4USB 5V "5.1A" зарядное устройство, купленное по акции. Попытка и рыбку съесть...
- Цена: $1.99
- Перейти в магазин
Недавно тут была ссылка ссылка на акцию, где сабжевые зарядники предлагались по $1.99.
Далее краткий обзор и грустная история-продолжение со слайдами.
Повелся на халяву и недолго думая, я взял аж 4 штуки. Надо отметить, что приехали они довольно быстро(недели две) и посылка была с треком. Но это не главное. Результат весьма недолгой эксплуатации одного из этих зарядников вышел безрадостный.
Об этом по порядку.
Все заказываемые зарядники я, как правило, вскрываю и напаиваю везде параллельно электролитическим керамические конденсаторы 0.1-1uF, что позволяет продлить им жизнь в разы (электролиты практически не пухнут после этого) и обмануть «запрограммированное устаревание».
Корпуса этих зарядников легко вскрываются, надо лишь чуток поударять пяткой по корпусу с каждой стороны до характерного хруста, после этого корпус легко располовинивается.
Внутри нас ждет плата такого вида:
Как видим, избытка деталей не наблюдается. Но при этом, однако, по входу стоит термистор. Высоковольтный конденсатор 6.8uF 400V.
Вид снизу, с запаянной керамикой 0.1uF 500V (4шт):
На микросхеме написано DS3933 T752, в лоб что-то она не нагуглилась, вероятно это неполное название.
Отдельно прошу обратить внимание на конфигурацию выводов D+ D- на выходах — на всех выходах она разная, есть просто закороченные, есть с подтяжкой одним резистором, есть с подтяжкой двумя. Это позволяет найти для себя порт с максимальным током для любого телефона, будь то iPhone, Samsung etc.
Беглое тестирование показало, что никакими 5.1А тут ессно не пахнет — уверенно держит 1.5А, с натяжкой — 2А. Насчет заявленного на картинке продавца Quick Charge ничего не могу сказать, но есть подозрение что это липа.
То есть как бы вырисовывается картина зарядника для одного-двух нетребовательных устройств.
А теперь о грустном результате попытки обмануть «запрограммированное устаревание». Вчера воткнул в сабж пару телефонов, суммарный ток потребления думаю был не выше 1.7А. Стояли они на зарядке порядка одного часа, все было нормально, как вдруг раздался конкретный БАБАХ, и квартира осталась без света. Оказалось, что выбило автоматы конкретной линии 25А и общеквартирный 60А. Восстановил электроснабжение, начал осмотр повреждений. Виновник, конечно, нашелся мгновенно. Вскрываем:
Некоторые дорожки буквально испарились. Из-за этого на другой стороне появилась «металлизация»(серое пятно на фото рядом с болтающимся термистором):
Вся нижняя часть платы в саже, даже непонятно, откуда ее столько там, возможно пластик корпуса добавил. Помыл кисточкой со спиртом:
Из деталей поврежден заводской конденсатор (обведен). Корпус термистора тоже поврежден, но это, думается мне, уже следствие короткого замыкания. А причина его, вероятно — конденсатор 0.1uF 500V (отмечен стрелкой), установленный мной параллельно электролиту 4.7uF 50V (!). Выпаял все, что ранее установил, и только он один в КЗ оказался.
Вот такая история. Непонятна причина пробития этого конденсатора, учитывая что он стоял параллельно электролиту, который всего лишь на 50 Вольт. Возможно, заводской брак.
Конденсаторы керамические, кстати, брал тут. Ставил их много где (драйверы светодиодных светильников и т.п.), такая история первый раз.
Надо отметить, что устройства, подключенные к заряднику, остались целыми — подкоптились только вилки USB, вставленные в разъемы.
Оставшиеся три других зарядника пока работают.
Итог: сам зарядник в оригинальном исполнении вполне стоит своих двух баксов (но не более, пожалуй), за это он позволяет нагружать себя током до 2А, есть 4 разъема USB с разной конфигурацией дата-выводов, что позволяет найти для своего девайса наиболее «токовый» выход («белый доктор» в помощь). Проработает он без модификации, скорей всего, около года(плюс-минус), и сдохнет от вздутия электролитов, если не перегружать (использовать для зарядки не более одного телефона одновременно).
