Недорогой комплект для сборки паяльной станции T12
- Цена: $12.39
- Перейти в магазин
Неоднократно меня спрашивали о каком нибудь недорогом и нормальном варианте простой паяльной станции. Конечно если хочется что-то более-менее нормальное, то стоит наверное говорить о станциях на базе жал Т12, как о более удобных, в отличие от довольно старой серии 900.
И сегодня у меня совсем небольшой обзорчик именно такого варианта.
При заказе предлагалось выбрать один из четырех вариантов комплектации, отличались они только количеством жал и их типов, я выбрал самый простой вариант, с одним жалом.
Также вроде можно было выбрать и цвет индикатора, но я как-то об этом не задумался и в итоге получил базовый комплект с синим индикатором.
Характеристики, которые были заявлены, по сути стандартны для подобных станций так как определяются в основном типом примененного жала.
1. Быстрое нагревание
2. Автоматический сон
3. Пробуждение при движении ручки
4. Получите более высокую температуру, нажав на кодировщик
5. Мощность: DC 24 V 3A
6. Мощность Maximum: 75 Вт
7. Температура: 200-450C
8. Время плавления олова: <8 s
Упаковано все было очень аккуратно, кроме того коробочка была заклеена фирменным скотчем с маркировкой производителя.
А вот и весь полученный комплект.
Изначально была мысль заказать просто ручку с кабелем и жалом, т.е. только то что показано на фото, а остальное собрать самому.
Но в итоге заказал с контроллером, попутно в комплекте было:
1. Кусочек припоя и канифоль. Вот наверное канифоль для меня была самой необычной частью комплекта, потому как в последний раз я ею пользовался наверное лет так 25 назад. Обычно у меня или жидкий флюс или припой с флюсом, которым я начал пользоваться еще в середине 80х и потому сильно привык.
2. Также был какой-то странный комплект проводов, термоусадок и неких клемм, впрочем потом я разобрался зачем они.
3, 4. Жало одно, массивное Т12-К
Ручка паяльника, конечно пластмасса, все очень простенько, но неплохо.
Печатная плата с контактной группой, она устанавливается в ручку к ней подключается кабель.
Кабель имеет очень мягкую внешнюю изоляцию, очень похожую на силиконовую, но провода внутри очень жесткие, хотя и многожильные. Из-за этого провод хоть и мягкий, но упругий, что может быть не очень удобно.
Длина кабеля около одного метра.
Все подключения описаны на странице в виде пошаговой инструкции, там же показано как паять кабель и самое главное — как паять датчик наклона.
Есть схематический вариант связей с контроллером и указание как устанавливать датчик.
Но конечно лучше использовать пояснение как паять кабель собственно к плате устанавливаемой в ручке.
Из этой же инструкции я узнал и зачем нужны дополнительные провода и контакты. Производитель задумал использовать блок питания, а подавать на него питание предлагает именно при помощи этих контактов вместо штекера :)
Здесь же и пояснение по поводу пайки штекера.
В итоге я просто делал все по картинкам, реально легко и просто. Единственный нюанс, не забудьте сначала надеть на кабель ручку и кабельную часть штекера :)
Внимательно надо паять не только кабель, а и датчик, один вывод у него золотистого цвета (желтый), второй серебристого (белый).
.
Ручка в сборе с кабелем и разъемом.
Жало хотел именно такое, оно ориентировано для работы с массивными компонентами. Маркировка на самом жале отсутствует, есть наклейка. причем на какой-то пленке с фольгой, потому как не обгорела после включения.
Реально оказалось что ручка удобная, вылет от хвата до конца жала около 95мм, конечно есть варианты и лучше, например у моей станции Aoyue, но там и жала применяются другие, более короткие.
Контроллер был упакован в отдельный коробок, к нему в комплекте идет провод питания с разъемом, а также именно в его коробочке лежали датчики наклона, причем их два, один запасной.
На переднюю часть платы вынесен индикатор, энкодер и место под установку разъема.
Сзади соответственно все остальные компоненты и разъем для подключения к блоку питания.
Есть описание элементов контроллера и размеры печатной платы.
Так как у меня есть идея немного переделать конструкцию, то я не стал запаивать разъем, тем более его конструкция задумана так, что сначала он должен ставиться в корпус, а только потом на него напаиваться плата, т.е. вынуть плату и оставить разъем в корпусе не получится.
