Сегодня посмотрим венец приборостроения для гиков, а не для профессионалов.
Открытые схемы и исходный код, Bluetooth, MicroSD, 0.05% базовая точность, выделенный TrueRMS конвертер, и фирменная фишка Дэйва — низкое падение напряжения при измерении тока.
Это предпоследний обзор в серии обзоров на мультиметры, финалом которой должен стать обзор-сравнение нескольких мультиметров, приправленный моими размышлениями о выборе «идеального» мультиметра для дома.
Это самый дорогой, из ручных, мультиметр, который у меня есть.
Несмотря на то, что этот мультиметр я хотел давно, купил я его, скорее, случайно.
Интересные характеристики.
Bluetooth.
Открытый исходный код с кросс-платформенной поддержкой (Android, iOS, Windows).
15V напряжение проверки диодов.
ВА измерение мощности.
Низкое падение напряжения при измерении тока и его индикация.
Micro SD.
Двойной дисплей на 50,000 отсчетов с барграфом.
0.05% + 5 Базовая точность.
Auto-Hold.
600V CAT-III с подтверждением от независимой лаборатории.
Аппаратные особенности.
AD8436 >100KHz True RMS конвертер
Компактный дизайн – 84 × 165 × 59 mm (W × L × H)
Открытый ST ARM Cortex M3 processor (с разведенным S-LINK/V2)
Hycon HY3131 чипсет
MAX4238 усилитель тока (как раз такой использовал пользователь Gloooom для
своей переделки b41t+)
Обновление прошивки с SD Карты
Источник опорного напряжения со стабильностью 8ppm ADR3412
Внешний вид и комплект поставки.
Приходит в простой коробке из картона. Мультиметр не особо устойчив к внешним воздействиям, поэтому выглядит немного потрепанным.
Комплект поставки небогатый, пара уже знакомых нам позолоченных щупов Brymen BL21S2-T4SC, термопара, и уверения, что прибор был откалиброван.
Чехольчик продается за деньги
Щупы
Силикон, позолота, задняя часть ручек гнется, позолоченные-же адаптеры под 4мм «банан».
В отличие от таких же щупов из другого обзора у этих, почему-то, нет пластиковых наконечников.
Размер.
Это реально кирпич, толщиной он с мой BM869s, и в полтора раза толще народного UT61E.
Но если смотреть сверху, то он кажется меньше чем ut61e.
В руке
Из-за толщины не слишком удобно, даже больший bm869s лежит лучше.
Cзади вырез под магнитик или ремешок, парковочные места для щупов. С внутренней стороны разместился логотип eevblog.
Экран.
Основной и вспомогательный дисплеи, очень быстрый барграф (в принципе он еще дергается при 60Гц).
Подсветка не имеет автовыключения.
Спереди
довольно много всего, рассмотрим поближе.
Кнопки
Range — переключает диапазоны измерений или 15В режим проверки диодов.
Hold — режим удержания измерений или включения AutoHold.
REL ∆ — режим относительных измерений, включения 1кГц фильтра низких частот. Кнопка «вверх» в меню.
1ms Peak — режим захвата пиковых значений, позволяет захватывать короткие события в обмен на снижение точности, при удержании включает bluetooth. Кнопка «вниз» в меню.
Mode — переключает текущую функцию и включает подсветку.
MIN/MAX — режим MIN/MAX/AVG.
MEM — запись измерений с частотой заданной в меню на карту памяти, режим просмотра измерений.
SETUP — вызов меню, удержание позволяет поменять текущий параметр.
Думаю дело в том, что они там, в Австралии, ходят вверх ногами и им нормально когда функции кнопок, в двухрядных клавиатурах, подписаны и сверху, и снизу. Я, пока не прочитал мануал, не мог понять, почему не включается блютус. Забавно, что сам Дэйв часто ругается на не интуитивный дизайн.
Особенности селектора
Каждый раз при включении на мгновение мигает подсветкой, показывает версию прошивки и противно пищит. Если против двух последних пунктов я особо ничего не имею, то подсветка вызывает раздражение.
Два положения OFF — довольно удобная штука, я часто использую этот мультиметр для измерения тока, и то, что он не пищит, пока я вращаю ручку из крайне левого положения OFF, радует, особенно по ночам.
LowZ. Такой режим нам уже встречался, вкратце нужен чтобы получить более низкий импеданс входных цепей мультиметра, с целью разрядить накопившийся заряд или убрать наводки на линии. По сути это просто включенные параллельно входу PTC и резистор. В отличие от все того же brymen, при напряжении ниже 12В показывает ноль.
Этот режим может
оказать значительное влияние на измеряемую схему, я часто пользуюсь всякими крокодило\хваталко-подобными зажимами и очень неудобно, что надо помнить про то, что этот режим успеет включиться.
mVA/VA. Режим измерения мощности, позволяет заменить два мультиметра одним в сценариях когда нам нужен амперметр и вольтметр в одной цепи. Что-то подобное я видел у Gossen Metrawatt. Звучит хорошо, но на практике так себе, максимальное измеряемое напряжение всего 55В.
Я довольно бережно эксплуатирую данный прибор, но в интернете встречаются упоминания, что краска подвержена истиранию и очень плохо реагирует на любые растворители типа бензина, спирта или ацетона.
Меню
В меню мы можем поменять\посмотреть.