Далее краткий обзор и грустная история-продолжение со слайдами.
Повелся на халяву и недолго думая, я взял аж 4 штуки. Надо отметить, что приехали они довольно быстро(недели две) и посылка была с треком. Но это не главное. Результат весьма недолгой эксплуатации одного из этих зарядников вышел безрадостный.
Об этом по порядку.
Все заказываемые зарядники я, как правило, вскрываю и напаиваю везде параллельно электролитическим керамические конденсаторы 0.1-1uF, что позволяет продлить им жизнь в разы (электролиты практически не пухнут после этого) и обмануть «запрограммированное устаревание».
Корпуса этих зарядников легко вскрываются, надо лишь чуток поударять пяткой по корпусу с каждой стороны до характерного хруста, после этого корпус легко располовинивается.
Внутри нас ждет плата такого вида:
Как видим, избытка деталей не наблюдается. Но при этом, однако, по входу стоит термистор. Высоковольтный конденсатор 6.8uF 400V.
Вид снизу, с запаянной керамикой 0.1uF 500V (4шт):
На микросхеме написано DS3933 T752, в лоб что-то она не нагуглилась, вероятно это неполное название.
Отдельно прошу обратить внимание на конфигурацию выводов D+ D- на выходах — на всех выходах она разная, есть просто закороченные, есть с подтяжкой одним резистором, есть с подтяжкой двумя. Это позволяет найти для себя порт с максимальным током для любого телефона, будь то iPhone, Samsung etc.
Беглое тестирование показало, что никакими 5.1А тут ессно не пахнет — уверенно держит 1.5А, с натяжкой — 2А. Насчет заявленного на картинке продавца Quick Charge ничего не могу сказать, но есть подозрение что это липа.
То есть как бы вырисовывается картина зарядника для одного-двух нетребовательных устройств.
А теперь о грустном результате попытки обмануть «запрограммированное устаревание». Вчера воткнул в сабж пару телефонов, суммарный ток потребления думаю был не выше 1.7А. Стояли они на зарядке порядка одного часа, все было нормально, как вдруг раздался конкретный БАБАХ, и квартира осталась без света. Оказалось, что выбило автоматы конкретной линии 25А и общеквартирный 60А. Восстановил электроснабжение, начал осмотр повреждений. Виновник, конечно, нашелся мгновенно. Вскрываем:
Некоторые дорожки буквально испарились. Из-за этого на другой стороне появилась «металлизация»(серое пятно на фото рядом с болтающимся термистором):
Вся нижняя часть платы в саже, даже непонятно, откуда ее столько там, возможно пластик корпуса добавил. Помыл кисточкой со спиртом:
Из деталей поврежден заводской конденсатор (обведен). Корпус термистора тоже поврежден, но это, думается мне, уже следствие короткого замыкания. А причина его, вероятно — конденсатор 0.1uF 500V (отмечен стрелкой), установленный мной параллельно электролиту 4.7uF 50V (!). Выпаял все, что ранее установил, и только он один в КЗ оказался.
Вот такая история. Непонятна причина пробития этого конденсатора, учитывая что он стоял параллельно электролиту, который всего лишь на 50 Вольт. Возможно, заводской брак.
Конденсаторы керамические, кстати, брал тут. Ставил их много где (драйверы светодиодных светильников и т.п.), такая история первый раз.
Надо отметить, что устройства, подключенные к заряднику, остались целыми — подкоптились только вилки USB, вставленные в разъемы.
Оставшиеся три других зарядника пока работают.
Итог: сам зарядник в оригинальном исполнении вполне стоит своих двух баксов (но не более, пожалуй), за это он позволяет нагружать себя током до 2А, есть 4 разъема USB с разной конфигурацией дата-выводов, что позволяет найти для своего девайса наиболее «токовый» выход («белый доктор» в помощь). Проработает он без модификации, скорей всего, около года(плюс-минус), и сдохнет от вздутия электролитов, если не перегружать (использовать для зарядки не более одного телефона одновременно).
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4216
149
|
| +60 |
4384
74
|
правда, статистика пока что маловата; мы работаем над этим))
Пролистываю дальше и опана, последствия не заставили себя долго ждать.
