Еще раз о паяльнике T12
- Цена: $16.88
- Перейти в магазин
Читая местные обзоры, уже не раз подумывал о покупке паяльника с жалом T12. Давно хотелось чего-то портативного с одной стороны, достаточно мощного с другой стороны, и, разумеется, нормально поддерживающего температуру.
У меня есть относительно много паяльников, купленных в разные времена и под разные задачи:
Есть совсем древние ЭПСН-40 и «москабель» 90Вт, чуть более новый ЭМП-100 (топорик), совсем новый китайский TLW 500W. Последние два особенно хорошо сохраняют температуру (даже при пайке медных труб), но вот паять ими микросхемы не очень удобно :). Попытка использования ZD-80 (пистолетик с кнопкой) не вышла — ни мощности, ни нормального поддержания температуры. Прочая «электронная» мелочь типа Antex cs18/xs25 годится только для совсем мелочей, да и встроенной регулировки не имеет. Лет 15 назад пользовался den-on'овским ss-8200, но жала там совсем малюсенькие, термодатчик далеко и градиент температуры огромен — несмотря на заявленные 80W, на жале по ощущениям и трети не будет.
В качестве стационарного варианта я уж лет 10 использую Lukey 868 (это практически 702, только нагреватель керамический и еще какие-то мелочи). Но портативности в ней нет никакой, с собой в карман или мелкую сумку никак не взять.
Т.к. на момент покупки я еще не был уверен «а нужно ли мне оно», был взят минимальный бюджетный вариант с K-жалом и ручкой, максимально похожей на привычный паяльник от Lukey. Возможно, что кому-то она кажется не очень удобной, но для меня важнее, что-бы ручки обоих используемых паяльников привычно и одинаково лежали в руке.
Дальнейший обзор можно будет условно разделить на две части — «как из запчастей сделать устройство» и попытка анализа «как это устройство и прошивка контроллера работают».
После макетной проверки работоспособности, встал вопрос о выборе конструкции.
Имелся почти подходящий блок питания (24v 65W), высотой практически 1:1 с платой управления, чуть уже ее и длиной около 100мм. Учитывая, что этот блок питания питал какую-то сдохшую (не по его вине!) связную и не дешевую lucent-овскую железку, а в его выходном выпрямителе стоят две диодные сборки на суммарные 40А, я решил, что он не сильно хуже распространенного здесь китайца на 6A. Заодно и валяться не будет.
Тестовая проверка на проверенном временем эквиваленте нагрузки (ПЭВ-100, выкручен на примерно 8 Ом)
показала, что БП практически не греется — за минут 5 работы ключевой транзистор, несмотря на свой изолированный корпус, нагрелся градусов до 40 (чуть теплый), диоды потеплее (но руку не обжигает, держать вполне комфортно), а напряжение по прежнему 24 вольта с копейками. Выбросы увеличились до сотни милливольт, но для данного напряжения и этого применения сие вполне нормально. Собственно, я остановил опыт из-за нагрузочного резистора — на его меньшей половине выделялось около 50W и температура перевалила за сотню.
В результате минимальные габариты были определены (БП + плата управления), следующим этапом шел корпус.
Поскольку одним из требований была портативность, вплоть до возможность распихать по карманам, вариант с готовыми корпусами отпал. Доступные универсальные пластмассовые корпуса совсем не годились по размерам, китайские алюминиевые корпуса под T12 для карманов куртки тоже великоваты, да и ждать еще месяц не хотелось. Вариант с «напечатанным» корпусом не проходил — ни прочности, ни теплостойкости. Прикинув возможности и вспомнив пионерскую молодость, решил сделать из древнего одностороннего фольгированного стеклотекстолита, валяющегося еще со времён СССP. Толстенная фольга (микрометр на тщательно разглаженном кусочке показал 0.2мм!) все равно не позволяла травить дорожки тоньше миллиметра из-за бокового подтравливания, а для корпуса — самое то.
Но лень вкупе с нежеланием пылить категорически не одобрила распиловку ножовкой или резаком. После прикидки имеющихся технологических возможностей, решил попробовать вариант распиловки текстолита на электрическом плиткорезе. Как оказалось — в высшей степени удобный вариант. Диск режет стеклотекстолит без всяких усилий, кромка получается практически идеальная (с резаком, ножовкой или лобзиком даже не сравнить), ширина по длине реза тоже одинаковая. И, что немаловажно, вся пыль остается в воде. Понятно, что если нужно отпилить один маленький кусочек, то разворачивать плиткорез слишком долго. Но даже на этот маленький корпус нужно было под метр реза.
Далее был спаян корпус с двумя отделениями — одно под блок питания, второе для платы управления. Первоначально, я не планировал разделение. Но, как и при сварке, припаянные в угол пластины при остывании стремятся уменьшить угол и дополнительная перепонка очень полезна.
Передняя панель согнута из алюминия в форме буквы П. В верхнем и нижнем отгибе нарезана резьба для фиксации в корпусе.
В результате получился такое (с устройством я до сих пор «играюсь», поэтому покраска пока очень черновая, из остатков старого балончика и без шлифовки):
Габаритные размеры самого корпуса — 73 (ширина) x 120 (длина) x 29 (высота). Ширину и высоту сделать меньше нельзя, т.к. размеры платы управления 69 x 25, да и найти более короткий блок питания тоже не просто.
Сзади установлен соединитель под стандартный электропровод и выключатель:
К сожалению, черного микровыключателя в хламе не оказалось, надо будет заказать. С другой стороны — белый заметнее. А вот соединитель я специально ставил стандартным — это позволяет в большинстве случаев не брать с собой дополнительный провод. В отличие от варианта с ноутбучной розеткой.
Вид снизу:
Черный изолятор из резиноподобного материала остался от исходного блока питания. Он довольно толстый (чуть меньше миллиметра), теплостойкий и очень плохо режется (отсюда и грубый вырез для пластиковой распорки — чуть-чуть не влезало). По ощущениям — как асбест, пропитанный резиной.
Слева от блока питания — радиатор выпрямителя, справа — ключевого транзистора. В оригинальном БП радиатором была тонкая полоска алюминия. Я решил «усугубить» на всякий случай. Оба радиатора изолированы от электроники, поэтому могут свободно прилегать к медным поверхностям корпуса.
На перепонке смонтирован дополнительный радиатор для платы управления, контакт с d-pak корпусами обеспечивается термопрокладкой. Пользы не много, но все лучше воздуха. Что бы исключить замыкание, пришлось чуть обкусить выступающие контакты «авиационного» разъема.
Для наглядности — паяльник рядом с корпусом:
Результат:
1) Паяльник работает примерно как заявлено и вполне помещается в карманах куртки.
2) В старом хламе утилизированы и более не валяются: блок питания, кусок стеклотекстолита 40-летней давности, балончик с нитроэмалью 1987 года выпуска, микровыключатель и небольшой кусок алюминия.
Разумеется, с точки зрения экономической целесообразности существенно проще купить готовый корпус. Пусть материалы были и практически бесплатны, но «время-деньги». Просто в моем списке задач вообще не фигурировала задача «сделать дешевле».
Как можно заметить, в первой части я вообще не упомянул о том, как все это работает. Мне показалось целесообразным не смешивать описание своей личной конструкции (довольно «колхозно-самопальной» на мой взгляд) и функционирование контроллера, который идентичен или похож у многих.
В качестве некоторого предварительного предупреждения хочу сказать:
1) Разные контроллеры имеют несколько разную схемотехнику. Даже у внешне одинаковых плат могут быть немножко отличающиеся компоненты. Т.к. у меня имеется только одно мое конкретное устройство, я никак не могу гарантировать совпадение с другими.
2) Прошивка контроллера, которую я анализировал, не единственная имеющаяся. Она распространенная, но у Вас может стоять другая прошивка, функционирующая другим образом.
3) Я нисколько не претендую на лавры первооткрывателя. Многие моменты уже были ранее освещены другими обозревателями.
4) Дальше будет много скучных букв и ни одной веселой картинки. Если внутреннее устройство не интересует — остановитесь здесь.
1) Микроконтроллер STC15F204EA. Ничем особо не выдающийся чип семейства 8051, заметно более быстрый, чем оригинал (оригинал 35 летней давности, да). Питается от 5В, имеет на борту 10-битный АЦП с коммутатором, 2x512байт nvram, 4KБ программной памяти.
2) Стабилизатор на +5В, состоящий из 7805 и мощного резистора для уменьшения тепловыделения(?) на 7805, сопротивлением 120-330 Ом (на разных платах разное). Решение в высшей степени бюджетное и тепловыделяющее.
3) Силовой транзистор STD10PF06 с обвязкой. Работает в ключевом режиме на низкой частоте. Ничего выдающегося, старый.
4) Усилитель напряжения термопары. Подстроечный резистор регулирует его усиление. Имеет защиту на входе (от 24В) и подключен на один из входов АЦП МК.
5) Источник опорного напряжения на TL431. Подключен на один из входов АЦП МК.
6) Датчик температуры платы. Также подключен к АЦП.
7) Индиктор. Подключен к МК, работает в режиме динамической индикации. Подозреваю, что один из основных потребителей +5В
8) Ручка управления. Вращение регулирует температуру (и другие параметры). Линия кнопки в очень многих моделях не запаяна или разрезана. Если соединить, то позволяет настраивать дополнительные параметры.
Как несложно заметить, все функционирование определяется микроконтроллером. Почему китайцы ставят именно такой — мне неизвестно, он не сильно дешевый (около $1, если брать несколько штук) и впритык по ресурсам. В типовой китайской прошивке остаются свободными буквально десяток байт памяти программ. Сама прошивка написана на С или чем-то аналогичном (там видны явные хвосты библиотеки).
При начальном запуске прошивка:
1) инициализирует устройство
2) загружает параметры из nvram
3) Проверяет нажатость кнопки, если нажата — ждет отжатия и запускает п/п настройки расширенных параметров (Pxx) Там много параметров, если нет понимания, то лучше их не трогать. Могу выложить раскладку, но опасаюсь спровоцировать проблемы.
4) Выводит на экран «SEA», ждет и запускает основной цикл работы
Есть несколько режимов работы:
1) Обычный, нормальное поддержание температуры
2) Частичное энергосбережение, температура 200 градусов
3) Полное отключение
4) Режим настройки P10(шаг настройки температуры) и P4(усиление ОУ термопары)
5) Режим альтернативного управления
После запуска работает режим 1.
При коротком нажатии кнопки производится переход в режим 5. Там можно повернуть регулятор влево и уйти в режим 2 или вправо — увеличить температуру на 10 градусов.
При длительном нажатии производится переход в режим 4.
В предыдущих обзорах было много споров, как правильно устанавливать вибродатчик. По имеющейся у меня прошивке могу сказать однозначно — без разницы. Уход в режим частичного энергосбережения выполняется по отсутствию изменений состояния вибродатчика, отсутствию существенных изменений температуры жала и отсутствию сигналов от ручки — все это на протяжении 3х минут. Замкнут вибродатчик или разомкнут — совершенно неважно, прошивка анализирует только изменения в состоянии. Вторая часть критерия тоже интересна — если вы паяете, то температура жала неминуемо плавает. И если фиксируется отклонение более чем на 5 градусов от заданной, выхода в режим энергосбережения не будет.
Если режим энергосбережения продлится больше заданного, то паяльник полностью выключится, на индикаторе будут нули.
Выход из энергосберегающих режимов — по вибрации или по ручке управления. Возврата из полного энергосбережения в частичный не бывает.
Поддержанием температуры МК занимается в одном из таймерных прерываний (их задействовано два, второе занимается дисплеем и прочим. Зачем так сделано непонятно — интервал прерывания и другие настройки выбраны одинаковые, вполне можно было обойтись единым прерыванием). Цикл управления состоит из 200 таймерных прерываний. На 200-м прерывании нагрев обязательно отключается (- целые 0.5% мощности!), выполняется задержка, после чего производится измерение напряжений с термопары, термодатчика и опорного напряжения с TL431. Далее все это по формулам и коэффициентам (частично задаваемым в nvram) пересчитывается в температуру.
Здесь я позволю себе маленькое отступление. Зачем в такой конфигурации термодатчик — не вполне понятно. При правильной организации, он должен давать поправку температуры на холодном спае термопары. Но в этой конструкции он измеряет температуру платы, не имеющую никакого отношения к требуемой. Его либо нужно переносить в ручку, как можно ближе к картриджу T12 (и еще вопрос — в каком месте картридже находится холодный спай термопары), либо вовсе выкинуть. Возможно, я чего-то не понимаю, но похоже, что китайские разработчики тупо передрали схему компенсации с какого-то другого устройства, совершенно не понимая принципов работы.
После измерения температуры вычисляется разница между заданной и текущей температурой. В зависимости от того, большая она или маленькая работают две формулы — одна большая, с кучей коэффициентов и накоплением дельты (желающие могут почитать про построение ПИД-регуляторов), вторая проще — при больших отличиях нужно либо греть максимально, либо полностью отключить (в зависимости от знака). Переменная ШИМ может иметь значение от 0 (отключено) до 200 (полностью включено) — по количеству прерываний в цикле управления.
Когда я только включил устройство (и еще не залез в прошивку), меня заинтересовал один момент — не было дрожания на ± градус. Т.е. температура либо держится стабильно, либо дергается сразу на 5-10 градусов. После анализа прошивки выяснилось, что дрожит оно по всей видимости всегда. Но при отклонении от заданной температуры менее чем на 2 градуса прошивка показывает не измеренную, а заданную температуру. Это ни хорошо и не плохо — дрожащий младший разряд тоже сильно раздражает — просто нужно иметь в виду.
Завершая разговор о прошивке хочу отметить еще несколько моментов.
1) С термопарами я не работал уже лет 20. Может за это время они стали линейнее ;), но раньше для сколько-нибудь точных измерений и при наличии возможности, всегда вводилась функция корректировки нелинейности — формулой или таблицей. Здесь этого нет от слова совсем. Можно настроить только смещение нуля и угол наклона характеристики. Может во всех картриджах используются высоколинейные термопары. Либо индивидуальный разброс в разных картриджах больше, чем возможная групповая нелинейность. Хотелось бы надеяться на первый вариант, но опыт намекает на второй…
2) По непонятной для меня причине, внутри прошивки температура задается числом с фиксированной точкой и разрешением в 0.1 градус. Совершенно очевидно, что в силу предыдущего замечания, 10-битного АЦП, неверной поправки холодного конца, неэкранированного провода и т.п. реальная точность измерений и 1 градус никак не составит. Т.е. похоже, что опять содрано с какого-то другого устройства. А сложность вычислений чуть выросла (неоднократно приходится делить/умножать на десять 16-разрядные числа).
