После большой популярности (линейки)мода iStick который уже успел стать народным, и покупается огромным количеством людей решивших начать парить, Eleaf выпустила бокс мод iStick100W который должен устраивать более продвинутых вэйперов хотевших мощность и автономность, а уже после появился измененный вариант с приставкой TC(Температурный контроль), Eleaf iStick TC100W о котором я и расскажу. Основные характеристики:
Аккумуляторы: 18650 аккумуляторы с высоким током отдачи >15A (приобретаются отдельно)
Регулировка выходного напряжения: от 2 В до 10 В с шагом 0.1 В
Регулировка выходной мощности: от 5 Вт до 100 Вт с шагом 0.1 Вт
Диапазон рабочих сопротивлений: от 0.15 Ом до 5 Ом
Коннектор: 510
Время полного заряда аккумуляторов: ~5 часов при токе 1А
Производитель: Eleaf
Упаковка и комплектация.
Мод поступает в небольшой коробке ни чем не отличающейся от упаковок других модов от Elife.
Фото
Внешний вид
Габариты: 52,3мм х 23,3мм х 94,5мм
Вес: 181г
Вес с аккумулятором — ~271 грамм
Корпус девайса изготовлен из нержавеющей стали и сплава алюминия.
По бокам находятся отсеки для аккумуляторов, закрываются которые металлическими крышками на магнитах, их можно докупить отдельно если хочется поэкспериментировать с внешним видом мода или если как верить у многих стирается краска, подтвердить или опровергнуть это не могу так как мод у меня только 2 недели, но дыма без огня не бывает, и то что существует такая проблема факт.
На лицевой стороне находятся кнопки — +, кнопка смены режимов, и экран.
Главной особенностью или же фишкой мода это боковая кнопка Fire, которая находится под левой крышкой отсека аккумулятора, Eleaf не первая кто использовала такую задумку, но в линейке своих модах это первопроходец.
На верхней части мода располагаются 510 коннектор, и кнопка блокировки кнопки Fire, наличие которой конечно радует, но пользоваться ей из-за большой тугости не удобно.
Снизу разъем для mini USB для зарядки и обновления мода.
Одной из проблем этого мода является то, что атомайзеры на нем сидят не плотно и слегка болтаются, как пишут в сети эта проблема особенно часта с баком Griffin, у меня есть таковой и в моем случае он сидит как влитой, кроме него проверял на другом баке Cylin. Тут скорее всего как повезет, но как мне больше кажется Eleaf просто устранила эту проблему, так как она была довольно частой и проблематичной.
Удобство
Что очень понравилось в моде так это его удобство, пользоваться им для двух батарейного мода очень приятно, для нажатия кнопки Fire достаточно просто немного сжать кисть, при том не нужно нажимать именно в тот участок где находится кнопка, хватает и на середину.
И что не меньше мне в нем понравилось это его узкая форма, зимой в кармане куртки носить свою почти квадратную рыксу проблем не вызывает, но скоро потеплеет и останутся только карманы джинс в которых Istick сидит куда удобнее чем рыкса.
Функционал и управление
Защиты
перезаряд и падение напряжения;
превышение допустимых значений сопротивления спирали;
неправильная установка батареек;
короткое замыкание;
перегрев платы.
Вариватт
Диапазон мощности – от 1 до 100 Ватт (120 Ватт после перепрошивки).
Шаг изменения – 0,1 Вт.
На экране показывается сопротивление атомайзера, установленная мощность, количество подаваемых вольт, заряд.
Температурный контроль
Доступен термо-контроль на никеле (Ni), титане (Ti) и нержавеющей стали (SS). Диапазон ограничения по температуре — от 100 до 315 градусов Цельсия (200-600 градусов по Фаренгейту). Можно изменять мощность в режиме термо-контроля, в диапазоне от 1 до 100 Вт (120 Вт после перепрошивки). Также присутствует возможность заблокировать сопротивление спирали.
В режиме TCR для каждого присета (M1, M2, M3) с собственными температурными коэффициентами.
Мехмод или Bypass
Диапазон сопротивление спиралей — от 1 до 3, 5 Ом.
В режиме Bypass на дисплей выводится напряжение аккумуляторов с точностью до сотых Вольта.
