Miniware MDP-XP - Карманный линейный блок питания на грани разумного
- Цена: 185 USD
- Перейти в магазин
Это карманный линейный(!) блок питания мощностью 90Вт, от достаточно известной компании miniware (паяльники TS80, TS100; осциллографы DS203, 213), который обещает уровень шума на уровне «больших» лабораторных блоков питания, при этом стоит существенно дешевле. Посмотрим как работает карманная печка и правду ли наобещали нам «дорогие» китайцы.
Про этот блок я узнал из видео на канале «Marco Reps», и, несмотря на очень короткий ролик, результаты устройство показало весьма впечатляющие. И первое что удивляет в этом БП это его цена, в принципе можно купить отдельно блок преобразователя, без блока управления, но цена будет все еще выше 120 долларов. Вообще говоря я не собирался его покупать, но у Джека Ма случился временный приступ щедрости и блок достался мне с существенным дисконтом.
Мне не отправляли его на обзор, я купил его сам, обзор мне нужен, чтобы позже ссылаться на него в других обзорах.
Итак, что же нам обещают за баснословные деньги, которые в африке рабочий нелегальной шахты зарабатывает за целый год?
А обещают нам очень немало, самое интересное из которого:
Ripple and noise: 250uVrms/3mVpp (можно считать, что шум находится на уровне погрешности большинства бытовых приборов)
Transient response time: ≤4uS (очень быстрое время реакции, а значит диодный тест на выпуск белого дыма может оказаться успешным)
Support positive and Negative Pressure — Ну «давление» это видимо перевод китайского многозначительного иероглифа, но что значит «позитивный и негативный» — в смысле выводы можно местами поменять что ли?
Series pressurization — но это де вторичный БП, неужели он обеспечивает гальваническую развязку? Обязательно проверим.
Итак, коробка, конкретно этот продавец прислал в минималистичной картонной коробке полностью обмотанной скотчем, внутри которой лежала другая коробка, уже из тонкого картона с довольно качественным принтом. Внутри нашей коробки лежат еще две пластиковых коробки, уже с модулями, и, промышленный дизайнер видимо вдохновлялся упаковкой известно-какой-компании.
Итак «БП» состоит из двух блоков:
— MDP-M01 — блок управления, с экраном, парой энкодеров, кнопочками, USB разъёмом и беспроводным модулем (видимо nrf24l01). Он поддерживает до 6 «других» модулей (правда сейчас доступна только одна модель — MDP-P905). В комплекте только проводок micro usb — 2.5mm Jack. Вес — 101 грамм. Размеры — 65х102х12мм.
— MDP-P905 — сам преобразователь, у него есть свой мини-экран, свой энкодер, 3 кнопки, круглый разъем 5.5х2.5мм, USB-C, и 4-пиновый джек для подачи питания в модуль управления или перепрошивки. В комплекте пара неплохих проводов банан — крокодил. Вес — 138 грамм. Размеры — 66х107х15мм.
Интересно что даже нашлись резиночки в цвет кабелей. Несмотря на игрушечный размер тут все как у взрослых — в сам разъем можно зажать либо вилку, либо просто провод открутив контакт.
В принципе, если экранчик, графики и управление несколькими модулями не нужны — можно вполне сэкономить 65 баксов и модуль управления не покупать.
Видимо внутри модулей есть магниты, они неплохо стыкуются друг с другом, под резиновые ножки есть соответствующие вырезы на корпусе сверху.
На вид выглядит как какая-то консьюмерская мыльница из прошлого десятилетия — металлический корпус, откидывающийся экран.
Вкратце напомню, что же нам пообещали:
И вот первое разочарование — я воткнул usb-c кабель от PD зарядки в usb-c разъем на блоке и ничего не произошло. «Попался сдохший блок», — подумал я, прикидывая сколько Korad ka3005d мог бы купить за ту же сумму. Чтобы окончательно убедиться в том, что «козлит» именно БП, а не зарядка или кабель — воспользовался кабелем USB A — USB C, и вуаля, блок запустился.
Вот это облом, мало того USB-С никак не развязан с круглым разъёмом, так он еще не поддерживает PD и не будет. Обидно.
Интерфейс
На главном экране нам показывают координатную сетку напряжения\тока от времени, справа панелька с выставленными\текущими параметрами и температурой выбранного модуля.
Первая кнопка- Modify, при нажатии разрешает менять напряжение\ток выставленные для выбранного модуля.
После нажатия можно крутить энкодеры, верхний отвечает за выбор порядка который будем менять, нижний крутит конкретную цифру.
Чтобы переключаться между заданием тока и напряжения нужно нажимать «Forward» или «Backward», они равнозначны.
С помощью «Device» мы видимо должны переключать устройства — не могу проверить, так как устройство только одно.
Hold/Play — останавливает «осциллограмму».
INFO — наверное удобно для кучи модулей, такая себе сводная табличка по всем устройствам.
«Config» там же вызывает то же меню, что и «Config» из главного экрана.
Тут мы можем удалить модуль\подключить новый, поменять радиоканалы.
При удержании «E» получаем скриншот любого экрана в формате BMP, который можно позже скачать через USB самого модуля.
