Термофен Yihua 8858

В схемотехнике я не силён, однако дружба с паяльником сложилась крепкая, пользуюсь им часто и при столкновении с элементами поверхностного монтажа, приходится прибегать к разного рода хитростям, как например расплавление жалом кусочка проволочного припоя, чтобы тот касался сразу обоих выводов демонтируемого SMD-резистора.
Но в скором времени такой «акробатизм» мне надоел, решено было присмотреться к покупке своего первого термофена.
Эта модель инструмента здесь ещё не обозревалась.
Много фото и видео.

Как строился выбор

Как для первого инструмента в этом плане, расхождения температуры отображаемой и реальной мне особо-то была и не важна, благо в наличии есть мультиметром с внешней термопарой и здесь можно будет отследить в какую сторону и насколько устройство «врёт». Прежде всего мне важны были ценник, работоспособность и компактность, т.к. предполагалась работа по принципу «достал-поработал-убрал».

Среди недорогих вариантов выбор оказался невелик:
1) CJ-8018 — самый дешёвый фен, где вся электроника укомплектована в одну ручку (потому и тяжёлый), но отсутствие авто-режима продувки и многочисленные жалобы на поломки оттолкнули от этого выбора. У него несколько ревизий платы.
2) Yihua 8858 — на него я наткнулся совершенно случайно, он немного подороже, но отзывы о нём гораздо лучше. В отличии от первого, имеет режим автообдува, когда он на подставке.
3) Atten 858D — крайний случай, если бы оба первых варианта не устроили, он уже не компактен, стоит также, как и Yihua 8858, при этом зачастую, за туже цену частенько предлагает дополнительные «плюшки» в виде запасного нагревателя, комплекта монтажных пинцетов, пары катушек припоя и оплётки для его удаления с контактных площадок. Тоже имеет неплохие отзывы от народа.

В итоге, как нетрудно догадаться, решено было заказать Yihua 8858, который также известен, как Saike 8858, или как Element 8032 — на российском рынке. А вот на внутреннем рынке самого Китая — ТаоБао, этот термофен встречается под названием ZHaoxin 858DH — там есть нюанс, но о нём позже.

У кого-то может возникнуть вопрос, а где термофен можно применить.
— Прежде всего пайка электронных компонентов
— Обжатие термоусадочной трубки на проводах
— Разогрев неразборных деталей и корпусов (например у влагозащищенных телефонов)
— Разогрев пластика для его последующей деформации
— Плавка клеевых стержней от термопистолетов (когда пистолета нет/сломан, а зафиксировать что-то надо)
— Прогрев клише печатей

Характеристики

Наименование: Yihua 8858
Напряжение: 220 В AC
Потребляемая мощность: 100-650 Вт
Температурный диапазон: 100-480 °C
Диапазонов воздушного потока: 99
Материал нагревателя: Керамический + Ферро-сплав
Сопротивление нагревателя: 74 Ом
Тип вентилятора: Турбинный, 24 В
Производительность вентилятора (max): 120 л/мин
Шаг регулировки температуры: 1, 10 и 100 °C
Шаг регулировки потока воздуха: 1 и 10
Тип крепления насадок: Байонетный
Цифровой дисплей: 3-разрядный
Габариты блока питания: 53x122x33 мм
Габариты фена: 222x50 мм
Разъём фена: GX16 8pin
Разъём питания: IEC C14
Тип вилки: европейская, с заземлением
Дополнительно: Автопродув

Доставка. Посылка. Комплектация

В этот раз посылка до меня ехала сравнительно долго — больше месяца, заказ был оформлен 1 апреля, а прибыл 950-граммовый груз на почту только 10 мая. В этом промежутке времени мне в приложении Aliexpress прилетало уведомление о реорганизации таможенных пунктов и возможных в связи с этим задержках доставки посылок, хотя судя по трек-номеру — только до границ России отправление добиралось целый месяц.


Коробка с инструментом щедро была укутана в пупырку, к сожалению заснять сей вид возможности не представилось, укомплектован набор был примерно так:


Ниже список того, что было в комплекте:
0) Инструкция
1) Ручка фена
2) БП с кнопками управления и дисплеем
3) 3 насадки (5, 8 и 10 мм)
4) Ключ под эти насадки
5) Подставка под фен
6) Сетевой шнур
7) Пинцет

Внешний вид. Габариты. Вес. Эргономика

Обтекаемая ручка фена уже многим знакома, она встречается как в составе недорогих паяльных станций Luckey, Atten и т.д., так и в сборе отдельно её можно приобрести, причём для неё нетрудно найти запчасти — нагреватель и вентилятор.




