Предложили мне за недорого мертвый 42-дюймовый телек Philips 42PFL7962 с диагнозом «после грозы сгорела майн-плата». Вскрытие показало, что майна в нем нет совсем. Недолго думая, решил поставить в него универсальную майн-плату с DVB-T2 тюнером, поскольку оригинальная запчасть не выдерживает конкуренции ни по цене, ни по функционалу. Во время установки возникли некоторые трудности, связанные с блоком питания телевизора и его большой диагонали, которые постараюсь описать в обзоре.
Данная плата, пожалуй, самая популярная из всех, поскольку принимает цифровое ТВ DVB-T2, и при этом достаточно дешевая. Цены на скалер без цифры начинаются от 700 рублей и, с учетом того, что аналоговое ТВ в России в скором времени полностью исчезнет, заказывать их есть смысл, только если использовать как монитор. Скалер добрался очень быстро, был заказан 10 октября и уже 22 октября я забрал посылку.
В картонной коробке находятся: плата, пульт ДУ, силиконовый чехол для него, ИК-приемник и небольшой отрезок провода с коннектором для его подключения к плате, а также инструкция на листе А4.
Плата очень компактная, размеры 180*40 мм.
Дополнительная информация
Практически все разъемы расположены на длинной стороне платы: вход для внешнего питания 12В, USB-разъем, HDMI-вход, VGA-вход, AV-вход, вход PC-Audio, антенный вход и выход на наушники.
На боковом торце расположен компонентный вход.
С обратной стороны платы наклейка с информацией о плате.
Фото платы с разных ракурсов
Процессор накрыт маленьким радиатором. Над ним — LVDS-коннектор.
Коннектор для кнопок, светодиода и ИК-приемника (длинный в верхнем левом углу), для подключения инвертора (под ним), для питания 12 В (между входом для внешнего БП и USB)
Разъем для подключения динамиков.
Распиновка коннекторов указана на обратной стороне платы.
Распиновка LVDS не указана, но она стандартна для всех универсальных майнов.
Коннектор для выставления напряжения питания матрицы: 3,3В, 5В или 12В.
Флеш-память 25Q64.
Подготовка майна к работе
Одна из известных проблем данной платы — сильный нагрев процессора. Еще до первого включения решено было заменить «радиатор», приклеенный к процу, на более массивный. Маленький алюминиевый рассеиватель оторвался от процессора практически без усилий. Маркировка процессора MSD3663LUA-Z1.
Дополнительная информация
Сравнение старого и нового радиатора.
Приклеиваем новый радиатор с помощью теплопроводящего клея. Одно ребро пришлось спилить, чтобы рассеиватель не соприкасался с пластиковыми деталями майна. Забегая вперед, скажу, что даже с таким радиатором нагрев достаточно сильный, палец еле-еле держит.
Распайка LVDS-кабеля
В телевизоре PHILIPS 42PFL7962D используется панель T420HW01 V.2, разрешение 1920*1080, 16,7 млн. цветов, напряжение питания 12В, потребляемый ток 1А. Распиновка и остальные технические данные есть в
даташите на нее.
Так выглядит штекер, входящий в Т-Con матрицы:
Разрисовываем распиновку матрицы, универсального майна и соотносим:
Видно, что сигнальные пары проводов выполнены одним цветом, что облегчает их поиск. Минусовые сигнальные провода с черной полоской вдоль. Находим каждую пару и помечаем ее.
Так же помечаем питающие и «земляные» проводки. Затем соединяем их с соответствующими пинами на коннекторе. Пожалел, что не заказал вместе с платой LVDS-кабель, поскольку у кабеля телевизора иной штекер подключения к майну. Пришлось припаивать напрямую к пинам с обратной стороны платы.
В принципе, майн готов для проверки работоспособности (его и матрицы телевизора). Устанавливаем перемычку питания матрицы на 12В.
Запитываем подсветку отдельно, от родного блока питания телевизора, а майн — от другого маленького БП, выдающего 12 В. Подключаем кнопки и ИК-приемник (остались от другого универсального майна) и все готово.
Но прежде чем включить наш конструктор, необходимо прошить плату под нужное нам разрешение матрицы.
Теперь, когда мы убедились в работоспособности платы, нужно доводить конструкцию до ума.