И к этой функции есть претензии, она часто вызывает зависание\перезагрузку модуля, поэтому в обзоре используются фотографии экрана.
Сам модуль преобразователя тоже имеет экранчик, 3 кнопки и энкодер.
Слева-направо: выходы, которые подсвечиваются когда на них есть напряжение, микроэкранчик, верхний светодиод показывает режимы CC/CV, нижний показывает наличие связи с модулем контроля и состояние блокировки, потом три кнопки и крутилка с подсветкой.
Первая кнопка — SET отвечает за выбор ввода тока или напряжения, работает как «enter», а еще при ее удержании позволяет «грубо» настраивать параметры энкодером.
Кнопка MENU — позволяет посмотреть другие параметры (входное напряжение, ток, текущее ограничение по входному току, внутреннюю температуру, а так же серийный номер и версию прошивки). Длинное нажатие вызывает «меню» в котором можно изменить всего три параметра — ограничение по току на входе, радиоканал и громкость пищалки.
Одновременное нажатие SET + MENU открывает доступ к пресетам изменить которые можно подключив модуль по USB редактируя текстовый файл с пресетами.
RUN/LOCK — включает выход, длинное нажатие позволяет включить блокировку изменений.
Интерфейс немного непродуман, даже сказать избыточен. Может это потому, что разработчик считал что его потенциальный пользователь — манул.
Может у них просто нет проверки орфографии? Нет, проверка есть, та же страница:
Измеряем напряжение на входном разьеме и сопротивление между минусовыми контактами входа и выхода. Гальваническая развязка отсутствует так же как и изоляция между QC и круглым разъёмом.
Стартовое напряжение 3.3В, после запуска отключается при напряжении ниже 3В, при превышении 30В отключает выход, и громко противно пищит.
Проверим точность установки напряжения, питание от QC, без нагрузки, время интеграции максимальное.
Проверим точность установки тока, работа от QC3, 3 и 5А от DPS3005; в качестве нагрузки несколько мощных резисторов, время интеграции максимальное.
Проверим нагрев в режиме понижения напряжения, выходная мощность 90Вт; вход — 27,7 В, 3.4А; выход — 24В, 3.7А. Через 15 минут, внутренний термометр показывает 39,5 градусов:
Проверим нагрев в режиме повышения напряжения, выходная мощность 90Вт; вход — 18,5 В, 5,1А; выход — 24,2В, 3.8А. Через 15 минут, внутренний термометр показывает 45 градусов:
Греется умеренно, точность не впечатляет.
Проведем так же «светодиодный тест», часто упоминаемый в комментариях. Вкратце суть состоит в проверке перехода из режима CV/CC, выставляем 30В, 5мА и подключаем светодиод. Из трех светодиодов: один сгорел после 10 циклов, один сгорел сразу, еще один после 3 циклов, так что результат очень зависит от светодиодов.
С обязательными тестами всё, теперь собственно то, ради чего все затевалось!
Шумы в разных режимах, вход — 29,92В:
Питание подключено, но выход отключен.
Выход 26В, 3.4А.
Выход — 22В, 1.88А.
Выход — 3В 0,88А.
Охохо, а производитель-то похоже не сильно и соврал! Учитывая относительно слабый нагрев и общую компактность лично я впечатлён.
Контрольный блок разбирать смысла нет, скорее всего там стоит какой-то ARM SoC, контроллер дисплея и преобразователи питания.
А вот преобразователь разберем.
Наверное это хорошая покупка для любителей miniware (исходники они, спустя год, так и не опубликовали); возможно блок подойдет для работы «в поле», например для зарядки батарей коптеров, питания каких-то приемников, питания светодиодных лент; интересный вариант для «карманной лаборатории».
Для дома это точно бестолковая покупка, управление неудобное, интеграции с ПК нет, недостаточная мощность, необходимость иметь первичный БП.
UPD. Похоже в результате экспериментов и превышении допустимого входного напряжения (первичный БП имел ХХ 54В) пробило какой-то транзистор, появилась утечка в 1.2А, даже при выключенном входе. Написал в поддержку miniware, записал видео, предоставил скриншот покупки на али, они отправили новый преобразователь. С тех пор он проработал в boost режиме, с ограничением тока, 3 месяца как БП для гирлянды. Работает без нареканий.
Про этот блок я узнал из видео на канале «Marco Reps», и, несмотря на очень короткий ролик, результаты устройство показало весьма впечатляющие. И первое что удивляет в этом БП это его цена, в принципе можно купить отдельно блок преобразователя, без блока управления, но цена будет все еще выше 120 долларов. Вообще говоря я не собирался его покупать, но у Джека Ма случился временный приступ щедрости и блок достался мне с существенным дисконтом.
Мне не отправляли его на обзор, я купил его сам, обзор мне нужен, чтобы позже ссылаться на него в других обзорах.
Итак, что же нам обещают за баснословные деньги, которые в африке рабочий нелегальной шахты зарабатывает за целый год?