3) На плате имеются контактные площадки Rx/TX/gnd/+5v. Насколько я понял, у китайцев были специальные прошивки и специальная китайская программа, позволяющая напрямую получать данные со всех трех каналов АЦП и настраивать параметры ПИД. Но в стандартной прошивке ничего этого нет, выводы предназначены исключительно для заливки прошивки в контроллер. Программа для заливки доступна, работает через простой последовательный порт, только TTL-уровни нужны.
4) Точки на индикаторе имеют свой функционал — левая индицирует режим 5, средняя — наличие вибрации, правая — тип выводимой температуры (выставленная или текущая).
5) Для записи выбранной температуры отведено 512 байт. Сама запись сделана грамотно — каждое изменение пишется в следующую свободную ячейку. Как только достигнут конец — блок полностью стирается, а запись производится в первую ячейку. При включении берется самое дальнее записанное значение. Это позволяет увеличить ресурс в пару сотен раз.
Владелец, помни — вращая ручку настройки температуры, ты тратишь невосполнимый ресурс встроенного nvram!
6) Для остальных настроек используется второй блок nvram
С прошивкой все, если возникнут дополнительные вопросы — задавайте.
1) Имеем напряжение 24В
2) Имеем жало Т12. Измеренное мной сопротивление жала в холодном состоянии составляет чуть более 8 Ом. У меня получилось 8.4, но я не берусь утверждать, что погрешность измерения менее 0.1 Ома. Предположим, что реальное сопротивление никак не менее 8.3 Ома.
3) Сопротивление ключа STD10PF06 в открытом состоянии (по даташиту) — не более 0.2 Ома, типовое — 0.18
4) Дополнительно нужно учесть сопротивление 3х метров провода (2x1.5) и разъема.
Итоговое сопротивление цепи в холодном состоянии составляет не менее 8.7 Ома, что дает предельный ток в 2.76А. С учетом падения на ключе, проводах и разъеме, напряжением на самом нагревателе будет около 23В, что даст мощность порядка 64 Вт. Причем это предельная мощность в холодном состоянии и без учета скважности. Но не стоит особо расстраиваться — 64 Вт это весьма много. А учитывая конструкцию жала — достаточно для большинства случаев. Проверяя работоспособность в режиме постоянного нагрева, я помещал кончик жала в кружку с водой — вода вокруг жала кипела и пАрила весьма бодро.
Но вот попытка экономии с использованием БП от ноутбука имеет очень сомнительную эффективность — внешне незначительное снижение напряжения, приводит к потере трети мощности: вместо 64 Вт останется порядка 40. Стоит ли этого экономия $6?
Если наоборот, попытаться выжать из паяльника заявленные 70Вт, есть два пути:
1) Немного увеличить напряжение БП. Достаточно увеличить всего на 1В.
2) Уменьшить сопротивление цепи.
Почти единственный вариант, как немного уменьшить сопротивление цепи — заменить ключевой транзистор. К сожалению, практически все p-канальные транзисторы в используемом корпусе и на требуемое напряжение (на 30В я не рискнул бы ставить — запас будет минимален) имеют сходные Rdson. А так было бы вдвойне замечательно — заодно меньше бы грелась плата контроллера. Сейчас в режиме максимального разогрева на ключевом транзисторе выделяется около ватта.
1) Контроллер греется. Не фатально, но больше желаемого. Причем главным образом его греет даже не силовая часть, а стабилизатор на 5В. Измерения показали, что ток по 5В составляет порядка 30 мА. 19В падения при 30 мА дает примерно 0.6Вт постоянного нагрева. Из них на резисторе (120Ом) выделяется порядка 0.1Вт и еще 0.5Вт — на самом стабилизаторе. Потребление остальной схемы можно игнорировать — всего 0.15Вт, из которой заметная часть тратится на индикатор. Но плата маленькая и поставить step-down просто некуда — если только на отдельной платке.
2) Силовой ключ с большим (относительно большим!) сопротивлением. Применение ключа с сопротивлением 0.05 Ом сняло бы все проблемы его нагрева и добавило бы около ватта мощности нагревателю картриджа. Но корпус был бы уже не 2х миллиметровый dpak, а минимум на размер больше. Или вообще переделать управление на n-канал.
3) Перенос ntc в ручку. Но тогда имеет смысл перенести туда и микроконтроллер, и силовой ключ и опорное напряжение.
4) Расширение функциональности прошивки (несколько наборов параметров ПИД для разных жал и т.п.). Теоретически возможно, но лично мне проще (и дешевле!) заново слепить на каком-нибудь младшем stm32, чем утаптывать в существующую память.
В результате имеем замечательную ситуацию — переделывать можно много чего, но практически любая переделка требует выкинуть старую плату и сделать новую. Либо не трогать, к чему я и склоняюсь пока.
C другой стороны, имеющийся контроллер и отсутствие средств автоматической идентификации конкретного типа жала усложняет работу с T12. Ну что мешало Hakko засунуть какой-нибудь идентифицирующий резистор/диод/чип внутрь картриджа? Было бы идеально, если в контроллере имелось несколько слотов под индивидуальные настройки жал (хотя-бы штуки 4) и при смене жала он автоматом загружал нужные. А в существующей системе можно как максимум сделать ручной выбор жала. Прикидывая объем работ понимаешь, что овчинка не стоит выделки. Да и картриджи по стоимости соизмеримы с целой паяльной станцией (если не брать китай по $5). Да, разумеется можно экспериментально вывести таблицу поправок температур и приклеить табличку на крышку. Но с коэффициентами ПИД (от которых напрямую зависит стабильность) так не поступить. От жала к жалу они обязаны отличаться.
Если отбросить мысли-мечты, то выходит следующее:
1) Если паяльной станции нет, но хочется — лучше забыть про 900 и брать T12.
2) Если нужно дешево и точные режимы пайки не сильно нужны — лучше взять простой паяльник с регулировкой мощности.
3) Если паяльная станция на 900х уже есть, то достаточно T12-К — универсальность и портативность получилась на высоте.
Лично я покупкой доволен, но и заменять все имеющиеся 900-е жала на T12 пока не планирую.
Это первый мой обзор, поэтому заранее приношу извинения за возможные шероховатости.
У меня есть относительно много паяльников, купленных в разные времена и под разные задачи:
Есть совсем древние ЭПСН-40 и «москабель» 90Вт, чуть более новый ЭМП-100 (топорик), совсем новый китайский TLW 500W. Последние два особенно хорошо сохраняют температуру (даже при пайке медных труб), но вот паять ими микросхемы не очень удобно :). Попытка использования ZD-80 (пистолетик с кнопкой) не вышла — ни мощности, ни нормального поддержания температуры. Прочая «электронная» мелочь типа Antex cs18/xs25 годится только для совсем мелочей, да и встроенной регулировки не имеет. Лет 15 назад пользовался den-on'овским ss-8200, но жала там совсем малюсенькие, термодатчик далеко и градиент температуры огромен — несмотря на заявленные 80W, на жале по ощущениям и трети не будет.
В качестве стационарного варианта я уж лет 10 использую Lukey 868 (это практически 702, только нагреватель керамический и еще какие-то мелочи). Но портативности в ней нет никакой, с собой в карман или мелкую сумку никак не взять.
Т.к. на момент покупки я еще не был уверен «а нужно ли мне оно», был взят минимальный бюджетный вариант с K-жалом и ручкой, максимально похожей на привычный паяльник от Lukey. Возможно, что кому-то она кажется не очень удобной, но для меня важнее, что-бы ручки обоих используемых паяльников привычно и одинаково лежали в руке.
Дальнейший обзор можно будет условно разделить на две части — «как из запчастей сделать устройство» и попытка анализа «как это устройство и прошивка контроллера работают».
Часть 1 — конструкция
После макетной проверки работоспособности, встал вопрос о выборе конструкции.
Имелся почти подходящий блок питания (24v 65W), высотой практически 1:1 с платой управления, чуть уже ее и длиной около 100мм. Учитывая, что этот блок питания питал какую-то сдохшую (не по его вине!) связную и не дешевую lucent-овскую железку, а в его выходном выпрямителе стоят две диодные сборки на суммарные 40А, я решил, что он не сильно хуже распространенного здесь китайца на 6A. Заодно и валяться не будет.
Тестовая проверка на проверенном временем эквиваленте нагрузки (ПЭВ-100, выкручен на примерно 8 Ом)
показала, что БП практически не греется — за минут 5 работы ключевой транзистор, несмотря на свой изолированный корпус, нагрелся градусов до 40 (чуть теплый), диоды потеплее (но руку не обжигает, держать вполне комфортно), а напряжение по прежнему 24 вольта с копейками. Выбросы увеличились до сотни милливольт, но для данного напряжения и этого применения сие вполне нормально. Собственно, я остановил опыт из-за нагрузочного резистора — на его меньшей половине выделялось около 50W и температура перевалила за сотню.
В результате минимальные габариты были определены (БП + плата управления), следующим этапом шел корпус.
Поскольку одним из требований была портативность, вплоть до возможность распихать по карманам, вариант с готовыми корпусами отпал. Доступные универсальные пластмассовые корпуса совсем не годились по размерам, китайские алюминиевые корпуса под T12 для карманов куртки тоже великоваты, да и ждать еще месяц не хотелось. Вариант с «напечатанным» корпусом не проходил — ни прочности, ни теплостойкости. Прикинув возможности и вспомнив пионерскую молодость, решил сделать из древнего одностороннего фольгированного стеклотекстолита, валяющегося еще со времён СССP. Толстенная фольга (микрометр на тщательно разглаженном кусочке показал 0.2мм!) все равно не позволяла травить дорожки тоньше миллиметра из-за бокового подтравливания, а для корпуса — самое то.
Но лень вкупе с нежеланием пылить категорически не одобрила распиловку ножовкой или резаком. После прикидки имеющихся технологических возможностей, решил попробовать вариант распиловки текстолита на электрическом плиткорезе. Как оказалось — в высшей степени удобный вариант. Диск режет стеклотекстолит без всяких усилий, кромка получается практически идеальная (с резаком, ножовкой или лобзиком даже не сравнить), ширина по длине реза тоже одинаковая. И, что немаловажно, вся пыль остается в воде. Понятно, что если нужно отпилить один маленький кусочек, то разворачивать плиткорез слишком долго. Но даже на этот маленький корпус нужно было под метр реза.
Далее был спаян корпус с двумя отделениями — одно под блок питания, второе для платы управления. Первоначально, я не планировал разделение. Но, как и при сварке, припаянные в угол пластины при остывании стремятся уменьшить угол и дополнительная перепонка очень полезна.
Передняя панель согнута из алюминия в форме буквы П. В верхнем и нижнем отгибе нарезана резьба для фиксации в корпусе.
В результате получился такое (с устройством я до сих пор «играюсь», поэтому покраска пока очень черновая, из остатков старого балончика и без шлифовки):
Габаритные размеры самого корпуса — 73 (ширина) x 120 (длина) x 29 (высота). Ширину и высоту сделать меньше нельзя, т.к. размеры платы управления 69 x 25, да и найти более короткий блок питания тоже не просто.
Сзади установлен соединитель под стандартный электропровод и выключатель:
К сожалению, черного микровыключателя в хламе не оказалось, надо будет заказать. С другой стороны — белый заметнее. А вот соединитель я специально ставил стандартным — это позволяет в большинстве случаев не брать с собой дополнительный провод. В отличие от варианта с ноутбучной розеткой.
Вид снизу:
Черный изолятор из резиноподобного материала остался от исходного блока питания. Он довольно толстый (чуть меньше миллиметра), теплостойкий и очень плохо режется (отсюда и грубый вырез для пластиковой распорки — чуть-чуть не влезало). По ощущениям — как асбест, пропитанный резиной.
Слева от блока питания — радиатор выпрямителя, справа — ключевого транзистора. В оригинальном БП радиатором была тонкая полоска алюминия. Я решил «усугубить» на всякий случай. Оба радиатора изолированы от электроники, поэтому могут свободно прилегать к медным поверхностям корпуса.
На перепонке смонтирован дополнительный радиатор для платы управления, контакт с d-pak корпусами обеспечивается термопрокладкой. Пользы не много, но все лучше воздуха. Что бы исключить замыкание, пришлось чуть обкусить выступающие контакты «авиационного» разъема.
Для наглядности — паяльник рядом с корпусом:
Результат:
1) Паяльник работает примерно как заявлено и вполне помещается в карманах куртки.
2) В старом хламе утилизированы и более не валяются: блок питания, кусок стеклотекстолита 40-летней давности, балончик с нитроэмалью 1987 года выпуска, микровыключатель и небольшой кусок алюминия.
Разумеется, с точки зрения экономической целесообразности существенно проще купить готовый корпус. Пусть материалы были и практически бесплатны, но «время-деньги». Просто в моем списке задач вообще не фигурировала задача «сделать дешевле».
Часть 2 — заметки о функционировании
Как можно заметить, в первой части я вообще не упомянул о том, как все это работает. Мне показалось целесообразным не смешивать описание своей личной конструкции (довольно «колхозно-самопальной» на мой взгляд) и функционирование контроллера, который идентичен или похож у многих.
В качестве некоторого предварительного предупреждения хочу сказать:
1) Разные контроллеры имеют несколько разную схемотехнику. Даже у внешне одинаковых плат могут быть немножко отличающиеся компоненты. Т.к. у меня имеется только одно мое конкретное устройство, я никак не могу гарантировать совпадение с другими.
2) Прошивка контроллера, которую я анализировал, не единственная имеющаяся. Она распространенная, но у Вас может стоять другая прошивка, функционирующая другим образом.
3) Я нисколько не претендую на лавры первооткрывателя. Многие моменты уже были ранее освещены другими обозревателями.
4) Дальше будет много скучных букв и ни одной веселой картинки. Если внутреннее устройство не интересует — остановитесь здесь.
Обзор конструкции
Дальнейшие выкладки будут во многом связаны со схемотехникой контроллера. Для понимания его работы точная схема не обязательно, вполне достаточно рассмотреть основные компоненты:1) Микроконтроллер STC15F204EA. Ничем особо не выдающийся чип семейства 8051, заметно более быстрый, чем оригинал (оригинал 35 летней давности, да). Питается от 5В, имеет на борту 10-битный АЦП с коммутатором, 2x512байт nvram, 4KБ программной памяти.