- Температуру, переключить °C или °F
- Текущее напряжение батарей
- Вкл\выкл автовыключения
- Вкл\выкл пищалки, причем и защита токовых гнезд, и прозвонка, все равно остается активна.
- Контраст дисплея
- Год
- Месяц-день
- Часы-минуты
- Идентификатор мультиметра
- Интервал записи на карту
- Настройку специфичную для текущего режима, как-то уставка пищалки прозвонки и т.п.
Гнезда
Гнёзда не особо глубокие, мало того, я встречал в интернете упоминания, что пластик довольно хрупкий, штекеры без защиты лучше не использовать.
Прибор будет противно пищать если включить не режим измерения тока (или не тот диапазон) при занятом гнезде подназначенном для измерения тока. Еще эту фишку нам рекомендуют использовать для проверки предохранителей, если не пищит, когда должен — значит предохранитель перегорел.
Из необычного — гнездо «А» используется, в том числе, и для диапазона 500мА, видимо та самая борьба за низкий Burden Voltage.
Работа со смартфоном.
Подключается без проблем, для работы с BLE в Android 10 нужно разрешить доступ к геолокации.
Само приложение примитивное, обновляется те же 5 раз в секунду, барграф обновляется вместе с основным измерением. Можно включить (Auto) Hold, переключить функцию, воспользоваться режимом относительных измерений, и поменять диапазон.
Возможности скачать записанные данные с карты памяти нет.
Ландшафтный режим есть, но страшненький.
Режимы измерений и их тестирование.
Сразу хотелось бы отметить, что мультиметр ОЧЕНЬ шумный, второй наименее значимый (предпоследний) знак устанавливается несколько секунд, а последний разряд может не установиться совсем. Решилось это очень просто, если посмотреть спецификации, почти во всех диапазонах указано больше 10 знаков, поэтому даже если прибор показывает погоду на Марсе, формально, он не выходит за ее пределы.
Еще у прибора есть функция
AutoHOLD, идея очень интересная — прибор будет удерживать измеренное значение пока оно не изменится значительно. Но на практике получилось не очень, я использовал безусловно стабильный AD584KH и каждый раз hold занимал больше 3.5 секунд.
Еще известный баг.
The ACV Autoraning mode should be not be used with large DC offsets in the presence of AC voltages. This can result in failure to correctly detect the autorange potentially resulting in incorrect ACV readings. Use manual ranging mode in this case
Если коротко, то если присутствует существенная постоянная компонента, то авто переключение режимов ломается, мало того, на дисплее будет отображено не 0L, а какое-то небольшое значение. Найдена проблема давно, а «исправлена» добавлением такого вот комментария в инструкцию, «живите как хотите». Справедливости ради, это не единственный мультиметр с такой проблемой, но это ж комьюнити-дивайс сделанный под чутким руководством крайне придирчивого Дэйва.
Демонстрация.
Функция
1ms PEAK, работает только для режима измерения переменного напряжения. При ширине импульса больше 0.9мс работает уверенно, с первого же импульса, в ином случае измерение становится правильным после нескольких циклов.
VA. При использовании режима напряжение ограничено 50В, на основном экране будет мощность, а на вспомогательном, по очереди напряжение и ток.
Напряжение переменное
В приборе применен выделенный TrueRMS конвертер AD8436.
Сразу проверим как прибор реагирует на повышенную частоту.
После 65кГц прибор начинает завышать амплитуду.
-3дБ точка находится на 430кГц.
В режиме 50мВ, пишет инструкция, чтобы получить точные значения, нужно закоротить щупы и использовать режим относительных измерений, это не слишком удобно и усложняет тестирование.
Напряжение постоянное.
Чтобы не нарушать традиции, начнем с классики — AD584KH.
К спору о точности китайских рукописных бумажек
Сейчас мой экземпляр AD584KH уже включен больше 3 месяцев, но когда он только пришел, надписи на пакетике в целом соответствовали тому, что я измерил сам.
Для режима 50мВ инструкция настоятельно рекомендует использовать режим относительных измерений, но тогда мы теряем автопереключение диапазонов.
DC+AC
Увы, у 34401А нет такого режима, будем использовать BM869s. Вспомогательный дисплей все так же показывает просто температуру.
Температура.
Оказалось, что у меня дома нет эталона температуры, по этому прийдется по старинке, замораживаем лёд, ставим кипяток на плиту.
Кроме того дадим мультиметру отлежаться в комнате примерно полдня, в комнате относительно стабильная температура и нет сквозняков. Важно это потому, что «холодный» спай термопары находится внутри мультиметра и обладает существенной большей инерцией чем «горячий» спай. У этого мультиметра есть индикатор внутренней температуры, видно как медленно происходят изменения (видимо вышло солнце и нагрело внешнюю стену, но мультиметр не успел нагреться внутри).
Частотомер
Чувствительность очень высокая, выше чем у любого другого ручного мультиметра, которым я когда-либо мерил частоту. 1Гц это минимум, который может выдать мой
генератор из предыдущего обзора.
Показать\измерить прибор может только до 1МГц, дальше нам просто не покажут, хотя, как мне кажется, прибор мог бы и больше.
Емкость
Работает довольно шустро, но для конденсатора 100нФ устанавливался очень долго.
Проверка диодов
1n4007
Белый диод зажигает.
Но тут же есть супер-фишка (которая далась дорогой ценой, честно говоря) — возможность подать до 15В на диоды, попробуем.