Первая проба проходила при питании в 12 вольт, станция стартовала без проблем сразу начав греть жало и через некоторое время набрала установленные 300 градусов.
При первом включении рекомендую подавать около 12 вольт, потому как если ошибиться и что-то неправильно подключить, то можно получить такую вот «красоту». Если питание заниженное, то у вас будет немного больше времени на то чтобы отреагировать. При включении смотрим на индикатор, если значение температуры на нем не увеличивается, а жало греется, значит «что-то не так».
На странице товара была инструкция по настройке станции, но меня вполне устроила и работа «из коробки».
Вариант в гуглопереводе, вы уж извините, потому лучше спрячу под спойлер.
Кстати насчет жала. Понравилось, припой держит отлично, паяет хорошо.
Мощность напрямую зависит от напряжения питания и на странице была следующая табличка.
Я проверял при питании 24 вольта, но из-за длины кабеля доходило скорее около 23, соответственно получил мощность в 60-62Вт.
После прогрева ток потребления падает до 30мА с короткими импульсами для подогрева, средняя мощность думаю около 10-15Вт.
Теперь о том, почему я не установил это все в какую-то коробочку. Продавец предлагает использовать специальный корпус, в который можно установить, блок питания и получить относительно компактную станцию.
Но для меня даже такой размер кажется гигантским, потому что сейчас я в основном пользуюсь станцией куда как более компактной. Конечно такую конструкцию я вряд ли повторю, но хочется сделать что-то похожее. Пока в планах идея компактного блока питания с кратковременной мощностью 65-75Вт и длительной 20-25.
Что можно сказать, комплект реально понравился и он действительно позволяет быстро сделать себе простую, но вполне функциональную и недорогую станцию. Корпус можно использовать любой, блок питания также хоть от ноутбука, хоть даже с обычным трансформатором, диодным мостом и конденсатором, напряжение 12-24В, но лучше ориентироваться на диапазон 18-24.
На текущий момент станции у продавца в продаже нет, потому ссылка ведет на лот где такой комплект, я же покупал здесь, да и цену поднял до $13.84 :(
Поправка, продавец оказывается опять ими торгует, покупал здесь, на момент покупки с купоном вышло 11.43.
На этом на сегодня все, надеюсь что было полезно.
И сегодня у меня совсем небольшой обзорчик именно такого варианта.
При заказе предлагалось выбрать один из четырех вариантов комплектации, отличались они только количеством жал и их типов, я выбрал самый простой вариант, с одним жалом.
Также вроде можно было выбрать и цвет индикатора, но я как-то об этом не задумался и в итоге получил базовый комплект с синим индикатором.
Характеристики, которые были заявлены, по сути стандартны для подобных станций так как определяются в основном типом примененного жала.
1. Быстрое нагревание
2. Автоматический сон
3. Пробуждение при движении ручки
4. Получите более высокую температуру, нажав на кодировщик
5. Мощность: DC 24 V 3A
6. Мощность Maximum: 75 Вт
7. Температура: 200-450C
8. Время плавления олова: <8 s
Упаковано все было очень аккуратно, кроме того коробочка была заклеена фирменным скотчем с маркировкой производителя.
А вот и весь полученный комплект.
Изначально была мысль заказать просто ручку с кабелем и жалом, т.е. только то что показано на фото, а остальное собрать самому.
Но в итоге заказал с контроллером, попутно в комплекте было:
1. Кусочек припоя и канифоль. Вот наверное канифоль для меня была самой необычной частью комплекта, потому как в последний раз я ею пользовался наверное лет так 25 назад. Обычно у меня или жидкий флюс или припой с флюсом, которым я начал пользоваться еще в середине 80х и потому сильно привык.
2. Также был какой-то странный комплект проводов, термоусадок и неких клемм, впрочем потом я разобрался зачем они.
3, 4. Жало одно, массивное Т12-К
Ручка паяльника, конечно пластмасса, все очень простенько, но неплохо.
Печатная плата с контактной группой, она устанавливается в ручку к ней подключается кабель.
Кабель имеет очень мягкую внешнюю изоляцию, очень похожую на силиконовую, но провода внутри очень жесткие, хотя и многожильные. Из-за этого провод хоть и мягкий, но упругий, что может быть не очень удобно.
Длина кабеля около одного метра.
Все подключения описаны на странице в виде пошаговой инструкции, там же показано как паять кабель и самое главное — как паять датчик наклона.