2) Стабилизатор на +5В, состоящий из 7805 и мощного резистора для уменьшения тепловыделения(?) на 7805, сопротивлением 120-330 Ом (на разных платах разное). Решение в высшей степени бюджетное и тепловыделяющее.
3) Силовой транзистор STD10PF06 с обвязкой. Работает в ключевом режиме на низкой частоте. Ничего выдающегося, старый.
4) Усилитель напряжения термопары. Подстроечный резистор регулирует его усиление. Имеет защиту на входе (от 24В) и подключен на один из входов АЦП МК.
5) Источник опорного напряжения на TL431. Подключен на один из входов АЦП МК.
6) Датчик температуры платы. Также подключен к АЦП.
7) Индиктор. Подключен к МК, работает в режиме динамической индикации. Подозреваю, что один из основных потребителей +5В
8) Ручка управления. Вращение регулирует температуру (и другие параметры). Линия кнопки в очень многих моделях не запаяна или разрезана. Если соединить, то позволяет настраивать дополнительные параметры.
Как несложно заметить, все функционирование определяется микроконтроллером. Почему китайцы ставят именно такой — мне неизвестно, он не сильно дешевый (около $1, если брать несколько штук) и впритык по ресурсам. В типовой китайской прошивке остаются свободными буквально десяток байт памяти программ. Сама прошивка написана на С или чем-то аналогичном (там видны явные хвосты библиотеки).
Функционирование прошивки контроллера
Исходных текстов я не имею, но IDA никуда не делась :). Механизм работы довольно простой.При начальном запуске прошивка:
1) инициализирует устройство
2) загружает параметры из nvram
3) Проверяет нажатость кнопки, если нажата — ждет отжатия и запускает п/п настройки расширенных параметров (Pxx) Там много параметров, если нет понимания, то лучше их не трогать. Могу выложить раскладку, но опасаюсь спровоцировать проблемы.
4) Выводит на экран «SEA», ждет и запускает основной цикл работы
Есть несколько режимов работы:
1) Обычный, нормальное поддержание температуры
2) Частичное энергосбережение, температура 200 градусов
3) Полное отключение
4) Режим настройки P10(шаг настройки температуры) и P4(усиление ОУ термопары)
5) Режим альтернативного управления
После запуска работает режим 1.
При коротком нажатии кнопки производится переход в режим 5. Там можно повернуть регулятор влево и уйти в режим 2 или вправо — увеличить температуру на 10 градусов.
При длительном нажатии производится переход в режим 4.
В предыдущих обзорах было много споров, как правильно устанавливать вибродатчик. По имеющейся у меня прошивке могу сказать однозначно — без разницы. Уход в режим частичного энергосбережения выполняется по отсутствию изменений состояния вибродатчика, отсутствию существенных изменений температуры жала и отсутствию сигналов от ручки — все это на протяжении 3х минут. Замкнут вибродатчик или разомкнут — совершенно неважно, прошивка анализирует только изменения в состоянии. Вторая часть критерия тоже интересна — если вы паяете, то температура жала неминуемо плавает. И если фиксируется отклонение более чем на 5 градусов от заданной, выхода в режим энергосбережения не будет.
Если режим энергосбережения продлится больше заданного, то паяльник полностью выключится, на индикаторе будут нули.
Выход из энергосберегающих режимов — по вибрации или по ручке управления. Возврата из полного энергосбережения в частичный не бывает.
Поддержанием температуры МК занимается в одном из таймерных прерываний (их задействовано два, второе занимается дисплеем и прочим. Зачем так сделано непонятно — интервал прерывания и другие настройки выбраны одинаковые, вполне можно было обойтись единым прерыванием). Цикл управления состоит из 200 таймерных прерываний. На 200-м прерывании нагрев обязательно отключается (- целые 0.5% мощности!), выполняется задержка, после чего производится измерение напряжений с термопары, термодатчика и опорного напряжения с TL431. Далее все это по формулам и коэффициентам (частично задаваемым в nvram) пересчитывается в температуру.
Здесь я позволю себе маленькое отступление. Зачем в такой конфигурации термодатчик — не вполне понятно. При правильной организации, он должен давать поправку температуры на холодном спае термопары. Но в этой конструкции он измеряет температуру платы, не имеющую никакого отношения к требуемой. Его либо нужно переносить в ручку, как можно ближе к картриджу T12 (и еще вопрос — в каком месте картридже находится холодный спай термопары), либо вовсе выкинуть. Возможно, я чего-то не понимаю, но похоже, что китайские разработчики тупо передрали схему компенсации с какого-то другого устройства, совершенно не понимая принципов работы.
После измерения температуры вычисляется разница между заданной и текущей температурой. В зависимости от того, большая она или маленькая работают две формулы — одна большая, с кучей коэффициентов и накоплением дельты (желающие могут почитать про построение ПИД-регуляторов), вторая проще — при больших отличиях нужно либо греть максимально, либо полностью отключить (в зависимости от знака). Переменная ШИМ может иметь значение от 0 (отключено) до 200 (полностью включено) — по количеству прерываний в цикле управления.
Когда я только включил устройство (и еще не залез в прошивку), меня заинтересовал один момент — не было дрожания на ± градус. Т.е. температура либо держится стабильно, либо дергается сразу на 5-10 градусов. После анализа прошивки выяснилось, что дрожит оно по всей видимости всегда. Но при отклонении от заданной температуры менее чем на 2 градуса прошивка показывает не измеренную, а заданную температуру. Это ни хорошо и не плохо — дрожащий младший разряд тоже сильно раздражает — просто нужно иметь в виду.
Завершая разговор о прошивке хочу отметить еще несколько моментов.
1) С термопарами я не работал уже лет 20. Может за это время они стали линейнее ;), но раньше для сколько-нибудь точных измерений и при наличии возможности, всегда вводилась функция корректировки нелинейности — формулой или таблицей. Здесь этого нет от слова совсем. Можно настроить только смещение нуля и угол наклона характеристики. Может во всех картриджах используются высоколинейные термопары. Либо индивидуальный разброс в разных картриджах больше, чем возможная групповая нелинейность. Хотелось бы надеяться на первый вариант, но опыт намекает на второй…
2) По непонятной для меня причине, внутри прошивки температура задается числом с фиксированной точкой и разрешением в 0.1 градус. Совершенно очевидно, что в силу предыдущего замечания, 10-битного АЦП, неверной поправки холодного конца, неэкранированного провода и т.п. реальная точность измерений и 1 градус никак не составит. Т.е. похоже, что опять содрано с какого-то другого устройства. А сложность вычислений чуть выросла (неоднократно приходится делить/умножать на десять 16-разрядные числа).
3) На плате имеются контактные площадки Rx/TX/gnd/+5v. Насколько я понял, у китайцев были специальные прошивки и специальная китайская программа, позволяющая напрямую получать данные со всех трех каналов АЦП и настраивать параметры ПИД. Но в стандартной прошивке ничего этого нет, выводы предназначены исключительно для заливки прошивки в контроллер. Программа для заливки доступна, работает через простой последовательный порт, только TTL-уровни нужны.
4) Точки на индикаторе имеют свой функционал — левая индицирует режим 5, средняя — наличие вибрации, правая — тип выводимой температуры (выставленная или текущая).
5) Для записи выбранной температуры отведено 512 байт. Сама запись сделана грамотно — каждое изменение пишется в следующую свободную ячейку. Как только достигнут конец — блок полностью стирается, а запись производится в первую ячейку. При включении берется самое дальнее записанное значение. Это позволяет увеличить ресурс в пару сотен раз.
Владелец, помни — вращая ручку настройки температуры, ты тратишь невосполнимый ресурс встроенного nvram!
6) Для остальных настроек используется второй блок nvram
С прошивкой все, если возникнут дополнительные вопросы — задавайте.
Мощность
Одна из важных характеристик паяльника — максимальная мощность нагревателя. Оценить ее можно следующим образом:1) Имеем напряжение 24В
2) Имеем жало Т12. Измеренное мной сопротивление жала в холодном состоянии составляет чуть более 8 Ом. У меня получилось 8.4, но я не берусь утверждать, что погрешность измерения менее 0.1 Ома. Предположим, что реальное сопротивление никак не менее 8.3 Ома.
3) Сопротивление ключа STD10PF06 в открытом состоянии (по даташиту) — не более 0.2 Ома, типовое — 0.18
4) Дополнительно нужно учесть сопротивление 3х метров провода (2x1.5) и разъема.
Итоговое сопротивление цепи в холодном состоянии составляет не менее 8.7 Ома, что дает предельный ток в 2.76А. С учетом падения на ключе, проводах и разъеме, напряжением на самом нагревателе будет около 23В, что даст мощность порядка 64 Вт. Причем это предельная мощность в холодном состоянии и без учета скважности. Но не стоит особо расстраиваться — 64 Вт это весьма много. А учитывая конструкцию жала — достаточно для большинства случаев. Проверяя работоспособность в режиме постоянного нагрева, я помещал кончик жала в кружку с водой — вода вокруг жала кипела и пАрила весьма бодро.
Но вот попытка экономии с использованием БП от ноутбука имеет очень сомнительную эффективность — внешне незначительное снижение напряжения, приводит к потере трети мощности: вместо 64 Вт останется порядка 40. Стоит ли этого экономия $6?
Если наоборот, попытаться выжать из паяльника заявленные 70Вт, есть два пути:
1) Немного увеличить напряжение БП. Достаточно увеличить всего на 1В.
2) Уменьшить сопротивление цепи.
Почти единственный вариант, как немного уменьшить сопротивление цепи — заменить ключевой транзистор. К сожалению, практически все p-канальные транзисторы в используемом корпусе и на требуемое напряжение (на 30В я не рискнул бы ставить — запас будет минимален) имеют сходные Rdson. А так было бы вдвойне замечательно — заодно меньше бы грелась плата контроллера. Сейчас в режиме максимального разогрева на ключевом транзисторе выделяется около ватта.
Точность/стабильность поддержания температуры
Кроме мощности, не менее важна стабильность поддержания температуры. Причем лично для меня стабильность даже важнее точности, поскольку если значение на индикаторе можно и опытным путем подобрать — обычно я так и делаю (и не очень важно, что при выставке 300 градусов реально на жале — 290), то вот нестабильность таким образом не побороть. Впрочем, по ощущениям, стабильность поддержания температуры на T12 заметно лучше, чем на жалах 900-й серии.Что имеет смысл переделать в контроллере
1) Контроллер греется. Не фатально, но больше желаемого. Причем главным образом его греет даже не силовая часть, а стабилизатор на 5В. Измерения показали, что ток по 5В составляет порядка 30 мА. 19В падения при 30 мА дает примерно 0.6Вт постоянного нагрева. Из них на резисторе (120Ом) выделяется порядка 0.1Вт и еще 0.5Вт — на самом стабилизаторе. Потребление остальной схемы можно игнорировать — всего 0.15Вт, из которой заметная часть тратится на индикатор. Но плата маленькая и поставить step-down просто некуда — если только на отдельной платке.
2) Силовой ключ с большим (относительно большим!) сопротивлением. Применение ключа с сопротивлением 0.05 Ом сняло бы все проблемы его нагрева и добавило бы около ватта мощности нагревателю картриджа. Но корпус был бы уже не 2х миллиметровый dpak, а минимум на размер больше. Или вообще переделать управление на n-канал.
3) Перенос ntc в ручку. Но тогда имеет смысл перенести туда и микроконтроллер, и силовой ключ и опорное напряжение.
4) Расширение функциональности прошивки (несколько наборов параметров ПИД для разных жал и т.п.). Теоретически возможно, но лично мне проще (и дешевле!) заново слепить на каком-нибудь младшем stm32, чем утаптывать в существующую память.
В результате имеем замечательную ситуацию — переделывать можно много чего, но практически любая переделка требует выкинуть старую плату и сделать новую. Либо не трогать, к чему я и склоняюсь пока.
Заключение
Имеет ли смысл переходить на T12? Не знаю. Пока я работаю только с жалом T12-K. Для меня оно одно из самых универсальных — и полигон хорошо греет, и гребенку выводов эрзац-волной пропаять/отпаять можно, и отдельный вывод острым концом прогреть можно.C другой стороны, имеющийся контроллер и отсутствие средств автоматической идентификации конкретного типа жала усложняет работу с T12. Ну что мешало Hakko засунуть какой-нибудь идентифицирующий резистор/диод/чип внутрь картриджа? Было бы идеально, если в контроллере имелось несколько слотов под индивидуальные настройки жал (хотя-бы штуки 4) и при смене жала он автоматом загружал нужные. А в существующей системе можно как максимум сделать ручной выбор жала. Прикидывая объем работ понимаешь, что овчинка не стоит выделки. Да и картриджи по стоимости соизмеримы с целой паяльной станцией (если не брать китай по $5). Да, разумеется можно экспериментально вывести таблицу поправок температур и приклеить табличку на крышку. Но с коэффициентами ПИД (от которых напрямую зависит стабильность) так не поступить. От жала к жалу они обязаны отличаться.
Если отбросить мысли-мечты, то выходит следующее:
1) Если паяльной станции нет, но хочется — лучше забыть про 900 и брать T12.
2) Если нужно дешево и точные режимы пайки не сильно нужны — лучше взять простой паяльник с регулировкой мощности.
3) Если паяльная станция на 900х уже есть, то достаточно T12-К — универсальность и портативность получилась на высоте.
Лично я покупкой доволен, но и заменять все имеющиеся 900-е жала на T12 пока не планирую.
Это первый мой обзор, поэтому заранее приношу извинения за возможные шероховатости.
Самые обсуждаемые обзоры
| +23 |
1534
51
|
| +145 |
3240
42
|
| +45 |
2374
83
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
aliex → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
titansuperhero → Солнечный светофильтр NiSi ND100000(5.0) UV/IR Cut, 95мм
-
axkjh → Дрель-шуруповерт аккумуляторная VVOSAI WS-9020-C1 с бесщеточным мотором за 2370 ₽
-
Tundra → Обзор портативной колонки Урал Молния 280. Ностальгия по 90-м
-
mozgj → Понижающий преобразователь на чипе TPS54560 с широким диапазоном входного напряжения 5,5-60 вольт.
-
JohnJack → Фонарик-наключник с функцией кемпингового светильника
-
Atakuy → Электрический чайник HARPER HWK-MD06 с возможностью выбора температуры воды
-
JohnJack → Деревянная шкатулка для ручек Hongdian, или когда тот случай, когда лучше не покупать
И сейчас вводится для точных измерений. Но тут точность исходно невысока, поэтому хватает. Кстати, линейность ТХА в рабочем диапазоне температур довольно высокая.