Еще фото
Включение мода происходит пятикратным нажатием кнопки Fire.
Зажатием на самую нижнюю кнопку происходит смена режима.
Комбинируя различные кнопки можно настраивать присет, менять местами экран, блокировка, включать стелс режим.
Более подробно
Выключение выполняется пятикратным нажатием кнопки «Fire». Переключение режимов производится удержанием кнопки «Menu». Мощность регулируется кнопками «+» и «-».
В режиме термоконтроля кнопками «+» и «-» выставляются нужные показатели температуры по Цельсию либо Фаренгейту. Для того чтобы переключиться с Цельсия на Фаренгейт и наоборот, нужно докрутить значение температуры до максимума и пойти на «второй круг», но уже в других единицах измерения. Также в данном режиме выставляется требуемая мощность. Для этого нужно во время зажатой кнопки «Menu» нажимать «+» или «-».
В режиме термоконтроля можно зафиксировать сопротивление спирали с помощью одновременного зажатия «Fire» и кнопки вверх (снимается аналогичным образом).
При удерживании кнопок «+» и «-» их можно заблокировать, исключая тем самым самопроизвольное нажатие и сбой ранее выставленных параметров работы девайса. Снимается блокировка таким же образом.
Режим «стелс» включается одновременным зажатием кнопок «Fire» и «+».
Настройка температурного коэффициента спирали (TCR) производится на выключенном бокс-моде путем одновременного зажатия «+» и «Fire». Настройку следует проводить быстро, потому, как через несколько секунд эта функция деактивируется и ее придется запускать заново.
Для того чтобы перевернуть экран, нужно зажать кнопки «+» и «-», пока девайс выключен.
Как отмечают пользователи, последовательное переключение режимов не особенно удобно, потому как если пропустить нужный режим, приходится долго листать заново.
В целом плата не плохая и свои функции выполняет корректно, с другой стороны хоть 120 ватт и хватит 70% парильщиков с головой, все таки это маловато, на сегодняшний день есть довольно много модов которые с двумя аккумуляторов способны выдавать большую мощность, для примера та же рыкса с двумя аккумами выдает 200 ватт(после прошивки).
Маленькое видео.
Аккумуляторы
iStick TC 100w работает на двух аккумуляторах типоразмера 18650, учтите что минимально допустимая токоотдача — 25А, и при покупке посмотрите вот на такие модели Sony VTC4, Samsung 30Q, Sony VTC5, LG HE2, LG HE4, LG HG2, Samsung R25.
Вид подключения паралейное, то есть можно парить и на одном аккумуляторе правда только на 75 ватах.
Мод поддерживает зарядку через USB и режим passthrough(пастру), то есть возможность парения во время зарядки.
Фото в разобранном состоянии взятые из сети.
Прошивка.
Мод легко обновляется с помощью программы, которую можно скачать с офф сайта. Ссылка.
Для желающих расширить функционал можно поставить кастомную прошивку.
Мнение
Однозначно назвать этот мод хорошим или плохим не получится, с одной стороны у него удобная форма и им приятно пользоваться с другой множество плохих отзывов в сети о облезающей краске и шатающихся атомайзеров, + не достаточно количество махов для двух батарейного сегмента. Но для своей цены он довольно хорош и имеет больше плюсов чем минусов особенно для своей цены, и отлично подойдет для постоянного использования если эл сигарету вы носите с собой, но для продвинутых пользователей любящих жирные намотки он вряд ли подойдет.
Планирую купить+2Добавить в избранноеОбзор понравился
+2
Из минусов также отмечу:
1.Покраска стирается сильно буквально за две недели
2. Режим пасстру, при использовании этого режима очень часто умирают моды
3. Не реализованная полноценная зарядка, не рекомендовал бы подобные моды от юсб, по той же причине, что и выше — часто горят моды.
4. Не совсем честная заявленная мощность.
Из плюсов, параллельное соединение положительно сказывается на времени использования устройства.
Новичку я бы посоветовал Istick pico, и пару аккумуляторов к нему :)
Что с мощностью — 120, как и заявлено :)
Но если собираетесь парить выше 100 ватт — советую всё же взять трёхбатареечник, нагрузка на батареи и на плату ниже.
Лично парил дрипки на 110 (ради баловства больше) — тянет норм, нагревается, но не сильно. А так на постоянке гоняю его на 60, их вообще не чувствует.