Есть схематический вариант связей с контроллером и указание как устанавливать датчик.
Но конечно лучше использовать пояснение как паять кабель собственно к плате устанавливаемой в ручке.
Из этой же инструкции я узнал и зачем нужны дополнительные провода и контакты. Производитель задумал использовать блок питания, а подавать на него питание предлагает именно при помощи этих контактов вместо штекера :)
Здесь же и пояснение по поводу пайки штекера.
В итоге я просто делал все по картинкам, реально легко и просто. Единственный нюанс, не забудьте сначала надеть на кабель ручку и кабельную часть штекера :)
Внимательно надо паять не только кабель, а и датчик, один вывод у него золотистого цвета (желтый), второй серебристого (белый).
.Ручка в сборе с кабелем и разъемом.
Жало хотел именно такое, оно ориентировано для работы с массивными компонентами. Маркировка на самом жале отсутствует, есть наклейка. причем на какой-то пленке с фольгой, потому как не обгорела после включения.
Реально оказалось что ручка удобная, вылет от хвата до конца жала около 95мм, конечно есть варианты и лучше, например у моей станции Aoyue, но там и жала применяются другие, более короткие.
Контроллер был упакован в отдельный коробок, к нему в комплекте идет провод питания с разъемом, а также именно в его коробочке лежали датчики наклона, причем их два, один запасной.
На переднюю часть платы вынесен индикатор, энкодер и место под установку разъема.
Сзади соответственно все остальные компоненты и разъем для подключения к блоку питания.
Есть описание элементов контроллера и размеры печатной платы.
Так как у меня есть идея немного переделать конструкцию, то я не стал запаивать разъем, тем более его конструкция задумана так, что сначала он должен ставиться в корпус, а только потом на него напаиваться плата, т.е. вынуть плату и оставить разъем в корпусе не получится.
Первая проба проходила при питании в 12 вольт, станция стартовала без проблем сразу начав греть жало и через некоторое время набрала установленные 300 градусов.
При первом включении рекомендую подавать около 12 вольт, потому как если ошибиться и что-то неправильно подключить, то можно получить такую вот «красоту». Если питание заниженное, то у вас будет немного больше времени на то чтобы отреагировать. При включении смотрим на индикатор, если значение температуры на нем не увеличивается, а жало греется, значит «что-то не так».
На странице товара была инструкция по настройке станции, но меня вполне устроила и работа «из коробки».
Вариант в гуглопереводе, вы уж извините, потому лучше спрячу под спойлер.
Описание настройки
Режим настройки параметров контроллера:
(По умолчанию установлен, особых требований нет, пожалуйста, не устанавливайте случайный)
Нажмите и удерживайте кнопку кодировщика, чтобы не перемещать и не запускать; введите режим настройки параметров:
Доступно 12 меню для настройки, P00, P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, p11.меню цифрового дисплея составляет 1,5 секунды, И затем автоматически отображает соответствующие параметры этого меню, в то же время поворачивается левый кодировщик уменьшается, вправо увеличивается, нажмите на него и автоматически сохраните текущие заданные параметры. затем Отобразите следующее меню в течение 1,5 секунд, а затем Отобразите соответствующие параметры этого меню, И так далее. Когда все параметры установлены, чтобы автоматически войти в обычный режим нагрева.