Надо поставить следственный эксперимент на оставшихся девайсах… :)
У китайцев может быть другое видение :) Но им бы дешевле было тогда вообще перемычку запаять, по логике.
Высоковольтник не вздулся те 50% не его вина. Мост? так почему не резистор сгорел.
я вижу керамику на выходе моста. вот на нее и похоже. Т.е Вы сами сделали БУХ.
характеристики В, С не всегда отрабатывают КЗ каскадно даже в рамках одного производителя.
для розеток с мощными потребителями вообще должно быть 1 16а автомат на одну розетку
и каскадно не должно отключаться, особенно 60а
63а это 15квт нагрузки, возьмем запас 5 квт и максимальная нагрузка будет 10квт на квартиру
это как бы много даже для современной квартиры, а тем более автомат на 3 фазы
у меня в однушке вообще нет вводного автомата
есть 3х фазный на 16а на плиту + узо
на розетки стиралки и фена 16 + узо
розетка посудомойки + узо тоже на 16
и это не самопал какой-то, делала контора при капитальном ремонте дома и там всякие нормы есть
если я включаю разом удлинитель, а в нем монитор + компутер + модем, то выбивает автомат на 16а от броска тока
поэтому я компутер выключаю сзади и включаю удлинитель сначала, потом компутер
зато я знаю, что при малейшем кз у меня быстро вырубит автомат и ток не будет расти до порога, когда должен сработать 63а автомат
А вводные автоматы могут срабатывать если реально замыкание с большим током — смотри характеристики автоматов и делай выводы, а не отсебятину сочиняй — человек ведь популярно пояснил.
раньше пробки были и те выбивало
что там у вас за офисны — я не знаю, а вот реле задержки на группы розеток я видел в куче офисов
в одном я даже включал компутеры специальном ключом и там через несколько секунд щелкали реле и включали ряды столов
иначе броски токов при заряде конденсаторов будут выбивать автомат и термисторы в бп не помогут
а у меня бп на 150вт всего
а кз наверное все 1000 будет
дело тут не в ткз, а в номинальном токе тепловой защиты и этот ток будет превышать 63а в течении часа, а это надо 6 квадратов проводку в щитке и чтобы нагрузка была длительная на все каналы отводов больше 63а
что можно такого в квартире на одну фазу повесить?
Я вот как раз сейчас щиток делаю, 1к квартира, 63А автомат на вводе, одна фаза, электроплита.
только кнопка проверки есть
правда у меня нет плиты и я им не пользовался, поэтому даже не знаю как его обратно включать
вот на 1 комнату,
слева строеный автомат на 16а для плиты, а не вводной
справа узо для плиты на 40а, но там нет 40а и плита по 3м фазам не сожрет столько, поэтому тепловые расцепители есть на строеном 16а автомате
однако логично предположить, что более мощный автомат и при кз имеет задержки больше, чем автомат б16
но логика это примитивный способ мышления и тут он зафейлился, да
однако скорость срабатывания в цепочке автоматов не нормирована и вводой может сработать быстрее группового
возникает вопрос — зачем нужен вводной автомат тогда? достаточно просто рубильника
Автор не указал что висит у него на этой линии, может розетка электроплиты.
Сценарий — включаем в эту розетку нагрузку более 16 Ампер и она вполне правомерно может выйти из строя унеся с собой много чего ценного, причем автомат и кабель даже не подумают сработать.
В общем тому кто ставит такое надо сразу руки укорачивать и больше никогда не допускать к электрике.
www.prestig.ru/elektrika/rozetki_i_viklyuchateli/Razemi_dlya_elektroplit/schneider_electric/Prima/67032_ra32_211r_b
В чем криминал?)
СЕЕ 7/7 вилок с потреблением более 16А штатно не продают, только емли кто — то спм нарукоблудит. Но он должен понимать на что идет.
Удивлен что такое мало того что производится, так еще и известной фирмой. По логике там внутри должен стоять предохранитель.
Имелось ввиду приборов с такими вилками. Иначе они не пройдут сертификацию.
Как защита от дурака, который захочет снять с малой розетки более 16 А нештатными средствами — да, стоило бы. Но экономические расчеты производителя говорят, что его там нет.
