Светодиодные лампы для стоп-сигнала
- Цена: $4.04
- Перейти в магазин
В этом обзоре я протестирую три вида светодиодных ламп для стоп сигнала в цоколе 1157.
Для начала я как обычно расскажу про электрические и тепловые характеристики каждой из ламп.
20 Ваттную лампу накаливания все знают, говорить про неё много не буду, просто покажу таблицу её потребляемой мощности.
Мой генератор в нормальном режиме работы выдаёт 14,3 Вольта, поэтому я все характеристики ламп снимал при таком напряжении.
Для светодиодных ламп включая эту я снял электрические характеристики и построил по ним графики для работы в режиме габарита и стоп-сигнала.
Из графиков видим что данная лампа имеет в себе драйвер, который активен в режиме стоп сигнала, а в режиме габаритного огня питание лампы осуществляется через токоограничительный резистор, который стоит заменить, на резистор с более высоким сопротивлением.
Как можно заметить из теплограмм, лампа уж очень сильно нагревается в режиме габарита. Режим стоп сигнала не продолжителен и скорее всего лампа не успеет разогреться до таких высоких температур как в моём экспетименте. Для достижения максимальной рабочей температуры лампе понадобится около 10 минут. Подходит вам эта лампа или нет зависит от вашего стиля вождения.
Видим что в отличии от предыдущей лампы здесь нет драйвера, питание осуществляется через токоограничительный резистор для обоих режимов работы.
Резистор для режима габаритного огня подобран очень хорошо, лампа не перегревается. Данная лампа больше остальных, и светодиоды распределены по всей её поверхности, что даёт более равномерный прогрев, но длительная работа в режиме стоп сигнала для этой лампы черевата перегревом. Будет лучше, если резистор для этого режима работы будет заменён. Однако именно на этой лампе я проездил около 7000км, лампа всё ещё прекрасно работает, не смотря на то, что резистор я не перепаивал.
Эта лампа отличилась тем, что не дожила до основных испытаний. Конструкция сделана таким образом, что лампа может развалиться при извлечении из цоколя. В моём случае отошли дорожки от платы драйвера, починить не получилось.
Однако прогреть её и измерить яркость я всё же успел.
87 градусов в режиме габарита всё же многовато, если заменить резистор на габаритном режиме работы, то возможно получится вполне себе хорошая лампа, если её часто не вынимать из цоколя.
Более подробно о том, как я измеряю яркость можно посмотреть в моем предыдущем обзоре. Для экономии времени я приведу таблицу, в которой указана яркость для каждой лампы в режиме габаритного огня и стоп-сигнала.
А теперь посмотрим на работу ламп в их естественной среде обитания.
Кстати можно заметить у меня конструкция задней фары предполагает пользование двух ламп каждого типа.
Ну и как обычно, кому лень читать есть видео версия:
На этом у меня всё. Каждый выбирает то, что ему понравилось больше. Если не хочется самому что-то дорабатывать, третья лампа будет оптимальным вариантом. Сначала лампа номер 2 мне не понравилась из-за высокой температуры работы но если её доработать, то получится очень яркая лампа, то же самое касается лампы номер 4, однако её конструкция оставляет желать лучшего.
Всем спасибо)
Для начала я как обычно расскажу про электрические и тепловые характеристики каждой из ламп.
20 Ваттную лампу накаливания все знают, говорить про неё много не буду, просто покажу таблицу её потребляемой мощности.
Мой генератор в нормальном режиме работы выдаёт 14,3 Вольта, поэтому я все характеристики ламп снимал при таком напряжении.
Лампа №2
Для светодиодных ламп включая эту я снял электрические характеристики и построил по ним графики для работы в режиме габарита и стоп-сигнала.
Из графиков видим что данная лампа имеет в себе драйвер, который активен в режиме стоп сигнала, а в режиме габаритного огня питание лампы осуществляется через токоограничительный резистор, который стоит заменить, на резистор с более высоким сопротивлением.
Как можно заметить из теплограмм, лампа уж очень сильно нагревается в режиме габарита. Режим стоп сигнала не продолжителен и скорее всего лампа не успеет разогреться до таких высоких температур как в моём экспетименте. Для достижения максимальной рабочей температуры лампе понадобится около 10 минут. Подходит вам эта лампа или нет зависит от вашего стиля вождения.
Лампа №3
Видим что в отличии от предыдущей лампы здесь нет драйвера, питание осуществляется через токоограничительный резистор для обоих режимов работы.