А обещают нам очень немало, самое интересное из которого:
Ripple and noise: 250uVrms/3mVpp (можно считать, что шум находится на уровне погрешности большинства бытовых приборов)
Transient response time: ≤4uS (очень быстрое время реакции, а значит диодный тест на выпуск белого дыма может оказаться успешным)
На страшненьком сайте лежат многообещающие картинки, часть из которых ставит меня в тупик.
Support positive and Negative Pressure — Ну «давление» это видимо перевод китайского многозначительного иероглифа, но что значит «позитивный и негативный» — в смысле выводы можно местами поменять что ли?
Series pressurization — но это де вторичный БП, неужели он обеспечивает гальваническую развязку? Обязательно проверим.
Итак, коробка, конкретно этот продавец прислал в минималистичной картонной коробке полностью обмотанной скотчем, внутри которой лежала другая коробка, уже из тонкого картона с довольно качественным принтом. Внутри нашей коробки лежат еще две пластиковых коробки, уже с модулями, и, промышленный дизайнер видимо вдохновлялся упаковкой известно-какой-компании.
Упаковка
Итак «БП» состоит из двух блоков:
— MDP-M01 — блок управления, с экраном, парой энкодеров, кнопочками, USB разъёмом и беспроводным модулем (видимо nrf24l01). Он поддерживает до 6 «других» модулей (правда сейчас доступна только одна модель — MDP-P905). В комплекте только проводок micro usb — 2.5mm Jack. Вес — 101 грамм. Размеры — 65х102х12мм.
— MDP-P905 — сам преобразователь, у него есть свой мини-экран, свой энкодер, 3 кнопки, круглый разъем 5.5х2.5мм, USB-C, и 4-пиновый джек для подачи питания в модуль управления или перепрошивки. В комплекте пара неплохих проводов банан — крокодил. Вес — 138 грамм. Размеры — 66х107х15мм.
Интересно что даже нашлись резиночки в цвет кабелей. Несмотря на игрушечный размер тут все как у взрослых — в сам разъем можно зажать либо вилку, либо просто провод открутив контакт.
В принципе, если экранчик, графики и управление несколькими модулями не нужны — можно вполне сэкономить 65 баксов и модуль управления не покупать.
Видимо внутри модулей есть магниты, они неплохо стыкуются друг с другом, под резиновые ножки есть соответствующие вырезы на корпусе сверху.
На вид выглядит как какая-то консьюмерская мыльница из прошлого десятилетия — металлический корпус, откидывающийся экран.
Вкратце напомню, что же нам пообещали:
- Вход DC4.2V-30V, 100mA-6A, Support QC3.0
- Выход: 30V/5A,90W
- Точность: < ±0.01%
- Уровень пульсаций и шума: 250uVrms/3mVpp
- Скорость реакции: ≤4uS
- Компенсация падения на проводах: 5mR-100mR (так себе опция, учитывая отсутствие 4 проводного подключения).
- Защиты: от перенапряжения на входе; от пониженного напряжения; от переполюсовки; от «обратного» тока (т.е. от нагрузки на блок); от перегрева;
И вот первое разочарование — я воткнул usb-c кабель от PD зарядки в usb-c разъем на блоке и ничего не произошло. «Попался сдохший блок», — подумал я, прикидывая сколько Korad ka3005d мог бы купить за ту же сумму. Чтобы окончательно убедиться в том, что «козлит» именно БП, а не зарядка или кабель — воспользовался кабелем USB A — USB C, и вуаля, блок запустился.
Вот это облом, мало того USB-С никак не развязан с круглым разъёмом, так он еще не поддерживает PD и не будет. Обидно.
Интерфейс
На главном экране нам показывают координатную сетку напряжения\тока от времени, справа панелька с выставленными\текущими параметрами и температурой выбранного модуля.
Первая кнопка- Modify, при нажатии разрешает менять напряжение\ток выставленные для выбранного модуля.
После нажатия можно крутить энкодеры, верхний отвечает за выбор порядка который будем менять, нижний крутит конкретную цифру.
Чтобы переключаться между заданием тока и напряжения нужно нажимать «Forward» или «Backward», они равнозначны.
С помощью «Device» мы видимо должны переключать устройства — не могу проверить, так как устройство только одно.
Hold/Play — останавливает «осциллограмму».
INFO — наверное удобно для кучи модулей, такая себе сводная табличка по всем устройствам.
«Config» там же вызывает то же меню, что и «Config» из главного экрана.
Тут мы можем удалить модуль\подключить новый, поменять радиоканалы.
При удержании «E» получаем скриншот любого экрана в формате BMP, который можно позже скачать через USB самого модуля.
И к этой функции есть претензии, она часто вызывает зависание\перезагрузку модуля, поэтому в обзоре используются фотографии экрана.
Сам модуль преобразователя тоже имеет экранчик, 3 кнопки и энкодер.
Слева-направо: выходы, которые подсвечиваются когда на них есть напряжение, микроэкранчик, верхний светодиод показывает режимы CC/CV, нижний показывает наличие связи с модулем контроля и состояние блокировки, потом три кнопки и крутилка с подсветкой.
Первая кнопка — SET отвечает за выбор ввода тока или напряжения, работает как «enter», а еще при ее удержании позволяет «грубо» настраивать параметры энкодером.