Если кто-то решил подключить проводом в 0.5 кв. мм автомат на 16 А и розетку сее 7/7 опять будет виноват кто-то, но не тот кто подключил? Нештатных ситуаций использования различных вещей можно придумать массу не от всех можно защитить неопытного пользователя, где-то остаётся только писать предупреждения.
cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
0.1x500 только 1812. Так что на счет 1206 крайне сомнительно. Ну и, конечно, надо смотреть еще и по потерям, и по реактивной мощности. Не все так просто…
Но вообще конденсаторы на 500V есть и в 0805 (по ссылке, что я давал выше), и в первичке источников я встречал 0805 (резисторы). Хотя на вид все это страшненько, особенно без лака. Сам бы не стал так делать.
например для типоразмера 1206 — между выводами (с учетом качественной пайки) будет всего 2,2 мм
а для 1812 — уже 3,5 мм — что более реально для цепей выше 24в (с учетом импульсных перенапряжений)
А по поводу монтажа, да они мелкие, да нужно аккуратно ставить. Но если ты их криво впаял и у тебя схему пробивает по плохо отмытому флюсу, то это твои проблемы. Сам производитель маркерует сам конденсатор а не радиус кривизны рук монтажника
Конденсаторы керамические, кстати, брал тут. Ставил их много где (драйверы светодиодных светильников и т.п.), такая история первый раз.
*****************
У меня был случай закорачивания и последующего разрушения керамического конденсатора (50-вольтового, в цепи 24V), возможное объяснение — термические деформации при пайке (хотя паял феном). Но штучно, а запаял-то я их много…
А вообще советую глянуть еще и тип диэлектрика (по термозависимости). Если вдруг (как и мне буквально пару дней назад) подсунули Y5V вместо X7R, то выбросьте их от греха подальше и больше не берите на ali. Обманули с диэлектриком — обманут и с напряжением. На немаркированных в особенности…
нагрев его и выход из строя определяется усредненным выделением тепла, которое составит квадрат среднего тока в первичной цепи умножить на омическое активное сопротивление.
ток там копеечный.
если бы в сети было 1 Гц, я бы согласился, что мощный импульс, пусть и раз в пол-секунды, способен выжечь резистор.
но не при 50 гц — за это время 1/100с резистор не нагреется и не остынет ощутимо. Тепло будет выделяться так же, как если бы его питали постоянным током.
Физика, школьный курс.
А вот то, что выбило вводной автомат: наводит на размышление о том, что на чем то в щитке сэкономили.
Вы можете проложить хоть 10 квадрат, но так как розетка (не для электроплит, а обычная) рассчитана на ток до 16 Ампер, то соответственно и автомат нельзя ставить на больший ток.
А если Вы от той же линии запитаете еще и свет, с его выключателями, то автомат уже надо ставить на 10 Ампер, хоть розетки выдерживают и 16, просто в этом случае «слабое звено» уже выключатель, который имеет 10 максимум.
А потом удивляемся, а чейта квартира сгорела? Я же кабели поставил на 16 квадртат и автомат забульбенил на 63 Ампера.
2, Вам показать вилку с предохранителем? :)
Предохранитель стоит в устройстве, ток во всех участках последовательной цепи одинаков, предохранитель в устройстве защищает и входной кабель устройства.
Ведь физика, только при чем здесь автомат в щите?
так и сказано — типично. в природе много чего бывает.
предохранитель в устройстве защищает и входной кабель устройства.
никоим образом. он защищает то, что стоит за ним. а то что перед можно закоротить полностью без его участия.
Ведь физика, только при чем здесь автомат в щите?
угу, физика. коротим тонкий кабель, которым подключено у-во и он расчитан на пару ампер, его не хватает для срабатывания входного автомата, он и пыхает. бяда. так что или все кабели (после розетки) надо на 16А или сколькотам автомат, или нет смысла докапываться до розеток-выключателей…
А это то здесь при чем? Вы перегрузку линии и КЗ в линии не путаете часом?
Сценарий — ставим автомат на 25 Ампер на линию.
Ставим розетку на 16 Ампер.
Включаем тройник
Включаем два электрочайника
Получаем более 20 Ампер нагрузку, розетка дымит, автомат чувствует себя отлично. Автомат должен защищать не только кабельную линию.
