RSS блога
Подписка
Вариофокальный объектив для экшн камеры
- Цена: $6.90
- Перейти в магазин
Добрый день (опционально вечер/ночь).
Сегодня посмотрим на объектив, позволяющий расширить сферу применения экшн-камеры.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я являюсь обладателем камеры Eken H9, одной из самых первых партий (кому будет интересно прошивка 160309LY). Служит она верой и правдой, в целом меня устраивает ее качество полностью, но меня не устраивал угол объектива, для меня свыше 100 градусов показалось слишком много. На камеру снимается, как и экшн, так и семейное видео, включая всякие разборы и пайки для клиентов.
Вообще именно данный объектив был приобретен по случаю, тк я подбирал с малым углом, а тут аж вариофокальный, позволяющий менять угол и дистанцию до объекта поэтому и решил взять его.
Данный вид объективов очень востребован в видеонаблюдении, бывает, что фотографы энтузиасты покупают для получения «интересной» картинки ну или как в моем случае для поиграть.
Как обычно предупреждение:
Вся ответственность, а именно самостоятельное проникновение в корпус готового изделия с последующим нарушением его целостности работоспособности, лежит на человеке совершившим это действие.
Характеристики объектива от продавца:
Модель: M12-02812-3MP-C-FL
Крепление: M12
Разрешение: 3-мегапикселя
Изображение форма 1/2. 5"
Фокусное расстояние: 2,8-12 мм
ФМС: 6,0 мм
BFL: 7,7-13,9 мм
Фланец BFL: 13,5 мм
IRIS: фиксированный
M.O.D.: 0,3 м
Вес: 33 г
Размеры: Φ28x40. 1 мм
Оптические искажения: -59.4% ~-5.1% (1/2. 5 ")
Угол поля DxHxV (°): 135 °X108°x81° (широкий)/43,4 °X34. 7 ° X26 ° (Теле) (1/2. 5 ")
Рабочая температура: -20 °C ~ + 60 °C
Объектив изготовлен из металла и имеет линзы из стекла, что немаловажно в передаче изображения.
Рассчитан под резьбу М12, имеет встроенный ИК-фильтр и это тоже немаловажно.
Как правило, вариофокальный объектив существенно меньше по размерам и стоимости, чем зум-объектив, упрощенным вариантом которого он и является. Фокусное расстояние вариофокального объектива и угол обзора настраивается вручную вращением специального кольца на корпусе. Это позволяет точно установить необходимую величину угла поля.
Внешнее кольцо позволяет настраивать резкость, внутреннее кольцо позволяет менять угол и тем самым дистанцию до объекта
На данном изображении можно оценить разницу в размерах двух объективов.
Используя классическую таблицу для тестирования углов, можно получить следующие результаты (довольно грубые, но похожие на правду)
Прошу прощения за качество тестируемой таблицы, низкое разрешение, распечатанное на А3.
В широкоформатном режиме порядка 95 градусов:
В режиме теле порядка 40 градусов:
Разбирается объектив довольно просто.
1. Снимаем стопорное кольцо из латуни:
2. Аккуратно поднимаем внутреннее, регулировочное кольцо:
3. Затем снимаем кольцо крепящее линзу спереди:
4. Извлекаем линзу:
И сразу же под ней вторую:
В целом то и все, разбирал я его в первую очередь, чтобы убрать вот эту пыль, ну и Вам показать:
Как видите примитивное устройство, внутри все смазано липкой смазкой, похожей на Mobil blue grase.
В камеру устанавливается без особых проблем (в моем случае), снимается декоративное кольцо и вывинчивается старый объектив:
Не знаю, как в новых версиях аппаратов, в моем присутствует металлический крепеж, на котором так просто не сорвать резьбу.
Объектив вкручивается до упора, до матрицы не достает и не поцарапает ее. Так же продавец вместе с объективом вкладывает пакет с контргайкой.
На данных фотографиях можно оценить, как объектив установлен в камере:
Зазор между объективом и камерой минимальный.
В качестве примеров начнем с макро фотографий:
Макро снято с расстояния в 10 см, что довольно хороший показатель, можно вполне отчетливо делать осмотр платы и даже паять, подключив камеру к монитору.
Далее рассмотрим одну и туже картинку с предустановками теле и широкоугольными:
Теле :
Широкоугольный:
Видео с примером работы объектива:
Ночью:
Днем:
Объектив мне очень понравился, как таковых минусов нет, полностью уложился в мои требования.