Про блок питания
В телевизоре используется блок питания
PLCD300P3 мощностью 170 W. Он выдает 3 питающих напряжения: 5,2В, 12В и 24В. И тут я столкнулся с некоторыми нюансами. Один из них заключается в том, что при включении в сеть блок питания выдает только одно напряжение 5,2В. А 12 и 24 вольта появляются при подаче сигнала включения подсветки BLON от майна. А, как известно, майн питается от 12В. Выходит, мы не сможем запитать универсальную плату от данного блока питания?
На самом деле
универсальный майн может питаться от 5 Вольт. 12 В используется только в случае подключения к нему 12-вольтовой матрицы. Далее идут стабилизаторы 5В, 3,3В и 1,8В, которыми и питается процессор платы. А значит,
майн может питаться от 5В в случае, если напряжение питания матрицы 5 или 3,3 В. Вот только разъема для подключения к 5 Вольтам напрямую у майна нет. Нужно подпаять питающие проводки к электролитическому конденсатору, стоящему после 5В — стабилизатора (на данной плате это ECW53).
Убеждаемся в работоспособности данной конструкции (синий светодиод горит, на команды пульта реагирует).
Однако теперь не получится запитать 12-вольтовую матрицу от майна. Поэтому подключим матрицу к выходу 12В блока питания. Ведь, как известно, эти самые 12В появятся только после подачи сигнала включения с майна. Это как раз то, что нужно.
Отпаиваем проводки питания матрицы от майна (подключаются к 1 и 2 пину) и припаиваем к коннектору блоку питания.
У такой схемы питания матрицы есть еще одно преимущество. Как указано выше, ток, протекающий через матрицу, около 1А. Что слишком много для крошечного SMD-транзистора на майне, который открывает питание на нее. Первые несколько включений он выдержал, но кто знает, насколько его хватит. (читал об этой проблеме где-то на форумах, как вариант — заменить транзистор на универсальном майне на более мощный).
Общая схема питания телевизора выглядит так:
Напряжение 5В постоянно поступает на майн-плату, при включении из дежурного режима с майна на блок питания поступает сигнал BLON +5В, который открывает питания +12В на матрицу и +24В на подсветку. И вот тут возникла еще одна загвоздка.
Дело в том, что у блока питания сигнал включения STBY
инверсный, то есть питание подсветки и матрицы появляется после замыкания пина STBY на землю. Вот так выглядит участок схемы блока питания, отвечающий за этот сигнал.
При подаче сигнала низкого уровня на пин STBY (при замыкании его на землю) транзистор Т101 открывается, питание поступает на светодиод оптопары U101, которая запускает ШИМ-ы, формирующие 12 и 24 В. Если же на STBY подать +5В с майна, то ничего не произойдет, транзистор не откроется. Значит, придется доработать схему так, чтобы светодиод оптопары загорался при подаче сигнала высокого уровня с майна. Для этого я добавил еще один ключ на n-p-n транзисторе, и схема стала выглядеть так:
Ключ подключается в разрыв между выводом 2 оптопары и землей. При этом база транзистора U101 замыкается на землю. Таким образом, Т101 постоянно открыт, а КТ503 открывается при подаче сигнала высокого уровня (+5В) на на его базу, зажигая светодиод оптопары. Можно использовать любой n-p-n транзистор, а делитель рассчитать так, чтобы напряжение между базой и эмиттером было хотя бы в 2 раза меньше предельного по даташиту. С двумя одинаковыми резисторами получается +2,5 В. Ключ собран на маленькой плате и приклеен на термоклей к блоку питания.
Теперь, можно собирать все воедино в корпусе телевизора. Блок питания встал на штатное место. Для универсального майна разметил на металлической подложке, на которой располагалась старая майн-плата, отверстия, и закрепил стойки.
Плату с ИК-приемником и светодиодом от другого телевизора закрепил на термоклей, расстояния между окошками для них совпали, а на родной плате слишком много активных элементов, и не хотелось возиться с распайкой. Кнопки оставил родные, но так как они запараллелены, все 6 кнопок подключены к пину К6, то есть включить и выключить в дежурный режим можно любой из этих 6 кнопок.
Вид телевизора в сборе без задней крышки:
На задней крышке не делал никаких вырезов, только снял металлический кожух, закрывающий майн со стороны разъемов и сверху, для доступа к боковым AV-разъемам. Плата получилась немного утопленной внутрь корпуса, все из-за короткого LVDS кабеля, однако доступу ко входам это не мешает.
Включаем, и в первую очередь включаем автонастройку каналов. Можно настроить аналоговое и цифровое ТВ отдельно, и выбрать нужный регион.