Кнопка MENU — позволяет посмотреть другие параметры (входное напряжение, ток, текущее ограничение по входному току, внутреннюю температуру, а так же серийный номер и версию прошивки). Длинное нажатие вызывает «меню» в котором можно изменить всего три параметра — ограничение по току на входе, радиоканал и громкость пищалки.
Одновременное нажатие SET + MENU открывает доступ к пресетам изменить которые можно подключив модуль по USB редактируя текстовый файл с пресетами.
RUN/LOCK — включает выход, длинное нажатие позволяет включить блокировку изменений.
Интерфейс немного непродуман, даже сказать избыточен. Может это потому, что разработчик считал что его потенциальный пользователь — манул.
Пользователь-манул
Может у них просто нет проверки орфографии? Нет, проверка есть, та же страница:
Тестирование
Сразу проверим дальность связи, в довольно шумном 2.4 GHz диапазоне уверенно держит связь метра 4, потом может работать, а может нет, 7 метров уже кажутся непреодолимым барьером.Измеряем напряжение на входном разьеме и сопротивление между минусовыми контактами входа и выхода. Гальваническая развязка отсутствует так же как и изоляция между QC и круглым разъёмом.
Стартовое напряжение 3.3В, после запуска отключается при напряжении ниже 3В, при превышении 30В отключает выход, и громко противно пищит.
Проверим точность установки напряжения, питание от QC, без нагрузки, время интеграции максимальное.
Проверим точность установки тока, работа от QC3, 3 и 5А от DPS3005; в качестве нагрузки несколько мощных резисторов, время интеграции максимальное.
Проверим нагрев в режиме понижения напряжения, выходная мощность 90Вт; вход — 27,7 В, 3.4А; выход — 24В, 3.7А. Через 15 минут, внутренний термометр показывает 39,5 градусов:
Проверим нагрев в режиме повышения напряжения, выходная мощность 90Вт; вход — 18,5 В, 5,1А; выход — 24,2В, 3.8А. Через 15 минут, внутренний термометр показывает 45 градусов:
Греется умеренно, точность не впечатляет.
Переходные режимы.
Посмотрим как включается выход.
Добавим 10 Ом резистор к уже имеющемуся.
Переход из CV в CC, путем подключения дополнительной нагрузки в параллель.
До обновления прошивки, на низком токе возник странный эффект, его не видно глазом, или мультиметром:
Добавим 10 Ом резистор к уже имеющемуся.
Переход из CV в CC, путем подключения дополнительной нагрузки в параллель.
До обновления прошивки, на низком токе возник странный эффект, его не видно глазом, или мультиметром:
Проведем так же «светодиодный тест», часто упоминаемый в комментариях. Вкратце суть состоит в проверке перехода из режима CV/CC, выставляем 30В, 5мА и подключаем светодиод. Из трех светодиодов: один сгорел после 10 циклов, один сгорел сразу, еще один после 3 циклов, так что результат очень зависит от светодиодов.
С обязательными тестами всё, теперь собственно то, ради чего все затевалось!
Про дальнейшие измерения
И тут встает довольно серьезная проблема — если производитель не соврал, то как измерить такой низкий уровень пульсаций и шума?
По-хорошему нужен инструментальный усилитель с полосой порядка 20МГц, увы, под рукой такого нет, да и опыт применений подобных устройств у меня отсутствует.
Измерять будем двумя способами — используя мультиметр и осциллограф.
К сожалению полоса пропускания мультиметра ограничена примерно 1МГц, а нам бы 20МГц, зато он очень точный.
Осциллографу «повезло» чуть больше, максимальная чувствительность — 1мВ\деление, щуп в 1х обещает полосу пропускания как раз 20МГц, однако сам осциллограф имеет АЦП с разрешением всего 8бит, и производитель ни разу не обещал малошумящий фронтенд.
Чтож, выставим максимальное время интеграции на мультиметре.
С осциллографом будем использовать самый короткий из возможных земляной контакт, воспользуемся функцией сбора статистики с временем в 1 минуту, используем режим «Peak Detection», предварительно измерим уровень собственных шумов.
Кроме того, чтобы измерение было «честным» нам нужен лучший из возможных вариантов первичного БП. Специально для этого теста был куплен тороидальный трансформатор на 27В 250ВА, и LM338T от TEXAS INSTRUMENTS, у официального дилера.
LM338T это фактически LM317 который способен переварить до 5А, производитель обещает 0.005% точность регулирования напряжения.
Вопросов к первичному БП нет.
Подготовим стенд.
По-хорошему нужен инструментальный усилитель с полосой порядка 20МГц, увы, под рукой такого нет, да и опыт применений подобных устройств у меня отсутствует.
Измерять будем двумя способами — используя мультиметр и осциллограф.
К сожалению полоса пропускания мультиметра ограничена примерно 1МГц, а нам бы 20МГц, зато он очень точный.
Осциллографу «повезло» чуть больше, максимальная чувствительность — 1мВ\деление, щуп в 1х обещает полосу пропускания как раз 20МГц, однако сам осциллограф имеет АЦП с разрешением всего 8бит, и производитель ни разу не обещал малошумящий фронтенд.