Как видно на фото, половинки корпуса не шибко ровно прилегают друг к другу.


Сам корпус держится фиксирующим закручивающимся кольцом на переднем конце, на стыке пластика и металлического стакана, и у основания корпуса — двумя интересными саморезами, о которых поведаю чуть ниже.

Шершавый пластик очень напоминает таковой у днища ноутбуков.
Щелевая решётка открыта только с одной стороны ручки — где вентилятор забирает воздух, с другой же стороны эти отверстия наглухо закрыты (запаяны пластиком).


Головная часть ручки, откуда идёт выброс горячего воздуха имеет байонетные пазы для крепления насадок


Так называемый «авиационный» разъём шнура ручки, 8-контактный, оказался далеко не авиационного качества. Смотрите фото ниже.

При первом взгляде может насторожить один провод, который кажется полностью оголённым, на самом деле он в прозрачной изоляции.


А насадок в комплекте шло три штуки — на 5, 8 и 10мм, это как заявляет продавец. Сразу же виден их недостаток — байонетный тип крепления, который довольно редкий, и в продаже найти их с другими размерами и формами очень сложно, если таковые вообще существуют в природе. Другой минус — о быстрой замене можно будет позабыть, так как придётся ждать, пока расширенный от жары металл вновь вернётся к исходному состоянию, чтобы можно было без труда произвести замену. Плюс здесь наверно только один — бесшовная монолитная конструкция. Если этот момент всё же критичен, то предпочтительным вариантом здесь будет приобрести не Yihua 8858, а Saike 8858 — обе станции отличаются как раз-таки типом крепления насадок, у Yihua — байонетный тип, а у Saike — распространённый винтовой.




На каждой насадке имеется по три выемки под комплектный ключ, который призван облегчить их крепление, однако на деле он оказался бесполезен, так как попросту соскальзывает с этих выемок. Проще это сделать рукой. Для фиксации на головной части фена поворачивать насадку нужно против часовой стрелки.


Пинцет для демонтажа многовыводных планарных микросхем. Очень хлипкий.


Подставка под ручку фена, верхняя часть пластиковая, нижняя металлическая, вместе обе части крепятся на 4 винтах. На дней подставки имеется два круглых универсальных отверстия, которые сделаны для доступа отвёртки к саморезам, а также для её утяжеления или прикручивания к плоской горизонтальной поверхности, чтобы та не ездила по столу. Резиновые шайбочки приклеены на дешёвый клей, чуть позже покажу, к чему это привело.


В недрах стенок спрятано по пластинке неодимого магнита.




Блок питания, похожий на таковой от ноутбуков. На нём же разместились 3-разрядный дисплей и органы управления в виде 3-х кнопок «Up», «Down» и «On/Off». Слегка выпуклые клавиши нажимаются очень туго и с характерным щелчком.
На наклейке можно заметить надпись 100-320W, что не соответствует действительности…


По бокам блока питания находятся вентиляционные отверстия


С верхнего торца виден сетевой разъём 220 В АС типа IEC C14, то бишь сюда прекрасно подходит распространённый шнур от стационарного компьютера. Что плюс.
С нижнего торца — гнездо для подключения фена, кривое и опасное. Почему опасное? — Ещё узнаете.

Кто-то мог обратить внимание на состыковку половинок корпуса, справа прилегание ровное, а уже слева хорошо заметно выступание одной половинки над другой.


На блок питания, как и на подставке для фена, тоже наклеены резиновые шайбочки для устойчивости на столе. Выше я упомянул про дешёвый клей, он по свойствам очень напоминает клей с фикспрайсовских изолент (жалких аналогов старых добрых синих изолент), который не клеит, а размазывается, как слизь. Спустя пару недель пользования инструментом, резиновые шайбочки съехали со своих мест, что на подставке, что на блоке питания.


Измерения габаритов. Насадки: малая ~ 5мм, средняя ~ 7мм, большая — около 12мм.
Это не совсем то, о чём у себя пишет продавец.