Основной минус это то, что характеристики от продавца слегка некорректные, но это удел почти всей оптики на Али. Хотя возможно я не прав и знающие люди меня поправят в комментариях.
Обновление:
В целом подойдет на любую камеру с креплением М12, диаметр отверстия под объектив — 20мм должен быть.
Обновление 2:
Пример подключения к телевизору через HDMI:
Сегодня посмотрим на объектив, позволяющий расширить сферу применения экшн-камеры.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я являюсь обладателем камеры Eken H9, одной из самых первых партий (кому будет интересно прошивка 160309LY). Служит она верой и правдой, в целом меня устраивает ее качество полностью, но меня не устраивал угол объектива, для меня свыше 100 градусов показалось слишком много. На камеру снимается, как и экшн, так и семейное видео, включая всякие разборы и пайки для клиентов.
Вообще именно данный объектив был приобретен по случаю, тк я подбирал с малым углом, а тут аж вариофокальный, позволяющий менять угол и дистанцию до объекта поэтому и решил взять его.
Данный вид объективов очень востребован в видеонаблюдении, бывает, что фотографы энтузиасты покупают для получения «интересной» картинки ну или как в моем случае для поиграть.
Как обычно предупреждение:
Вся ответственность, а именно самостоятельное проникновение в корпус готового изделия с последующим нарушением его целостности работоспособности, лежит на человеке совершившим это действие.
Внешний вид и замеры
Характеристики объектива от продавца:
Модель: M12-02812-3MP-C-FL
Крепление: M12
Разрешение: 3-мегапикселя
Изображение форма 1/2. 5"
Фокусное расстояние: 2,8-12 мм
ФМС: 6,0 мм
BFL: 7,7-13,9 мм
Фланец BFL: 13,5 мм
IRIS: фиксированный
M.O.D.: 0,3 м
Вес: 33 г
Размеры: Φ28x40. 1 мм
Оптические искажения: -59.4% ~-5.1% (1/2. 5 ")
Угол поля DxHxV (°): 135 °X108°x81° (широкий)/43,4 °X34. 7 ° X26 ° (Теле) (1/2. 5 ")
Рабочая температура: -20 °C ~ + 60 °C
Объектив изготовлен из металла и имеет линзы из стекла, что немаловажно в передаче изображения.
Рассчитан под резьбу М12, имеет встроенный ИК-фильтр и это тоже немаловажно.
Как правило, вариофокальный объектив существенно меньше по размерам и стоимости, чем зум-объектив, упрощенным вариантом которого он и является. Фокусное расстояние вариофокального объектива и угол обзора настраивается вручную вращением специального кольца на корпусе. Это позволяет точно установить необходимую величину угла поля.
Внешнее кольцо позволяет настраивать резкость, внутреннее кольцо позволяет менять угол и тем самым дистанцию до объекта
На данном изображении можно оценить разницу в размерах двух объективов.
Используя классическую таблицу для тестирования углов, можно получить следующие результаты (довольно грубые, но похожие на правду)
Прошу прощения за качество тестируемой таблицы, низкое разрешение, распечатанное на А3.
В широкоформатном режиме порядка 95 градусов:
В режиме теле порядка 40 градусов:
Разборка
Разбирается объектив довольно просто.
1. Снимаем стопорное кольцо из латуни:
2. Аккуратно поднимаем внутреннее, регулировочное кольцо:
3. Затем снимаем кольцо крепящее линзу спереди:
4. Извлекаем линзу:
И сразу же под ней вторую:
В целом то и все, разбирал я его в первую очередь, чтобы убрать вот эту пыль, ну и Вам показать:
Как видите примитивное устройство, внутри все смазано липкой смазкой, похожей на Mobil blue grase.
Установка в камеру
В камеру устанавливается без особых проблем (в моем случае), снимается декоративное кольцо и вывинчивается старый объектив:
Не знаю, как в новых версиях аппаратов, в моем присутствует металлический крепеж, на котором так просто не сорвать резьбу.
Объектив вкручивается до упора, до матрицы не достает и не поцарапает ее. Так же продавец вместе с объективом вкладывает пакет с контргайкой.
На данных фотографиях можно оценить, как объектив установлен в камере:
Зазор между объективом и камерой минимальный.