Я говорил конкретно про сабж, там ограничение платы. Это во-первых. Во-вторых — использовать девайсы на пределе возможностей не стоит, 100 можно и с одного выжать, но на пару тяг.
Ага, на котором все спецы-электронщики? :)
Нет, причина поломок — банальный брак, которого у Eleaf довольно большой процент. Ну а дальше народ придумывает танцы с бубнами, чтобы как-то объяснить поломку: засуха — плохо молились вставлял в USB — вот и сгорел
Он это не рекомендует для модов с последовательным подключением акков, потому что до сих пор не освоили зарядку с балансировкой. Будешь заряжать только через мод — через пару недель, максимум месяц, они разбалансируются. При параллели качественная зарядка лития не стоит примерно ничего.
Покраска там нормальная, смотря где и как эксплуатировать устройство конечно…
Пастру не юзаю, и не советую ипользовать.
Про зарядку производитель пишет, что рекомендует использовать отдельные зарядные устройства.
Мощность, при нормальных аккумуляторах, будет соответствовать заявленной.
А что добавляется? Как на Vortex'e? Просто интересно стало, что придумали умельцы.
UPD. Нашёл, называется NFE. Все же там больше для иконок, шрифтов и патчей.
ArcticFox смотрите.
Функционал как на DNA, профили, графики обратной связи, конфигуратор на ПК, где настроить можно всё, что угодно, вплоть до кривых ТКС материалов и кривых разряда батареи.
Короче, почти как на вортексе, только паять ничего не надо :) Нет внятного описания фич-листа, так что сложно сравнить, не имея на руках. Например, на вортексе очень интересный функционал преднагрева, можно ставить кулдаун на преднагрев. На писце это есть? Профили аккумуляторов? Калибровка мода (чтение сопротивления, чтение акков)?
Нет. Кулдаун — это динамическая кривая. Вот есть у нас условно 100 вт мощность и 130 Вт прехит, не суть, выставленная ли как +30% или как +30Вт. Если прошлую затяжку делали больше 30 секунд назад, то койл у нас остыл и прехит мы включаем на все 130 Вт. Если мы делаем тягу за тягой, то прехит нам вообще не нужен. Если делаем через 15 секунд, то койл немного остыл и прехит мы подрубаем на 115Вт, наполовину.
А собственно насчет модных сейчас кривых типа «на 0.1 сек включаем N Вт, на 0.3 сек включаем M Вт» по 5-10 точкам лично я вообще не понимаю. Либо мы прехит юзаем, либо нет.
Естественно, в софтине, в меню мода только самое необходимое.
У вортекса через меню можно даже отключить балансир и отключить зарядку по юсб.
И да, весь функционал где-то был описан. Кажется на вики гитхаба, смотрите ссылки в первом посте этой темы
Это первое, куда я пошёл. Там ченджлог и гайд по установке.
Аааа, понял о чём вы! Это обсуждалось в теме, результат не помню, но авторы вроде хотели реализовать. Короче не в курсе, если честно — я и не обновлял её уже давно, т.к. функционала и так за глаза. Как нибудь поковыряю при наличии времени.
У вортекса через меню можно даже отключить балансир и отключить зарядку по юсб.
Ну тут тоже много чего в меню есть, просто на таком экране не развернёшься.
Там ченджлог и гайд по установке.
Блин, но где-то было… сейчас нет времени искать, потом поищу.
Хороший ББ для крупной руки, удобно пользоваться. Покрытие достаточно прочное, в серой версии точно, т.к. являюсь владельцем уже более полугода.
У данного ББ аккумуляторы устанавливаются параллельно, что на мой взгляд явный плюс.
Атомайзеры (криус плюс, гриффин) на 25мм слегка «выпирают» по бокам, но не критично.
Ценник у рекламируемого продавана завышен на 10$.
У данного ББ аккумуляторы устанавливаются параллельно, что на мой взгляд явный плюс.
А пользователю какая вообще разница, как стоят аккумы в моде? Единственное, что это дает пользователю — возможность работы на одном аккумуляторе, но я ни разу не видел, чтобы кто-то этим пользовался.