Габариты подставки под ручку фена — 50x60x88 мм


Ручка фена
— Длина без насадки — 222 мм
— Толщина самой широкой части — 51 мм
— Толщина узкой части — около 31 мм
— Металлическая часть — 23 мм (широкая часть) и 20 мм (узкая часть)


Размеры блока питания — 53x33x127 мм


Длины шнуров (чисто шнуров, без вилок, разъёмов и фиксаторов)
— Провод фена — 85 см (грубо)
— Сетевой шнур — 136,5 см (грубо)


Вес
— Подставка — 151 гр
— Блок питания — 134 гр
— Ручка фена ~ 170 гр (из-за шнура вес гуляет в пределах 10 гр)


Теперь фото в интерьере. Фен можно класть на подставку как дулом кверху, так и книзу, во втором случае под дулом на столе следует закрепить какую-нибудь алюминиевую пластину, чтобы тот забирал выходящее тепло в себя


В руке фен держать удобно, хват почти такой же, как и при держании толстого маркера.

Разбор. Осмотр

Ещё когда я получил инструмент, по привычке сразу принялся его проверять, просто подключив все шнуры и запустив его, дабы убедится, что устройство работоспособно. А уже после вскрытия и осмотра понял, что этого было делать нельзя, или, как минимум, рискованно и опасно…

Сперва разберём сам фен. Для этого нужно снять фиксирующее кольцо на резьбе и открутить пару саморезов


Кстати о саморезах — они разные. Один потолще, другой — потоньше. Смотрите сами


Под крышкой находятся вентилятор турбинного типа на 24 В (0.2А), с резиновым патрубком, платка на трёх саморезах, от которой идут провода в сторону нагревателя






Взгляните на качество монтажа проводков — тут, как говорится, без комментариев…



Ладно, это дело поправило. Перенесёмся теперь поближе к нагревателю, основание которого обжато двумя термоусадочными трубками. Внешняя сидела не особо плотно, мне удалось её аккуратно снять, а под ней обнаружился геркон, который реагирует на магнитное поле. Вторую термоусадку вспарывать и снимать не стал, ибо сидела она плотно, а на замену аналогичной небыло, но под ней было что-то продолговатое прямоугольное, скорее всего биметаллический термостат.
К металлической трубке прикреплён провод заземления (жёлтый)



Извлёк конструкцию нагревателя — она обёрнута несколько раз в стеклоткань для изоляции от металлической части, а на её вершине находится термопара.
Измеренное сопротивление нагревателя — 74.4 Ом, что почти соответствует описанию




Блок питания разбирается легко и просто, ибо его половинки крепятся четырьмя саморезами по углам.


Когда разобрал корпус, вывалился китайский сюрприз в виде кусочка проволоки, которая запросто могла закоротить что-нибудь и устроить фейверк


Как видно на фото, платы здесь из стеклотекстолита и их две — управления и силовая, соединённые между собой шлейфом из шести проводов. Можете оценить качество работы — оно отвратительное, неотмытый флюс здесь повсюду, причём в некоторых местах он помутнел. Плата управления почему-то держится на 3-х саморезах, и это уже закономерность, поскольку видел туже самую картину в других обзорах на этот термофен.
В начале обзора я упоминал про похожий аналог сабжа, продающийся на внутреннем китайском рынке ТаоБао — ZHaoxin 858DH, а нюанс, про который я отметил, это совершенно иная плата у этого термофена. Добрые люди в этом комменте выложили ссылку на многочисленные фото расчленёнки этого внутренне-китайского фена.


Переворачиваем и смотрим на обратную стороны платы питания. Односторонний монтаж, имеет маркировку YH-5801A-5 и здесь также повсюду остатки флюса. Невооружённым глазом можно заметить, что один сетевой контакт в обход всей схемы, выведен в гнездо для подключения фена, где напрямую соединяется с нагревателем в ручке фена.


Поэтому оставлять блок питания без прикрученной к нему ручки включенным в сеть (как на фото) — нельзя. Это всё равно, что засунуть в розетку гвоздь и так оставить.


Вернувшись к силовой плате и рассмотрев её повнимательнее, можно увидеть, что некоторые элементы на ней держатся на «честном китайском слове» — там где должен быть цельный припой, имеются дырки. Такое положение вещей никуда не годится, пришлось пропаять. По-хорошему, нужно было бы все контакты пропаять, но я пока ограничился этими двумя «дырявыми» на этой плате.