Можно зажечь целый сегмент, но ток будет ограничен внутренним PTC.
Прозвонка
Несмотря на отключенную пищалку, в режиме прозвонки она работает.
Можно выбрать порог срабатывания 30 или 300 Ом, а еще можно выбрать будет ли мультиметр пищать при разомкнутых или при замкнутых щупах, полезная штука, чтобы искать контакт там, где его не должно быть. Тут без обмана, срабатывает при 30 или 300 Омах. Прозвонка быстрая, мне показалась быстрее и так быстрой BM235, но чуть медленнее BM869s.
Сопротивление
Воспользуемся магазином сопротивлений МСР-63, класс точности 0.05. Магазин не молод, добавим ему в помощь 4 проводной
LCR-метр XJW01, кроме того будем использовать пару металлопленочных резисторов 1% на 510к и 1М. Сделаем пару прогонов всех переключателей чтобы стереть окислы, подключаемся основным мультиметром по 4 проводной схеме и можно начинать.
Режима измерения проводимости, то есть нано Сименсов, увы, нет, неожиданно как для прибора за 200+ баксов.
Ток переменный
У 34401a минимальный диапазон для переменного напряжения 1.000000 A, прийдется воспользоваться BM869s, который, формально, не особо точнее обозреваемого. Кроме того собрать приличный переменный сигнал не такая уж и простая задача, так что и тут тестирование будет не полным.
Ток постоянный
Дэйв очень гордится своим uCurrent (усилитель для измерения низких токов) и в этом приборе есть что-то похожее (правда всего 10х), кроме того прибор умеет показывать падение напряжения на самом себе — для этого нужно подключить третий щуп в гнездо измерения напряжения и включить функцию в меню, при переключении режимов или диапазонов это надо включать заново, поэтому я пропустил одно измерение. В 6 колонке как раз указано значение, которое показывал прибор.
Конечно есть и режим микроампер, как раз для него используется вышеупомянутый усилитель, инструкция настоятельно рекомендует такие измерения проводить в режиме относительных измерений.
Падение напряжения и правда самое низкое, из тех, что я видел в ручных мультиметрах.
Я не стал делать тест точности для тока выше 10А, но меня удивило, что прибор не показывает токи выше 11А. Дэйв, за что ты так?
Разборка
Разборка будет не такой интересной, так как
схема доступна на сайте «производителя».
Сзади гордая надпись «Made in Korea», чай не тайвань какой.
Откручиваем два винта(они не выпадают), снимаем заднюю крышку, получаем доступ к четырём батарейкам АА, SD-карте и двум предохранителям. Потребление во включенном состоянии 4.5мА, с подсветкой почти 16 мА.
Откручиваем еще 4 шурупа и отгибаем защелку.
Большой предохранитель размером почти с батарейку ААА, стандартный высокоскоростной HRC (High Rupturing Capacity, высокая разрывная способность) предохранитель 11A, 1000В. Предохранитель поменьше 6,3х32мм, в оригинале тут стоит ASTM HV620, 400мА 1000.
Несмотря на компактный, в смысле ширина х длинна, размер, все элементы разместились на одной плате и их тут довольно много.
Начнем снизу вверх, входные терминалы, диодный мост для защиты, три шунта, сразу над ними MAX4238, над ней мультиплексор переключающий режимы х1 и х10, над ним еще мультиплексор отвечающий за переключение режимов mV/temp, над ним тот самый TrueRMS конвертер AD8436, над ним мультиплексор подключающий фильтр низких частот, еще чуть выше тот самый adr3412, правее от него (над пружинкой «земляного» контакта), регулятор питания +4В.
Практически в центре стоит HY3131 — аналоговый чип мультиметра, еще левее, над резистором в термоусадке мультиплексор отвечающий за режим +15В, и над ним (рядом с кварцем) как раз буст-конвертер.
Справа налево, ответный пятак батарейного отсека, под ним еще один регулятор напряжения, левее большой диод для защиты от обратной полярности, рядом термодатчик NTC1, под термосоплями микросхема часов и ее кварц. По центру довольно крупная часовая батарейка, левее BLE модуль, и два контакта с неотмытым флюсом. Такая же картина и возле пружинки экранирования. Это не результат моего вмешательства, это не отмытый флюс оставшийся после припаивания экрана на заводе вручную. Я уверен, что это «безотмывочный флюс», но все же, где корейское качество?
Откручиваем еще 4 мелких шурупа, которые держат рамку экрана, и пару покрупнее, снимаем плату. Сзади ничего интересного. Опять флюс, рядом с гнездами.
Экран представляет из себя «бутерброд» из защитной крышки, собственно экрана и фона-подсветки. Вот и наши знакомые контакты J1, J2, которые с неотмытым флюсом.
Прошу меня извинить за нежелание отпаивать экран, прийдется воспользоваться фото из интернета. Под экраном тот самый ARM чип.
Очень хотелось посмотреть на состояние переключателя, с пружинкой пришлось побороться. Какая-то непонятная проставка из текстолита.
Пластик чувствует себя неплохо.
Посмотрим и ответную часть. Дорожки пока в порядке.
Контакты. Вот
этот дядька гонял 50000 циклов переключателя, и он чувствовал себя очень плохо. После 2 тысяч он начал скрипеть, а в конце уже не работала фиксация и можно было наблюдать просто горы пыли.
