Драйвер светодиодов - 3х3Ватт
- Цена: $1.90 (брал со скидкой за $1.63)
- Перейти в магазин
Давно собирался перевести на светодиодное освещение свою зону хоббийного творчества. Обыкновенные лампочки уже давно в квартире заменил на светодиодные. А вот светильники над станочками все никак руки не доходили. Решил не покупать готовое решение, а сделать все самому.
Так выглядит один из моих станочков.
А так светильник, который я собирался модернизировать.
Мощность светильника 150 Ватт. От него летом веет жаром, да и потребление немаленькое. Таких светильников у меня в разных местах стоят 3 штуки.
Почитал я обзоры, и решил заменить лампочки в светильниках на такие 10 Ваттные светодиоды
Конечно 10 Ваттный светодиод не светит с яркостью сопоставимой с 150 Ватт осветителем, но мне вероятно будет достаточно. Существующая яркость несколько избыточна.
Заказал 3 драйвера, о которых пойдет сегодня речь и 3 светодиода. Драйверы пришли за 24 дня. Диоды дней за 18. Пока шли драйвера, я попробовал подключить диоды к регулируемому блоку питания. На диоде падало 9.6 вольта, и ток он потреблял около 1 ампера. Больше я подавать не пытался. 9.6 Ватт и яркость диода меня полностью устроили.
И наконец пришли драйвера. Упаковка была простая, но достаточная — пакет из пупырки.
В пакете лежали 3 драйвера.
Ничего не помялось, не повредилось.
Рассмотрим драйвера поподробнее.
Сделаны они на достаточно распространенном чипе ВР3125. Типовая схема подключения выглядит следующим образом.
Обратная сторона платы. Улыбнуло название фирмы — изготовителя.
Ну что же! Начнем испытания. Подключил драйвер к 220В, диод к плюс к плюсу, землю к земле. Охлаждение на этом этапе прикручивать не стал, т.к. схема временная, для краткосрочных замеров. За пару секунд ничего не должно раскалиться.
Подаем напряжение. Первое разочарование визуальное: яркость сравнима с 50 Ваттной лампочкой максимум.
Делаем замеры. Напряжение — 9.52 Вольт
Ток — 0.65 Ампер.
Вот так дела. Драйвер на данном диоде рассеивает всего 9.52 х 0.65 = 6.19 Ватт. Это совсем не отвечает целям и задачам моего проекта.
Есть 2 пути решения проблемы. 1-й путь поднять ток драйвера с 650 мА до 1А. Сделать это можно изменив сопротивление между выходом CS микросхемы драйвера и землей. Сейчас там стоят запараллеленные 2 резистора 2 Ом и 1.8 Ом.
Итоговое сопротивление получается 0.95 Ом. Если его уменьшить до 0.6 Ом, то на выходе ток драйвера будет примерно 1А. А если выпаять один из резисторов, то ток станет порядка 300 мА.
Так что драйвер позволяет достаточно точно настраивать выходной ток, изменяя сопротивление резисторов.
Второй способ, который мне импонирует — добавить россыпью мелких светодиодов. Например последовательно с моим мощным диодом поставить 4 полуватных диода, соединенных параллельно. Так можно сделать более распределенное световое пятно.
В любом случае, натурно сравнив выходной поток света с диода и с галогенового светильника, я понял, они различаются раза в 4 минимум, и никакое повышение тока драйвера на треть не сможет мне заменить светильник. Так что я отложил идею замены освещения на потом.
А для драйверов и светодиодов у меня появилась другая задумка, но это уже совсем другая история… :-)
Как резюме: Драйвер неплохой. Не свистит, не греется (за пару минут тестов, температура на ощупь от комнатной не изменилась), видимого на камеру мерцания не наблюдается совершенно, выходной ток настраивается подбором сопротивления. Хоть в мой проект он и не подошел, о покупке не жалею совершенно.
Так выглядит один из моих станочков.