Резистор для режима габаритного огня подобран очень хорошо, лампа не перегревается. Данная лампа больше остальных, и светодиоды распределены по всей её поверхности, что даёт более равномерный прогрев, но длительная работа в режиме стоп сигнала для этой лампы черевата перегревом. Будет лучше, если резистор для этого режима работы будет заменён. Однако именно на этой лампе я проездил около 7000км, лампа всё ещё прекрасно работает, не смотря на то, что резистор я не перепаивал.
Лампа №4
Эта лампа отличилась тем, что не дожила до основных испытаний. Конструкция сделана таким образом, что лампа может развалиться при извлечении из цоколя. В моём случае отошли дорожки от платы драйвера, починить не получилось.
Однако прогреть её и измерить яркость я всё же успел.
87 градусов в режиме габарита всё же многовато, если заменить резистор на габаритном режиме работы, то возможно получится вполне себе хорошая лампа, если её часто не вынимать из цоколя.
Более подробно о том, как я измеряю яркость можно посмотреть в моем предыдущем обзоре. Для экономии времени я приведу таблицу, в которой указана яркость для каждой лампы в режиме габаритного огня и стоп-сигнала.
А теперь посмотрим на работу ламп в их естественной среде обитания.
Кстати можно заметить у меня конструкция задней фары предполагает пользование двух ламп каждого типа.
Ну и как обычно, кому лень читать есть видео версия:
На этом у меня всё. Каждый выбирает то, что ему понравилось больше. Если не хочется самому что-то дорабатывать, третья лампа будет оптимальным вариантом. Сначала лампа номер 2 мне не понравилась из-за высокой температуры работы но если её доработать, то получится очень яркая лампа, то же самое касается лампы номер 4, однако её конструкция оставляет желать лучшего.
Всем спасибо)
Самые обсуждаемые обзоры
| +52 |
3437
93
|
| +35 |
4553
92
|
| +41 |
2516
73
|
| +27 |
2640
67
|
А что обычные часто перегорают?
ИМХО ненужный колхоз.
Тут же главное что бы заметно было… Глушитель снять, ксенон поставить, ещё какую переделку прекрутить, а ты тут про безопасность или ненужность.
Зато любители б.у. прЭмиума и проичх колымаг с 90-ых, где фары были отданы в жертву дизайну — вот там поголовно ксенон и прочее подобное.
Как результат — невозможно ехать ночью из-за таких «воинов света». Ну натурально — хоть ты сварочную маску одевай.
Зато есть и плюс — если включить дальний, то любитель ксенона ничем не сможет ответить) Т.к. дальний свет его колымаги, часто слепит меньше, чем говноксенон)
на машинах подороже большинство уже адекватнее и как-то обходится галогенками, да и ксенон от них хоть и попадает в глаза, но ослепляет не так ощутимо.
А за ксенон в ПТФ, надо вообще кастрировать (а шО, как жа это они не в цвет фар светят?!).
мало того, что птф изначально рассчитаны на рассеянный свет галогенок, так еще и светить они должны вниз — под машину)
Но сракеры думают иначе — поставят ксенон, фары подымут и прям так ездят — радуют народ своей калымагой.
К примеру в том случае, если к бортовой сети хочется подключить ещё какого-то потребителя.
Видимо надо переводить на светодиоды его.
P.S. Аналогичный пример — мопед карпаты. Двигатель перекочевал с Риги (педальный двухскоростной). Там магнето всего 25Вт) Свет никакой вообще. Помниться в детстве меня за это даже гайцы пытались прессовать…
Переделал его на светодиоды (заднюю фару), переднюю заменил на какой-то китайский модуль для мотоцикла.
Теперь на нем носиться брат — свет изумительный. Минус только в драйвере — режимы переключаются коммутацией питания (высок, низк., строб).
Но габаритьі на светодиодах жрут намного меньше, что особенно актуально когда генератор не работает.
Как сказал ТС, облегчение жизни генератора — очень важная тема. Даже при хорошем аккуме.
На мотоцикле, особенно на хард-эндуро, где головной заводской свет — полный шлак, а вкорячить яркие галогенки или ксенон не позволит слабый генератор, приходится светодиодную морду покупать.
Диоды меньше жрут, меньше греются, не так боятся тряски (если пропаяны хорошо), дольше живут (если не ставить откровенный хлам, конечно).
Опять же, и на дорожниках иногда хочется иметь побольше света, чем есть в стоке. У скутеров тоже генераторы слабенькие.