Теперь к верхней части платы, где установлены все элементы. Здесь можно увидеть два синих подстроечника, нижний, который рядом с помехоподавляющим конденсатором (прямоугольный жёлтенький такой) — отвечает за калибровку термопары в ручке фена. Если его крутить против часовой стрелки, то чувствительность термопары понизится и реальная замеренная температура горячего воздуха будет выше, чем показано на дисплее. Если по часовой стрелке, то наоборот. Он очень чувствителен к регулировке, поэтому перед тем, как вносить изменения лучше сперва замерить его сопротивление, чтобы потом в случае чего вернутся к исходному состоянию.
Второй подстроечник, тот что рядом со стабилизатором TL431A, отвечает за напряжение, подаваемое на вентилятор


Оптосимистор MOC3041 и cимистор BTA16 600В на мини-радиаторе, управляющие нагрузкой



За симистором почти вплотную к торцу трансформатора расположился транзистор TIP122, контролирующий работу вентилятора. Поначалу этот элемент очень сильно грелся при максимальных оборотах, после полного выключения, палец на нём невозможно было удерживать долго — обжигало. Позже выяснилось, что во время работы вентилятора на полной его мощности (режим обдува, фен на подставке), на него подавалось 26,4 В, хотя он сам рассчитан на 24 В, судя по его маркировке. Здесь я воспользовался подстроечником, отвечающим за подаваемое на него напряжение — слегка выкрутил его против часовой стрелки до 25,4 В. Вентилятор конечно чуть сбавил оборотов (и шума заодно), но этот транзистор нагреваться сильно уже перестал, а при выставленных программно F50 (половина мощности обдува), на вентилятор теперь подаётся 20,6 В.


Стабилизатор L7805CV


Операционный усилитель LM358


Оптопара PC817


ШИМ-контроллер TOP223PN


Конденсаторы




Теперь можно перейти к плате управления, которая закреплена на 3-х саморезах. Про не отмытый и помутневший флюс уже сказал выше. Управление построено на контроллере Samsung S3F94C4EZZ-DK94 — он же используется ещё и в мультиварках. Ниже размещён аудиодинамик, который воспроизводит звук при нажатии клавиш. Причём звук этот громкий, писклявый и раздражительный. Я его выпаял, однако для обзора записал звук. Послушать можете чуть позже.
На плате есть перемычка между двумя контактами, которые подписаны как LED1.




Плата умеет сохранять последние выставленные настройки после отключения от сети, и хранятся они скорее всего в этой микросхеме — ATMLH430


Снова про качество пайки. Меня не устроило качество таковой у вывода SMD-резистора с маркировкой 221 (220 Ом), пришлось и здесь коснутся паяльником


На обратной стороне платы по большому счёту, кроме экранчика с плёнкой, тактовых кнопок и мини-свинства в виде уже всем знакомого не прибранного флюса, ничего и нет.
В отверстиях по краям платы, через которые посредством саморезов она крепится к корпусу, виднеются некие чёрные вставки — это пластик, который вылез вместе с саморезами. Такое качество пластика здесь. Мда.




Слева от модуля дисплея есть те же контакты под светодиод. Даже на самой крышке (передней) просверлены два отверстия, уже под два светодиода. Здесь они, видимо, не пригодились



Про шнур пару слов, его пришлось-таки тоже разобрать, слегка укоротить проводки и перепаять их, чтобы внешняя изоляция не вываливалась из корпуса, как это было показано на фото в разделе «Внешний вид». Здесь видим традиционную китайскую пайку. Но это ещё не всё. Кто-то заметил, что саморез, фиксирующий корпус коннектора, был блестящий, а стал чёрный, это потому, что он легко прокручивался в обе стороны, так как резьба пластика была сорвана — пришлось этот саморез заменить на более толстый. Я уже начинаю сбиваться со счёта, сколько косяков в общем было обнаружено, а ведь мы ещё пока не переходили к тестам.




Нарисовал в паинте распиновку разъёма. На всякий случай.
(цвет линий на картинке и проводов в корпусе не совпадает)

Принцип работы. Функционал

Включение происходит нажатием и удерживание кнопки «ON/OFF» на корпусе блока питания: для включения — надо удерживать клавишу 1 сек, а для выключения — уже секунды 3. При этом всегда слышен неприятный звук из динамика. Я лично делаю проще — путём вытаскивания/вставки сетевого кабеля.