А так светильник, который я собирался модернизировать.
Мощность светильника 150 Ватт. От него летом веет жаром, да и потребление немаленькое. Таких светильников у меня в разных местах стоят 3 штуки.
Почитал я обзоры, и решил заменить лампочки в светильниках на такие 10 Ваттные светодиоды
Конечно 10 Ваттный светодиод не светит с яркостью сопоставимой с 150 Ватт осветителем, но мне вероятно будет достаточно. Существующая яркость несколько избыточна.
Заказал 3 драйвера, о которых пойдет сегодня речь и 3 светодиода. Драйверы пришли за 24 дня. Диоды дней за 18. Пока шли драйвера, я попробовал подключить диоды к регулируемому блоку питания. На диоде падало 9.6 вольта, и ток он потреблял около 1 ампера. Больше я подавать не пытался. 9.6 Ватт и яркость диода меня полностью устроили.
И наконец пришли драйвера. Упаковка была простая, но достаточная — пакет из пупырки.
В пакете лежали 3 драйвера.
Ничего не помялось, не повредилось.
Рассмотрим драйвера поподробнее.
Сделаны они на достаточно распространенном чипе ВР3125. Типовая схема подключения выглядит следующим образом.
Обратная сторона платы. Улыбнуло название фирмы — изготовителя.
Ну что же! Начнем испытания. Подключил драйвер к 220В, диод к плюс к плюсу, землю к земле. Охлаждение на этом этапе прикручивать не стал, т.к. схема временная, для краткосрочных замеров. За пару секунд ничего не должно раскалиться.
Подаем напряжение. Первое разочарование визуальное: яркость сравнима с 50 Ваттной лампочкой максимум.
Делаем замеры. Напряжение — 9.52 Вольт
Ток — 0.65 Ампер.
Вот так дела. Драйвер на данном диоде рассеивает всего 9.52 х 0.65 = 6.19 Ватт. Это совсем не отвечает целям и задачам моего проекта.
Есть 2 пути решения проблемы. 1-й путь поднять ток драйвера с 650 мА до 1А. Сделать это можно изменив сопротивление между выходом CS микросхемы драйвера и землей. Сейчас там стоят запараллеленные 2 резистора 2 Ом и 1.8 Ом.
Итоговое сопротивление получается 0.95 Ом. Если его уменьшить до 0.6 Ом, то на выходе ток драйвера будет примерно 1А. А если выпаять один из резисторов, то ток станет порядка 300 мА.
Так что драйвер позволяет достаточно точно настраивать выходной ток, изменяя сопротивление резисторов.
Второй способ, который мне импонирует — добавить россыпью мелких светодиодов. Например последовательно с моим мощным диодом поставить 4 полуватных диода, соединенных параллельно. Так можно сделать более распределенное световое пятно.
В любом случае, натурно сравнив выходной поток света с диода и с галогенового светильника, я понял, они различаются раза в 4 минимум, и никакое повышение тока драйвера на треть не сможет мне заменить светильник. Так что я отложил идею замены освещения на потом.
А для драйверов и светодиодов у меня появилась другая задумка, но это уже совсем другая история… :-)
Как резюме: Драйвер неплохой. Не свистит, не греется (за пару минут тестов, температура на ощупь от комнатной не изменилась), видимого на камеру мерцания не наблюдается совершенно, выходной ток настраивается подбором сопротивления. Хоть в мой проект он и не подошел, о покупке не жалею совершенно.
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4244
150
|
| +61 |
4414
74
|
вот что надо брать www.buyincoins.com/item/56898.html#.Vva-l3qJ2Uk
Но в любом случае, если на 10 Ватт светодиоде с матрицей 3х3 напряжение поднялось до 12 Вольт, то скорее всего матрица совсем поганая.
На нормальной матрице напряжение скорее 9.5-10.
К светодиоду он подходит хорошо после перепайки одного резистора. Это конечно необходимо иметь в виду. Не все должны дружить с паяльником и иметь набор SMD резисторов под рукой.