Еще диоды загораются быстрее, чем лампы накаливания. Да, это миллисекунды, но иногда и этого достаточно для предотвращения ДТП, или уменьшения вреда. Одни плюсы)
Поэтому я привел графики и сказал что резистор стоило бы заменить.
Тут ситуация та же, у красной лампы при той же мощности что и белой световой поток меньше.
Красные лампы предназначены для установки в стоп сигналы, которые не имеют красного фильтра.
У разных т.н. «белых» светодиодов разные спектральные характеристики. Распределение по частотам нужно смотреть в даташитах или измерять.
В широко распространенных китайских «синюшных» светодиодах, например, красного спектра вообще «кот наплакал».
"
Есть такое понятие, как рассеивание Рэлея (зависимость рассеивания от длины волны вывел британский физик Джон Рэлей в 1871 году). Наш глаз видит рассеиваемые волны — от красного (длинноволнового) до фиолетового или синего (коротковолнового). При этом короткие волны при прохождении через атмосферный воздух рассеиваются сильнее, чем длинные. Данная закономерность особенно важна в плохую погоду — в туман или в дождь. Красный цвет светофора будет виден дальше всех, желтый рассеется чуть быстрее, а зеленый будет виден на менее дальнее расстояние, чем его два «старших сородича». То есть причина выбора именно этих цветов для светофора кроется в свойствах цветов и их рассеивании в воздушной среде."
Это в качестве компенсации меньшей мощности красного светодиода.
Но да, поискал на али — а там почти все на люминофорных. Оно и понятно, честные красные светодиоды в 2-3 раза дороже. Но интересно было бы увидеть сравнение с лампой на таких светодиодах.
Красным светодиодам большая площадь, скорее всего, и не нужна, они и так излучают красный.
Вот одноваттный красный:
Плюс диоды в корпусе 5730 полуваттные, соответственно и кристалл в два раза меньше будет.
А эти просто покрашены таким «люминофором».
Ну и получается, что в белом один фильтр,-красное стекло фонаря, а в желтом/красном еще и +«люминофор».
В предыдущем обзоре автора это выяснили.
Очень познавательно!
Афтар МАЛАДЕЦ!
Немного дешевле.
В габаритах так-сяк.На стопы+габариты с цоколем 1157(другое авто) не получилось, вот тут наверное придется воспользоваться наработками автора с понижением яркости стопа и габарита в лампе №2.
Считаю, что нужно привести яркость до показателей лампы №1.
К стати, представленные лампы нормально работают на машине, или как у меня,- или стоп или габарит?
Видимо, критично в этом качество исполнения генератора с проводкой и акууммулятора авто.
А вот перегрев, плохое качество изготовления и комплектующих допускаю.
Потому как стоящие у меня 5050 и 5070 рассеивают не более 0.12Вт каждый и просто не в состоянии перегреться даже в закрытых плафонах.
Хваленое немецкое качество уже не то…
Продажники добрались и сюда, и выброс на машинах такого класса может быть и «запланированным»…
«Кому нужна вечная игла для примуса...»©
Не зря же на лампы фар доставляют отдельные толстые провода с релюшкой, да и напряжение реле-регулятора не факт что не больше 14.2 В…
У таможни сил не хватит.
Буду цены мониторить и выкладывать ссылку на самую дешевую в описании под видео.
Спрашивается производителя: на кой пихать под светофильтр белые диоды? Это сразу минус 70% потерь.
Красные светодиоды эффективнее всех остальных, еще и самые дешевые.
И еще, для большей эффективности и чтобы свет светил туда куда задумано, источник света должен быть в фокусе рефлектора (там где находится нить накала в ЛН), что в обозреваемых кукурузах не возможно.
Думаю за счет большого количества диодов(большей площади света)и большего количества сета, в данном случае фокусом можно пренебречь.
как часто вы проверяете работоспособность габаритных огней и стоп-сигналов?
я, как и многие другие, уже наэкспериментировался с китайскими диодами W5W / T10.
Пробовал китайские кукурузы, СОВы, с линзами и без. Всё это потерянные время и деньги.
Придушил жабу и остановился на Philips. И теперь жалею что сразу так не сделал.
ps.
К слову в стопах у меня стоят штатные лампы ещё с рождения машины. И никакого дискомфорта от этого не испытываю. Под светофильтром что лампа, что диод — для меня разницы нет.
Вот передние лампы габаритов не нравились. Штатный ксенон и тусклые лампы W5W не доставляют.
И тут ещё один плюс Филипса. Цветовая температура диода соответствует заявленной, а не с потолка. Написано 4500, значит будет именно столько. Можно выбрать нужную температуру и совместить с ксеноном.