Мои вроде нормально.
Еще хотелось бы поговорить про режим тестирования диодов напряжением до 15В. Это кажется реально интересной и полезной опцией, если бы не проблемы, которые появились при ее реализации. В э
том видео сам Дэйв объясняет что тут не так. Если вкратце, то для защиты от коротких импульсов в измерительных схемах часто применятся, так называемся, «транзисторный ограничитель напряжения» и выглядит она вот так.
Идея очень простая, в нормальном режиме оба транзистора закрыты и имеют очень низкий ток утечки (единицы пА), если же напряжение вырастает слишком сильно, один из транзисторов пробивает, что приводит в полному открытию обоих транзисторов. Дело в том, что в норме, на таких схемах, никогда не будет слишком высокого напряжения, оно будет понижено делителям. В режиме измерения диодов, обычное напряжение, не превышает напряжения пробития, но мы то хотим аж 15В, а это приведет к пробитию почти всех диодов, с низким током утечки, которые есть на рынке, так что выбор оказался весьма ограничен, и он далек от идеального. На самом форуме eevblog есть несколько страниц обсуждения этой проблемы, выпущено несколько аппаратных ревизий, и, вроде как, в версии 2020 года, нашли разумный баланс между током утечки, скоростью реакции и способностью пережить напряжения больше 15В, «но это не точно»©.
Итого.
«Замах на рубль, удар на копейку»©.
Изначальная идея была очень крутая — мы построим свой, самый лучший, комьюнити-мультиметр и покажем этим вот, из флюко-агиленто-хайоко-госсенов как надо строить.
По итогу получился дорогущий, с кучей багов, посредственным качеством, мультиметр для фанатов eevblog. Второй дисплей оказался практически бесполезен. Очень часто возникает риторический вопрос, «Дэйв, какого черта?».
Единственная полезная «фича» — низкое падение напряжения при измерении тока, но такого же эффекта можно добиться просто используя внешний шунт за 6 баксов).
Запись на карту это интересная опция, но ее прийдется вытаскивать, что неудобно. А режим проверки диодов 15В мне понадобился один раз за год.
Если реально нужен блютус — лучше купить Owon b41t+, при том же уровне исполнения он будет стоить в 4 раза дешевле.
Прибор неплохо откалиброван, но для быстрых измерений последние два разряда прийдется отбросить.
Что касается цены, в заголовке указана цена без налогов, например, я его за такую цену купить не смогу, а самый дешевый вариант покупки 121gw обойдется в 223 евро, по текущему курсу это 275 долларов США. В категории «до 300» есть огромное количество более интересных мультиметров, либо комбинаций из двух. Два мультиметра всегда лучше, чем один!
Избавляться от него, я, конечно, не стану, это все еще приличный
настольный прибор, просто не на каждый день.
Если вы, по какой-то причине, все еще хотите его купить, и владеете английски языком, то я однозначно рекомендую
серию видео от Joe Smith по этому мультиметру, это самый полный обзор, который только может быть.
в новых потребление чуть поменьше, быстродействие повыше — для данного девайс а это малоактуально.
Какое бесстрашие.
Пользоваться Duracell…
Но тогда текут все, а не только Duracell. Я больше про потёкшие рабочие.
Если прибором пользуешься часто (как этот мультиметер), то есть шанс, что элементы можно успеть без проблем заменить до того, как они стали течь при полной разрядке.
Судя по назойливой рекламе в телевизоре, который я не смотрю, это одного поля ягоды.
IMHO, хороший товар в рекламе не нуждается. Особенно такой раскрученный.
Цитирую ammo1:
Покупаю у знакомых (возят в Украину Energizer Industrial Alkaline) АА и ААА,
просто супер (намного дешевле, чем в магазине) прим — $0,42 за шт АА
Раньше были Французского производства, сейчас Сингапур :)
Вот за $0,34.
Попробуйте полететь в Хонсю, в Кюсю, в Окинаву, в остров Уайт в конце концов.
Вы, что — крылатая ракета?
И вообще, что происходит?!
Стоит похвалить грамотность, как начинается…
Вроде, это не противоречит правилам сайта.
у меня они текут часто… ну как часто, на условные 100 батареек разных брендов, другие не протекают, а вот 10% дюрацелов протекут…
ХЗ от чего это зависит. В одном и том же агрегате могут работать сменившись 6 раз, а на седьмой протекут…
До 2000 такого не припомню.
Помню в СССР как только на батарейку Крона истекал срок хранения 6 мес, даже если ей не пользовались, то она текла.
А когда купил в середине 80 японские кроны Тошиба, то она проработала в дозиметре 20 лет.Аналогично и с акк на охранно-пожарные сигнализации.
Японские работали 10-15 лет а китайские 2-4 года.
При одинаковой конструкции внутри разница была в ЧИСТОТЕ металлов и химикатов.Чем меньше у химикатов и металлов батарейки примесей тем дольше они работают.
Ну а с передачей производства всяким китайцам, корейцам и малазийцам качество упало до советского.
Кстати заводы по производству батареек СССР закупал на западе.Это та же история как испортить итальянский автомобиль до советских жигулей.
Как говорится: дети у вас хорошие, а вот то что вы делаете руками...©
Но кофе в постель подавать точно!
Да, он медленнее, нет таких плюшек, да и неудобен в повседневной эксплуатации (удобнее дешевые и неубиваемые мастечи, а теперь почти любые китайцы) но если нужна ТОЧНОСТЬ — то вполне.