По линейности согласен — хромель-алюмеливые вполне линейные. Это вам не Pt.
НЕТ.У них такой же термистор.
Очень расстроен следующим:
Жаль что плата не стандартная и не совпала с китайским же корпусом, пришлось перепаивать экран и энкодер на провода.
Когда покупал была мысль писать свой софт, но покрутив контроллер в руках передумал. Единственно, может со временем сменю процессор на stm32f103xx и выведу USB, что бы управлять с компа. Но это если уж совсем нечем заняться будет.
Контроллер рекомендую к покупке.
или собранная станция
world.taobao.com/item/528839538390.htm
Любой посредник довезет, но как настроить с китайским интерфейсом — точнее как перейти на english
Никогда не понимал, чем людям мешают реферальные коды в ссылках?
Ведь от того, что вы перейдёте по реферальной ссылке, вам лично хуже не станет, а иногда даже наоборот, некоторые плюшки будут.
А тому, кто ссылку дал на хороший товар, по вашей между прочим просьбе, будет небольшой плюс, и совершенно заслуженный.
Но нет, некоторые внимательно рассматривают ссылки, и как только там обнаруживается реферальный код, сразу требуют его убрать!
А то же за них владельцу ссылки плюсики начислят, нельзя такого допустить! И не важно, что человек купил товар за свои, протестировал и теперь делится опытом, безвозмездно.
Вот реально, ни себе ни людям.
В отзывах пишут, что кроме китайского в меню есть и английский язык.
to KVI: Не, не, не… не вводите людей в заблуждение, по вашей ссылке cortex m0 и очень урезан по возможностям.
Зато наткнулся на вот такой:
Вроде про него ещё никто не писал.
https://aliexpress.com/item/item/Cabbage-white-T12-digital-soldering-iron-automatic-wake-sleep-shock/32512887950.html
Микроконтроллер, видимо, тот-же (может модель с большей памятью поставили?). Линейный стабилизатор остался, что в качестве силового ключа — непонятно. Даже потенциометр, и тот «оптимизировали». Насчет «более качественного» ОУ — вопрос открытый.Написали, что LM358 — плохой, но как-то забыли написать, что сами поставили.
А добавленная пищалка мне вообще не интересна. Только отвлекает и окружающим на нервы действует.
Собственно, эта версия схемотехнически не сильно отличается от предыдущих — чуть другие детали и другая печатка. Биппер можно и к старым приделать, свободные выводы есть.
Величина ЭДС термопары зависит от разности температур между горячим и «холодным» концом термопары. Именно поэтому важно знать, для введения коррекции, температуру «холодного» конца, Его и измеряют дополнительно. И датчик располагают как можно ближе к «холодному» концу. Даже если горячий конец +200, а холодный +100 градусов. Измерение же температуры в корпусе контроллера чревато погрешностями, которые внесут провода от термопары до контроллера. Т.к. они сами могут служить термопарой, когда их концы находятся под воздействием разных температур, изготовлены из другого материала. Какую погрешность они внесут, х/з…
За исключением конечно термокомпенсационных проводов, которые изготавливаются из материалов с похожими с термопарой свойствами.
Так как-то…
Какая разница для программной компенсации где (холодный конец) НТС в ручке или в корпусе станции на холодной части платы контроллера??? Горе от ума!
Если и там и там условно +27 градусов??? А?
Погрешность в 2-3гр никого не колышет в паяльнике такого класса.
Примите мое сочувствие…
Ответ дан на пост, который заведомо дает ложное представление об устройстве мира. Т.е. врет в наглую.
И дабы врущий не вводил в заблуждение своим враньем умы неокрепшие, как ваш например.
Негоже быть затычкой в теме, в которой вы имеете очень смутное представление…
Остальное читайте ниже.
А я поржу.
Тяните 2 провода в ручку!
Не забудьте отписаться в Хакко и запатентовать.
Ладно не буду переводить с культурного на босяцкий «Горе от ума».
Но когда «умник» видит конструкцию, которая по его мнению работать не может, но работает с паспортной точностью заявленной Хакко, и не может понять как она работает, выдумывает, что она должна давать погрешность в 20-50 градусов итд итп, предлагает дикие решения… это выглядит мягко говоря смешно.
Вы ведь не со мной неучем спорите а с корпорацией Хакко.
Тут вышки не надо чтобы понять всю ржачность и позорность ситуации.
Программная компенсация «холодного» спая
sibcontrols.com/ru/programmnaja_kompjensacija_kholodnogo_spaja
И заметьте, я не спорю, а привожу только факты основанные на физических принципах.
По поводу погрешности.
Мне это доказывать нет необходимости. Имею такую же китайскую поделку и прекрасно вижу, куда и насколько она врет.
Вы же читайте слезы пользователей на эту тему, если сами проверить не в силах. Мне ваша теория по барабану.
И вообще, что вы мне пытаетесь втереть. Что, я так и не понял.
Наверное вы хотите сказать, что программная компенсация плевала на законы физики и она точнее?
Считайте так, если вам нравится.
Удачи.
А жала у вас натуральные японские?
Поставили китайские жала с термопарой из неизвестного сплава и линейности и спорите на счёт контроллера и решений??? У меня все жала врут ПО РАЗНОМУ.
Вы смешны.
Решение данного автора от Хакко по программной реализации компенсации холодного конца ничем принципиально не отличаются и заявленная стабильность в +/2 гр РЕАЛИЗУЕТСЯ даже на китайских жалах-можете сами убедится.НЕ абсотная точность а точность поддержания температуры на жале.
У вас хоть разные жала и прибор Хакко-100 имеется или шариком меряете круглым по плоскому катаете? :)))))
(Имею такую же китайскую поделку и прекрасно вижу, куда и насколько она врет.
Вы же читайте слезы пользователей на эту тему, если сами проверить не в силах. Мне ваша теория по барабану.)
То есть ВЫ ДАЖЕ понять не в состоянии что врёт!!! И притягиваете ВАШУ теорию.
Ноу коммент! Очень смешно.
sibcontrols.com/ru/programmnaja_kompjensacija_kholodnogo_spaja
Возможно и можно отказаться но неточность возрастёт на несколько градусов.
Что то разработчики на радиокоте не торопятся все поголовно отказываться от программной компенсации.
ИМНО основное назначение НТС в данном случае отслеживание изменений внешней температуры.Внутри корпуса она пропорциональна наружной.Может быть как +17 в комнате так и все +40 летом в Китае или у нас в 2010-11 году.
20 градусов разницы это не слабо даже для паяльника такого класса.
1) Вы делает упор на поддержание стабильной температуры. т.е. как встала — так и стоит, без колебаний.
2) Вы написали, что это именно стабильность, а не абсолютная температура.
3) Далее вы пишете, что ntc влияет именно на стабильность.
Вот с этим я согласиться никак не могу. NTC влияет на точность выставления абсолютной температуры, а стабильность тут не причем. Даже если в паяльнике и будут какие-то колебания температуры холодного спая, датчик в контроллере их никак уловить не сможет. Собственно, даже датчик в ручке вряд ли сможет отследить мелкие (несколько градусов) колебания внутри картриджа.
Разумеется, я не рассматриваю вариант, когда окружающая температура может внезапно измениться с +17 до +40. ;)
Вы, случайно, не о разных решениях спорите? ;)
А при +40С окружающей, он скорее всего и так уйдет в ошибку.
Поэтому точности поддержания температуры в +- 5 гр. добиваться бессмысленно. Вы ее добьетесь в какой-то момент но, изменится температура в корпусе контроллера, нагреются провода, нагреется сам корпус паяльника, наступит лето или зима и пр. и температура уплывет.
Тот, кто умеет паять и у кого есть опыт в пайке, не пару раз ткнуть паялом в месяц, на показания практически не смотрят. Нужны примерные показания и как ведет себя паяльник при данной температуре. Еще можно взглянуть на сколько примерно добавил или убавил температуру. По тому как паяют не показания температуры на контроллере, а паяльник. А вот паяльник не очень… Бесят прилипания, на мгновение, жала. По тому как теплоемкость у него никакая, а на реакцию на изменение температуры нужно время. Для SMD он нормальный, паять что-то большее… бесит…
Кто желает спеть про питание. Питание 26 вольт и с амперами в порядке.
Конечно приятно, когда контроллер показывает правду, но это не самоцель для нормальной пайки.
И там не пять, а четыре провода используется. Если вы пользуетесь таким контроллером или разбираетесь в схемах… Угу?
А по замыслу китайцев, не положивших, однозначно не положивших кондер, вообще три… Так что проводов там хватает, даже для ваших фантазий.
Это местные китайские самоделки мелкими партиями точёные местными кооперативами на токарных станках.Полно аналогичных продаётся на бангуде и тао, только подешевле и попрошше из металла.
При наличии токарки сделал бы не хуже.Надписи лазерным гравёром, китайцам не проблема станочек купить.
поделитесь информацией
Доставка через www.mistertao.com/
Итого обошлось в $20.87.
Корпус: https://world.taobao.com/item/525258749055.htm
Обошелся в $14.33.
БП народный 24 вольтовый с али.
Ручка и жала с али.
А то голая плата, как у китайца-ничего не ясно, только слюни текут.
Не умеете писать, это всё отмазки, я тоже так думал…
Главное захотеть и начать, а там пойдет. Думаете всеми уважаемый kirich с детства писал такие обзоры? Всё приходит со временем, вырабатывается свой стиль и слог.
Попробуйте, а мы оценим, где нужно поправим (не нужно боятся критики)
у меня два их st-link v2 на stm32f101cbt6
в которых нет usb по DS, но наверное сами кристалы об этом не в курсе, и поэтому они замечательно работают.
вот тут и фотки есть, а еще у некоторых кристалов флеша больше чем по DS, stm23f031f4p6 по DS флеша 16к, а в реальности его там 32к.
Пришел такой контроллер и то ли он бракованный, то ли я не могу разобраться с калибровкой температуры.
При 200 градусах уставки имею 300 градусов на жале. В пункте Р11 проставляю реальную температуру на жале ~ 300, а контроллер ее еще больше поднимает, где то до 330 градусов.
Может кто поможет разобраться?
P01 — реальное напряжение TL431 в десятках милливольт
P02 — смещение NTC в непонятных попугаях (но тут как ни крути 100 градусов погрешности не выкрутить)
P03 — смещение 0 термопары и усилителя (тоже в мв)
P04 — коэффициент усиления (угол наклона характеристики)
Как вариант — сначала сбросить все в дефолт (при начальной настройке поставить P99=1), потом попробовать подкрутить потенциометр.
Крутил потенциометр и при дефолтных настройках смог на жале добился температуры на 50 градусов выше, чем уставка на дисплее.
Смотрел много видео в сети, все что нашел по теме перечитал, там при установки значения реальной температуры в Р11, контроллер начинает температуру снижать. И к примеру при калибровке на 300 градусах с помощью Р11, имеют при уставке 200, на жале 220, при уставке 400, на жале 380.
У меня же при установки значения реальной температуры в Р11, на жале температура только увеличивается, а при снижении значения значительно ниже реальной температуры, начинает снижаться. То есть все наоборот.
Подбором разных значения в Р11 совместно с потенциометром смог откалибровать температуру при уставке 300, введя в Р11 значение 150.
Начал смотреть что на 200 и 400 градусах и получил при снижении или увеличении уставки по дисплею на 50 градусов, температура на жале меняется только на 25 градусов. То есть при 200 получаю 250, при 400, получаю 350.
Несколько вечеров убил, не могу разобраться.
Уже думаю на контроллер, так как ни в одном видео или описании не видел похожего поведения.
Либо у нас разные прошивки.
Может я и путаю конечно, но все знания из сети от русскоязычных пользователей почерпнул.
Главная суть в том, что я не могу добиться точности на нижнем (200) и верхнем (400) пределе, при калибровке на 300 градусах.
Что с этим поделать можно не в курсе?
Для 200=200 в Р11 нужно ставить 50, при этом на 400 получаю ~240
Для 400=400 в Р11 нужно ставить 200, при этом на 200 получаю ~280
Прикидка примитивна — значение 50 дает дельту 40. Значение 200 дает дельту 120. Какое значение нужно задать для получения дельты = 200?
В Р03 выставил — 000 (если ставить значение больше, температура будет выше).
Потенциометр выкрутил на минимум.
Получил 200 = 310, 400 = 510.
Аналогично, почти на всех моих 6 жалах.+30гр вверху и -30гр внизу.При настройке на 300 в 0.Забей.
Ну или подстройкой операционника или в настройках смещения 0 и усиления операционника выставляй характеристику термопары по Х и II.
Вот это как сделать можно подробнее?
Крутите настройки последовательно(программно и переменный резистор -усиление ОУ отвечают за схождение графиков Х).
Программно смещение 0 -отвечает за схождение графиков II(параллельно).Ну или впаиваете в ОУ соот переменный резистор.
И строите ПОТОЧЕЧНО графики, для различных настроек, в рабочем диапазоне температур, например 250-330 градусов (градусов через 15-20).
Добиваетесь максимального схождения графиков, то что на жале и на дисплее(сначала Х, потом II).Та ещё работёнка, пару тройку дней придётся потратить.Самое обидное что для других жал с другими термопарами всё надо будет делать по новому.
Но если приноровится, то по опыту это можно делать намного быстрее.а если вывести ручки переменных резисторов и выставить метки заранее на протестированные жала, то и вовсе быстро.
P02 настройка NTC 32 сек -29
P03 вход ОУ коррекция напряжения смещения (55).
P04 усиления усилителя термопары (270).
P05 коэффициент пропорциональности PID pGain — (64)
P06 коэффициент интегрирования PID iGain- (002)
P07 коэффициент дифференцирования PID dGain- (16)
P08 автооключение после 3-50 минут ,(10).
— сервисные настройки
P01 249
P02 32
P03 55
P04 270
P05 64
P06 2
P07 16
P09 restore factory settings Сброс на заводские настройки.
— пользовательские настройки
Stepping P10 temperature settings
P11 thermocouple amplifier gain
Инструкция по настройке значений.
Длительное нажатие на энкодер входим в Р10-005.Если надо выставить шаг 10 градусов, то набираем 0 в младшем разряде, кратко нажимаем энкодер и перемещаем точку к среднему разряду и вводим 1.Длительное нажатие запоминание и
— переходим к Р11-000..
Если длительно нажать то сброс -переходим к набору температуры 500.
Если же мы значение 000. меняем на любое, например 001. то после длительного нажатия переходим к настройке Р11 температуры-001.-270..