Чтож, выставим максимальное время интеграции на мультиметре.
С осциллографом будем использовать самый короткий из возможных земляной контакт, воспользуемся функцией сбора статистики с временем в 1 минуту, используем режим «Peak Detection», предварительно измерим уровень собственных шумов.
Кроме того, чтобы измерение было «честным» нам нужен лучший из возможных вариантов первичного БП. Специально для этого теста был куплен тороидальный трансформатор на 27В 250ВА, и LM338T от TEXAS INSTRUMENTS, у официального дилера.
LM338T это фактически LM317 который способен переварить до 5А, производитель обещает 0.005% точность регулирования напряжения.
Вопросов к первичному БП нет.
Подготовим стенд.
Шумы в разных режимах, вход — 29,92В:
Питание подключено, но выход отключен.
Выход 26В, 3.4А.
Выход — 22В, 1.88А.
Выход — 3В 0,88А.
Охохо, а производитель-то похоже не сильно и соврал! Учитывая относительно слабый нагрев и общую компактность лично я впечатлён.
Разборка
Контрольный блок разбирать смысла нет, скорее всего там стоит какой-то ARM SoC, контроллер дисплея и преобразователи питания.
А вот преобразователь разберем.
Разборка
Немедленно приступим к разборке открутив 3 винта по углам.
Ага, вот и магнит.
На обратной стороне силовой платы ничего нет, термопасты не пожалели, терминалы на винтиках, воспользуемся ковырялкой.
Ну прям круто, технологично, компоновка очень плотная, на верхней плате — управление, радиомодуль, термодатчик NTC и термопрокладка для катушки. Это, кстати, объясняет почему термометр «видит» температуру чуть ниже чем камера.
Самое интересное, силовая часть.
Снизу-слева у разъемов предохранитель, входной фильтр, конденсаторов насыпали от души, катушка выглядит очень приятно. Дальше набор полевых транзисторов, контроллер, конденсаторы, несколько катушек формируют buck-boost конвертер. Справа-сверху виден шунт, и несколько ОУ. Справа снизу виден выходной линейный каскад, цепи защиты.
В целом секрет низких шумов и высокой эффективности оказался прост — импульсный конвертер удерживает выходное напряжение примерно на пол-вольта выше заданного, линейная часть рассеивает всего 0.5В, в худшем случае всего 2,5Вт и пол-вольта достаточно чтобы подавить пульсации.
Ага, вот и магнит.
На обратной стороне силовой платы ничего нет, термопасты не пожалели, терминалы на винтиках, воспользуемся ковырялкой.
Ну прям круто, технологично, компоновка очень плотная, на верхней плате — управление, радиомодуль, термодатчик NTC и термопрокладка для катушки. Это, кстати, объясняет почему термометр «видит» температуру чуть ниже чем камера.
Самое интересное, силовая часть.
Снизу-слева у разъемов предохранитель, входной фильтр, конденсаторов насыпали от души, катушка выглядит очень приятно. Дальше набор полевых транзисторов, контроллер, конденсаторы, несколько катушек формируют buck-boost конвертер. Справа-сверху виден шунт, и несколько ОУ. Справа снизу виден выходной линейный каскад, цепи защиты.
В целом секрет низких шумов и высокой эффективности оказался прост — импульсный конвертер удерживает выходное напряжение примерно на пол-вольта выше заданного, линейная часть рассеивает всего 0.5В, в худшем случае всего 2,5Вт и пол-вольта достаточно чтобы подавить пульсации.
Итого
У miniware получился продукт вполне в их стиле, не дешевый, с интересными функциями, кучей багов, но пожалуй, единственный в своем роде. Не похоже что есть режим слежения, то есть каждым БП нужно управлять отдельно.Наверное это хорошая покупка для любителей miniware (исходники они, спустя год, так и не опубликовали); возможно блок подойдет для работы «в поле», например для зарядки батарей коптеров, питания каких-то приемников, питания светодиодных лент; интересный вариант для «карманной лаборатории».
Для дома это точно бестолковая покупка, управление неудобное, интеграции с ПК нет, недостаточная мощность, необходимость иметь первичный БП.
UPD. Похоже в результате экспериментов и превышении допустимого входного напряжения (первичный БП имел ХХ 54В) пробило какой-то транзистор, появилась утечка в 1.2А, даже при выключенном входе. Написал в поддержку miniware, записал видео, предоставил скриншот покупки на али, они отправили новый преобразователь. С тех пор он проработал в boost режиме, с ограничением тока, 3 месяца как БП для гирлянды. Работает без нареканий.
Самые обсуждаемые обзоры
| +72 |
3453
144
|
| +51 |
3663
67
|
| +31 |
2645
51
|
| +39 |
3032
42
|
Красиво, наворочено, но дорого и непонятно зачем надо.«например для зарядки батарей коптеров в поле» давно уже есть Imax B6 Mini в 4 раза дешевле обозреваемого.
mysku.club/blog/aliexpress/83116.html
В целом «киллер-фича» этого девайса именно в очень низком уровне шума, оно как бы никому особо не нужно, но если нужно — то MDP единственный в своем роде.