это если сравнивать с одним аккумулятором))) если сравнивать с модом с двумя последовательными подключенными, то незначительное преимущество будет только в некоторых режимах парения (наиболее эффективных для данного преобразователя напряжения)
Как-то так и есть.
Однако, у параллельного соединения свои преимущества, которые иногда важны
1) Возможность работы с разбалансированными аккумуляторами. При последовательном, если один начал «сдуваться» (не по заряду, а по внутреннему сопротивлению или ёмкости, что бывает даже на аккумах одной партии), мод тоже «сдуется» на большой мощности.
2) Следуя из первого пункта — можно ставить разные аккумы, как по свежести, по уровню заряда, токоотдаче и ёмкости.
3) Возможность парить на одном. Выручало, стрелял у коллеги аккум (у него был запасной, а мой мод сел)
Подтверждаю, от ссунами сдохла сотка, конденсат через пин попал внутрь, попал под дроссель, подгнили переходные отверстия, и на шлейф экранчика попало, сгнило несколько дорожек. Восстановил всё, тогда ещё не думал, что это от конденсата, думал в кармане жижа протекла. Появилась вторая проблема, перестал реагировать на нажатие и пропала подсветка экрана, разобрал, опять конденсат, залило lm5106, протёр высушил, пропаял, заработало. Но от цунами избавляться не хотелось, сделал небольшую изоляцию в районе пина, от конденсата и жижи спасло, но мод через некоторое время всё равно сдох, пишет low power и lock, заряд акка показывает 0.0v, видимо подох контроллер, разбираться больше не хочу, временно перекатился на махмуд.
Эмм… у меня ощущение, что вы просто не следили за девайсом. При парении таких вещей платочек должен быть всегда наготове, он же не герметичен. Собственно, герметичных я и не знаю.
Чуть что — вытерли и нет проблем, секундное дело. Думаете, за год у меня ничто не проливалось? И за три года стажа парения? Да часто! Но ни один девайс из строя не вышел.
Конденсат всегда протирался, но всё равно каким-то образом через пин попадает внутрь вместе с жижей из цунами. До этого дрипка hobo была, сухо и чисто, мутация — конденсат есть, но мало.
Заливал его часто, разбирал полностью несколько раз, жижа везде, кроме платы)) может такие экземпляры попадаются просто, но на плате никогда ни капли не было. А заливал в основном когда в чехле таскал, конденсат и тд, под чехлом не заметно как то, но когда снимал приходил в ужас первые разы, потом уже привычное дело, сейчас пленкой обклеил, пока сухой, конденсат периодически протирается естественно.
Всё, починил, бросил платку целиком в ультразвуковую ванну, просушил, работает, но забыл отпаять экранчик и тот сдох окончательно, но в целом всё жарит, мод вполне ремонтопригоден, заодно пересверлил и поставил ранее заказанный пин(старый уже несколько раз клееный был).
Вот сидел и периодически думал, а причем тут данный мод и цунами? И причем нижний обдув?)) Так про любую дрипку с нижним обдувом можно сказать, если лить через край, да и вообще про любую дрипку, была у меня до этого Vape Breed Competition V2, ужасная на мой взгляд, вот с нее у меня поливало от неосторожности будь здоров, в цунами скажу много меньше проблем, учитывая что это клон с фасттека за 500 рублей, я ей полностью доволен, гравировки и коробочки меня не интересуют, если они стоят денег))
С поддержкой сабжа не знаю. Есть проект myevik — тоже крутая прошивка, но для EvicVTC mini и подобных.
ArcticFox хорош тем, что его пилят несколько авторов, основных двое — один приложение для ПК, другой саму прошивку мода.
Этот мод у меня 11 месяцев, два последних месяца он без чехла и серебристая краска покрытия не стирается. Зато на кнопках немного облезла.
Полгода ходил с тайфуном, который безбожно протекал через 510-й коннектор. Под крышками вечно была жижа, но никаких последствий не видно. Только пин в коннекторе до сих пор постоянно мокрый.
Возможно мне повезло, я этим модом очень доволен.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.
1.Покраска стирается сильно буквально за две недели
2. Режим пасстру, при использовании этого режима очень часто умирают моды
3. Не реализованная полноценная зарядка, не рекомендовал бы подобные моды от юсб, по той же причине, что и выше — часто горят моды.