Потому что каждый набор параметров для сохранения один раз, так что вы можете выключить в любое время без установки всех параметров (например, вы просто хотите установить P01, установите P01 после того, как вы сможете выключить, а затем перейти в обычный режим)
Пункт меню:
P00: восстановите стандартные параметры (0 или 1, значение по умолчанию 0,0 для невосстановления, 1 для восстановления)
P01: коэффициент усиления операционного усилителя (200-350 раз, шаг 1, по умолчанию 230)
P02: офсетное напряжение операционного усилителя (0 ~ 250 мВ, шаг 2, значение по умолчанию 100, относится к наконечнику, чтобы сохранить рабочее напряжение комнатной температуры, присущее выходному напряжению, согласно моим измерениям, это напряжение сильно зависит от температуры, разное увеличение не то же самое, чем выше увеличение, Если вы не измеряете, пожалуйста, сохраните значение по умолчанию)
P03: данные термопары ℃/мВ (30 ~ 50, шаг 1, значение по умолчанию 41, относится к термопаре, требующей температуры, сколько напряжения было увеличено на 1 мВ, В соответствии с типом саморасчета термопары, если вы не понимаете, пожалуйста, сохраняйте настройки по умолчанию)
P04: шаг регулировки температуры (0,1, 2,5, 10 градусов по желанию, 0 может блокировать температуру паяльника)
P05: время сна (как долго не двигаться в сон) (0 ~ 60 минут, шаг 1, 0-запрещено функция сна)
P06: время выключения (0 ~ 180 минут, 0 ~ 30 шагов 1,30 ~ 180 шагов 10, 0 запрещено функция отключения)
P07: коррекция температуры (+ 20 градусов, шаг 1) (из-за сопротивления NTC в шасси, паяльная станция нагревается, что приведет к обнаружению температуры NTC выше комнатной температуры, В результате высокой температурной компенсации термопары, Температура паяльника не является точной, или по другим причинам температура не является точной. если вы установите другие параметры правильного значения, но температура все еще высокая или низкая, вы можете использовать эту коррекцию параметров. например, для обнаружения отображаемой температуры паяльника на 20 градусов выше фактического значения этого параметра, установленного до 20)
P08: режим пробуждения (0,1, 0 в режиме выключения может быть повернут кодировщик, а также может встряхнуть ручку для пробуждения, 1 может вращать только кодировщик пробуждения (Примечание: нажмите на кодировщик не может проснуться, может вращаться только)
P09: режим повышения температуры для увеличения температуры до регулировки (20 градусов до 100 градусов регулируется, регулировка темпа 10 градусов)
P10: температура для увеличения продолжительности до регулировки (диапазон регулировки 10 секунд до 250 секунд, регулировка шага 5 секунд)
P11: режим настройки параметров Автоматическое сохранение параметров и функция возврата в режим нагрева для активного времени регулируется (диапазон от 4 секунд до 60 секунд)
Примечание:
1. Строго справочные руководства магазина, хорошо изолированы и заземлены против статического электричества.
2. Перед тестированием мощности тщательно проверьте правильность проводки, независимо от того, Сварочная и короткая, машина для испытания полной мощности после подтверждения.
3. Подключите 12-24 В постоянного тока, если получил более 20 в источник питания, 2017 Новый стиль продукта не нужно ничего снимать!
4. Когда вы настраиваете напряжение источника питания и требования к току, обратитесь к следующей таблице:
Мощность (третья колонка) определяется напряжением (Первая колонка), если ток достигает минимального тока (вторая колонка).
Измерительная машина нормальная, освещение и состояние дисплея:
1. Отключенный наконечник T12, выключите свет, покажите Сир, через 1 секунду после отображения 500.
2. Наконечник штепсельной вилки T12, фонарь для багажника, мигающий, указывает на Быстрое нагревание от комнатной температуры, как правило, показывает установленную температуру для повышения, приближение к установленной температуре, стробоскопические огни. Индикатор не мигает или прерывистый мигает, что указывает на то, что температура наконечника достигает установленной температуры или компенсации температуры переменного тока.
При измерительных машинах на дисплее вопросы о цифровом отказе:
Потому что с новым наконечником T12 наконечник внутри нагревателя не сгорел, он будет просто немного прыгать, начинайте с теплого, как правило, не требует особой обработки, естественное использование в течение 1-2 дней в основном не подскакивает. Если вам нужна эффективная немедленно, общие рекомендации температуры до 350? -380? Нагрев до точки оловянной железной головки, выгорание через 4-5 минут, пока кончик не остынет, прежде чем перезагрузиться! (1 действие не может быть повторено 2-3 раза)
Кстати насчет жала. Понравилось, припой держит отлично, паяет хорошо.
Мощность напрямую зависит от напряжения питания и на странице была следующая табличка.
Я проверял при питании 24 вольта, но из-за длины кабеля доходило скорее около 23, соответственно получил мощность в 60-62Вт.
После прогрева ток потребления падает до 30мА с короткими импульсами для подогрева, средняя мощность думаю около 10-15Вт.
Теперь о том, почему я не установил это все в какую-то коробочку. Продавец предлагает использовать специальный корпус, в который можно установить, блок питания и получить относительно компактную станцию.