Младший знак разряда настраивается от 0-9(279.), нажимаем кратко энкодер -перемещаем точку и переходим к среднему знаку, настраиваем от 0-9(29.9), ещё одно краткое нажатие и меняем старший знак(9.99).Длительное нажатие запоминание и переход обратно к Р11--длительное нажатие--000.Ещё одно длительное нажатие -выход и переход к набору температуры 500.
Точками мы выбираем при настройке знак разряда.Таким образом мы можем настроить не только 270.-279. а во всём диапазоне от 000-111- до 999.
Выход из настройки значения Р или переход к другому значению Р через 000. и длительное нажатие.
Настройка через 001. и длительное нажатие, аналогично и сервисные настройки Р02, Р03, Р09.
Для того чтобы войти в сервисные настройки нажимаем энкодер и включаем питание(без жала).
Но между Р02, Р03, Р04 ещё выскакивают промежуточные цифры 027-028-029 и 777-776-778-779, которые меняются в зависимости от настроек Р02, Р03 и ввода разных значений в 000. между ними.
Остаётся соотнести эти изменения в настройках с реальным изменением температуры на жале и его динамику.Надёюсь этим кто нибудь займётся.
К Р09 лучше не переходить -можно сбросить все свои настройки и по новой.
P02 — это не время, это коррекция напряжения от ntc. Причем не температуры, а именно исходного напряжения от ADC.
P08 — это длительность до полного отключения в минутах. К сожалению, аналогичного параметра для времени выхода на 200 градусов нет (вернее — он жестко забит в программе).
P04 — это не обязательное точное значение усиления. Фактически, это просто делитель. Формула первоначального вычисления температуры (до поправок ntc) выглядит следующим образом:
Temperature = ((((P01*1024) / ADC_431) * (ADC_T12 — P03))) / 1024) * 1000 / (P04 * 19)
Умножение/деление на 1024 — для использования целочисленной арифметики.
ADC_431 — измеренное напряжение на TL431
ADC_T12 — измеренное напряжение на термопаре
Теперь по процедуре начальной настройки.
Алгоритм той подпрограммы следующий:
1) Вывести «P01», подождать
2) Вывести текущее значение P01, дать пользователю откорректировать, сохранить
3) Вывести текущую измеренную температуру ntc, подождать
4) Вывести «P02», подождать
5) Вывести 0, дать возможность пользователю его изменить
6) Если пользователь оставил 0 — переход к п. 9
7) Вывести текущее значение P02, дать пользователю откорректировать, сохранить
8) Перейти к п.3
9) 30 раз показать (с задержкой между показами) текущее измеренное напряжение с T12
10) Вывести «P03», подождать
11) Вывести 0, дать возможность пользователю его изменить
12) Если пользователь оставил 0 — переход к п. 15
13) Вывести текущее значение P03, дать пользователю откорректировать, сохранить
14) Перейти к п.9
15) Вывести «P04», подождать
16) Вывести текущее значение P04, дать пользователю откорректировать, сохранить
17) Вывести «P05», подождать
18) Вывести текущее значение P05, дать пользователю откорректировать, сохранить
17) Вывести «P06», подождать
18) Вывести текущее значение P06, дать пользователю откорректировать, сохранить
19) Вывести «P07», подождать
20) Вывести текущее значение P07, дать пользователю откорректировать, сохранить
21) Вывести «P08», подождать
22) Вывести текущее значение P08, дать пользователю откорректировать, сохранить
21) Вывести «P99», подождать
22) Если пользователь введет 1 — затереть все ранее настроенные значения.
23) Сохранить в nvram
Это понятно, но так на сайте перевели-копипаста.На самом деле автор Гудкоде пишет что это температура установившаяся возле датчика в корпусе.32 градуса-логично.Хотя я ранее думал что это подстройка под разные НТС резисторы(хотя может и то и другое).
(P04 — это не обязательное точное значение усиления. Фактически, это просто делитель.)
То есть 270 это НЕ ТЕМПЕРАТУРА а делитель-коэффициент?
Это ценное замечание, так и есть, первоначальный коэф у Гудкоде 269.
(Теперь по процедуре начальной настройки.)
А вот тут многое не понятно.И вроде не совпадает с моим.Особенно вот это не понятно:
8) Перейти к п.3
9) 30 раз показать (с задержкой между показами) текущее измеренное напряжение с T12
translate.google.com/translate?sl=zh-CN&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fbbs.yleee.com.cn%2Fthread-15148-1-1.html&edit-text=
Прежние параметры.
[По умолчанию ADC опорного напряжения 2490mv, NTC поправка 15, автоматическое выключение 3 минуты, PID 48,1,60]
P01 опорного напряжения АЦП (получены путем измерения TL431)
P02 NTC с поправками (установив температуру до самого низкого чтении цифрового наблюдения)
2. Коррекция напряжения, T12_AMP вход 16.748mv (500 ℃ температуры термопары) и путем добавления номера фактической температуры электрической компенсации
Многократный показ вероятно сделан для проверки стабильности показаний. Или я не понял вопроса?
(Т.к. поправка задается не в градусах, с большой вероятностью нужно будет итерационно подбирать.)-
тогда я не понял вот этих фраз:«путем добавления номера фактической температуры электрической компенсации» и из теории «затем, после оцифровки измеренного напряжения, микропроцессор добавляет значение напряжения (Vrjc), соответствующее температуре окружающей среды, определенной RTD или термистором» (НТС).
То есть напряжение с НТС, соответтвующее температуре, добавляется к измеренному с термопары, по определённому закону.Понятно что не САМА температура добавляется.
Нет, это НЕ понятно. В контроллере складываются именно температуры, т.к. если нужно получить истинную температуру горячего конца, а имеется разница температур горячего и холодного конца и температура холодного конца, то складывать нужно именно температуры, но никак не напряжения. Тем более, что в данном контроллере ADC измеряет не напряжение на ntc, а практически коэффициент деления резистивного делителя, образованного ntc и постоянным резистором. Опорное напряжение с tl431 используется только для термопары.
Это какой-то дикий кривой перевод, который не имеет смысла обсуждать.
А это несколько из другой оперы. Так работают корректоры, которые на выходе выдают не цифру, а напряжение. Там действительно значение ntc преобразуется в напряжение по специальному закону и складывается с напряжением с термопары. К случаю рассматриваемого контроллера отношения не имеет.
Тогда уже в программе а не в контроллере.Контроллер температуру в «цельсиях»складывать не умеет, он напряжением оперирует.
И какая принципиальная разница складывает ли напряжение контроллер или программа после пересчёта?
(А это несколько из другой оперы. Так работают корректоры, которые на выходе выдают не цифру, а напряжение.)-там на схеме именно МК с цифровым дисплеем, так что цифру.Программная!!! компенсация а не аппаратная.
Почему к данному не имеет, в упор не понял?
Кстати — нет, не напряжением. Если уж подробно анализировать, то с программно-математической точки зрения никаких напряжений в формулах для NTC внутри контроллера нет:
Напряжение ntc = Vcc * (R/ (Rntc+R))
Формула из описания микроконтроллера:
ADC_RES[7:0] = 256 * (Vin/Vcc)
Если совместить две формулы, получаем:
ADC_RES[7:0] = 256 * (R/ (Rntc+R))
Напряжения сократились, осталось только соотношение сопротивлений.
И именно это соотношение сопротивлений далее пересчитывается в температуру.
Благодаря этому, для вычисления температуры ntc точность Vcc совершенно не важна, лишь бы помех/наводок не было.
Принципиальная разница в том, что никаких «напряжений ntc» ни контроллер ни программа не складывают. Складываются именно температуры.
«Там» — это где? Если у какого-то корректора есть аналоговый выход, то он неминуемо вынужден оперировать с напряжениями, и не важно, сделан ли он на аналоговой схеме или на микропроцессоре. Если же (как в рассматриваемой схеме) аналогового выхода нет, то пересчитывать температуру в напряжение, потом складывать, а потом обратно пересчитывать в температуру не имеет смысла. Не могу гарантировать, что так никто и никогда не делал, но мне не попадались устройства с таким принципом работы. Если есть реальные примеры устройств без аналогового выхода и использующих сложение именно напряжений — было бы любопытно ознакомиться.
Потому, что здесь нет и не требуется выдавать наружу аналоговый сигнал.
Там это в описании теории, откуда была взята цитата.МП выводит температуру на цифовой индикатор.
sibcontrols.com/ru/programmnaja_kompjensacija_kholodnogo_spaja
И в нашем контроллере тоже цифровое а не аналоговое управление и индикация.Откуда аналог наружу то? ШИМ «вроде»?
В том-то и дело, что в контроллере паяльника никакого аналогового выхода нет (в отличие от приведенной ссылки), из-за чего нет и ни малейшего смысла заниматься сложением напряжений.
ЦАП-? Шутить изволите?
Понял, что все сложения выполняются математически программой.
И «аналоговый» выход тут значения не имеет, потому что вся компенсация ЦИФРОВАЯ ПРОГРАММНАЯ.
НЕТ тут никакой аппаратной аналоговой компенсации холодного спая.НЕЕЕТ!
Я попытался показать, что в цифровых корректорах термопар на базе ntc добавляется как раз именно температура, а вот сложения напряжений наоборот — не используются, делая единственное маловероятное/редкое исключение для приборов, где есть аналоговый выход. Прошу заметить, основной упор я делал на то, что если аналогового выхода нет, то сложений напряжений совершено точно не будет. Если он есть — тоже как правило не будет, но лично я не буду абсолютно категоричен.
Нет никакого стёба. Я наблюдаю приведенное Вами достаточно поверхностное описание некоего неидентифицируемого программно-апаратного устройства без принципиальной схемы, без исходных текстов, даже без блок-схемы алгоритма работы. Причем текстовое описание не вполне соответствует картинке. Что именно упростили — описание или картинку мне достоверно не известно. Посему считаю не очень разумным делать однозначные выводы, как оно работает внутри.
Само по себе наличие процессора, индикатора, ЦАП и АЦП не является решающим фактором. Я лично держал в руках устройство на процессоре, с индикатором, с АЦП и ЦАП (и даже RS485), которое формировало на выходе именно поправочное напряжение для термопары. Не могу сказать, что такое решение является распространенным, но случаи разные бывают.
А кто-то где-то написал, что она тут есть?
Ну странно называть полностью аналоговым выход с АЦП, с цифрового прибора.Душа не принимает.
А наворотить могут всякого.Но у нас то нет никаких чисто аналоговых выходов ни в нашем контроллере ни в примере теории со ссылки.НЕТ.
Ну вот как то аналоговые методы компенсации многие пытаются приписать программной.Откуда ИМНО и весь спор идёт где холодный конец и куда НТС засунуть.На картинке вроде ясно показано и описано.
Но почему то холодный конец ищут возле микропроцессора а НТС хотят засунуть в ручку подближе к термопаре. :)))
Максимум что мне удалось это дельта в 100, то есть:
300=300, 200=250, 400=350.
Все остальное не дает и близкого результата.
Если отстроить дельту в 200 градусов между 200 и 400, то получаю температуру примерно 200=300, 400=500.
И ни как ее снизить не могу.
Вы можете фото платы со стороны элементов сделать, что бы маркировку видно было?
На дырку и МГТФ не обращайте внимания — это уже мои экзерсисы.
Макркировка с другой стороны — «STC T12-HG»
Только что это даст?
При беглом взгляде явные отличия и по разводке и по номиналам.
Хочу проверить, нет ли ошибок по номиналам элементов.
Эх, маловато фото, не видно номиналов.
Если не затруднит, в личку можете скинуть покрупнее?
P.S. А чего так мелко-то?!
С этим контроллером времени пока возится не было, если за него возьмусь, постараюсь тут отписать.
По делу, приехал второй такой контроллер, первой версии (где нужно резистор отпаивать при питании от 24В) и прекрасно откалибровался! Имею 200=200, 250=250, 300=300.
Настройки такие:
Р3 = 0
Р4 (она же Р11) = 380
Дальше подогнал температуру штатным подстроечным резистором на плате.
300=300, 200=250, 400=350
±50гр для голимых кетайских жал как бе норма.У меня +\-30гр.
Плюс не понятно из какого качества деталей собран контроллер, который после сборки НИКТО не настраивал и не проверял.
И потенциометром в каких пределах регулируется температура после калибровки в Р11?
250-243
300-298
350-333
на самую точность не претендую, шарик термопары так и наровит соскочить с жала
ВС2 — 8,8
Может и в жале дело.
Буду разбираться.
Может не обгорелое, не формованное?
Жало уже обгорело или новое?
Едут мне еще 3 жала, проверю с ними еще.
Постараюсь отписываться тут.
K (две штуки), B, BC2, BC3, D24:
K (новый) — - — - — - — 7,8 Ом
B (новый) — - — - — - — 8,0 Ом
BC3 (пользованный) — - 8,2 Ом
K (пользованный) — - — 8,2 Ом
BC2 (новый)- — - — - — 8,4 Ом
D24 (новый)- — - — - — 8,4 Ом
А потом НЕКОТОРЫЕ не понимают почему это станция врёт и начинают искать 5 угол в лице НТС и совать его в ручку.Путая аппаратную и программную компенсацию холодного спая.
Надо добавить что получить чистый металл очень дорого, а получить сплав с точным % соответствием ещё дороже.Поэтому в жало стоимостью 3 доллара.против 30 за фирменное, идут самые дешёвые материалы на термопару.За чистоту и % соответствие которых китайцы поручаться в пределах ±30%.По этому ЭДС и не должно совпадать в китайских жалах.
Каждый может взять на радиобазаре пяток-пучёк К термопар по 10 центов к китайскому мультиметру и убедиться что ВСЕ они покажут в кипятке РАЗНУЮ температуру на одном мультиметре!!!
Потому и такая точность! А контроллер тут не при чём!
dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=7218
там и T12 есть, себестоимость около сотки грина. мне пока платы делают
с мощностью похоже у T12 проблем нет — я тут китайский контроллер подключал — перепутал полярность, нагрелось до веселого красного цвета, потребление на 24 вольтах при разогреве было 2,5A
сравнил его с веллером WSP80 на станции WMD так вполне сопоставимо при гораздо большем выборе жал, а веллер стоит на порядок реально больше
Для разовой пайки от 0.6 мм и выше таких изысков не требуется, А с бинокулярным микроскопом и если не торопиться я и меньшее без проблем запаяю/отпаяю. Даже жалом 900 К.