драйвера-светодиод начал мигать.Выручи, подскажи что делать!
Вполне доволен.Работает хорошо.
Ну вот драйвер и выдает с небольшой перестраховкой чуть меньше, как написано у продавца — 600-650 мА
А про 10 Вт светодиод опять же из описания продавца написано:
Forward Current: 10W 1050MA
Так что все таки изначально неверный выбор комплектации…
… вот на том станочке, что в начале обзора, я вряд ли сделаю что то путное, что потом не потребует подгонки напильником.
А драйвер со светодиодом — как то автоматом видится, что к чему.
Ток может быть 600-700 в зависимости от драйвера, у автора 650мА
Перемножать ток на число светодиодов не нужно, так как параллельно обычно светики не стваят
И именно про матрицу автора я и говорю, что там 3s3p схемы получается:
Voltage: 10W 9-12V — характерно для трех последовательно включенных светодиодов белого свечения;
Forward Current: 10W 1050MA — характерно для трех параллельно включенных одноваттных кристаллов.
То бишь примерно так:
Если бы в матрице все светодиоды стояли последовательно, вряд ли продавец написал: Voltage: 10W 9-12V
А на тему — вспомнить разве про часто обозреваемые кукурузы?
Или я что недопонимаю в теме разговора?
Промазали с драйвером, не тот заказали для матрицы.
Обычно берут 900мА 9В
https://aliexpress.com/item/item/10W-LED-Driver-input-AC110-265V-output-DC-9-12V-900mA-3x3W-high-Power-10w-led/32289214158.html,searchweb201602_4_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10005_10010_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10007_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=72cb360f-a8d7-464c-a139-5986ce03609e
https://aliexpress.com/item/item/3X3W-led-driver-3-3W-driver-for-10W-led-chip-900mA-6W-9Wdriver-85-265V-input/32620138941.html
Я в 10-вт за $2 смысла не вижу, когда за эти деньги можно 20вт купит
mysku.club/blog/aliexpress/38391.html
это больше для автора этого обзора)
В описании вверху написано типа 3х3 Вт, а в реальности это всего лишь рекламный заголовок ведь дальше в техническом описании ЧЕТКО указано что ток = 600 мА!!! (так же и у продавца данных драйверов!).
Будьте внимательны.
P.S: Как говорит азиатская пословица: после того как Вы поздоровались с китайцем — проверьте количество пальцев на своей руке! :)
В описании ЧЕТКО указано, что дравер предназначен для подключения трех трехваттных светодиодов, включенных последовательно, каждый из которых рассчитан на ток 600 мА.
К примеру, таких.
Надо просто внимательно читать и выбирать драйвер соответсвующий планируемому к использованию свтодиоду.
Но речь идет не об этом.
У автора топика речь идет о драйвере для COB 3х3, т. е. 3.6V множим на ток 300мА и получаем 1.08Ватт. Их в матрице стоит 9 штук итого суммарная мощность равна 9.73Ватта!
Т. е. реально нужен драйвер с током в 900мА.
Не силен я в китайской математике.
В описании драйвера написано:
3w 6w 9w lamp driver — можно догадаться, что подразумевается подключение одного, двух или трех трехваттных светодиодов.
Последовательное подключение, потому как здравый смысл.
Дальше пытаемя догадаться, на какой ток должны быть рассчитаны эти светодиоды:
Output Current 600-650mA
Смотрим диапазон выходных напряжений: Output Voltage DC 9-12V
То, что при этом у них получается Output Power 3-9W — это уже и есть китайская математика, в которой я не силен.
У меня бы получилось 2,7-7,8, но у меня разрез глаз не тот.
Теперь вернемся к Смотрим, какую матрицу купил автор, и что там написано:
Forward Current: 10W 1050MA
Так что нужен драйвер с током 1050 мА.