Но для меня даже такой размер кажется гигантским, потому что сейчас я в основном пользуюсь станцией куда как более компактной. Конечно такую конструкцию я вряд ли повторю, но хочется сделать что-то похожее. Пока в планах идея компактного блока питания с кратковременной мощностью 65-75Вт и длительной 20-25.
Что можно сказать, комплект реально понравился и он действительно позволяет быстро сделать себе простую, но вполне функциональную и недорогую станцию. Корпус можно использовать любой, блок питания также хоть от ноутбука, хоть даже с обычным трансформатором, диодным мостом и конденсатором, напряжение 12-24В, но лучше ориентироваться на диапазон 18-24.
На текущий момент станции у продавца в продаже нет, потому ссылка ведет на лот где такой комплект, я же покупал здесь, да и цену поднял до $13.84 :(
Поправка, продавец оказывается опять ими торгует, покупал здесь, на момент покупки с купоном вышло 11.43.
На этом на сегодня все, надеюсь что было полезно.
Самые обсуждаемые обзоры
| +71 |
3366
135
|
| +51 |
3572
66
|
| +29 |
2535
48
|
| +38 |
2894
41
|
| +55 |
2043
37
|
Мультиметр в который веришь, хороший инструмент и удобный паяльник с 2-3 жалами )
Ладно паяльник, это все таки специфический инструмент, уже более сложный, но отвертка…
P.S. Он из обычной семьи, ни разу не дворянин-белоручка.
Моя бывшая отучилась на монтажника рэа в своё время.
Я с ней бизнес-план составлял на покупку необходимых инструментов для дома.
А у неё итак достаточно инструмента было :)
Всегда угорал над лицами продавцов в магазине когда она начинает уточнять какие-то технические детали.
К слову работала она не по профессии, это больше хобби для души что-ли.Ну и вообще интересно было когда человек понимает прагматичность и пользу купленного(подаренного) сетевого фильтра к примеру и сам настаивает на покупке не новых штор красивых, а технологичного карниза для них или жалюзи с регулировкой закрытия по времени суток.
Самое главное она могла китайские наушники починить где не провода а одни волоски меди, дубовым советским паяльником с загнутым жалом, я тогда так не умел :)))
Не, я тоже знал одного чувака, который на автосервис заезжал, чтобы ему масло проверили.
Работал водителем у директорши какой-то московской фабрики. Заодно его мамы.
Я первый раз с этим в армии столкнулся, когда вечером ломами лед кололи, а потом я сел письмо писать. :) Там такие каракули вместо слов были…
Они кроме нейрохирургов никого не знают в инете.Они даже паять не умеют.
А что за контроллер паяльника на последних фотках?
Я покупал в 2008 году, но уже тогда они распродавали остатки, насколько понимаю.
ничо лучше пока не видел
я к женщинам хожу с брускои для заточки ножей и сумкой с мелким инструментом.
перфоратор в машине…
Кучу лет паяю «удочками», при этом могу подобным паяльником вручную запаять чипы с шагом 0.5мм.
:)
Я скорее о том, что короткое жало конечно лучше, но не настолько чтобы заморачиваться с ним в недорогом паяльнике, можно спокойно работать и длинным.
Ну а +70% это навык конечно-же.
Тоже присматривался к разным вариантам держателей для Т12, но теперь пожалуй приобрету простецкую.
За обзор спасибо.
Просто не было альтернативы…
а почему канифоль то так?
Я до сих пор ею пользуюсь… особенно запах… мм…
Но вообще я уже около 30 лет пользуюсь припоем с флюсом.
Потом плюнул, взял ФКСп с кисточками и даже самодельных кисточек сделал, разной толщины.
Так что флаконы с кисточками придётся покупать самому. :D
))
1. Комплект нужно дополнять «народным» БП на 24В (коих Вы обозревали неоднократно). Тогда получим «полный фарш».
2. Разъем действительно придуман «убого» — сначала прикрутить, потом паять… А энкодер при этом — наоборот
3. Развертку передней панели можно найти, распечатать и перенести на переднюю панель. Но! сначала примерить — картинки встречаются разные, бывают отклонения +-
4. Ручка относительно удобная, но одно меня бесит: резиновая накладка постоянно слезает. При этом она вроде бы держится на месте. когда ее поправишь. И сдвинуть специально ее не так уж и просто. НО в процессе работы внезапно замечаешь — что она уже у дальнего конца… КАК?.. Надо бы ее приклеить на место.