Конденсатор я тоже не стал ставить. Для заземления жала лучше мегомный резистор. А для определенных условий вообще наглухо заземлить, особенно если есть уверенность в честной заземленности питающего кабеля.
Конденсатор нужен вместо датчика вибрации, что бы станция не засыпала.
Нужно сначала самому разобраться, прежде чем советовать.
Если не знаете сами, не вводите других в заблуждения.
Так что товарищ ПРАВИЛЬНО слышал и снимите ему минусы немедленно.
Потому что станция засыпает буквально через 1-2 минуты и всех уже зае… ла!
А вот то что выгорает смазка -бред!
Обгорает нихром в керамической обмазке и нагорает слой изоляции между витков нихрома-стабилизируется сопротивление обмотки жала-идёт ФОРМОВКА.Потому что на заводе её не производят!
После обжарки +\-10гр.После приработки в пару часов +\-5гр.На некоторых жалах скачет меньше.
У меня в китайской ручке 9501 уже был запаян блокировочный С, я его не трогал.Всё засыпает, слишком быстро, так как в проге прописано 60сек.
при питании от импульсников (что 24/6, что от ноута) — имею скакания показаний на контроллере в +-10 градусов! запитал от трансформаторного лбп — стоит как вкопаная… пробовал на двух разных жалах (комплектное K, и отдельно заказывал ВС2) у обоих сопротивление 8,3-8,5 Ом
Первейшая причина это помехи от ИБП.
Вторая и главная плохой контакт в ручке-плавающий контакт, с высоким сопротивлением, гальваническая пара итд.
Третья некачественный ОУ, МК, полевик, помехи от динамической индикации… итд итп… сотни их.
Делать? Да всю схему перетряхивать с осциллографом-помеху искать.Включить вместо жала и ручки эмулятор с термопарой и нагрузкой и искать.Поменять ОУ -проще и дешевле всего.
А так как у вас скорее всего ИБП виноват, то делать фильтры или менять БП.
Но вот вывод из прочитанного я сделал другой. А именно: «если паяльная станция на 900х уже есть, смысла заморачиваться с китайцами на Т12 — никакого».
Кстати. Читаю все обзоры на муське, посвященные данным жалам, и так и не понял для себя: она вообще существует, адекватная ручка под них?
Чтобы пальцы были максимально близко к точке пайки, но при этом жало чтобы нормально фиксировалось?
https://aliexpress.com/item/item/Free-shipping-soldering-iron-handle-LF005-for-BAKON-950D-digital-Soldering-Station-without-iron-tips/32320698496.html
только там еще есть оригиналы и нет хз
Стандартная ручка абсолютно нормальная, если кому так не кажется — может попаять вечерок совдеповским стоватником и по чувствовать разницу.
У самого близорукость, но это мне не мешало пока не началась возрастная дальнозоркость. Все мелкое смд приходится паять под лупой. Вот с короткой удкой я бы туда не подлезть.
Если же у вас тремор то возможно есть смысл обзавестись феном. Его изготовление будет не дороже кита Т12.
Я себе записал в планы такой и струмент :)
как самому собрать контроллер для фена в подписи у Viсtor_P
и вся тема.Фен покупается запасной дешёвый типа от люкея со встроенным вентилятором.
А 2 в 1 чтобы паяльник Т12+фен не встречали разработок?
Всё что находил — фен + люкей
да и сама схема там через чур наворочена и избыточна.
Как вариант просто отдельно собрать контроллер для фена и успокоится ;)
Больше не находил кто еще на радиокоте, кроме Victor_P, сделал поддержку T-12 в своих проектах.
Подделка 9501 стоит 10-15 долларов, оригинал 45-60, малазия и прочая азия от 25.
зы: за обзор спасибо, думал опять двадцатьпять… ;)
Кстати сегодня точно такой же конструктор себе заказал))
Только смысл какой повторно прошивать? Последнее (найденное мной) китайское обновление прошивки было больше года назад, Явных ошибок нет. Память прошивки забита почти в ноль (на хвосте 20 свободных байт).
Тут в соседней теме уже прошу просят-послетало(статика, выбросы высоковольтные в сети, гроза, космическое излучение, много чего может случиться).
Оно? Качать английскую версию или последнюю в чём разница?
Со свистком на CP2102-v2_0 работает?
Питание подавать 5в, только со стороны свистка?
Подключаете к компу, отключаете питание контроллера, в программе выбираете МК, порт, прошивку, устанавливаете частоту 33.1776 МГц (прошивка от goodcode, у альтернативной другая частота), убираете галку с «Next time...», жмете «Download/Program» и после этого запитаываете контроллер. Если не перепутали Rx/Tx, то увидите в правой нижней секции софта процесс заливки, который занимает пару секунд.
Там на последних страничках и прошивка есть.
Про cp2102 ничего не могу сказать, но там только rx/tx, без всяких дерганий битами — должно работать.
Питания лучше не подключать, т.к. прошивать можно только при старте контроллера. Т.е. сначала подключить кабель, запустить софт, а потом включить паяльник.
Я перевел и начал немного окультуривать в надежде сделать свой вариант, хотя не уверен, что разберусь с ПИДом, ибо не имею такого опыта. Если интересует такой окультуренный вариант исходников, могу выложить куда-нибудь.
Upd. вот тут на радиокоте какие-то исходники выложили (T12_stc.zip) m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844&start=1380
Поскольку речь идет об особенностях прошивки — народ должен знать, с какой конкретно платы снята прошивка.
Или я не понял, и разбиралась прошивка, скачанная где-то в сети, а не с контроллера?
Я сначала разобрал последнюю версию прошивки в IDA, а потом экспериментально проверил, что существующий контроллер ведет себя именно так, как и заложено в этой прошивке. Функционал там невелик, посему проверить всякие менюшки настроек, засыпания, их таймауты и прочие моменты не очень сложно. Разумеется, побайтное совпадение прошивок не гарантируется, но мне это и не нужно. А большинство коэффициентов там и так вынесено в настройки.
Такое на смарте не набрать, нервы не выдержат.
Чем бы перепрошить это:
У меня такая же штука есть. Не знаю к чему применить.
А пальпирую обычную мышку.
Из имеющегося текста я не вполне понял, что не так с заголовком. Можно в личку.
За обзор плюс.
--А прошивку чем с этого процессора снимали, какой программой? И наверное юсб-уарт свистком?
Прошивку выложите пожалуйста.Летят они иногда.
4) Точки на индикаторе имеют свой функционал — левая индицирует режим 5, средняя — наличие вибрации, правая — тип выводимой температуры (выставленная или текущая).
--У меня плата F и левая точка не работает, не заметил чтобы она горела.
2) Имеем жало Т12. Измеренное мной сопротивление жала в холодном состоянии составляет чуть более 8 ом. У меня получилось 8.4, но я не берусь утверждать, что погрешность измерения менее 0.1 ома. Предположим, что реальное сопротивление никак не менее 8.3 ома.
---Скорее 8ом в оригинальном 3А и 72 — 75вт рекламных заявленных у Хакко.
Мои 6 жал Т2, Т12 в основном 8-8,2ома.
Разброс температур до 30 градусов.
3) Перенос ntc в ручку. Но тогда имеет смысл перенести туда и микроконтроллер, и силовой ключ и опорное напряжение.
---Смысл? Точность выше ±2,3гр не нужна.Ручка греется тоже не слабо, не эта байдарка, а особенно родная 9501.
(Имеет ли смысл переходить на T12? Не знаю.)
---Имеет ,907 подобный Люкей-дерьмо!
(Пока я работаю только с жалом T12-K.)
--ИМНО худшее универсальное жало.Попробовал и забросил.Уж лучше иметь D3 D2,4 D1,2 и пару круглых скосов большое и маленькое.
(C другой стороны, имеющийся контроллер и отсутствие средств автоматической идентификации конкретного типа жала усложняет работу с T12. Ну что мешало Hakko засунуть какой-нибудь идентифицирующий резистор/диод/чип внутрь картриджа?)
--У фирменных жал Хакко НЕТ таких разбросов температуры и качества.НЕЕЕТ!
Идиотизм Хакко в другом.В экономии одного провода и контакта в картридже.В импульсном питании и измерении-в результате потеря мощности скорости отдачи тепла меди и усложнение конструкции.Они УЖЕ всё поняли и выпустили 4х контактные жала.А это пополярно тут у нас потому что китайцы наклепали дешёвых подделок!
Все индивидуально…
А это ТК, топорик и греет хуже медного стержня и тоньше(плоское) и слой железа толстый и форма дурацкая.
Тоже начитался рекламы и думал-ну всё наконец то универсальное жало и полигоны паять и смд-и каково же было моё разочарование!!! Ха-ха…
Но толку, на али нет и не скоро появится.Пока все возможности Т12 не освоили и куча заводов в китае их клепают, всё таки они в производстве недорогие.
T15 на aliexpress, для примера.
Есть выражение у юристов:«Врёт как свидель» -«Мамой клюнусь!»
4 контакт корпус.
Левая точка у меня зажигается при коротком нажатии ручки и последующем повороте по часовой стрелке.
Смысл переноса ntc в ручку заключается в том, что ntc должна компенсировать холодный конец термопары. Т.е. либо ее нужно ставить как можно ближе к картриджу, либо совсем выкинуть. Кстати, погрешность там совсем не пара градусов. Не удивлюсь, если в картридже при интенсивном нагреве и под сотню будет. Т.е. погрешность — десятки градусов.
Насчет того, что 907 такой уж хлам — не соглашусь. Вон, можно посмотреть, какие зазоры у жала в очень даже не дешевом ss-8200. А 10 лет назад дешевой альтернативы практически не было. Но сейчас, да — устарел.
Я прошу прощения, но если жало хоть как-то может заменить 5 других жал — это замечательное универсальное жало.
Именно динамическая стабильность Хакко без выбора типа жала — вопрос открытый. Разумеется, при нормальном изготовлении разброс параметров термопар должен быть минимален. Этим можно обеспечить правильную температуру в статическом режиме. Но вот никак не могу поверить, что в моменты пайки самым тонким и самым толстым жалом коэффициенты ПИД-регулятора будут совпадать.
Про «потерю мощности» — не серьезно. Там идет разговор о менее чем проценте даже при экстренном разогреве. В режиме поддержания, пусть и при пайке полигонов, это ни на что не влияет. Усложнение конструкции совсем незначительное. Тут уж скорее можно говорить о выносе предусилителя в ручку или использовании экранированного провода. Полтора метра без экрана — плохо.
Не бывает хорошего и универсального.НЕ может одно жало заменить даже ДВА, а не три или пять.
Всегда лучше специализированное.При пайке и выпаивании с полигонов тех же электролитов, Т12-К проигрывает банальному советскому медному жалу ф8мм меньшей мощности, как… ну вы поняли куда годится это К(ковырялка).
Сравните массу и теплоёмкость металла этого хиляка Т12-К с медным кругляком-это не серьёзно!
Не забудте добавить(убрать) толстый-толстый слой железа и толщину меди в 2мм.
Да почитал я сайт Гудкоде, скачал, это не те прошивки что на этих контроллерах.Да и разработчик ИМНО другой (хотя кто их китайцев знает-все на одно лицо, сменил ник и вуаля).
Заливает он их китайскими программами по ссылке выше вполне успешно.
НТС в ручке не нужен.Нет его у фирменного Хакко, как нет и теоретических погрешностей.
Если у вас в корпусе горячо-делайте вентиляцию а не плотный монтаж с 0 зазорами.Ваша вина а не контроллера и не надо будет никуда переносить НТС резистор.
Кстати что за толстый металл идёт в самом картридже к контактам? Это не могут быть компенсационные провода? ХЗ.
Потеря мощности? О чём речь? При таком токе на тонких проводах по любому падает.Да и контакт жала в ручке ТОЧЕЧНЫЙ а не кольцевой.Не зря в инете фото с расплавленными картриджами в районе контактов.2-3А и точечный контакт могут нехило греться, а там пластик дешёвый типа полипропилена.
Как пишет разработчик ПО и платы Гудкоде-
3. автоматическая компенсация температуры холодного спая термопары 0-50 ℃
4. Температурный диапазон 100 ~ 450 ℃
5. Температура не стабильность ± 2 ℃ (TS-172 без нагрузки)
Я думаю ему лучше знать где НТС размещать. :)))
Версия ПО: Текущая версия 1.10 Построить 120720
по настрочным коэффициентам программы наиболее схожа с тем что зашито в мой контроллер версии F.
И как пишет автор время засыпания 60 секунд!!! Очень может быть, похоже.
Что специализированное — лучше, с этим спорить глупо. Но иногда нужно работать не у себя, объем и вес оборудования лимитирован и очень часто неизвестно — то ли мелкий soic нужно будет поправить, то-ли провода питания не туда приделали. А у меня и кроме паяльника с кучей разных жал есть что взять.
Теоретические погрешности всегда есть. Их не может не быть. Но на практике они могут быть скомпенсированы или проигнорированы в силу незначительности.
А что Хакко не ставит ntc в ручке — могу поверить. Холодный спай находится внутри герметично запаянного картриджа, температурные характеристики которого вполне предсказуемы. Температура окружающей среды и так примерно известна. Если конец картриджа снаружи теплее окружающей среды на десяток градусов (ручка при этом остается практически холодной), значит температура холодного спая может быть и 50 и 100 градусов — смотря где он расположен и какая температура нагревателя. Если его не измерить, то у результата будут разные отклонения в зависимости от температуры жала. В прошивке или памяти того-же Хакко внутри вполне может быть зашита калибровочная таблица поправочных коэффициентов для компенсации этой нелинейности и нелинейности самой термопары. Кстати, в этом случае для повышения точности можно и температуру окружающей среды померить и использовать несколько разных таблиц или внести в формулу коэффициентом.
Но у китайцев-то никакой таблицы линеаризации нет, зависимость температуры от напряжения принимается строго линейной, а значение температуры ntc тупо добавляется к измеренной температуре. С учетом разброса жал (китайское качество, ага) получается, что ntc по сути вносит дополнительную случайную погрешность. При каких-то условиях это может уменьшить суммарное отклонение, а при каких-то увеличить — но это непредсказуемо. Зависит от картриджа, от его температуры, от используемой ручки, от места расположения ntc на плате, от напряжения блока питания (вспомним о постоянном стабилизаторе-нагревателе на 0.6Вт). Как результат — сплошь и рядом имеем нелинейное отклонение температуры градусов в 30 (а то и больше), которое не скомпенсировать никакими имеющимися настройками. В нормальных устройствах так не делается.