Опять правильно. только в данном случае так сделано у автора, бытовая розетка защищена автоматом 25 Ампер.
Потому и вопрос, что обычная розетка на 16 Ампер делает в линии защищенной автоматом на 25.
Естественно никто не мешает установить автомат 6А на линию с кабелем 2.5мм.кв, мешает установить автомат 25А на линию где есть к примеру розетка на 16А, Вы разницу совсем не видите? Ограничивать выбор тока ВА может не только кабель.
И с этим я не спорю.
Но. Если на линии появляются участки рассчитанные на меньший ток, вот просто взяли и поставили, то автомат на больший ток вы уже не поставите, пусть там кабель даже с трехкратным запасом лежит.
Еще один пример (условно). Линия, на ней висит
Стиралка
Посудомойка
Духовка.
Вместе около 30 Ампер максимум, кидаем кабель 6мм и разбрасываем три розетки, ставим ВА на 32 Ампера. Вроде как все красиво, кабель защищен, автомат в норме, нагрузка довольна. Вот только в такой схеме запросто можно каждую розетку в отдельности нагрузить на те же 32 Ампера и говорю я про это, что в такой схеме использовать ВА на 32 А нельзя, потому что есть «слабое звено» в виде 16 А розеток и автомат больше чем на 16А ставить нельзя. Это я и имею в виду.
А потому что автомат на 32 и три потребителя по 10.
Эпический Экибастуз, да не говорю я про нагрузку. Забейте, нет ее, нагрузки, ноль, зеро. Важно что она там может быть и ток нагрузки будет ограничен током автомата и больше ничем и во всей этой цепи есть элемент который может быть рассчитан на ток меньше уставки автомата, розетка, выключатель, поганый клеммник еще что нибудь.
Прочтите наконец внимательно то, что я пишу и попробуйте вникнуть в суть, а не повторять одно и то же — автомат защищает кабель. Защищает и с этим я не спорю.
Не хочешь делать все розетки на 100А, значит делай отдельную линию на маломощную нагрузку.
а у меня в плите была розетка и рядом было написано 10а и туда как раз включался самовар
если сегодня ты делаеш проводку сам и можеш подписать розетки, что одни на 16а для чайника, а вот эта на 10а для миксера
и в комнате поставить розетки на 10 амперные автоматы
если будет дуга между контактами, то на 10а автоматах она погаснет быстрее, чем на 25, а на 25 может даже тока не хватить и от длительного горения дуги может и пластик начать гореть
у меня был случай — когда при включении кетайского удлинителя (написано было 10А) — и включении перфоратора — он вспыхнул как бикфордов шнур ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ — в тех местах где контактировал с полом помещения. Автоматы не сработали, перф был исправен, раскрутил тогда свою переноску (проводом ШВВП 2х0,75) и никаких проблем.
Почему так произошло можно только гадать, т.к. шнурок этот после случившегося я не тестил — хозяин помещения его тупо выкинул в мусор и зарекся больше покупать кетайские переноски и провода (по крайней мере он так причитал после происшедшего — ведь чуть не сгорел)
Допустим линия рассчитана на 32 Ампера, применен соответствующий кабель, стоит розетка на 32 Ампера, в нее включена электроплита, соответственно автомат ставим также не более чем на 32 Ампера.
А потом кто-то решил добавить параллельно этой розетке обычную, на 16 Ампер и то что линия имеет большое сечение кабеля летит в трубу, так как нельзя защищать автоматом на 32 А линию где стоит что-то рассчитанное на меньший ток, например та же розетка на 16 Ампер.
Мало того, если от розетки на 32 Ампера будет сделан отвод кабелем допустим 3х2.5 к розетке на 16 Ампер, то и кабель станет этим ограничителем.
P.S. Как у Вас получается ставить украинскую "є" если пользуетесь русской раскладкой где есть «Ы»?
эыъёЭЫЪЁ
универсальный буфер из первой пары должен покрыть 90% случаев)
« Отпуститэ податэлю сэго курьэру т.Паниковскому для Чэрноморского отдэлэния на 150 рублэй (сто пятьдэсят) канцпринадлежностэй в крэдит за счэт Правлэния в городэ Арбатовэ.