Примеры съемки
В качестве примеров начнем с макро фотографий:
Макро снято с расстояния в 10 см, что довольно хороший показатель, можно вполне отчетливо делать осмотр платы и даже паять, подключив камеру к монитору.
Далее рассмотрим одну и туже картинку с предустановками теле и широкоугольными:
Теле :
Широкоугольный:
Видео с примером работы объектива:
Ночью:
Днем:
Итоги
Объектив мне очень понравился, как таковых минусов нет, полностью уложился в мои требования.
Основной минус это то, что характеристики от продавца слегка некорректные, но это удел почти всей оптики на Али. Хотя возможно я не прав и знающие люди меня поправят в комментариях.
Обновление:
В целом подойдет на любую камеру с креплением М12, диаметр отверстия под объектив — 20мм должен быть.
Обновление 2:
Пример подключения к телевизору через HDMI:
+52 |
16260
145
|
Самые обсуждаемые обзоры
+73 |
3577
145
|
+53 |
3769
69
|
+32 |
2803
54
|
Хотелось бы такой же примастрячить…
Есть магазины торгующие относительно качественными сменными объективами. Например: pixaero.pro/catalog/pixaerolens/
Принцип работы как у мануальных объективов зеркалок…
Объективы бывают автофокусные и неавтофокусные, с приводом трансфокации или с ручной трансфокацией, но название они от этого не меняют.
Вообще сама идея — мегаспорная. Очень широкий угол — естественная необходимость для оптики экшн-камер.Что позволяет сильно снизить влияние шевелёнки и без видоискателя оперативно, просто с рук, строить сцену.
А вот с «теле»объективом экшн-камера превращается в
унылое го..плохонькую мыльницу, коих миллионы. И зачем, спрашивается, такая «доработка»? Разве что ради самого процесса :)Чуть-чуть про теле-оптику
А если в английском можете, то еще чуть-чуть
То, что вы нашли чУдной сайт с этим термином ни о чём не говорит.
Можно привести другие, английские в т.ч.: ru.wikipedia.org/wiki/Объектив_переменного_фокусного_расстояния
Почитайте, как говорить по-русски, общеупотребимыми понятиями.
А про хотелки — ну это просто, повторю, переделать одно устройство в другое (экшн-камеру в мыльницу-компакт), ухудшив предыдущие свойства (ручной фокус в экшн-камере — это нелепость), и не достигнув в полной мере достоинств другого устройства, ибо по удобству даже на среднюю мыльницу не потянет.
Но не проще ли было бы сразу брать веб-камеру с нужными параметрами? Мне кажется, вышло бы дешевле;)
А то Андройд слетит!
Если вы не в теме (а в теме вы явно неадекватны), вот фото (что сейчас под рукой) с моей древней-предревней мыльницы Nikon Coolpix:
Если есть сомнения — почитайте в сети кучу информации и миллионы фото. Например: www.macroworld.ru/index.php?catid=21%3Apracticarticle&id=276%3A2011-12-12-08-19-55&Itemid=57&option=com_content&view=article
Это извращение такое?
Повторю:
если экшн-камера абсолютно не нужна (а тогда нафиг было её брать?) можно и переделать.
Но не проще ли было бы сразу брать веб-камеру с нужными параметрами? Мне кажется, вышло бы дешевле;)
и да, бюджет там получился никакой, собиралось на базе Defender G-lens 2577 HD720p. и было это 4 года назад. сейчас в том же бюджете скорее всего получится и что-то получше собрать.
В экшн-камерах объектив имеет очень большую глубину резкости, что реализуется благодаря сверхширокому углу зрения. Он не требует вообще настройки на резкость в очень широких пределах.
Обзираемый сабж это не сможет. Камера более не сможет использоваться, как экшн.
Чуть дешевле на том же Али
Думал заменить объектив на своём Гите на фикс 90гр., а тут более интересный вариант наворачивается!!!
Спасибо за обзор!!!
Есть только маленькое «но». У экшн камер нет никаких вспомогательных режимов для ручной фокусировки. Поэтому легко пролететь с фокусом.
Что такое «СКП» не понял.
была опубликована история про вот такой вот объектив и влияние пыли/грязи на качество изображения:
Так вот более менее значимое влияние оказало только вот такое воздействие на линзу.