Установка ntc в ручке чуть-чуть улучшит ситуацию. По крайне мере использовать «лишний» свободный провод — это проще, чем пытаться обеспечить внутри закрытого корпуса такую-же температуру, как и снаружи. Вот не поверю, что при интенсивной работе внутри даже относительно просторного китайского алюминиевого корпуса с китайским блоком питания будет менее 40С.
До этого была фраза, что именно из-за импульсного питания/измерения теряется мощность. Да. Теряется. Я ранее уже приводил выкладки, что как максимум — менее 1% теряется. На мой взгляд — вполне терпимо.
В остальном согласен.Кроме целесообразности выноса НТС в ручку.Могу спорить что ничего не даст, абсолютно.Да и падение напряжения можно при желании измерить на проводах при токе 3А.
Мое мнение — в данной конструкции и с данной прошивкой лучше бы китайцы ntc вообще «соптимизировали». Если есть уверенность, что холодный конец в самом конце ручки и там всегда примерно температура тела — измерять его нет смысла, максимальный разброс от +25 до +40 не существенен.
А если он в середине (где может быть 50-100), тот тем более от измерения температуры окружающей среды не будет никакого толку.
Тоже не очень существенно влияет. Сопротивление 2x1.5 метров провода не более 0.2 Ом. Менее пары ватт потерь. Там, кстати, в нагретом состоянии заметно меньше, порядка 2.5 А
Себе такой контроллер пока не планировал (уже есть чем паять, обзор выкладывал), но как говориться — лишней информации не бывает, пригодиться.
"+" в карму, однозначно.
На картинке ниже, тонкую токопроводящую пластинку называют термопарой, или терморезистором. — Это ошибочное мнение, а пластина являет собой не более чем тонкий плоский проводок. Для измерения температуры восе не нужны никакие термодатчики, ибо сопротивление тэна при нагреве изменяется на столько, что без всяких изощрений позволяет определить температуру.
Некоторое время тэн работает на нагрев, потом отключается и несколько милисекунд происходит уравновешивание температуры тэна и среды нагрева, потом измерение температуры и снова нагрев. Такой метод плох в данном случае, ибо измеряется температура нагревательного элемента, а не самого жала. Также такой метод предполагает индивидуальную калибровку каждого жала, ибо сделать нагревательные элементы, в отличии от термопары, не представляется возможным.
Контроллер имеет вариант подключения с дачиком положения (вибрации). Если этот датчик не поставить, то паяльник будет засыпать и его каждый раз придется включать. Для избежания такого поведения, провод датчика через конденсатор подключают к линии питания и импульсы ШИМ регулятора постоянно дают сигнал для пробуждения.
Конструкция проста как и у Люкея на нихроме.Только в типа 900 жало вклеивается керамической смесью нихромовый нагреватель с термопарой, а поверх напресовывается трубочка -держатель контактов.
если НЕ ВЕРИТЕ то замерьте термо эдс при нагреве жала до 300гр(думаю что и 100 хватит).
Ну или сходите на радиокот, сайт где конструируют контроллеры для жал Т12.
тут на муське уже не единожды рассказывали
Прошу предъявить измерение напряжения на штекере паяльника.
Термопара должна показать несколько милливольт при нагреве.
Вот самая простая схема подключения:
Термопары нет!!!
На схеме действительно нет подтягивающего резистора.
Объединить лучшее, так сказать?
Через конденсатор будет уходить переменная составляющая с жала (если она там появится), а через резистор — стекать заряд.
И есть ли в этом смысл, если на плате контроллера не разведено заземление (и никто его к плате не подключает, да и нет его в квартире у большинства), и все это конденсаторное богатство подсоединено к земле самого контроллера?
У меня, например, в доме заземления нет.
Вопрос в том, даст ли мне что-то объединение провода с конденсатора с землей контроллера?
Предположу (без уверенности), что в случае с конденсатором — однозначно да, а вот в случае с резистором — совсем не уверен.
Вопрос в том, даст ли мне что-то объединение провода с конденсатора с землей контроллера?-статические заряды будут стекать до потенциала общего провода БП.А что там у вас в реале на ИБП…
Но поддержанию заданной температуры такая регулировка не способствует, если жало маленькое, тепло быстро уходит, разве что термоклей таким можно разжижать при снятии да пластик/оргстекло гнуть, если фена нет.
Причина отказа — за те же деньги можно взять с блоком питания и смастерить контроллер на Ардуине самому.
Брал здесь:
Ручка 5,79$
Блок питания 7.28:
Контроллер 1.78$
15$ с блоком питания и еще набросить 5 $ на экранчик и транзистор.
Итого 20$ за полный комплект.
Но товар еще не приехал и я не могу гарантировать его качество.
В итоге: 14+5 = $19 баксов готовая паяльная станция с подарком (чегонить на 2 бакса)
Нужно будет только купить или сделать корпус.
Вывод:
1) логика в вашей причине отказа отсутствует.
2) вы абсолютно не в теме раз сравниваете 907 и Т12.
зы: там же можно купить отдельно контролер и выбрать любую ручку(к ней нужен будет новый кабель на 5 жил).
Золотые слова, 900-я серия по сравнению с Т12 — отстой.
только без датчика движения мало интересно.
42 $ без корпуса.
— Печалька.
— обозреваемый контроллер + ручка с вкладышем + жало и остальная фурнитура=16.88$
— тот же БП что и Вас=7.28$
итого 24.16$ без корпуса
датчик движения ставится и на 3 провода:
1 — +Т12
2 — -Т12, заземление жала, общий от датчика
3 — контакт датчика
Вот так по безнадёге
up: корпус картриджа не трогаем или как тогда его подключаем на 3 жилы?
Так ЗАЧЕМ к нему, к разъёму тянуть ДВА общих провода от паяльника(-SW и -T)????
От пяти проводов остаётся 4.
Если у вас в доме нет земли, то зачем вам отдельный провод заземления жала для снятия статики?
Паяем на контакт жала внутри ручки резистор 1мОм и соединяем с минусом БП(он же -24в).Статика будет стекать на общий провод БП.
Минус ещё один провод и у нас остаётся 3 ТРИ провода от жала паяльника.
-трогаем корпус контактов внутри ручки.
На выступающий контакт -24в питания жала(он же -Т), паяем конец вибродатчика(особенно удобно в ручке 9501) и один провод шнура, который идёт к разъёму на контроллере -Т, он же -SW.
Значит можно спокойно заказывать ручку на 3 жилы.
Остается последний вопрос — КАКУЮ? ;)
— BAKON 950D
— FX-9501
— FM2028
— или китайский вариант от 900-й серии с вкладышем.
FM2028 китайского производства очень не качественные, ломаются часто
у меня FX-9501 и китайская (пользуюсь именно этой)
banggood.com/Soldering-Iron-Handle-with-T12-Tip-for-BAKON-950D-75W-Soldering-Station-p-983015.html
По моему, одно и то же.
https://aliexpress.com/item/store/product/T12-9501-Soldering-Iron-handle-for-HAKKO-T12/2954088_32802136633.html
Может кому и повезло с помехами, но сомневаюсь.
У меня сейчас 4 провода, 4 провод заземления запаян на разьём, но земля с энкодера никуда не подключёна и не используется.И получается 4 провод «висит в воздухе».То есть фактически 3 рабочих провода.
В моей версии платы между вибродатчиком и МК есть развязка в виде транзистора.Возможно поэтому вход МК от вибродатчика не чувствителен к наводкам по общему проводу.А в упрощённых версиях плат типа этой вибродатчик подключен напрямую.Для исключения помех Лю Бан рекомендует на сайте разработчика вешать блокировочный конденсатор 104. bbs.yleee.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTk1Mjg0fGQ2N2UzNWUyfDE0NjA3NjMyNTJ8MHwxNTE0OA%3D%3D¬humb=yes
или так bbs.yleee.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTk3NDkwfDE5MmRlYzg2fDE0NjA3NjMyNTJ8MHwxNTE0OA%3D%3D¬humb=yes
Тут претензия была в другом.Что если использовать 3 провода с вибродатчиком, то на некоторых версиях плат, ВОЗМОЖНО не срабатывает режим сна.Из за помех по общему проводу.
900-ю серию я взял за те же деньги, но с блоком питания.
Я не профессионал и мне не нужно Т12 с жалами по 3$.
Я хотел паяльник с короткой ручкой.
Я решил больше вложится в хороший блок питания, чем питать дорогой паяльник от 19 ноутбучных вольт.
900-я серия — используется по безнадёге и «привлекательной» цене готовых решений (паяльная станция с паялом и феном)
минусов в работе предостаточно (обозревали в инете, тут и не раз), с Т12 всё гораздо интересней и приятней
Схему не знаю, но не понял, почему там Р-канальный полевик используется для ключа?
Но не ясно почему нельзя управлять «снизу».
поделитесь кто-нибудь схемой, пожалуйста.
У термопары общий провод с нагревателем?
Сам вот тоже конструирую паяльную станцию на базе набора T12 (с Али). Довольно долго конструирую (пол года уже… если не больше)… но, времени свободного мало (по окончании тоже обзор/статью хотел написать).
По поводу корпуса — решил конструировать с нуля… так лучше. Используемый материал: — Пластик и метал.
В принципе пользоваться уже можно,НО работ над завершением проекта ещё много.
Тоже сделал охлаждение для полевика и стабилизатора (платы управления).
Вот почти собранный блок управления:
Очень плотная компоновка модулей/узлов. Всё полностью разборно без паяльника (провода на разъёмах… конструкция на винтах)
Габаритные размеры корпуса блока управления — 78 (ширина) x 130 (длина) x 60 (высота)
Но это лишь часть общего проекта… до завершения ещё далеко (нехватка времени).
Я так понял тут в одном корпусе и ПС и БП с регулируемым выходом.
Кожух тоже есть (тоже сам гнул)… просто пока снял.
Первоначально планировалось сделать двух-канальную паяльную станцию… но от этой идеи пришлось отказаться. В итоге, место второго канала занял регулируемый БП (нужная вещь).
как-то спичечный коробок с толку сбивает, в плане габаритов
сантиметров 10 в высоту?
В высоту — 6 см… впрочем я уже писал:
Размеры небольшие… если учесть что тут два в одном (ПС + Регулируемый БП), то компактней некуда.
Я подумал это обычный коробок.И размеры станции....0_о
А так у меня под подставку с пружинкой размеры 83(ш)х47(в)х125(д)мм.
Этот контроллер и народный БП 24вх4А(6) влазят.
…
Термопара там не К-типа, на радиокоте уже выяснили.
в китайских жалах может быть всё что угодно.
На радиокоте модуль собирали, по аналогии с китайским: radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=101844&sid=549ca739e8fe58425f3d70dc5ceaf5f4&start=1180
Просто прицепил, может кто захочет сам сделать, чем китайцев кормить.Я так уже подсобрал кое-что и сэкономил прилично.Вот фен подшаманил)
Тоже хочу. Можно больше инфы?
Проверить вроде просто(но лень пока).Заодно и термопары оттестировать по жалам.
Цепляем мультиметр с К термопарой к жалу вместо термопары и в кружку с кипятильником на 100гр.Смотрим на сколько врёт от термопары в показаниях.
Есть даже специальные микросхемы, со встроенной компенсацией холодного спая — всё внутри одного чипа. Правда дорогие они, но зато выдают температуру «холодного» конца и компенсированную температуру сразу в цифровом виде. MAX6675
Если бы на всем протяжении цепи от термоэлемента/нагревателя до контроллера провода были из тех-же металлов, что и сама термопара — тогда да, нужно было бы измерять температуру рядом с разъемом на контроллере.
Из того что есть под рукою в онлайне, могу предложить почитать старую платановскую переводную методичку: www.platan.ru/shem/pdf/dat01.pdf
Проблему со стабилизатором решил просто, выпаял 78m05 и запаял mp1584en. Цена вопроса $0,56. Подстроечный резистор выпаял, установил 43к, на выходе получил заветных 5В. Плату подключал после резистора 120Ом.
Так же установил dc step up преобразователь, т.к. БП у меня 19В 3.6А с ноутбука.
В итоге, плата после всех манипуляций, спустя час работы, осталась комнатной температуры, что меня очень обрадовало. Повышающий преобразователь нагревается до ∽ 40С, на ощупь еле теплый.
Цена вопроса доработки управляющей платы $1,24
Крепление повышающего преобразователя служит так же и теплоотводом.
Плата mp1584en упакована в тканевую изоленту. Делалось все на скорую руку, т.к. паяльник нужен в работе. Позже придумаю крепление получше.
З.Ы. Прошу сильно не пинать, проект делался на скорую руку и, возможно, применение повышающего преобразователя в данном случае не очень оправдано… но преобразователь был у меня под рукой, грех было не попробовать :)
Не влияют на стабильность Т и цифры? Скакать больше значения не стали?
Кренку в металлическом корпусе наверное проще вынести на проводах на боковую стенку.А если взять ещё с меньшим падением напряжения…
Гнездо по сути работает теплоотводом и на силовых компонентах такая же Т.Выигрыш в 10 градусов, тепло осталось внутри корпуса.Вент отверстий нет? Там ещё БП добавит свои 45гр.
А вот насчет step-up преобразователя — я как-то не уверен, что эта небольшая платка выдаст 70Вт. Если ее КПД около 90%, то на ней будет выделяться около 7Вт. Кстати — а что за модель преобразователя?
С нагревом от 5В стабилизатора можно справиться и проще — резистор с платы удаляется, отдельно ставится 7812 или 7809 в большом корпусе (где нибудь в районе сетевого БП) и подключается третьим проводом к плате. От 0.2Вт 7805 сильно греться не будет.
И уж совсем непонятно, зачем оставлять на плате 120-омный резистор-грелку. Использованный модуль вроде бы до 28В?
Преобразователь добавляет всего 4,5В — особо сильно греться не должен.
Только я бы попробовал ноутбучный БП на 24В переделать.
Но, к сожалению, если даже предположить, что эта железка в принципе способна сделать из 3х вольт 24 (со сколь-нибудь заметным током), КПД данного преобразования будет совсем никаким, по самым оптимистичным прогнозам — процентов 70. Соответственно, от минимум 30Вт нагрева и входного тока ампер в 30 «пых» будет практически мгновенно.
К сожалению, конкретная модель преобразователя не указана и точный график КПД неизвестен. Но чудес не бывает, увы…
Касательно помех и скачков, то у моей станции слетели все настройки, сейчас разница в заданной температуре и на жале — 50гр. Кстати, сбой произошел уже после установки повышающего преобразователя (спустя недели 3). Слетели настройки станции, в том числе шаг регулировки, он стал кратным 12, вместо 5. Но это легко правится, в отличие от температуры :( Сразу после сброса температура стала прыгать даже в режиме подогрева. Была бы калибровка проще, заморочился, а так использую как есть, разницу в температуре знаю, задаю с учетом разлета и паяю, проблем нет.