Автонастройка идет долго, около 10 минут. В десятке километров от телевышки на активную антенну нашлись все аналоговые и цифровые каналы, имеющиеся в наличии.
Качество цифровой картинки, конечно, не сравнится с аналогом, хоть и все цифровые каналы вещают в 576р.
Переключаются цифровые каналы с паузой в секунду, внизу на несколько секунд отображается информация о канале, названии передачи, дата, время и все остальное.
Дополнительная информация
Пункты меню телевизора
Перевод на русский оставляет желать лучшего, на уровне мобильных телефонов из подвального Китая середины нулевых.
Канал
Из первого пункта меню «Канал» можно настроить каналы автоматически или вручную, сортировать их, добавить в избранное или удалить.
Информация о сигнале: номер канала, вид сети (DTT обозначает DVB-T2), созвездие, из которого идет сигнал, качество и уровень сигнала.
Также есть функция обновления по воздуху (OAD, On Air Download), подобная функция есть у спутниковых ресиверов, которые ловят обновления прямо со спутника. Аппарат сканирует эфирную частоту, и при наличии новой прошивки должен предложить обновиться до нее. Естественно, майн ничего не нашел.
Также из этого меню доступно обычное обновление по USB. Все то же самое, что и перед первым включением: аппарат сканирует флешку, находит .bin — файл прошивки и загружает ее.
Картина
Настройки изображения: яркость, контрастность, резкость, цветность, температура, соотношение сторон, шумоподавление. Та же ситуация, что и с платой на Андроиде, которую обозревал
ранее: чем выше шумоподавление, тем тормознутее становится изображение, видны шлейфы за быстро движущимися объектами. Низкое значение (оно же Niedrig в переводе майна) оптимально.
Звук
Регулировка тембра, баланса, окружающий звук, авторегулировка уровня звука (AD), и разные другие улучшалки.
Время
Часы устанавливаются автоматически по сигналу DVB-T2 или вручную.
Можно настроить отключение по расписанию, например, автоотключение с понедельника по пятницу в 23:00.
Таймер включения: можно задать время, дни недели, канал или источник сигнала и уровень громкости звука, с которым включится телевизор.
Таймер отключения от 10 до 360 минут (можно настроить кнопкой Sleep на пульте).
Автоотключение (если нужно, чтобы каждый раз телевизор выключался в дежурный режим через 4, 6 или 8 часов после включения).
И часовой пояс.
Вариант
Различные установки.
Установка языков меню, аудио и субтитров. Выбор большой, от русского до арабского.
Настройка файловой системы для записи цифрового ТВ (PVR): выбор диска, проверка диска, выбор файловой системы, лимит записи, объем памяти для отложенной записи (TimeShift) и сколько минут записи эфира влезет на накопитель в хорошем или среднем качестве.
Настройки HDMI CEC (позволяет, например, автоматически включать телевизор при подаче сигнала на HDMI-вход или управлять другим устройством, соединенным с телевизором по HDMI, с помощью одного пульта) и ARC (реверсивный звуковой канал, позволяет передавать звук с телевизора на аудиосистему). Но данные протоколы должны поддерживать оба устройства, поэтому проверить работоспособность этих систем не удалось (DVB-T2 приставку и старенький ноутбук в списке устройств не появились).
Подробнее про СЕС,
подробнее про ARC
Последний пункт MFC не совсем понятен, при выборе ничего не происходит. Поиск в гугле тоже ничего не дал.
Запирать
Родительский контроль. Для доступа к меню нужно набрать пароль (по умолчанию — 0000).
Можно изменить пароль, заблокировать некоторые каналы. Пункт «Родительское воспитание» в английском варианте меню звучит как «Parental Guidance». Можно выбрать цифру от 4 до 8.
Сервисное меню телевизора
Множество интересных настроек майна запрятаны в инженерном меню. Для доступа к нему нужно нажать последовательно на пульте кнопки
Input, 2, 5, 8, 0.
Помните, что без необходимости лучше ничего не трогать в сервисном меню! Есть риск превратить майн в кусок текстолита.
ADC ADJUST — настройка цветопередачи.
Кодирование цвета, значение усиления (насыщенности) и смещения(осветления/затемнения) для каждого из цветовых каналов. Стоит значение Failure, и изменения значений не влияют на картинку. Но все-таки лучше тут ничего не менять.
Режим изображения
Можно настроить изображение по своему для каждого из входов или установить одинаковые значения на все источники.
Баланс белого
Настройка цветовой температуры для каждого из источников. К примеру, при переизбытке красного нужно уменьшить значение R-GAIN.