А так-то можно и просто триггер взять, и батареи в разных конфигурациях соединять, да даже LM317 на макетке в карман положить.
⚡️
А цена дешевле в 5 раз.
Из минусов,
— при выключении он сжёг уже одну зарядку Baseus GAN на 45вт. Без нагрузки.
Похоже сыровата прошивка.
— Вторым минусом является кривое управление (но это у всех FNIRSI). Надо нажимать очень много кнопок и крутить колесико. Подробнее об этом писал камрад
ammo1.livejournal.com/1200644.html
Девайс уже не выпускается, да и мой экземпляр сдох (туда ему и дорога)
тоже не понял, что это и зачем.
Если это Блок Питания, то где вход 220В?
А если это (DC-DC) преобразователь, то так и надо говорить. Не?
1) им так удобнее
2) не всё по ссылке можно назвать блоками питания
Ещё раз, блоком питания называют обособленный блок, отвечающий за питание устройства от чего-либо внешнего.
Преобразователь — это элемент или устройство, которое что-либо преобразует, изменяет.
Разницу в определениях видите?
На мой взгляд сабж можно было бы назвать блоком питания, если бы обзор был посвящён какому-то более сложному устройству, одним из блоков которого он является. В таком контексте было бы уместно. А в контексте обзора, как устройства самого по себе, называть его БП не слишком информативно. В большинстве применений он потребует дополнительного блока питания. По факту это управляемый стабилизатор напряжения/тока с низким уровнем шумов на основе импульсного DC-DC преобразователя.
БП может внутри себя содержать большое количество разных преобразователей. В таком случае его тоже некорректно будет называть преобразователем. Преобразователи могут стоять на линии питания или в других блоках устройства, или сами по себе являться частью преобразователя более высокого уровня.
Я ниже обо всём этом писал.
Тут всё гораздо проще. Сабж можно отнести к категории лабораторных блоков питания. И с этой позиции именовать блоком питания. А так да, это «управляемый стабилизатор напряжения/тока с низким уровнем шумов на основе импульсного DC-DC преобразователя». Только тут вроде есть ещё элемент частичной линейной стабилизации. Но и обычные ЛБП это по сути управляемые стабилизаторы напряжения/тока с низким уровнем шумов на основе импульсного/линейного AC-DC преобразователя.
Но вообще принято считать, что блок питания это преобразователь первичного сетевого напряжения во вторичное, а просто преобразователь, тот который работает только со вторичными напряжениями.
Соответственно и делить проще, блок питания включаем в розетку, а преобразователь потом подключаем к нему, хотя формально они оба преобразователи.
Этож просто частный пример преобразователя, название придуманное, чтобы сразу передать тип преобразования электроэнергии.
Можно и так, но тогда придётся делать много оговорок. Всё же лучше сказать, что БП — это блок отвечающий за питание устройства. Это наиболее простое и верное определение. В любом случае, сабж вполне можно называть блоком питания, только для него первичное напряжение — постоянное, а не переменное.
Э, нет, вот тут не соглашусь. Либо объединение обоих устройств тут будет блоком питания, либо это будут два преобразователя, либо первый будет преобразователем, а второй — блоком питания. Тут зависит от того, как это классифицирует наблюдатель. Это разумеется не учитывает случай, когда БП от одного устройства используется вместе с преобразователем для питания другого устройства.
Не придется, потому что большинство все таки отличает блок питания от преобразователя.
Не усложняйте сущности, есть принятые понятия и этого вполне достаточно.
Тогда что мы здесь обсуждаем?))
Какие принятые понятия? Есть официальные и не очень названия и есть определения в рамках определённой систематики. А дальше каждый использует приятную и понятную ему мешанину из первого и второго.
Так приведите их, думаю это будет полезно.
Думаю тему того, что у Вас появился свободный вечер и Вам захотелось пообщаться, потому как остальные различают блок питания и преобразователь :)
Судя по всему не одному мне.)
И если официальный производитель, пусть даже китайский, для вас не является официальным источником для определения терминологии, то что или кто тогда является? «Общепринятые понятия»? Это те самые, в которых выпрямители — это не преобразователи? И которые противоречат не только классификации какой-то там википедии, но официальной вузовской технической литературе и даже ГОСТу?
1. Увы, вузовскую техническую литературу не читал.
2. А как тогда быть, если выпрямитель является составляющим узлом преобразователя?
Получается преобразователь в преобразователе?
Всё-таки, наверное, есть разница между подвалом дядюшки Ляо и мастодонтами типа DJI, Huawei, Xiaomi и т.д. Разве нет? И Miniware — довольно именитый производитель, который сделал много годноты хорошего уровня технического исполнения. Это ни разу не подвал.
Да и смысл брать в одну кучу всех производителей по нац.признаку? Вы вокруг посмотрите, у нас этого bule тоже полно. Даже если забыть о продуктах в магазине, на которых поголовно указан ГОСТ и которые этому ГОСТ поголовно же не соответствуют, вот, намедни история: Полез покупать спирт абсолютированный на озоне, а у продавцов на этикетках понаписана всякая фигня: неверно указан EC No, неправильно написан CAS. И сижу, думаю, что за бодягу там годами льют, если даже этикетки исправить не потрудились. Или может специально так делают, чтобы их преследовать не начали, уж слишком часто подобное попадается.