Вчера пришли две собранные станции, покупал для работы, так при проверке ставил свои жала, обгоревшие уже, температура тоже скачет.
К слову, ручки внутри стали немного другими, более доработанными, с пофикшеным датчиком положения.
В станции, что собирал сам, поменял датчик положения на ртутный, он и бесшумный и как-то срабатывает точнее (или это плацебо :))
На входе в плату управления 24.7В, по току не мерил, неохота выпаивать провод. Даже в описании лота 4А, а на плате БП прописано 5А, но думаю там что-то среднее, около 3А :)
--Срабатывает лучше на наклон(лежачая подставка) или на встряхивание типа шарик ртути подскакивает(стоячая пружинная подставка)?
Датчики брал такие.
Можно ставить? Как я понял датчики самые короткие модель SW-1001P 3,5х8,5мм.
voron.ua/catalog/020467
Не могу понять, у меня термистор одним концом к N подключен, а вторым к кончику жала.
Т.е. земля на жало приходит в разрыв термистора?
А синий и зеленый провода подключены к ножкам шарикового выключателя.
Так и должно быть?
При установке в корпус неправильно запаял провода(землю, минус, сигнал с вибродатчика) — перепутал зеркально. При включении теперь после SEA горит температура 190(+-2) градуса, а на жале измеряя термопарой — 50-80 градусов. Изменяя температуру в большую, чем 190 градусов — происходит накал градусов до 500(до красноты жала). Исправил ошибку в пайке, но ничего не изменилось — те же 190 градусов.
Как думаете — есть еще шанс, что контроллер жив? В какую сторону смотреть? При замыкании TEST в сервисный режим входит… Т.е. прошивка, как я понял, еще работает…
Что бы не убить жало паяльника
питание с нагревателя снять (резать дорожку от транзистора), оставить дорожку к операционнику и греть жало другим паяльником, проверять напряжения на выходе операционника.
Если он работает нормально, то на выходе одного из каналов, который подключен ко входу контроллера должно быть изменяющееся напряжение 0-2,5В (может до 5 В, я эту схему не копал) при изменении температуры на жале.
На радиокоте есть ветка с подобным контроллером, там схожая схемотехника должна быть
Я бы сделал следующее:
1) Подстроечник — в среднее положение, проверить что сопротивление изменяется и похоже на номинал.
2) Проверить источник питания (номинал и пульсации). Также можно проверить TL431 на 3й ноге процессора (2.49В), но это «для галочки».
3) Включить с зажатым регулятором, войти в стартовый режим настройки (там не греется), сбросить настройки в дефолт, выключить и заново войти в настройку.
3) Доходим до настройки P03, когда идет индикация напряжения с термопары. Конец жала можно нагревать феном (на мой взгляд — удобнее чем другим паяльником) Там можно бесконечно повторять замеры при разных температурах, перещелкивая 0 в 1.
4) Кроме индикатора, напряжение можно проверить на контакте 4 процессора. Там должно быть вполне заметное напряжения — как уже было сказано единицы вольт.
Т.к. паяльник умеет и греться и не греться, силовая цепь скорее всего исправна. Вопрос — когда жало раскаляется, какая температура на индикаторе? Если маленькая — то с большой вероятностью сбиты константы (P04) или регулятор.
P.S. Приведенная выше схема не совпадает с китайским набор ни процессором, ни выводами и может использоваться только для понимания общих принципов.
1. Вопрос как сбросить на дефолтные настройки? Вроде Р09 должен быть, у меня после Р08 идёт Р99, который равен 000 — его нужно поменять кратковременными нажатиями на 999, затем зажать кнопку на пару секунд и выключить?
2. БП импульсный от ноутбука, по мультиметру показывает 19,2В
3. Подстроечник подключить к мультиметру на замер сопротивления и покрутить?
4. В Р03 должны изменяться показания при нагреве? Просто я не совсем понял как сохранять изменения…
Правильна ли последовательность действий:
А. Включаю с зажатой кнопкой, он запускается и показывает Р01
Б. Нажимаю — показывает значение Р01, например 123
В. Меняю 123 на 456 переключаясь одинарными нажатиями по трём цифрам
Г. Зажимаю кнопку на 3 секунды — он переходит на Р02, сохраняя введённые данные
Д. Выключаю
Е. Включаю и проверяю
5. Что за цифры он показывает при включении? SEA --> 192 (это последняя температура?).
Нажатиями кнопки что он меняет? Иногда 192 превращается в 19.2(напряжение БП?). Иногда походу срабатывает секундомер — один раз видел обратный отсчёт(до перехода в ждущий режим?)
Должны ли прозваниваться между собой контакты GND и "-"? А то я при пайке их каплей соединил нечаянно(рукожоп + очень маленький корпус) и ножем перерезал место соединения — видно на фото, но они все равно прозваниваются между собой… Может из-за этого мозги тупят?
Плата, кстати, новой ревизии — светодиод горизонтально стоит…
Да. Без питания.
После сохранения P02 и до вывода транспаранта P03 на индикатор некоторое время выводится напряжение термопары. После вывода транспаратна нужно заменить 0 на 1 (признак, что будем менять параметр ), потом не менять значение P03 — опять будет показ напряжения термопары. В этом цикле можно крутиться бесконечно, без включений и выключений.
SEA — это какой-то копирайт, задан просто как текстовая строка.
Потом выводится текущая температура.
Нажатием кнопки можно ввыйти в режим малой настройки. Он был ранее описан.
Точки нужно рассматривать как самостоятельные индикаторы, никак не связанные с цифрами. Расшифровка назначения каждой из трех точек есть выше.
Такого у меня нет. На индикатор выводится исключительно температура. Может это просто так температура падает?
В большинстве плат они соединены.
С китайскими ревизиями плат черт ногу сломит — у меня очень похожая плата (визуально отличий не наблюдаю), но маркировка другая.
Мне думается, что пока идет обсуждение общих моментов, какие-то вещи могут оказаться полезными более чем одному человеку.
Проверил подстроечник — изменяется сопротивление.
Нашел в youtube видео, где у человека похожая проблема — говорил что во время пайки разъема перегрел транзистор(над которым написано SW на фото выше) — проверил транзистор мультиметром:
Походу сдох. В этом может быть причина такого поведения?
Вот ссылка на его даташит (STD10PF06)
Кроме того не вполне понятно, как пробитый ключ может подавать или не подавать напряжение, в зависимости от установок контроллера:
Впрочем, даже если транзистор и сдох, выше была предложен даже лучший вариант (меньшее сопротивление) с ценой менее $1.
А про какой вариант меньше $1 вы говорите, я не нашёл?
FDD6637
При установке любой температуры ниже 190 — паяльник не греется. При любой установке выше 190 — греется выше 500 градусов без остановки.
Проверял на 2 жалах — ситуация аналогичная.
Изменения Р11, Р4 ни на что не влияют, только меняет цифры с 190 на другое(140, 230 и т.д.) — греется без остановки…
Решил попробовать оставить подключенными только 2 провода(+ и -) от ручки- ничего не изменилось.
Контроллер умер, видимо?
Там только два провода и используются. Остальное — заземление и датчик вибрации для входа/выхода в сон. Такой тест не имеет смысла.
Нужно смотреть вольтметром/осциллографом цепи термопары. Два последних пункта моего самого первого письма.
Не вполне понимаю, почему «видимо».
1) Прошивка контроллера работает
2) Контроллер способен включать или не включать нагрев.
3) Контроллер нормально управляется «крутилкой»
4) Динамическая индикация работает
Тут скорее какие то глюки в районе ОУ термопары можно предположить.
В официальной программулине не нашел такой опции.
У меня та же проблема как и обсуждалось тут ранее — индикатор завышает минимум на 100 градусов показания. Думал по-быстрому подправить коэффициенты в прошивке, но оказалось моего знания ассемблера 51й архитектуры явно мало для этого.
Похоже, «железно» будет проще сделать «компенсацию»
Насчет ОУ, к сожалению не знаю сколько там должно быть на выходе и при каких условиях. Я могу замерить мой конкретный случай, но не знаю с чем его сравнивать
Если вдруг у вас IDA-разбор с переменными и комментариями — с удовольствием посмотрел бы, хотя не увевен что мне это поможет
Я не нашел на сайте механизма, как заслать листинг. Текстом в ЛС не влезает, механизма прикрепления файла-архива тоже не заметил.
Прежде чем лезть с осциллографом, решил заменить ОУ, на всякий случай. Изначально был '358' с логотипом ST, заменил на LMV358 — и сразу все стало +- на места. Теперь при коэффициентах по-умолчанию показания почти правильные и предел калибровки значительно расширился
stc-isp-15xx… скачал но не разобрался как считывать, только залить нашел как.
Но параметров настройки относительно немного и все доступны для просмотра в режиме начальной настройки. Т.о. можно на нормальном устройстве войти в настройку, аккуратно (очень, аккуратно!!!) пройти по всем параметрам и записать их не меняя. Потом вбить во второе устройство. При этом необходимо учесть, что настройки усиления и параметры смещения входного усилителя также должны быть максимально похожи.
Для начала нужно сменить выходной ключ. Вполне вероятно, что этого будет достаточно.
Копирайт SEA показывается только при включении. Если он постоянно выводится/моргает, то значит контроллер постоянно перезагружается. Первая подача мощности на жало происходит сразу после вывода копирайта. Я бы посмотрел осциллографом в режиме пикового детектора, что делается до и после пятивольтового стабилизатора (7805) при подключенном жале. Возможно, что основной источник питания не держит нагрузку и уходит в защиту. Также можно подключить к другому проверенному источнику с напряжением от 15 до 24 вольт и током не менее 3х ампер.
Как еще один весьма косвенный тест — включить с нажатой ручкой. В этом случае питание на жало не подается до завершения настройки.
Выставил температуру нагрева на ноль воткнул жало в ручку все работает, постепенно начал добавлять температуру, где-то по 1 градусу в 2 сек, максимум догнал до 180 градусов, после опять контроллер начал уходить в перезагрузку. Попробую поменять блок питания, видимо действительно мощности не хватает раз до 180 градусов греется, а потом перезагрузка циклическая. Если я правильно понял, то при включении на жало подается максимальная мощность??? Осциллографа нет к сожалению. За подсказку спасибо.
Кстати, блок питания можно проверить вообще без всякой электроники — просто подключить его выходы к жалу напрямую и посмотреть напряжение. На нормальном БП проседание будет (если будет) в доли вольта. Долго в таком режиме жало лучше не держать, но за десяток-другой секунд ничего фатального не произойдет.
Силовой ключ нужно проверить/заменить.
1. Жало- кондер в ручке-пин заземления в разъеме-шина заземления.
2. Жало- кондер в ручке-пин заземления в разъеме-резистор 1 мегаом-шина заземления.
На блок питания.Если нет заземления.
Статика это несколько тысяч вольт, на БП десятки или сотни вольт.
Мелкие керамические конденсаторы имеют очень большую утечку(относительно).
И почему при заземлении скачут показания?
1.Где то плохой контакт.
2.Где то импульсные помехи, возможно ИБП хреновый.
Я тоже счастливый владелец самодельной станции на жалах Т12. Из набора я использовал главным образом сам паяльник с жалом, т.к. плата оказалась дефектная, пришлось проектировать станцию с нуля, на знакомом мне ATtiny2313. Вечно забываю документировать свои дела, а потом жалею. =)
Боюсь выглядеть ксенофобом, хоть это нынче и модно, но вот что я хочу сказать. Китайцы, как нация, ну не тянут на мировую державу. Весь их гигантский ВВП это просто куча второсортного плагиата. Молодцы конечно, качество заменяют количеством и ассортиментом, и всё же. Сами по себе китайцы, как я их вижу, без таланта и воображения ребята. И выложи я свои исходники и схемы хотя бы на этом сайте, завтра же на Али появятся киты на базе AVR. :-)
Реальную температуру не мерил — пока нечем.
оптопару пару резисторов, емкость, ну и реле
перерезать одну дорожку подпаять проводок.
К стати и 907 можно подключить для этого только
дорожку перерезать и проводок подпаять ну и конечно
хорошенько повозится с настройками
«очень хорошенько повозится с настройками»
1) Выкинуть существующий силовой ключ, заменить на оптрон+симистор с обвязкой (на отдельной плате).
2) Добавить цепь управления скоростью двигателя фена (тоже на отдельной плате). Кстати, нужен фен с двигателем на 24В или около того. Либо менять источник питания.
3) Куда-то приколхозить дополнительную ручку управления двигателем (чисто аналоговую, в прошивке ни функционала, ни места нет).
4) Если фен с терморезистором — заменить на термопару, аналогичную термопаре в T12 (иначе прошивка не заработает)
5) Вынести разъем с плате — в классическом варианте заводить туда 220В небезопасно.
В результате получается классическая «каша из топора».
Не думаю, то автор исходного вопроса подразумевал все это под словом «подключить».
фен просто в разъем воткнуть конечно ни чего не выйдет. а вот с 907 все ок. лично меня очень соблазняет валкодер потому и строю
сейчас фен на этой платке силовой ключ не выкидавал всегда вернуть в исходное можно «малоли» термофен как запчасть продается
и как раз с термопарой и моторчик на 24 в качестве регулятора пока
простой DS_DS понижающий. на счет дополнительной платки это 100% зато паяльник + фен это уже совсем другие возможности.
при 500 градусах 4505,212 мв при 5 вольтах» то о каких соответствиях вообще мы говорим когда lm358 после 300 градусов уже практически ни чего не усиливает, Тут надо или питание усилителя вольта на 2 поднимать а значит еще резать дорожки и гдето еще один стабилизатор сунуть и поверьте вечер с макеткой и протеусом скаратал. пока не заглянул в датшит 358 и не убедился что это очередное «волшебство» братского народа…
Решение меняем lm358 на MCP602 и резистор 22к на 12к. И вот оно чудо все калибруется и соответствует и 100 и 200 и 300 и 400 и даже на 500 градусах с очень приемлемым разбегом
при 500 градусах 4505,212 мв при 5 вольтах» написано синим по желтому прямо на схеме
www.yleee.com.cn/thread-15148-1-1.html
Вопрос, кто нибудь подключал зеленый провод к минусу питания? Пока у меня никуда не подключен.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.