Приложэниэ: бэз приложэний».
— Вот послал бог дурака уполномоченного по копытам! — сердился Остап. — Ничего поручить нельзя. Купил машинку с турецким акцентом!Значит, я начальник отдэлэния? Свинья вы, Шура, после этого!» :)
© « Золотой телёнок »
— Та що зробиш сусіде, що маю тей бью.
Извините, но смысла спорить нет. Токозащитная автоматика на линии служит именно только для защиты самой линии и никак для нагрузок на линии.
Нагрузка приведена как пример неправильного выбора ВА. Если тот же выключатель стоит на линии защищенной автоматом 16 Ампер, то он (выключатель) может быть перегружен. Не путать с «будет перегружен» и «может быть перегружен». Т.е. возможна ситуация когда он работает при токе выше своего номинала.
Скажите мне, как сделать так, чтобы невозможно было создать ситуацию при которой через выключатель не будет течь ток больше чем тот, на который он рассчитан?
В случае с бытовыми розетками/выключателями можно написать — их вообще нет, по крайней мере мне не попадались.
Вот если выключатель в какой нибудь аппаратуре, например спутниковом тюнере и он там стоит на 3 Ампера, то к нему ВА уже никакого отношения не имеет, так как он защищен собственным предохранителем внутри устройства, то же самое касается и кабелей питания и прочего.
Я так понимаю, Вы считаете, что расчет уставки должен зависить еще от других факторов?
Например линия, ВА 10 А, кабель 1.5мм, выключатель 10А. Все отлично, даже можно поставит на эту линию розетку на 16А так как она тоже будет защищена.
Теперь по другому.
ВА 16А, каель 2.5мм, розетки на 16А. Все отлично, вот только выключатель поставить уже нельзя, он на ток 10А, а у нас ВА на 1.
Третий пример, тот с которого начался спор.
ВА 25А, кабель 4мм (исходя из номинала ВА). И как здесь ставить розетки на 16 А?
Вы вроде ведь опытный человек, а такой элементарщины не знаете, странно :)
Тоже вариант, кстати так часто делают. Мало того, формально вводной автомат и автоматы в распределительном щите по сути реализуют ту же функцию, дальше просто еще одна ступень.
Споря сейчас со мной, Вы защищаете это высказывание. т.е. если розеток на линии много, то можно поставить ВА и на 25 Ампер. С этим я и несогласен, неважно сколько там розеток на линии, 1 или 101, автомат выбираем так чтобы не были перегружены, ни кабели ни розетки, а розетки на 16 Ампер, вывод?
Так в чем же я не прав?
2) а какой керамикой шунтировать электролиты (1-20uf*50v) в горячей части (на силовых ключах) от высыхания оных?
Отсюда можно видеть, что выше 100 — 200 кГ, даже не очень большие емкости (47 и 100 мкФ) становятся индуктивностью. Для этого и ставят. Далее уже математика, потому что недостаточная емкость может наоборот дать резонансный выброс. Для рассмотрения этого вопроса здесь места не хватит.
гармоники же.
Аж две штуки взял! В отзывах — искры, взрывы, гром и молнии.
Брал тут: https://aliexpress.com/item/item/USB/32949338341.html
Открыл спор, прод вернул деньги сразу.
А вот причем здесь керамика?
Вероятно, от «перегрузки» по току пробило транзистор в МС (тот что коммутирует I обмотку транса) -> пробивает мостик -> испаряется входная тонкая дорожка к мостику -> по ней возникает дуга + выгорает-возникает дуга по резистору/«термистору» -> дуга та что по тонкой дорожке трогая входную точку резистора палит эту часть, минусовая дорожка не выдерживая тоже испаряется -> точка к нижней керамике (что у 4.7uF 50V) теперь отвязана от минуса и импульс тока dV/dT выше того что кондер может выдержать пробивает слои, замыкая обкладки. Тут 25 автомат вспоминает что он все-таки автомат и начинает разрывать цепь, а на расходящихся контактах сам рождает дугу — ток то ого-го!, 60А автомат чуя это дело решает пойти на сработку — дуга в промежутке контактов теперь есть и у него. Все горит-горит-сверкает-плавится, раскидывая брызги раскаленного металла во все стороны — микровзрыв сверхновой, плазма рвет пространство. Проходит вечность пока общее расстояние между контактами автоматов расходится на столько что дуга в мнговение рвется. Все, точка, тишина, темнота, насыщенный парами металла воздух в заряднике остывает…… до ТС'а доносится запоздалый БАБАХ, неторопливо отправляя его в раздумья о бренности бытия.