Или 900 — матрица работать будет долго и счастливо.
О чем я и писал с самого начала: надо выбирать не отдельно светодиод и отдельно драйвер, а все таки вместе.
И вроде все в основном поняли, тем паче что откровений вселенских в этом как то и не было…
У меня вот тоже лежат два пакета с драйверами, про оба написано, что 300 мА.
Из одного пакета 300 и отдают, даже чуть больше, из второго — 180-200.
А написано одинаково…
Но если надо запитать что то светодиодное трехсотмиллиамперное при хреновом охлаждении — беру из второго пакета.
А если с охлаждением порядок — из первого :)
А так, по описанию — одинаковые…
https://aliexpress.com/item/item/free-ship-85-265-10W-20W-30W-50W-70W-90W-led-flood-light-Outdoor-square-building/823205366.html
тогда вопрос совместимости драйвера и светодиода отпадает.
Сам как-то купил на распродаже за 100 рублей 5 шт 10-ваттных диодов, недавно пригодились для замены сгоревших в 10-ваттных прожекторах. Правда, изначально стояли сборки из 9-ти последовательно соединенных СД (300 ма), а купленные оказались 3х3 (из описания 800-900ма). Пришлось ставить две матрицы последовательно (одна мигала, не в силах схавать повышенное напряжение от драйвера), вырезав в отражателе дополнительное окошко и просверлив в радиаторе новые отверстия под крепление матриц.
Визуально прожектор светит как и прежде.
Драйвера из сберегаеек делаю, берете обычную сдохшую лампочку на 15Вт, выбираете подходящую на предмет возможности домотки дросселя, мотаете в 2 слоя около 20 витков провода 0,25мм и на выходе пару диодов SF22-SF28 по 6р штучка. Но не советую на матрицы давать больше 3-4Вт, они греются просто как кипятильник.
1. На замену стандартных галогенных светильников 150W есть готовые же светодиодные светильники примерно в таком же корпусе — 10, 20, 30, 50 и больше ватт. Причем стоят они вполне разумных денег уже даже и в российских магазинах (в LM, например, просто навалом).
2. Сборки эти типично имеют весьма неприятный свет, «холодные» синят, «теплые» — какие-то «желтушные» (впрочем, «на вкус и цвет...». Но CRI явно невысок.).
3. Для замены 150-ваттки 10-ваттного диода мало, конечно. Даже и 20, пожалуй, недостаточно. 30W — уже вполне.
4. Я бы для освещения рабочего места такого формата не стал бы использовать фактически точечные светильник — сейчас есть очень симпатичные полуметровые светильники на 5630/5730 (профиль и AlPCB плата в нем), в том числе и зачехленные (как прозрачные, так и с молочным рассеивателем — с рассеивателем поток чуть ниже, но не бьет по глазам и не дает резких теней.
Пробовал X2 и Y2(Y1) вместе, но на помехи это ни как не повлияло.
Что до россыпи светодиодов — современные 5630/3730 чем неудобны — плата должна обеспечивать хороший теплоотвод. Т.е. или металлизация, или AlPCB, или какие-то иные способы. Поэтому готовые полуфабрикаты очень помогают.
И все ж гляньте на, скажем, https://aliexpress.com/item/item/LED-Bar-Lights-DC12V-5730-LED-Rigid-Strip-50cm-LED-Tube-with-U-Aluminium-Shell-PC/32614694132.html,searchweb201602_5_10036_10035_301_10034_507_10032_10020_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_401_10008_10018_10019,searchweb201603_6&btsid=2a0e741f-f1b8-4645-aec2-26179f4c45d1
Недавно видел, как в подъезде дома поставили светодиодную замену ЛДС — конструктив как классический светильник на две 40-ваттные трубы, но на светодиодах. Свет — просто сказочно хорош! Для подъезда, правда, его явно избыточно — там бы и вдвое меньше хватило бы. Но такой светильник над рабочим местом — было бы просто роскошно.