка и восстановлению не подлежит)))
это подтверждает то, что все эти насосы клепаются на одних и тех-же фабриках.
у меня Автопрофи АК-35, скоро уже 4 года. внутри он практически такой-же, как этот агрессор.
З.Ы. агрессор, если что, торговая марка автопрофи…
autoprofi.ru/catalog/avtomobilnye-kompressory/
Все по старой схеме — заказ китайцам под своим брендом.
Смазывать подшипник поверх защитной крышки это конечно сильно)) Только это бесполезно, так как ваша сопля находится далеко от трущихся частей. А вот со сбором на себя всей грязи эта капля отлично справится.
Не нужно ничего в нем смазывать… просто удаляйте лишнюю грязь если накопилась учитывая что при владении легковушкой компрессор этот нужен два три раза за год вы ресурс подшипников за жизнь не сработаете…
И самое главное, перестаньте смотреть всяких неграмотных блогеров которые разбирают рабочие вещи и начинают их портить.
Насчёт шланга вы заблуждаетесь, на 4 метра его можно растянуть разве что 1 раз :) Короткий шланг. А сейчас зима, он тем более неохотно гнётся. Если у вас такой же и он растянулся так хорошо, то скорее всего у нас разные шланги.
принципиально его не покупаю
только ножным насосом, и ему кстати тоже 16 лет
мне непонятно, зачем? если чисто для авто — он не нужен от слова вообще
у меня ДВА авто, я за рулем 16 лет, езжу каждый день, проехал более 200 000 км
и у меня было только 1 раз, когда я воспользовался автокопрессором, причем не своим, проезжал мимо сосед гаража и предложил, мол, чего мучаешься ножным — колесо было пустым
за все время эксплуатации я только подкачиваю колёса
Но прогресс идёт, и всё это проще, быстрее и лучше делать не так, как 100 лет назад.
Наверное, есть какое-то количество «принципиальных», но
нормобычных людей больше, они с радостью принимают блага цивилизации.2. Вы сколько при этом накачали, полностью накачали колес???
Ответьте!
— Со своей стороны за 200тыс км я накачал мах три, ещё раз, ТРИ КОЛЕСА
Для трёх колес купить компрессор?
Все остальное — это просто подкачка, когда затраченное время ножным насосом меньше, чем тот процесс доставания, подключения и обратный процесс с компрессором
умиляют знатоки автокопрессоров и их эксплуатации
без прав и без авто
может ты и знаешь начинку компрессора, но уж никак не условия его применения
а условия такие — он не нужен
и я это написал имея реальный срок эксплуатации авто
Чего так мелко? Запрягайте сразу поезд, который дороги делает
да? странно
а почему не электро-отвертка?
это ж благо цивилизации? нет?
да вы просто обязаны выбросить у себя все отвертки
ВСЕ!!!
вот так и насос и компрессор
качаете каждый день и по многу — да согласен, несомненно
И вот почему
Я написал и ещё напишу
Я за 16 лет и 200тыс км только покачивал колеса
Ещё раз
Подкачивал
Затраты энергии на то чтоб достать этот компрессор, размотать провода, расположить удобно, потом проделать обратно — существенно больше, чем использовать простой ножной насос
Или у вас нет веса его нажимать???
а качать проще чем ходить
За идею с реле спасибо, надо будет сделать от греха подальше…
Автору вместо увиденных амперов достаточно было бы знать, что KCD1-101 не предусмотрены для работы с постоянным током по спецификации.
А так действительно работают на постоянку. В машине компрессор, и матрац накачать и др… Используется довольно часто, пока живой переключатель.
И надо было снять пыльник с подшипника, проверить наличие смазки и при отсутствии набить CRC SUPER ADHESIVE GREASE или аналогичную.
Примерно год назад сделал ещё одно полное ТО с полной очисткой, продувкой и смазкой, плюсом в зазор «гильза-цилиндр» заложил термопасту. Помогло это не сильно, всё-таки есть износ цилиндро-поршневой группы. Сейчас этого компрессора хватает для подкачки одного колеса 225/75R15 или пары колёс 195/65R15, если качать дальше — ое греется и молотит практически безрезультатно.
В целом я доволен давним приобретением за около 2000 рублей на то время.
Небольшой комментарий к статье по поводу предмета обзора:
— выключатель справляется со своими обязанностями без проблем.
— провода с клеммами — это единственный косяк этого устройства. Клеммы из фольги, а провода вряд ли из нормальной меди и с дубеющей на холоде изоляцией, ломающейся на выходе из компрессора. По хорошему их бы заменить.
— витой шланг на самом деле не короткий, просто его нужно разрабатывать, порастягивать. У меня достает и на авто длиной 4120 мм и на авто длиной 4630 мм. Подключаю клеммы, компрессор ставлю на землю, сколько позволяет длина проводов, дальше тяну шланг.
— всё таки правильно будет кривошип. А у кривошипа имеется противовес. Но не наоборот.))
З.Ы. Приведу здесь выдержку из своего отзыва: Дополняю инфу: сделал очередное ТО, теперь уже с полной разборкой: и мехчасти и электрочасти. В электродвигателе ВСЁ было покрыто толстым слоем жирной графитовой пыли. Всё почистил, продул. Подшипники ротора закрытого типа, вскрыл шилом жестяные крышечки, помыл, заложил новую смазку.
Щётки уже просятся на замену, но пока оставил родные. Немного прошлифовал коллектор наждачкой на 800, прочистил канавки между ламелями коллектора, продул. Нижняя головка шатунопоршня (да, это одно целое) начала болтаться на кривошипе. Держится она там только за счёт развальцовки торца шейки кривошипа. Стукнул пару раз толстым тупоносым керном, подшипник зажало, люфт ушёл.
Цилиндр перевернул вверх ногами, рубашку цилиндра одел на термопасту. Всё собрал — запуск!))) Выводы: компрессор стал работать тише и производительнее. Конечно до состояния нового не дотягивает, но качает веселее. Пока помилован.
Там нет линейной зависимости, выключатель там действительно слабый для такого двигателя. Спасает его только то, что большие токи там бывают только при старте и на высоких давлениях, которых эти компрессоры не видят ни разу за всю жизнь.
подскажите где купить запчасть?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.