SSC
Насколько я понял, это что-то связанное с сигналами, идущими по LVDS на матрицу, в общем, тут тоже лучше ничего не трогать.
Специальный комплект
2 Hour Off — автовыключение через 2 часа.
Белый шаблон — проверка матрицы разными цветами: белый, черный, синий, зеленый, красный.
Восстановить заводские настройки — тут и так понятно.
PVR Record All — записывать всё на флешку.
Мощность — это то, что будет делать телевизор после включения его в розетку:
— от (Off) — останется в дежурном режиме.
— На (On) — включится.
— последний (Last) — запомнит последний режим перед отключением питания.
Зеркало (Mirror) — поворот изображения на 180 градусов. На случай, если нужно перевернуть матрицу.
LVDS Map — в случае, если картинка после прошивки подключения майна похожа на это
или на это
или вот на это
то перебором значений можно подобрать нормальную картинку. Данная матрица работает со значениями 12 и 16.
Logo — логотип при включении. Можно выбрать LG, Samsung или Sony. А можно добавить свое лого, или любую картинку, которая будет отображаться при включении. Для этого кидаем нужное лого или картинку на флешку, вставляем в майн. Выбираем в Logo «На», затем в меню источников выбираем USB. В режиме слайд-шоу ставим на паузу, кнопкой «вправо» на крестовине пульта добираемся до пункта «Захватить» и подтверждаем. Теперь у меня при включении отображается логотип Philips
LVDS resolution
Настройка горизонтального и вертикального положения изображения. В случае, если изо не помещается, можно уменьшить соответствующие значения до нуля.
При подключении ноута по HDMI было видно, что несколько пикселей по краям обрезаны:
Уменьшив все до нуля, стало все в порядке:
Информация
Вся информация о майне: строительное время, модель платы и матрицы, под которую он прошит, и так далее.
Все остальные пункты сервисного режима.
USB и мультимедиа
Список форматов, поддерживаемых платой (скопировано
отсюда):
Поддерживаемые форматы изображения: JPEG, BMP, PNG
Поддерживаемые форматы видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV
Поддерживаемые форматы аудио: WMA, MP3, M4A, AAC (AC-3 для TSUMV56RUU и TSUMV56RUE)
Поддерживаемые файловые системы для USB: Hi Speed FS, FAT32, FAT16, NTFS
Процессоры с Z1 в конце маркировки не поддерживают аудиокодек АС3, который используется в большинстве видеофайлах. К сожалению, наш проц именно такой. И все фильмы, хранящиеся на моей флешке, воспроизводились без аудио. Печаль.
При этом видео воспроизводится плавно, без фризов. Фотографии на 42-дюймовом дисплее также смотрятся отменно.
Резюме
Универсальная майн-плата (как вариант, универсальный скалер, именно так я обзывал его в первом обзоре, однако в комментариях указали, что скалер — это не совсем точное понятие) позволяет оживить неисправный телевизор или монитор с целой, неразбитой матрицей в том случае, если основная плата не подлежит ремонту или он нецелесообразен. Средние цены на родные платы для телевизоров в 2-3 раза превышают стоимость универсальной. При этом, если телевизор старый, в нем может отсутствовать цифровое ТВ, HDMI, USB-входы.
Преимущества:
— малые габариты платы;
— уверенный прием DVB-T2;
— обширное количество функций и настроек как из пользовательского меню, так и в сервисном режиме;
— возможность питания майна от 5 Вольт;
— прошивки почти на все разрешения матриц.
Недостатки:
— сильный нагрев процессора (замена радиатора обязательна!);
— кривой перевод на русский;
— отсутствие поддержки АС3-кодека звука, самого распространенного из всех;
— при использовании матрицы большой диагонали нежелательно пропускать ее питание через плату майна;
-хотелось бы вместо двух малополезных AV-входов «тюльпанов» дополнительных HDMI-входов.
В целом, по соотношению цена/качество плата D3663 — оптимальный вариант. Рекомендую, если важен прием «цифры» и не важна мультимедийная составляющая.
P.s. Очень уж ухо режет, невозможно читать
Плата называется контроллер, главный чип — MCU (microcontroller unit), а «скалер» — функциональный узел внутри MCU, который отвечает только за масштабирование изображения и его «укладку» в разрешение матрицы.