ИМХО для дома (если нужна такая точность) лучше купить стационарный мультик. Там тебе и кнопок больше и функциональности. Чисто мое субъективное мнение.
Я как раз хочу настольный мультик заменить, он жрет место, а оно, оказывается, тоже стоит денег.
у меня есть стационарный 6.5 разрядов. при этом ручной 0.05% тоже используется. мобильность нужна тоже
Справедливости ради, могу отметить, что 4 знака тут может и помогли бы, только мультиметров которые такое могут в режиме милливольт раз, два и обчелся.
Я собрал «установку» и какого-то «автомобильного» предохранителя на 15А из фикспрайса и резистора 10Ом.
Вот что я намерял тремя разными мультиметрами, пишу прям как на экране.
Ток 100 мА:
121Gw: 0,447 mV
zt301: 00,44 mV
UT61E: 0,43 mV
Ток 10мА:
121Gw: 0,046 mV
zt301: 00,06 mV
UT61E: 0,05 mV
Ток 1мА:
121Gw: 0,012 mV
zt301: 00,00 mV
UT61E: 0,01 mV
Я почесал репу и достал bm869s, сначала он показал, 000.01, но у него же есть режим высокого разрешения, в нем он показывает 000.014 (вот и ответ нафига там 500000 отсчетов).
Я думаю, что если мерить падение не на самих предохранителях, а где-то в районе клемм к блоку предохранителей, то для поиска утечки порядка 10мА (что не так мало, в общем-то) должно хватить любого мультика на 0660L, а вот если ищем 1мА и ниже, то это прям беда, нужен прибор с разрешением не хуже 1мкВ (что кстати никак не связано с отсчетами, если в приборе на 4000 отсчетов будет диапазон 0.4мВ, то тоже вполне сгодится).
В общем, я вам сочувствую. А у ВАГа в списке нужных инструментов не значится передвижной столик с настольным мультиметром, случайно?
cxo.lv/images/fbfiles/files/2010_03_10_225232_TSB.pdf
Интересно что сама инструкция рекомендует флюк 83, у которого лучшее разрешение:
Maximum resolution 100 µV
upd. у 83 нет HiRes
>> один из транзисторов пробивает, что приводит в полному открытию обоих транзисторов
Кто вас только учил?
Это никакая не защелка, а двухсторонний ограничитель напряжения — фактически два встречно включенных стабилитрона.
Эмиттерные переходы транзисторов уже полвека используются в качестве стабилитронов с малыми рабочими токами.
Как только произойдет пробой — транзистор не закроется довольно долго, это какой-то суровый стабилитрон, который сначала вам просадит сигнал почти до 0 и только потом закроется.
Выходное напряжение не уменьшается до нуля, это вам не динистор.
когда сверху минус, то верхний транзистор открыт, а нижний как стабилитрон
не возбудили ни разу!
а за обзор спасибо.
Вот что значит сделать функционал, но не подумать об удобстве.
А из всего, что я видел, самый народный аппарат — HoldPeak HP-770D, 50 000 отсчётов за 50 баксов.
static.chipdip.ru/lib/108/DOC001108282.pdf
Я даже не знаю, чего туда добавить. Живьем показывал как оно на практике в ряде обзоров.
Даже не знаю чего добавить. Старшие флюки обозревались много сотен раз.)
Флюка в моих обзорах — навалом. В обзорах связанных с электрическими измерениями, это вроде как очевидно.
К примеру тут:
mysku.club/blog/europe-stores/78581.html
mysku.club/blog/europe-stores/74648.html
и в др. обзорах для точных замеров величин.
Писать обзоры на на вменяемые мультиметры типа Флюков, как мне кажется, совершенно не интересно. То, что заявлено — выполняется. То, что не заявлено — того и нету. ))
ЗЫ. Тфу, получился дебильный самопиар. Аж самому противно. Извиняюсь перед автором обзора. Но я не виноват, я просто ответил за базар ;)
Хотя, на большие сроки использования они особо не рассчитаны…
AN870 относительно новый, значительно удобнее во всем, но сделан хуже. однако при его цене это не проблема — просто куплю ещё один когда сломается
Классическое, самое надёжное решение:
бесила эта необходимость перетыкания щупов
Я лично периодически пользуюсь по работе Fluke 289.
Это весьма дорогой и довольно крутой по функционалу мультиметр, пользоваться которым практически невозможно — он недопустимо долго включается, жрет батарейку как не в себя, отстойный неконтрастный экран, регулировка контраста которого ничего не дает, функции сгруппированы так, что до самых нужных нужно лезть и много раз нажимать кнопки меню включая относительные измерения, замер скважности импульсов и т.п. Впечатление вызывает тормозного и неудобного гроба. Щупы отличные, удобные мягкие, длинные. Гнезда щупов неудобные — фиг вставишь в них щупы, но само наличие гнезд — это плюс. Подсветка настолько бесполезная, что делает читаемость только хуже — на свету от нее пользы нет, а при недостатке света она ухудшает и так фиговый контраст.
Вот таков он этот ваш бренд. И преклонение перед брендами и то, что замерили в каком-то обзоре пару параметров этим мультиметром ничего не говорят потенциальным покупателям.
у флюка есть пристойные мультиметры, но ни один не вызвал у меня желание его иметь на столе как основной — у всех довольно серьезные недостатки.