Так и получается. А что тут такого? Вас же не смущает, что в схеме могут быть под-схемы её узлов? Так и тут. Преобразователь — это элемент, который преобразовывает электроэнергию из одной формы в другую. Это крайне общее определение. Но, насколько помню, это определение исключительно под элемент вида «одна операция преобразования электроэнергии».
Блок питания же — это выделенный блок устройства, который отвечает за питание устройства. Он может совершать несколько операций преобразования электроэнергии и иметь несколько входов и выходов. К примеру, тот же БП компьютера — его ведь нельзя обозвать преобразователем, верно? Потому как на выход подаётся несколько напряжений.
Как-то так.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Согласно этому определению, все, что не первичный источник (генератор, ХИТ, солнечная панель и т.д.) будет вторичным источником электропитания, например если солнечная панель вашего соседа выдает 24В(первичный источник), потом преобразуется в 220В специальным инвертором (вторичный источник, выполнен в виде блока, а значит имеет право называться «Блоком питания»), по общей сети 0.4кВ попадает к вам в розетку, оттуда попадает на ЛАТР (вторичный источник, тоже БП), оттуда на модуль выпрямления (опять вторичный источник), блок конденсаторов (не источник, просто накопитель, но если конструктивно выполнен в едином корпусе — может называться БЛОКОМ КОНДЕНСАТОРОВ), то связка ЛАТР + Выпрямитель + Буфер не будет являться блоком питания, так как конструктивно это разные устройства. Но если вы засунете это все в ящик, вы сможете называть это БЛОКОМ ПИТАНИЯ или ЯЩИКОМ ПИТАНИЯ.
Не понял логики: почему ЛАТР и выпрямитель у Вас — источники, «БП», а не «просто автотрансформатор» и «просто выпрямитель», а блок конденсаторов — «не источник, просто накопитель»? При том что конденсатор, в отличие от ЛАТРа, может «источить» электроэнергию и сам по себе, уже после отключения от первичного ИП. Классификация и терминология придуманы для упрощения описания, чтобы описание сделать чётким и ясным. Ваши же попытки использования терминологии в применении к конкретным устройствам (из Вашего примера) только всё запутывают.
Принял эту «блямбу» за вырез в панели.
Загадочная китайская душа :)
Посмотрите на макбуки и скажите как там работает wifi?
Плату сделали по гайдлайнам правильно, не зная о корпусе потом.
Потом вторая команда зашила это дело в алюминий и «и так сойдёт». И, очевидно, сошло.
Это если Вы пытаетесь найти логику происходящего.
ЗЫ текстолит убирают ради не нарушения коэффициента укорочения. Т.е. речь не о помехах волнам, а о КСВ в антенне и режиме работы передатчика и линейности усилителя
Такой «тонкий подход» к текстолиту, при наличии двух команд и общем бардаке разработки (по крайней мере в данном месте), не может не растрогать :)
Ну инженер pcb прочел даташит, где сказано об отсутствии текстолита и сделал вырез, чего уж.
Вон чуть ниже для Фом неверующих герметично запаковал ноут тремя слоями алюминиевой фольги и пинганул его. Кстати даже с 5ГГц на 2,4 не ушел…
Еще вариант — герметичный контейнер и в воду (водопроводную, в дистиллированной, возможно фокус может и не получиться). Только чтобы питание чисто автономное, никаких проводов наружу.
На досуге запечатаю в пакет и залью в раковине :)
Иначе не было бы никакого смысла применять коаксиальные кабели с алюминиевой оплеткой (как, впрочем, и с медной тоже). И от ферромагнитных свойств это не зависит, только от проводимости.
Возникает лишь один вопрос, для чего создавать себе такие трудности? Ведь потери будут однозначно, по мощности, по дальности. Как бы я к этому вёл, к непониманию глубин замысла.
Аналогично думал когда покупал htc one m7, там две тонкие пластиковые вставки для антенн и всё…
Смотрим… И что видим? Крышку антенн…
1. Нет проверки синфазной помехи (закоротить щуп на клемме)
2. Щупы не 10х
3. Длинный хвост земли
4. Включен BW 20M (хотя меряются фактически иголки с широким спектром)
В общем по шумам какая-то шляпа — даже иголки не задавили…
(за такие деньжищи)
Не могли бы вы уточнить — на какой?
2. Щупы не 10х
И не обязаны, PVP3150 в режиме 1х обещают полосу DC — 20MHz.
3. Длинный хвост земли
Согласен, но уж как вышло.
4. Включен BW 20M (хотя меряются фактически иголки с широким спектром)
Не соглашусь, если не указано иное все БП будут измеряться в полосе 20MHz. Для примера возьмем самый доступный из «именитых» лабораторный БП — Rigol DP800, в даташите указано следующее
Ripples and Noise (20Hz to 20MHz)
Normal Mode Voltage <350μVrms/2mVpp
Точно так же будет во всех БП до тысячи долларов, что там дальше я не знаю — страшно смотреть.