Но раз в народе так повелось — что поделаешь…
Достался за 5 тысяч филипс 47", у которого отваливался процессор на материнке. Думал, что к тому времени как отвалится, сделаю как в статье. Но один хороший человек посоветовал прикупить битый LG за 2 тысячи и материнку взять от него. Купил. Материнку снял. Нашел схемы, совместил разъемы питания с PSU на main. Не запустилось, при рассмотрении схемы оказалось, что нужно инвертировать сигнал STANDBY. Два резистора и транзистор — готово, телек заработал.
Но на филипсе матрица 10-bit, на лыже — 8-bit. Все цвета белесые. Выпаял из ненужного пульта диод, прикрепил к аудиоразъему, зашел в сервисное меню, поменял битность матрицы. Цвета стали нормальными.
Блок питания от битого телека продал. В итоге чуть более чем за 5 тысяч имею 47" со смарт и небольшим колхозом.
Тяжело было сервис мануалы найти, они в основном на закрытых форумах гуглились, где регистрация и скачивание материалов требует денег
А так это все для получения удовольствия задумывалось больше)
Если повезло жить в большом городе и есть возможность мониторить необходимый раздел, то можно очень интересные предложения выкупить. Это точно не один день и иногда даже не неделя
Да и вообще я не могу озвучить все возможные поломки. Самый высокий процент вероятности целостности матрицы — если телик светодиодом сигнализирует какую то неисправность и ТВ не включается. Самый низкий — если на экране светится что то типа северного сияния, вертикальных или горизонтальных полос и если хозяин заявляет, «что то со шлейфом».
Значет добавляем копеечный переходник на вга с ашдимиай.Если кому надо — корпус для неё на Thingiverse
В этих квартирах так и останется аналоговый сигнал.
Не у всех есть цифровые приемники
Особенно понравился выбор логотипа Sony/Samsung/LG при включении. :)
В сервисном меню, где выбор логотипа Самсунг/Сони/LG, выбираем «На».
Закидываем нужную картинку на флешку, вставляем флешку, выбираем источник «USB». Выбираем нужную картинку, открываем в режиме слайд-шоу на кнопку Play и сразу ставим на паузу.
Внизу есть меню, кнопкой «вправо» на крестовине пульта добираемся до пункта «Захватить» и подтверждаем.
Ура, теперь у меня на включении логотип Philips.
За смарты не скажу, у мя тупопанель.
На разные виды товаров ставятся разные логотипы, иногда даже вместе со слоганами или эмблемой. На медтехнику, телефоны, телевизоры, радиостанции, бытовую кухонную технику — все разные.
Такие платы удобно брать для оживления поломанных телевизоров/мониторов.
Но если от телека по сути матрица только осталась, то проще и дешевле сразу подобную железку брать вместо скейлер+приставка. (Приставку напрямую на матрицу не прицепишь — у нее LVDS интерфейс)
Вот дешевле: https://aliexpress.com/item/item/T-VST59S-81-full-HD-LCD-driver-board-USB-dual-HDMI-high-definition-LED-screen-TV/32810354324.html
Подобрать из б.у. от другой техники так же не вышло — ничего похожего. А брать обучаемый — както не бюджетно, уж лучше твбокс цеплять.
По плате могу сказать — все завелось почти сразу, был некоторый косяк с прошивками, коих есть 2 версии. Хорошо, хоть плата просто не кушает неправильный, отличие в название прошивок всего 1 буква. Долго не мог понять, почему она не прошивается. Еще один косячек — если будете подключать ccfl подсветку с регулировкой яркости (я использовал матрицу от ноутбука) то плата дает инвертированый сигнал, то есть при максимальной яркости по шкале на экране подсветка вообще не горит, при минимальной — самая яркая. В сервисе не нашел пункта про инвертацию.
Работает плата отлично, у меня в кабеле DVB-C, при поиске можно выставить символьную скорость и модуляцию и каналы находятся без проблем. Перевод местами корявый, но русский в EPG отображает корректно.
А! Еще есть существенный косяк, с пульта можно набрать максимум 99 канал, дальше только листать вверх\вниз! То есть кнопка -\-- не дает ввести больше 2х чисел. Это издивательство. У меня 200 каналов, из них смотрю десяток и все они во второй сотне. Редактировать список тоже не фонтан.
И кабеля\проводочки убрать в кабель-канал… Хотя, там(выше) есть гвоздик-можно и на него!(для полной *икебаны*..)
;-)
С наступающим!
Помогите подключить плату DS. D3663lua.a81 к матрице HE315CH-B12, T-CON: RSAG7.820.4574, какой LVDS кабель к ним нужен?