А вот осциллограф Rohde & Schwartz RTE1104 оставил совершенно противоположные впечатления — очень быстрый, функциональный, с хорошей встроенной справкой, очень классным экраном, отличной эргономикой. Немного непривычно расположен функционал после простого осциллографа, но я был в восторге от его функционала и продуманности — если бы у меня была возможность, я бы такой поставил себе на постоянное пользование.
На работе чаще всего использую Siglent SDM3055 и Fluke 107 (он самый маленький, под станками удобно лазить), а дома Fluke 87V (он, ИМХО, лучший из переносных мультиметров). Ещё есть Fluke 179, тоже неплох, но 87й лучше.
И щупы ProbeMaster лучше всех прочих, в том числе лучше, чем Fluke TL910.
Включается 289й четыре-пять секунд. И самовыключается довольно быстро, видимо, потому, что много потребляет. Ждать его каждый раз бесит, так же как и нажимать по четыре кнопки, чтобы дойти до нужной функции.
Тем, кто не использует его функционал и недоумевает, что там настраивать просто не нужен столь навороченный прибор.
А контраст у всех имеющихся у меня лично приборов выше, чем у 289го. К тому же и цифры мельче, что иногда существенно.
зы
если уж в осциллах за 2 лимона допускается каналы переключать кнопками, то глупо требовать иного от намного более дешёвых.
Я на BM867s вижу жизнь на SPI, а в воздухе вижу наводки 50 ГЦ от сети.
Ну и соответственно все остальные измерения не касаясь точности с такой же скоростью. Так что это один из немаловажных показателей для меня, как скорость (производительность).
минус не мой :) Я понимаю, что хорошая техника стоит дорого, а понятие хорошего у всех разные.
60 изм/с это чистая замануха, начиная с 5 Гц BRYMEN уже не покажет адекватную амплитуду сигнала барграфом, а UT61E покажет вплоть до 20 Гц.
drive.google.com/file/d/10ndIHSwKDBb0gOPuqO-qVI9O6sdLt8qP/view?usp=drivesdk
Ещё есть с BM859CFa, не успел ещё слить с телефона, да и комменты нужно добавить кое-какие перед тем как опубликовать.
Еще одно видео на тему.
drive.google.com/file/d/1cnwfytHImJsCF7hpc2ss5_OgwGRwhKDT/view?usp=sharing
Для начала входной сигнал прямоугольные импульсы частотой 0.2 Гц, амплитудой 2В и заполнением 10%. Т.е. длительность импульса 500 мс. Оба мультиметра амплитуду показывают адекватно.
На частоте 1 Гц с той же скважностью и амплитудой Brymen начал сдуваться, а Unit продолжает адекватно показывать амплитуду. Длительность импульса 100 мс.
У Brymena заявлено 60 изм/с, т.е. время одного измерения около 17 мс, что как бы с запасом должно отлавливать импульс 100 мс, но печалька, амплитуду барграф уже занижает и чем дальше тем больше. Как я уже писал этот завал начинается с 5 Гц.
Не, за обзор спасибо, как за собственно работу по его написанию, но также не понимаю, что покупку данного мультиметра, что тем более предыдущего Флюка. Не говорю что они плохие, но за эту цену, смысла «для дома» в них не вижу совсем при наличии более интересных аналогов.
В голову приходит пока — а смотрите что я могу купить, ну или как Хазанов как-то рассказывал в «рассказе Гоги», кто больше купит, я вот электричку купил…
У меня так бывает. Вроде бы есть спиннинг получше, но хочется «вон тот красный от это фирмы».
Мне вот было интересно почитать про этот мультик.
Так мне тоже интересно было почитать, но мой коммент относится не к «почитать», а к «зачем».
Хотя вот функция автономного логгера это действительно удобно, я потому свой 181А и купил. Но вот насчет 17+ я все равно не понимаю смысла покупки.
Но я ни к кому ни в претензии — чем больше пишут, тем больше шансов, что попадётся полезная инфа. А уж про мультик от Дейва давно хотел почитать на русском.
Но это ни разу не критика; так, старческое ворчание)
куплен для работы вместо предыдущего, который уехал в другое место.
Часто также либо получены для обзора, либо присланы читателями, либо покупались для какой-то задачи. Несколько преобразователей покупал именно для обзоров, но согласитесь, порядок цен несколько отличается.
Так я нормально отношусь к этому, даже если бы была критика, она все равно полезна :)
Я читал муську много лет, и я много раз воспользовался информацией отсюда (например, что на украине бримен стоит на 30% дешевле). Согласно моему внутреннему пониманию принципа социального обмена, было бы хорошо вернуть в сообщество результаты свои изысканий, поэтому я и пишу мульти-обзор на много мультиметров. Чтобы читателям было интересно и полезно читать, обзор каждого должен быть короткий, но содержать ссылки на полноценные обзоры всех обозреваемых приборов, на муське не оказалось обзоро bm235, 121GW и Fluke 17B+, которые соотвествовали моей внутренней планке качества.
Я написал еще несколько обзоров, не на мультиметры, ради тренировки или чтобы на них можно было ссылаться в других обзорах.
Сразу после того, как я опубликую финальный обзор-сравнение, я перестану писать обзоры и комментарии.
P.S. а флюк я купил, из-за детской травмы, когда у буржуев были приборы с миллионом отсчетов, а у меня только DT-830.