5. Датчик может оказаться не совсем таким — тогда надо искать как его прикрутить. Основное правило: он должен срабатывать (давать дребезг контактов) при положении ручки жалом вниз.
6. На плате ручки есть контакт для заземления жала — но по традиции этот контакт может соединяться с жалом — в некоторых моделях — конденсатором (зачем?) а в некоторых — резистором (должен быть мегоомный). В конце концов — китайцы просто перестали его запаивать. если нужен — запаяйте сами
7. На плате контроддера вижу перерезанную дорожку рядом с енкодером — это «защита» китайцев. С перерезанной дорожкой не работает кнопка энодера. А по кнопке можно войти в настройки! Не забудьте восстановить дорожку ДО того как запаяете разъем (при классическом монтаже)
8. Жала можно покупать в народном магазине, где регулярно бывают купоны 2 от 2,1 (в обзорах есть где то)
9. уж очень дорого «родной» корпус от китайцев. Фактически — еще один набор можно взять. После того как я смог дышать от предупредительной асфиксии жабой — я взял кусок кабельканала 80*40 (плюс два кусочка кабельканала на 40) и склеил коробку…
По поводу блока питания, мне хочется сделать совсем компактный вариант, как в конце обзора.
Но вообще для тех кто хочет качественно и относительно компактно, можно взять Минвелл EPS-65S-24
Скажу больше, есть и те, что 100Вт выдают.
На народный БП, с двухсторонним монтажом элементов, на выход как раз встают Jamicon TK 1000uF/35V (13mm).
У китайцев есть хороший б/у БП 24V-3A. Фильтры по полной программе, фирменный БП с разбора, как раз под паяльники. Цена гуляет у разных продавцов.
https://aliexpress.ru/item/item/32655561768.html
4 года назад. Поменял конденсатор на проходной и всё. С тех пор работает.
Размер — так фото крупнмасштабное. Учитывайте, что кабельканал — 80*40. Длина корпуса, не помню, но кажется 140 или 110. Паковал вплотную — сетевойразъем даже пришлось перевернуть, а то мешался плате.
Изначально у меня не было крышки от 40-го канала. Думал раскроить развертку чтобы передню-заднюю стенки по нижнему стыку подрезать чуть и согнуть с феном. Но случайно попались обрезки — подошли идеально. Если заметили по фото — там на передней крышке/стенке оставлен паз сверху, а на задней — срезан. Это позволяет верхнюю крышку снимать/надевать при необходимости… срезанные кусочки, кстати, и пошли на усиление стыков :)
ps Я в таком же «формфакторе» cделал часы-метеостанцию в съемную квартиру ребенку-студенту… А вот домой на часы сделал корпус из китайских лего (которые освободились от выросшего ребенка). Тоже, кстати, неплохой вариант!
> в процессе работы внезапно замечаешь — что она уже у дальнего конца… КАК?..
Вспоминается:
— Что у вас болит? — спрашивает доктор.
— Голова, — отвечает больной.
— А повязка почему на ноге?
— Сползла.
Проблема в том, что не пользуюсь паяльником ежедневно — достаю когда надо. А когда надо — не до ручки :)
mysku.club/blog/aliexpress/67385.html
На распродажах реально часто купон у них 2 от 2.01.
В любом случае — легко проверить — если на нажатия енкодера нет реакции, значит перерезано. В некоторых ревизиях плат дорожку не резали, а сразу разводили с разомкнутой дорожкой и подписью test
Поменял на другую.
Очень понравилась идея из сообщения ниже тем более есть именно такая подставка
Такой (шариковый) датчик вибрации в ручке не очень чувствительный. Я себе заказывал ртутный на али.
Купил в августе 2019 в этом-же магазине. Собрал легко, связисты подарили коробку от какого-то оборудования.
БП от ноутбука на 4.8А со снятым корпусом. Пластинку оргстекла покрыл матом нулевкой, но через какое-то
время снова стала прозрачной. Работы датчика положения так и не увидел. Жала позже докупил JL02 и D08.
Очень доволен.
Понимающие в конструкции, надо ли куда-то подключать землю если её нет в бп?
с платы контроллера выходит 3 провода, плюс, минус, и земля.
Сейчас подключил к бп только плюс и минус (бп от ноута, из него выходит только 2 провода), работает, паяет, таки убрать третий провод просто, или надо что-то боле правильное сделать? :) Спасибо!
Спасибо!