Про защиту от неосторожности. Здесь двоякий момент. Если фен лежит просто на столе (не на подставке), и произвести его включение посредством удерживания «ON/OFF», то он заработает и будет дуть горячий воздух. Это минус.
Но при этом, если в тех же условиях (фен всё также не на подставке) просто вставить сетевой шнур в разъём питания (или нажать на кнопку на сетевом фильтре), то фен не заработает, а на экране вместо "---" будет просто отображаться раннее выставленная температура. Это теоретически является уже плюсом. Ниже демонстрационное видео.


Без подключенной ручки на дисплее появится надпись S-E. Но так делать нельзя и опасно, ибо один из выводов в гнезде остаётся под напряжением.


Обещал показать образец громкого и раздражительного звука, вследствие чего демонтировал динамик, тем более клавиши издают щелчок при нажатии, который достаточно хорошо слышен.


Работает инструмент уже по многим знакомому принципу: берёшь фен с подставки — он заработал, кладёшь обратно — нагрев прекращается, а вентилятор на полной своей мощности продумает его от остатков тепла до 60-100 градусов, затем устройство переходит в спящий режим. Если нагреть металлическую часть фена, когда он включен и находится на подставке, то сработает вентилятор и начнёт продувать фен, пока тот не остынет.

Настроек здесь минимум — это регулировка температуры нагревателя и скорости потока воздуха, и поскольку тут всего три кнопки, то навигация здесь карусельного типа. Для входа в настройки нужно кратко нажать клавишу «ON/OFF» (она же и Setup), у значения температуры замигают сотни, при повторном нажатии на Setup — десятки, ещё раз Setup — уже единицы. Что в данный момент мигает — то (с помощью кнопок Up и Down) и можно редактировать (значение можно менять от 100 до 480 С). Перебор цифр здесь тоже карусельный: через 0 переходит на 9, через 9 переходит на 0.


Четвёртое нажатие на Setup переводит в настройки скорости потока воздуха с буквой F. Здесь ситуация та же — сначала десятки (потому что максимальное значение — 99), и при повторном нажатии Setup — единицы.


Чтобы настройки сохранились в память, нужно полностью их прогнать по кругу кнопкой Setup, иначе контроллер проигнорирует выставленные изменения. По логике вещей, это защита от случайных нажатий, но с такой жёсткостью кнопок, думаю, она здесь не особо то и нужна.

Про подставку. Как уже говорил выше, в её стенках имеется 2 магнита, поэтому независимо от положения ручки на подставке, поддержка температуры прекратится и инструмент перейдёт в режим охлаждения. Это может быть минусом в случаях, если необходимо, чтобы фен продолжал работать на подставке. Хотя ничего не мешает доработать этот момент.

Шнур фена мягче, чем сетевой, но жёстче, чем таковой у паяльника на T12. Записал мини видео-тест на его термостойкость под трёхстами градусов Цельсия. Не плавится.

Замеры. Температура. Мощность. Свет. Баги

Ниже записанные видео с комбинированными замерами мощности и температуры. Для измерений использовалась комплектная термопара от мультиметра ut39c и так называемый народный ваттметр. Тесты над термофеном провожу впервые, поэтому если обладаете полезными советами для увеличения точности измерения, пишите в комментариях, будет интересно узнать.
Из замеченного мной — погрешность температуры колеблется в пределах 40-100 градусов, она не линейна, больше зависит от типа насадки, чем от скорости потока. Стабилизация есть, но она по странному себя ведёт, и температура всё равно понемногу ползёт вверх. При работе фена мигает свет, это можно заметить в видео-тестах, где фен используется без насадки (там я специально вкрутил в настольный светильник лампу накаливания, мерцание заметно хорошо), в остальных же видео, с насадками — лампочка уже другая, энергосберегающая, поэтому она не мерцает.
На высоких температурах иногда можно услышать щелчки спирали.
Во всех случаях термопара в полсантиметре от сопла насадки.
В видео #17 и #20 вначале, при прокрутке установок можно заметить пару багов, когда температура без нажатия на кнопки «Down» и «UP» меняется на иное значение. В 17-м видео температура 480 меняется на 400, а в 20-м 320 градусов на 321 — программный ли это баг или механический (от китайскости кнопок) — неизвестно, ещё не проверял, ибо баг редкий.