Как-то даже не интересовался, может Вам просто повезло случайно с покупкой?
Но ведь у 17+ тоже не так много отсчетов…
www.izmerimvse.ua/Multimetr_BM-869.aspx
Для меня самый дешевый вариант — велектро со скидками 193.
www.welectron.com/Brymen-BM869s-Multimeter
> Но ведь у 17+ тоже не так много отсчетов…
Ну на нем же написано, что он флюк, а у нас все знают, видишь флюк — делай «ку». :)
Там тоже история сложная, я чуть не купил 289, и запал мне этот желтый цвет, блин. Решил куплю 101 и хватит, но там же нет подсветки, а так нельзя, решил, ну все, 107 куплю, там еще и режим измерения тока есть. А там иероглифы вместо надписи, ну с горя 17b+ купил, еще в финале покажу, скорее с позиции «робяты, флюк все, устарел» и избавлюсь от него.
В своё время была статья «мультиметры для нищебродов в прыжке», вот хотелось бы обновленную версию, только нормальным языком.
Не, в этом плане да, согласен :)))
Помню, в неё и мой 181А попал, правда в самом конце списка :)
Как-то даже не интересовался"
Когда я брал Brymen' ы себе и другу, цены у местного дилера были приятнее, чем в различных магазинах США, Тайваня, Гонконга и т.д.
И лечение к ней — ut181. Хотя 95% измерений делаю с помощью UT10A. 10й Вам точно понравится, так как 1/3 пачки сигарет и очень сносно меряет сопротивления и емкостя
Я вас прошу, не надо переживать, у нас и так в жизни хватает стресса.
Автор напишет еще один обзор и оставит вас наслаждаться другими, безусловно более полезными, обзорами.
Только один крайний вопрос:
— почему Вы не купили 192С за 400 ойро? Это слишком дорого?
Универсальный инженер, и спеть (плохо), и сплясать (тоже плохо), и презентацию провести, и план развития на квартал составить, большую часть времени сидю, в компьютер пялюсь.
А электронные дела это «незакрытый гештальт», еще с университетских времен (я по образованию инженер телекоммуникаций), из-за ковида много времени провожу дома, вот решил в популярный нонче IoT поиграть.
Я бы с радостью купил.
Я знаю где в Москве за 400 с ндс (вроде как). Только вот не знаю, где она Москва — в Европе или как? ))
Вы сказали, эта, как вы выразились, «мутата», стоит 210 долларов, без налогов, одна четверть (это значит поделить на четыре, в калькуляторе) это 52.5, то есть ваш воображаемый «флюк 287» будет стоить 262,5 долларов без налогов, плюс НДС 21%, в вашем калькуляторе наверняка есть значок процентов, но давайте попробуем рассчитать сами.
21% это 0,21 от искомого значения, то есть искомый прибор должен стоить 262,5 * 1,21 = 318 долларов.
Что все еще ниже, чем указанный вам «за 400 с ндс».
Далее, я признаю, что оставил слишком большое пространство для трактования, имелась ввиду европа таможенная, тобишь евросоюз (в этом смысле, например, Швейцария — не европа).
Однако если вы соизволите поделиться информацией о том, где же в москве можно купить 287 «за 400 с ндс», я найду способ его оттуда привезти.
По всему остальному — напишу в Личку, может Вам пригодится.)
Меня мучают смутные сомнения что в запланированный сравнительный обзор не включен 61Е+.
или с чем-то настольным?
Эх, как бы еще у VC8145 отрубить назойливое пищание не по делу… И показывает нормально, и дисплей ничего, но вот писк просто достал. Как и измерение температуры.
kazus.ru/forums/showthread.php?t=112735
kazus.ru/forums/showpost.php?p=1185793&postcount=2746
И везде есть «транзисторная защелка» и работает без проблем.
На муське никто редизайном этого поделия заниматься точно не станет.
А что недёшево, так никто хорошо и дёшево одновременно не обещал.
Тут отличный, точный прибор с встроенной записью на карту и ВТ-передачей, плюс ряд фич.
Fluke за эту цену не дают такой функционал, да и другие брэнды тоже.
так вот, в первых версиях этого мультика не было этой пластинки, и вылез баг что переключатель слабо прижимался к дорожкам на плате. поэтому выпустили эту пластинку что бы сильнее придавить переключатель к дорожкам.
Жаблюсь только потому, что жду китайцев, ну должны же они когда-то сделать нормальный бенч, наладили уже обычные ДММ, пора за бенчи браться, чего тянут то?
За обзор спасибо!
Правда у него есть ручка для переноски, поэтому он все еще «переносной» :)
Сам хочу 2000, и пару раз читал байку про то, что с Тао за сотню можно 34410А купить, правда никто так и не рассказал как, а сам я дешевле 300 не нашел :(
2000 и в 500 денег не поместится. Я про какой нибудь старенький, типа 197 думаю. А новые современные совсем дорого стоят.
вот я торговался за 330, но для меня пересылка дорогая из Бельгии, так что можно считать что он стоит 310 евро.
Это надо ловить, вот прямо как работой заниматься, а во-вторых мне очень нравится управление кучей кнопок, как на 197. Наглядно и очень просто.
Есть тут поверка, не переживайте.
calibration certificate — поверка, про, что прибор соответсвует завяленным характеристикам.
adjustment certificate — калибровка, про то, что рпибор калибровали.