На "-" для проверки по земле.
>Не соглашусь, если не указано иное все БП будут измеряться в полосе 20MHz.
Это удобно производителям, но нужно ли нам?
Мое мнение: измерения нужны и по спецификации производителя и как оно на самом деле.
Если значимых различий нет — значит производитель был прав и мы снимем перед ним шляпу.
Возможно я делал что-то не так, но лично у меня не получилось.
На фото видно фильтры:
Хотите убрать помехи — используйте БП с нормальной технологией. Или «траснформаторный» или, если уж без «импульсника» никак, берите LLC. В нём сразу решаются большество особо гадких проблем помех.
Только от этого он не стал линейным, гибридным, да, линейным, нет.
Тоже хотел как-то для обзора взять, больно любопытно было поковырять, но ни один продавец даже не ответил…
Вот такого у Вас точно нет:)
Кажется я перепробовал все возможные комбинации с «jumper», «bridge», «banana» и «binding post». Все что мне попадается это аудиофильские перемычки за какой-то немыслимый прайс, самый дешевый из которых — 10 баксов.
0.5 вольта падение все таки маловато на мой взгляд.
У меня, к сожалению, нет еще одного блока конвертера. Есть ли какой-то способ проверить это без него?
Я, откровенно говоря, плаваю в топологии БП, я измерил сопротивление между минусом входы и выхода и получил, фактически, 0, мне показалось что в таком случае при подключении следующего блока от того же первичного БП мы просто получим КЗ при попытке соединить несколько блоков последовательно.
troebel, вы совсем не разбираетесь в различии линейного и импульсного БП, или это просто лoжь по п18?
m01 сразу был 1.23.048.
Честно говоря сейчас я бы купил что-то другое.
Только у них частота преобразования очень низкая, а вообще очень стабильные и точные источники питания.
В переводе с гугло-китайско-английского Всего лишь «Поддерживает положительное и отрицательное напряжение».
Кстати High Pressure с гугло-китайско-английского, будет «Высоковольтный».
Все таки это гибридный преобразователь, а не линейный блок питания.
я увидел что преобразователь линейный, поэтому купил, потестировал, разобрал, сделал выводы.
Я согласен что более корректным переводом фразы был бы «programmable linear DC power supply», «источник питания программируемый линейный постоянного тока», и перевод «power supply» как «блок питания» это устоявшаяся традиция не имеющая под собой технического обоснования. Однако выбросить слово «линейный» при всем желании, увы, не могу — производителю видней, что он там производит, кроме того линейный выходной тракт там и правда присутствует.
Не уверен, есть ли смысл менять «блок питания» на «источник питания».
Производитель ввел в заблуждение, но на мой взгляд Вы его поддержали и вводите в заблуждение читателей.
Здесь я кстати пояснял про отличия.
Нет, потому что некорректно ни то ни другое, так как это именно преобразователь, а точнее регулируемый преобразователь с цифровым управлением, по последнее лишнее.
Он не является ни блоком питания ни источником.
Раза 3 прочел обзор чтобы пришло какое то понятие: «что ты такое», далее пишу «мысли вслух».
В принципе это портативный БП, который можно записать от литиевых либо свинцовых аккумуляторов (в том числе автомобильных).
Но каких случаях при этом нужен именно линейный, малошумящий источник?
Выездной съезд аудифилов?
Полевая настройка какой ничуть чувствительной радиоаппаратуры?
Это скорее потребует источника с фиксированным напряжением что проще и дешевле.
Равно и перезарядка аккумуляторов.
Ну а если все таки предположить лабораторию «в рюкзаке» то нужен еще и осциллограф под стать, и может даже генератор частоты.Причем эта шутка миниатюрнее кучи других преобразователей описание которых здесь публиковали.
Но управлять толпой маленьких экранчиков, без ноута — так себе занятие, я прямо таки не завидую тем людям, которым такое реально может понадобиться. Если только в кино снимать :)
Но вот если есть такой же небольшой, плоский БП с питанием 220В? Чтобы вот как этот но без довеска в виде acdc источника.
или того же производителя помощнее посмотри.
Вопрос счастливым владельцам этого БП: реально ли увидеть на индикаторе разницу между 0.4 мА и 1 мА, т.е. как обстоят дела с измерением тока в самом низу диапазона?
с другой стороны, можно увидеть разницу между 0.9 и 1.1мА.
если речь идет про режим CC, то выставив 1мА, показания будут «гулять» в диапазоне десяток мкА
По роду деятельности приходится писать прошивки для устройств на батарейном питании. Хотел понять, заметно ли на экране будет ушел ли процессор в сон (3-5 мкА) или работает (2-3 мА).
А почему не использовать мультиметр? любой приличный мультиметр покажет два знака после запятой в режиме миллиампер, при этом на всем мультиметре упадет около 5мВ.
Ищу БП со встроенным измерителем. Чтобы точка контроля напряжения была за шунтом, а не перед, как в случае мультиметра. Мультиметр, включенный в режим uA, блокирует возможность прошить FLASH, приходится переключаться на mA.