Вариант тоже вероятный, согласен.
2 В такие высоковольтные конденсаторы 1206 я не верю. Какие там 500 В. Хорошо, если 50...60 В. Дело и в размере. Недаром резисторы МЛТ-0,25 расчитаны на напряжение менее 250 В, а расстояние между выводами и контактами у них гораздо больше. Надо учесть и последствия пайки — флюс и т. п.
Так что сам заложил мину, сам взорвал, а виноваты китайцы…
3 Считаю дурью закупать такие устройства аж на 4 выхода, а потом искать «какой получше». Достаточно одного выхода, но нормального. Но все хотят получить с такого адаптера 2...3 А, и еще умноженных на несколько выходов. Но размеры самой коробочки этого не позволяют. Максимум 5 В и 2,5 А. Больше — игра с огнём в прямом смысле слова.
Лучше впомнить сказку Пушкина «О попЕ и его работнике Балде» и вывод — «не гонялся бы ты поп за дешевизной».
4 Считаю обзор полезным — «его пример другим наука».
» — с єтой басни должен быть еще один вывод — китайци не найбивайте лаовалей (если не ошибаюсь). Или — дарагой друг (
гад косоглазий) — так и пиши 1А.электронные трансформаторы, например, вообще не имеют конденсатора после диодного моста, а в галогенки по десять ампер отдают не нагреваясь.
2 согласен с «сам мину заложил, сам взорвал»
3 в устройстве выходы соединены в параллель, но оборудованы разными системами опознания свой-чужой в виде резисторов или перемычки на линиях данных usb.
учитывая страсть производителей заставить покупателя заряжать гаджет только от своего usb порта, наличие нескольких мутаций порта — вполне годный ответ чемберлену.
смысл не в одновременной зарядке всего домашнего зоопарка гаджетов от одной коробочки, а в возможности накормить каждый привередливый к зарядке девайс от одной на всех.
я хочу сказать другое, что емкость после моста не догма с точки зрения отдаваемой мощности.
в инверторе электронного трансформатора отсутствие конденсатора позволяет использовать его с диммером и улучшить power factor.
в блоке питания ни та, ни другая задача не ставится, а наличие конденсатора уменьшает интервал изменения входного напряжения, в котором контроллер должен суметь поддерживать заданное выходное.
речь не идет о том, что БП может нормально работать без конденсатора вовсе (вблизи нуля синусоиды на входе напряжение прерывалось бы с частотой 100 Гц), а о том, что эмпирическое требование равенства ватт на выходе микрофарадам высоковольтного конденсатора — благое пожелание, не более.
Кстати, блок питания этого тестера доработан аж 5-ю такими же конденсаторами, и прекрасно работает.
Может действительно нога резистора коротнула в сабже…
«А, можно я пойду к окну? Ну пойди — какни...» :)
а какой все же ток при разумном падении выходного напряжения этот блок выдавал?
Буквально на днях перепахивал похожий по сути зарядник.
Двухпортовый, с заявленными на корпусе 2,1А. За 200 рублей из местного хозмага. По схеме — один-в-один. Драйвер, правда, обозван ATC9512, что тоже никак не гуглится. А по сути — это «Primary-Side-Regulation PWM with Power MOSFET Integrated» — у Кирича на блоге про такие БП рассказывалось. Обратная связь там по отдельной обмотке, что не очень стабильно, ключ интегрирован в микруху — что как-то подозрительно для высокотоковых зарядок…
Короче вот эта тоже сдохла, но тихо-мирно. Просто перестала работать. На момент подыхания я ещё успел стрелочником успеть понаблюдать конвульсии — иногда какие-то попытки что-то выдать на вход проскакивали — прям как-будто некотакт где. Но судя по дальнейшему, таки сдох драйвер. Остальное всё точно целое.