4. Не совсем честная заявленная мощность.
Из плюсов, параллельное соединение положительно сказывается на времени использования устройства.
Новичку я бы посоветовал Istick pico, и пару аккумуляторов к нему :)
Откуда инфа? По замерам (лично проводил) зарядка норм. Так как использована стандартная микросхема зарядки для лития, как в любых девайсах.
Но если собираетесь парить выше 100 ватт — советую всё же взять трёхбатареечник, нагрузка на батареи и на плату ниже.
Лично парил дрипки на 110 (ради баловства больше) — тянет норм, нагревается, но не сильно. А так на постоянке гоняю его на 60, их вообще не чувствует.
Нет, причина поломок — банальный брак, которого у Eleaf довольно большой процент. Ну а дальше народ придумывает танцы с бубнами, чтобы как-то объяснить поломку:
засуха — плохо молилисьвставлял в USB — вот и сгорелПастру не юзаю, и не советую ипользовать.
Про зарядку производитель пишет, что рекомендует использовать отдельные зарядные устройства.
Мощность, при нормальных аккумуляторах, будет соответствовать заявленной.
UPD. Нашёл, называется NFE. Все же там больше для иконок, шрифтов и патчей.
Функционал как на DNA, профили, графики обратной связи, конфигуратор на ПК, где настроить можно всё, что угодно, вплоть до кривых ТКС материалов и кривых разряда батареи.
Есть предустановленные (все популярные), есть кастомный профиль, тоже можно гнуть
Есть.
Естественно, в софтине, в меню мода только самое необходимое.
А собственно насчет модных сейчас кривых типа «на 0.1 сек включаем N Вт, на 0.3 сек включаем M Вт» по 5-10 точкам лично я вообще не понимаю. Либо мы прехит юзаем, либо нет.
У вортекса через меню можно даже отключить балансир и отключить зарядку по юсб.
Это первое, куда я пошёл. Там ченджлог и гайд по установке.
Ну тут тоже много чего в меню есть, просто на таком экране не развернёшься.
Блин, но где-то было… сейчас нет времени искать, потом поищу.
У данного ББ аккумуляторы устанавливаются параллельно, что на мой взгляд явный плюс.
Атомайзеры (криус плюс, гриффин) на 25мм слегка «выпирают» по бокам, но не критично.
Ценник у рекламируемого продавана завышен на 10$.
это актуально для модов с последовательным подключением батарей, к которым данный мод не относится
ни в коем случае: энергии в батареях столько же, а положительно может сказываться только КПД
Однако, у параллельного соединения свои преимущества, которые иногда важны
1) Возможность работы с разбалансированными аккумуляторами. При последовательном, если один начал «сдуваться» (не по заряду, а по внутреннему сопротивлению или ёмкости, что бывает даже на аккумах одной партии), мод тоже «сдуется» на большой мощности.
2) Следуя из первого пункта — можно ставить разные аккумы, как по свежести, по уровню заряда, токоотдаче и ёмкости.
3) Возможность парить на одном. Выручало, стрелял у коллеги аккум (у него был запасной, а мой мод сел)
Был черный, стал такой)) за счет текстуры пленки, в руке приятнее держится.
Поакуратнее с цунами(нижний обдув) на нём вот у знакомого такое произошло, на фастеке поменяли по гарантии.
Чуть что — вытерли и нет проблем, секундное дело. Думаете, за год у меня ничто не проливалось? И за три года стажа парения? Да часто! Но ни один девайс из строя не вышел.
Главное — она жесткая и идеально садится в углубление мода, как будто под него и сделана.
А если и купит то сразу продаст
Кто-нибудь, сделайте уже обзор на саму электронную сигарету, что ли.
фото с протертой крышкой, я уже скидывал в обзор фучая.
И не забывайте ограничение в 9 вольт, т.е. на 1 Оме он физически не сможет отдать больше 80Вт.
ArcticFox хорош тем, что его пилят несколько авторов, основных двое — один приложение для ПК, другой саму прошивку мода.
А вдруг клон?
Полгода ходил с тайфуном, который безбожно протекал через 510-й коннектор. Под крышками вечно была жижа, но никаких последствий не видно. Только пин в коннекторе до сих пор постоянно мокрый.
Возможно мне повезло, я этим модом очень доволен.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.