1) Без насадки. Температура 480°C, обдув на максимум, рядом лампа накала.

2) Без насадки. Температура 480°C, обдув на половину, рядом лампа накала.

3) Без насадки. Температура 320°C, обдув на максимум, рядом лампа накала.

4) Без насадки. Температура 320°C, обдув на половину, рядом лампа накала.

5) Без насадки. Температура 200°C, обдув на максимум, рядом лампа накала.

6) Без насадки. Температура 200°C, обдув на половину, рядом лампа накала.

7) Без насадки. Температура 100°C, обдув на максимум, рядом лампа накала.

8) Без насадки. Температура 100°C, обдув на половину, рядом лампа накала.

9) Насадка 8мм. Температура 480°C, обдув на максимум.

10) Насадка 8мм. Температура 480°C, обдув на половину.

11) Насадка 8мм. Температура 320°C, обдув на максимум.

12) Насадка 8мм. Температура 320°C, обдув на половину.

13) Насадка 8мм. Температура 200°C, обдув на максимум.

14) Насадка 8мм. Температура 200°C, обдув на половину.

15) Насадка 8мм. Температура 100°C, обдув на максимум.

16) Насадка 8мм. Температура 100°C, обдув на половину.

17) Насадка 5мм. Температура 480°C, обдув на максимум.

18) Насадка 5мм. Температура 480°C, обдув на половину.

19) Насадка 5мм. Температура 320°C, обдув на максимум.

20) Насадка 5мм. Температура 320°C, обдув на половину.

«Проба пера»

Попробовал выпаять несколько SMD-элементов, в первых двух видео выставленная температура 320С, в последних двух — 380С. Поток воздуха везде максимальный, насадка 5мм. Флюс — самый дешёвый китайский RMA-223. Это первый опыт работы с феном, поэтому присутствует небрежность и неаккуратность.

Впечатления и выводы

Для нечастых работ годится, из богатого обилия найденных в нём недостатков, перечень которых напишу ниже, меня смущает странная термостабизиция. А убрать мерцания сети в этом посте предлагается путём установки диода, который срежет полупериод синусоиды переменки. Правда до сих пор стоит вопрос о работоспособности этой доработки.

Чтобы ценник стал ещё более приятен, можно попробовать выбить с продавца скидку в виде открытого спора за многие недостатки, тут главное оформить аргументы грамотно, записав видео с чётко различимыми деталями. Я же попросту не успел этого сделать, так как до «расчленёнки» в силу обстоятельств добрался уже после окончания сроков открытия спора.

Если для вас критичны нюансы с байонетными насадками, то лучше приглянутся в сторону Saike 8858. И обязательная очистка, отмывка, поиск и пропайка проблемных «пятачков» платы перед первым включением.

Достоинства:
— Продолжает спать, если вне подставки его включить путём вставки шнура
— Сетевой разъём распространённого типа IEC C14
— Сохраняет последние настройки
— Мощность почти соответствует
— Работает, как ни странно
— Компактность
— Автопродув
— Евровилка
— Цена

Недостатки:
— Китайские «сюрпризы» в виде кусочков проволоки внутри корпуса
— Просыпается, если вне подставки его включить через кнопку
— До подстроечников без разбора корпуса не добраться
— Странно работающая стабилизация температуры
— Плохо выполненный авиационный коннектор
— Раздражительный звук из динамика
— Редкие байонетные насадки
— Насадки быстро не сменить
— Размер сопл не совпадает
— Плохой клей на резинках
— Неудобное управление
— Нет гальваноразвязки
— Нагрев транзистора
— Не отмытый флюс
— Плохой пластик
— Плохая пайка
— Тугие кнопки
— Вибрация
— Не точен

Альтернативы

858D — в природе встречается под разными названиями: ESD, Atten, Yihua, Saike, Youyue, UYUE и т.д. Но по всей видимости их собирают на одном заводе. За туже цену зачастую предлагает бонусы в виде запасного нагревателя и паяльных принадлежностей.

Достоинства
— Доступ к подстроечнику без разбора корпуса
— Кнопка включения спереди
— Удобство управления

Недостатки
— Габариты

Жду толковых дополнений по теме.