Собираем БП на базе DPS5015 правильно

Весна, солнце…

Народ начал потихоньку откапывать машины из гаражей. И возникла необходимость разные блоки автоэлектрики дома включать и проверять. А моя идея притащить домой автомобильный аккумулятор у жены понимания не нашла. Да и таскать совсем не легкий аккумулятор человеку, который только из кардиологии вернулся…

Так что прекращаем бегать кругами с криком «короновирус нас убьет!!!», завариваем чаю, запасаемся вкусняшками и внимательно изучаем чужой опыт по постройке мощного БП.



Мною использованы (курс рубля плавает, а потому цена в долларах):

1) Корпус ( https://aliexpress.ru/item/item/32846188089.html ) в конфигурации «Without Power Part» — US $17.40
2) Импульсный БП DPS5015 ( https://aliexpress.ru/item/item/33013156127.html ) в конфигурации «USB Communication» — US $36.90
3) Импульсный БП 48 В 600 Вт 110/220v±15% ( https://aliexpress.ru/item/item/32613114810.html ) — US $56.54

Теоретически этого достаточно для сборки. В реальности настоятельно рекомендую докупить перед сборкой:
1) Шайбочки и граверы М4. Десяток каждой позиции. Этого хватит с расчетом на то, что часть будет утеряна в процессе сборки.
2) Провод 2.5 мм сечением. Лучше многожилку с хорошей изоляцией. Сантиметров 10-15-20 для внутреннего монтажа. + для внешней разводки.
3) Клеммы ВРПИ-М пара штук. При покупке смотреть на качество. В автомагазинах часто продают подобные клеммы из тонкой жести. Рекомендую взять из старого ИБП ( клеммы на аккумулятор) с проводами.
4) Разьем KLS2-125. ( KLS2) Любой аналогичный. Под винт, ВАГО и т.д. Не критично.
5) Кембрик, термоусадка, стяжка, изолента — добавить по вкусу.

Что необходимо учесть (ВАЖНО! ):
1) Провода нарезаны «в упор». Строго. Если отрезать провод на несколько миллиметров длинее чем нужно — провода не хватит.
2) Выключатель сделан из легкоплавкой пластмассы. Если попытаетесь припаять провод ( как по мануалу) — скорее всего испортите выключатель. Используйте клеммы!

Приступаем к сборке:

1) Ставим клеммы и вентилятор. Красная — верх, черная — низ. Затягиваем крепко, но без фанатизма. Клеммы на лицевой панели можно и наоборот поставить, если вам более удобно. На клеммы сзади ставиться плата, так что там полярность важна.

Прикручиваем вентилятор.

2) Плата вентилятора. В природе существует 2 типа платы — старая и новая. Мне досталась новая:

Старая плата. По сути представляет собой импульсный стабилизатор на 5 вольт.


Новая плата. На плату добавлен регулятор оборотов вентилятора в зависимости от нагрева. И разьем для вентилятора. Теперь вентилятор паять не нужно.




При заказе уточните, какая плата вам приедет. Лучше всего пусть пришлет фото. Во избежание сюрпризов.

По инструкции положено паять провода на выход платы и на контакты KEY. Но меня глядя на эти маленькие дырочки посетили сомнения. Производителем явно не под пайку заложено. И посадочное место подозрительно похоже на посадочное место колодки. Поискав в запасниках нашел подходящий клеммник. Запаял.



Внимание! Тут есть подводный камень! Данный клеммник рассчитан на ток не выше 10А. Для меня это не актуально, так как блок питания на 600 Вт не выдаст более 12.5А. По факту я не планирую использовать ток более 10А. Но если вы захотите пропустить ток в районе 15-20 А — клеммнику станет грустно. И возможно переключателю после нескольких попыток выключить такой ток под нагрузкой.

Далее было по плану подключить выключатель. И тут меня ждал феерический облом… Поясняю: имеем медный провод хорошего сечения и хорошей теплопроводностью. И выключатель с легкоплавким корпусом.
Итог:


Обидно. Досадно. Но ладно… Перемычка в клеммник для выключателя решает нашу проблему.



3) Монтируем и пропаиваем наконечники проводов. Устанавливаем платы. Тут все стандартно и без сюрпризов.
Версия основной платы: V2.5 По моим сведениям это самая свежая версия платы, в которой устранены все выявленные в ранних версиях платы.

В сборе это выглядит так:



Неисправный выключатель затыкает отверстие. Для организации правильного пути воздушных потоков.
Собираем стенд и проверяем работу.



Пока в таком виде. Причина — все магазины закрыты по причине короновируса. Откроются — все оборудование будет интегрировано в рабочий стол.

Вишенкой на торт давайте сделаем замеры напряжения и тока и оценим точность формирования напряжения и замеров тока. Старые версии как правило отличались очень не точным измерением тока.
Начнем с напряжения. Первое значение — задание. Второе — измеренное образцовым китайским мультиметром.
0 — 0
2.5 — 2.507
5 — 5.011
7.5 — 7.506
10 — 10.00
15 — 15.01
20 — 20.01
25 — 25.01
30 — 30.01
35 — 35.02

По напряжению замечаний нет. Держит выходное напряжение с точностью 0.02 и да-же лучше. Не ИОН конечно, но точность хорошая.

Теперь давайте ток. Тестер меряет до 10А. На 10 тестер ушел в перегрузку, а потому верхняя граница — 9А. Первое значение — задание. Второе — измеренное образцовым китайским мультиметром.

0.5А — 0.512А
1А — 1.014А
2.5А — 2.512А
5А — 5.022А
7.5А — 7.580А (рост)
9А — 9.23А ( рост )

Что тут можно сказать? Реальные значения по току завышают заданные в режиме стабилизации тока примерно 12-25 мА. В принципе это не критично. На старших диапазонах идет интенсивное разогревание шунта в тестере и значения ползут в верх. И щупы ощутимо разогревает.

Краткие выводы:
1) Оборудование годное, можно брать. Где брал — смотрите в начале статьи.
2) Выключатель лучше не паять.
3) Берите по напряжению и току блоки «с запасом». Это продлит жизнь блокам. Тем более все мы знаем про китайские ватты и амперы.

Плюсы:
1) Работает. Держит напряжение и ток с хорошей точностью.
2) Можно управлять с ПК. Или через блютуз.
3) Можно заряжать аккумуляторы. Старые версии радостно горели, если не отключив аккумулятор выключить напряжение кнопкой отключения.

Минусы:
1) Нет вайфая… ( шутка )
2) Мелкие вентиляторы шумят.