зы. разбанился в гуле).
очень интересные у них решения. Очень доставило простое решение с быстрой сменой жал. Ручка из коментов наверняка смогла бы такое позволить.
На последней распродаже, на Али, он был под 1000руб. (с халявными купонами).
Но очень расстроило, что минимальная температура 200 градусов, хотя моя версия от 0. (полезно иногда пластик погреть)
Так и не понял: можно как-нибудь настроить минимальную температуру или это приговор?
Справа есть еще место, думаю может всунуть понижайку и будет мини лабораторный БП.
Сейчас порыл историю покупок- март 18-го года, 98 юаней, не 20 баксов, но и не 4. Помню, что были дешевле, но у продавцов с плохим рейтингом, и я решил не рисковать
Хотя жала «на ходу» менять со стоковой удобнее, почти не горячие. А в случае с 9501 обязательно надо брать в силиконовой «защите».
Температура: 200-450C
Как всегда с подвохом, жаль. И перепрошить его не получится.
Если с фирменным эталоном, то пожалуй заказываю набор (эталон перепродам!) :)
Уж медный кабель/провод у нас не разучились делать и выбор большой в магазинах. На Али смотреть можно (нужно) только силиконовые провода.
У меня почти стандарт 24,5V — меня устраивает (STM32).
Контроллер на STM32 (прошивка 2.Х) умеет запоминать калибровку на жало каждого типа. Тот что в обзоре тоже умеет?
Ни разу не надо было, потому не проверял.
Вот самый компактный вариант паяльной станции
Весч!!! Купил, собрал, кайфую!
Пользуюсь последний год ЛТИ-120, паяет хорошо, и отмывать не обязательно, но когда есть необходимость отмыть отмывается только каким-нибудь ядренным растворителем.
По флюсу — сходите в green-spark (у Вас есть физический магазин). Там возьмите, на пробу, пару разных флюсов. Какой-нибудь 559 и 223. Там в «поиск» вбейте флюс. Посмотрите и на MECHANIC. Сразу возьмите там припой (хороший) MECHANIC HX-T100 (недорогой) — может понравится. Термоскотч (коричневый) там же был недорогой.
По флюса канал, правда коммерческий.
www.youtube.com/channel/UCYx5MmYzrWC24F_m3ixqS7A
Теперь держать паяльник можно ближе к концу жала и менять жала, не дожидаясь их остывания. Рядом с ручкой жало практически не греется.
кто-то встречал? или может быть схема, чтобы с подключением датчика положения (вибрации)
спасибо за подсказку )
В выключенном состоянии никакого окошка не видно, прикольная, конечно, у корпуса пленка на мордашке. Корпус мелкий на самом деле.
Работает отлично, не греется, температура не скачет.
https://aliexpress.ru/item/item/32851279627.html
С ними смотрится очень культурненько.
Корпус мне напечатали (получился корпус дороже набора) для чего доработал модель под отверстие под нужный разъём. Вот собственно ссылка на то что получилось.
В итоге очень доволен. для эпизодической пайки чего попало — самое то.
Только у меня в наборе держатель жала получше был, тот, который из двух плат.
https://aliexpress.ru/item/item/32871990940.html
После собирал Т12 на ардуино нано, занёс на работу
А дома сейчас Т12 на голубой таблетке собранный.
Собирать самому однозначно дешевле и компактнее выходит.
Ну и дополнительным плюсом профиль под каждое жало с индивидуальной калибровкой.
Все понравилось, кроме одного. Корпус пришел металлический, и в нем буквально не за что зацепиться, чтобы зафиксировать блок питания — он свободно скользит вперед-назад в горизонтальных прорезях корпуса. Капнул было термоклея из пистолета — так термоклей не липнет к металлу корпуса. Пока смирился с тем, что жесткость проводов не позволяет блоку питания вплотную прижаться ни к силовому разъему, ни к плате контроллера.
Тут писали про перерезанную дорожку энкодера и вход в настройки по нажатию энкодера. У меня дорожка не перерезана, по нажатию энкодера на дисплее появляется точка между десятками и единицами градусов (например, было 237, нажал энкодер — стало 23.7). Повторное нажатие убирает эту точку. Никаких других «настроек» я не нашел.
Как обзор добавить в избранное?
Другими словами, нет разумной «дельты» (хотя бы, плюс-минус пара градусов) при поддержании заданной температуры.