Скорее все-таки 34401А и то за $100 это минимум 5 ошибок самотеста. С перспективой вложить в него в 2 раза больше.
По моему опыту что-то работающее 6-ти разрядное начитается от $200 (от $300 уже можно начинать смотреть царапины). Это для приборов разработки начала 199х и старше. Конец 90-х начало 2000-х (то-же 34410а или fluke 8845a/46a) сразу от $300 за полностью нерабочий. Конечно если посторожить годик, то можно поймать и дешевле.
Так что если средств не очень остается или fluke 8842a (аккурат около $100), или смотреть всякие advantest-ы и филипсы. Приборы довольно своеобразные, на любителя.
Хотя у advantest-а есть прикольная двухканальная модель: www.youtube.com/watch?v=Lueb9-sUE6I для рабочего стола может быть удобно.
в данный момент на российском авито предложений достаточно много, можно даже повыбирать и поторговаться, доставка из штатов условного 34401 будет дороже и геморнее.
github.com/openscopeproject/HP34401a-OLED-HW
www.buydisplay.com/white-3-2-inch-arduino-raspberry-pi-oled-display-module-256x64-spi
Эти же модули на ebay есть. Подходят идеально по размеру.
www.eevblog.com/forum/repair/hp-34401a-dmm-with-leaking-segments/msg1777109/#msg1777109
Отдельная благодарность за опенсорс.
То-то я смотрю что китайцы на VFD для 34401 скидывать цены начали. Уже за $27 есть предложения. Чуют братия…
Нет, может конечно повезти, но это значит продавец идиот — что конечно маловероятно. Кстати именно поэтому есть смысл смотреть на начинающих продавцов малым рейтингом, но тогда риск с другой стороны.
Остается рассчитывать, что ремонт будет тривиальным — т.е. на то что продавец неверно оценил стоимость ремонта.
В общем это я к тому что надеяться на простой ремонт можно только при относительно высокой стоимости лота изначально, если же продают по весу, то придется рассчитывать на везение. Конечно для опытного покупателя существует множество признаков чтобы предсказать состояние прибора, но…
Плюс бывает когда флюк предложил больше, и вся лаба выкидывается, чтобы там везде был флюк-онли.
Что-ж будем ждать…
Проблема, чтоб никто не перебил :)
Плюс узкоспециализированные аукционы, опять же — ловить.
Аналогичный б.у. $300 в хорошем состоянии. И зачем китай любителю нужен?
У меня ослик был Ригол, как двухканальная измерения, так управление душу вынимало. Сменял на Хантек — совсем другое дело.
Пока, мне кажется, бу старые бредовые лучше, чем Китай, за 300-500 денег.
Но хорошие предложения, как правило, вне еврозоны, для меня это +21% и жаба страшно надувается.
А так очень похож на fluke 8845a/46a с китайскими улучшениями. Где-то получше, где-то похуже.
Со старыми можно еще припомнить, что основной рост погрешности приходится на первые 2 года, затем дрейф параметров уменьшается. Не всех правда: например у K2000 фиговый источник тока для измерения сопротивлений диапазона 10К — дрейфовать будет всегда, зато стабильность по постоянке выше всяких похвал.
Если уж хочется, можно потратить баксов -дцать и засунуть в тот же старый 61е микроконтроллер, ble, sd-карту, ОУ на токовые шунты и может даже новый чип trms.
За обзор +, интересно было узнать мнение владельца этой «голубой мечты».
Это Овон, да. Н — надёжность.
Когда уже выпустят конструктор «собери себе свой мультиметр мечты»?)
Интересны именно одиночные импульсы.
Т.е. такие, какие бывают при поиске дорожки на плате или при нарушении контакта при тряске.
Аппараты с древней аналоговой прозвонкой с этим обычно справлялись, а вот с модной цифровой, особенно с улучшайзерами — тут бабушка надвое сказала, причём даже у бенчей…
Ох щас я и наполучаю минусов за реабилитацию аналоговых прозвонок…
в ut61e тоже надписи стираются, хоть и не так сильно как в овоне. надо осваивать шелкографию…
короче, я на НГ решил себя другим побаловать.
Вот прибору 25 лет, долгое время пользовался «и в хвост и в гриву», но еще жив и отлично измеряет, правда опять пора разбирать, протирать крутилку.
Люди делятся на три типа, одним нужна кнопка включения, другим нет, третьим пофиг, я отношусь к первой группе, ты ко второй :)
Мнение редкостного специалиста по старшим Флюкам (пару раз видел Флюки на картинках и пацаны во дворе рассказывали — а они не брешут).
Я ему полностью доверяю:
Не нравится конкретный флюк — вот другой пример
Надеюсь, в данной штуковине напрочь отсутствует подсветка.
Мужественные инженерА из подвального бренда юнит с ней нещадно борются.
А так — UEi Test Instruments не относится, мягко говоря, к хайэнду мультиметростроения.
ebay.com/itm/184642017127
А так конечно весчь.
Еще есть Brymenmeter.com.
DHL — это обычная почта, DHL Express — это курьерская почта, могут быть ньюансы при доставке за пределы EC.
mysku.club/blog/europe-stores/84019.html
Немцы работают четко, присылают все вовремя, дают трек и т.п.
Я не в курсе, с какой суммы на почте РФ требуется уплата НДС и таможенных пошлин.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.