Телевизор ROLSEN LED
Model: RL-32L1003.
А если без транзистора, со скалера 5 вольт подавать сразу на оптопару, через резистор?
Стоит чуть дороже https://aliexpress.com/item/item/RR52C-81A-DVB-T2-DVB-T-DVB-C/32862695052.html
разрешения:
из квадратов 800х600 не рабочая, чтоб завелась нужно шить от RR52C.04A
Есть более компактные готовые варианты, чтобы так оживить монитор от Android планшета?
За обзор плюс.
Это очень хорошо, что наглядно и с пояснениями описаны и показаны все нюансы применения данного скалера(блока управления\преобразования и т.д...), которые помогут многим и многим домашним мастерам в освоении достаточно сложного пути ремонта ТВ, мониторов и пр… Ну, а обмен опытом и примерами(в адекватных комментариях) лишь способствует расширению кругозора и информативности, не говоря о бесценном практическом опыте!
Побольше бы именно таких обзоров!
так что поздравляю с успешным доведением задачи до логического финала.
Выбрасывать жалко, а приспособить не куда.
В гугле полно вариантов как сделать «второй» монитор, софтварно,
но хочется именно primary hardware VGA/HDMI монитор.
Дома одни ноуты, а иногда нужен банальный VGA монитор что-то проверить, поковырять биос у NAS и т.д.…
Поглядываю на iPad, матрица с виду нормальная.
Спасибо!
Также можно поключить от ноутбука IPS матрицы FullHD? хочу небольшой переносной ТВ сделать, с питанием от акамуляторов.
я взял такой
проблем ноль
https://aliexpress.com/item/item/EZP2010-High-Speed-Programmer-Offline-Programming-SPI-Bios-Free-Shipping/32783518495.html
Может быть вы знаете, динамики какого сопротивления и мощности можно подключать к этой плате, чтобы не нагружать и не сжечь аудио усилитель?
А у меня вот так радиатор держался: половина площади супер клей и маленькое пятно термоклей.Еле оторвал. Надеюсь не повредил ни чего…
У меня оператор кабельного телевидения ТТК. И мне пришлось выставлять на 2-х телевизорах для приема цифры вот такие натсройки:
Частота начала 314000
Частота окончания 410000
Символьная скорость 6750
Модуляция 128 QAM
Скалер встроен в монитор который стоит на кухне, и тут я столкнулся с проблемой как эти параметры выставить.
Может кто поможет советом?
Частота начала 362000
Частота окончания 818000
Символьная скорость 7000
Модуляция QAM64
В сервисном меню не нашёл даже упоминания таких параметров. Ловит только 52 аналоговых канала, хотя у друга на телевизоре Samsung нашёл 180+ цифровых после ввода данных в настройки.
Если кто-то нашёл как эти параметры внести в 3663, то подскажите пожалуйста.
Подскажите деталь. Ну или хотя бы что на ней написано. Выгорела. 5 ног рядом с катушкой 6R8.
Если у вас аналогично сгорел ключ и напряжение не падает до нуля, то читайте далее
Сначала проверить, что при подаче через тумблер от +12 лвдс будет запускаться.(Щелкать аккуратно, дождавщись устоявшегося режима питания) если удаётся запускать матрицу то далее.
Примечание. В вашем случае дежурка слабая (0.5А) и вы, скорее всего, держите +12в всегда включенным и питаете всё от него. (а +24в тоже на постоянно включен? Можно организовать его запуск отдельно по сигналу BLON?)
И так, нужно
— либо организовывать альтернативный ключ питания на LVDS (найти подходящий коммутатор, типа модуль на Ali, реле...),
— либо, если ещё +24 на инвертор всегда включено вместе с +12, то лучше уже найти подходящий бп для дежурки (12 или 5в), и подать его на соответствующий контакт скалера: +12в штатно или на контакт +5 перемычки). Например, бп 12в ~3А. Ну а лвдс — напрямую от не-дежурного (штатного) бп.
Кстати, камень греется вполне терпимо и со штатным радиатором — пальцы не обжигает.
с сигналами на матрице CLKedid он же (DDC Clock), DATAedid он же (DDC data),
куда подключать к универсальному скалеру. зарание спасибо.
Подумал, может поставить ему внешний скалер. Начал читать обзор и тут дошёл до интерфейса. А картинки-то такие же, как в моём BBK!
Дошёл до инженерного меню: Source — 2 — 5 — 8 — 0 подошло.
Но телевизор, чувствую, буду модернизировать :)
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.