Пыль и прочая практически не влияли. Что логично.
А вот сеть мелких царапин и пыль -уже намного страшнее одиночной царапины.
Вам доводилось печатать на фотоувеличителе? Или на пленочном минилабе? Видимо нет, раз пишете такие вещи. Пыль, плесень, недостаточное чернение в оптический системе влияют на контраст, порождают блики. А отчётливые волосинки и точки получаются когда они лежат в плоскости фокуса, передней или тыловой.
Не просто доводилось, а провел за этим занятием немало вечеров и ночей. Волосинки и пыль будут не совсем резкими, но достаточно различимыми, чтобы испортить изображение. Поэтому менять объективы на зеркалке и нужно быстро и аккуратно. А вот переднюю лизу надо ну очень сильно замучать, чтобы было видно, это да. В принципе, чтобы был эффект, ее вазелином надо обильно смазать. Будет легкий софт-фильтр.
а вот в центре или особенно на задней линзе будут отчетливые точки и волосинки.
Волосинки и пыль будут не совсем резкими, но достаточно различимыми, чтобы испортить изображение.
Так отчетливые или не совсем резкие? Или совсем не резкие? Мой опыт показывает, что совсем не резкие, от слова вообще. Кусочек перфорации в углублении простейшего и жесткого объектива Индустар-50 практически никак не сказывается на отпечатке серого листа. Пыль на внутренней или внешней объективе минилаба вообще не видно ни на рядовых фото, ни на серых тестовых отпечатках.
Поэтому менять объективы на зеркалке и нужно быстро и аккуратно.
Вот оно что. А я уверен, что это необходимо для того, чтоб пыль не попала на матрицу… Оказывается, на объектив. Эхма…
Пример: ставим на стол на расстоянии 1м чашку. Фокусируемся на ней на минимальном зуме. Фиксируем фокус. Двигаем зум на максимум. Фокус на чашке остался или неизвестно где?
Можете показать исходник фото на родном и новом объективе, в идеале — на одной картинке куда-то во вдор из ока. Чтоб сравнить детализацию у новой линзы.
Пока сравнить нет возможности если только вечером.
Хорошо держали фокус некоторые относителтно недорогие объективы для 35мм камер с помповым механизмом, но таких маленьких я не видал.
1) крепление объектива бывает пластмассовое и весьма непрочное. Одно у меня лопнуло (треснуло поперек резьбы) при банальном закручивании.
2) объектив часто приклеен не термоклеем, а синтетикой, твердой как камень, причем в 2-х диаметрально противоположных местах. Термофен его не взял. Но зато благодаря пластмассе — канцелярским ножом вполне можно срезать два небольших участка с 1-2 нитками резьбы и от руки штатный объектив открутится.
3) пока не выкручивайте его до конца — нахватаете пыли. Просто выньте декоративную шайбу из передней панели и соберите камеру обратно целиком (будет всё, кроме шайбы). Дело в том что гораздо безопаснее вкручивать объектив на включенной камере, чтобы через дисплей оценивать резкость во всем диапазоне зумов.
3) теперь самое важное: сначала плотно, до конца резьбы накрутите на варио-объектив комплектную контргайку, без неё очень легко «перекрутить», т.е. сильно заглубить объектив. В матрицу он не упрется (хотя где-то встречал слезливые истории с её растрескиванием), но «проскочив» точку фокусировки для режима «теле» — будет трудно понять в какую сторону крутить (и легко сорвать резьбу или лопнет она, как у меня).
4) теперь выкручиваем штатный и аккуратно наживляем сабж. Поймав резьбу — включите камеру и глядя в дисплей — поверните оба кольца не объективе против часовой до упора. Это будет положение «теле» с фокусом на бесконечность. Старайтесь его не сбить. Далее — вкручиваем объектив, хватаясь за самое тонкое мет. кольцо корпуса (оно напрямую связанно с резьбой) и глядя на дисплей камеры. Ближе к концу резьбы (с контрагайкой) — должна появиться резкость на удаленных на 5-10 м предметах. Иногда она появится в самом конце, «до упора». Если нет — выкручиваем, свинчиваем к.-гайку и опять ловим бесконечность. Вот теперь всё ок. Хорошо законтрагаить не получится (и клей мазать неохота), однако ход резьбы в конце настолько тяжел (будто там конусная резьба), что держится итак хорошо.