Драйвер для светодиодов из энергосберегающей лампы.
- Цена: 0,4$ за штуку
- Перейти в магазин
Приобрел себе на пробу светодиоды 10 Вт 900лм теплого белого света на AliExpress. Цена в ноябре 2015года составляла 23 рубля за штуку. Заказ пришел в стандартном пакетике, проверил все исправные.
Для питания светодиодов в осветительных устройствах применяются специальные блоки — электронные драйверы, представляющие собой преобразователи стабилизирующие ток, а не напряжение на своём выходе. Но так как драйверы для них(заказывал тоже на AliExpreess) были еще в пути решил запитать от балласта от энергосберегающих ламп. У меня было несколько таких неисправных ламп. у которых сгорела нить накала в колбе. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно использовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода.
Разбираем люминисцентную лампу.
Для переделки я взял 20 Вт лампу, дроссель которой с лёгкостью может отдать в нагрузку 20 Вт. Для 10 Вт светодиода больше никаких переделок не требуется. Если планируется запитать более мощный светодиод, требуется взять преобразователь от более мощной лампы, либо установить дроссель с большим сердечником.
Установил перемычки в цепи розжига лампы.
На дроссель намотал 18 витков эмальпровода, подпаиваем выводы намотанной обмотки к диодному мосту, подаём на лампу сетевое напряжение и замеряем выходное напряжение. В моём случае блок выдал 9,7В. Подключил светодиод через амперметр, который показал проходящий через светодиод ток в 0,83А. У моего светодиода рабочий ток равен 900мА, но я уменьшил ток чтобы увеличить ресурс. Собрал диодный мост на плате навесным способом.
Схема переделки.
Светодиод установил на термопасту на металлический абажур старой настольной лампы.
Плату питания и диодный мост установил в корпус настольной лампы.
При работе около часа температура светодиода 40 градусов.
На глаз освещенность как от 100 ваттной лампы накаливания.
Эта светодиодная настольная лампа работает уже около месяца. Пока все нормально а дальше время покажет. В результате я получил бесплатный драйвер для светодиодов. Когда придут заводские драйвера сравню их работу с самоделкой.
Кому интересно можно посмотреть на видео.
www.youtube.com/watch?v=Glfcvr0iUYw
Для питания светодиодов в осветительных устройствах применяются специальные блоки — электронные драйверы, представляющие собой преобразователи стабилизирующие ток, а не напряжение на своём выходе. Но так как драйверы для них(заказывал тоже на AliExpreess) были еще в пути решил запитать от балласта от энергосберегающих ламп. У меня было несколько таких неисправных ламп. у которых сгорела нить накала в колбе. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно использовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода.
Разбираем люминисцентную лампу.
Для переделки я взял 20 Вт лампу, дроссель которой с лёгкостью может отдать в нагрузку 20 Вт. Для 10 Вт светодиода больше никаких переделок не требуется. Если планируется запитать более мощный светодиод, требуется взять преобразователь от более мощной лампы, либо установить дроссель с большим сердечником.
Установил перемычки в цепи розжига лампы.
На дроссель намотал 18 витков эмальпровода, подпаиваем выводы намотанной обмотки к диодному мосту, подаём на лампу сетевое напряжение и замеряем выходное напряжение. В моём случае блок выдал 9,7В. Подключил светодиод через амперметр, который показал проходящий через светодиод ток в 0,83А. У моего светодиода рабочий ток равен 900мА, но я уменьшил ток чтобы увеличить ресурс. Собрал диодный мост на плате навесным способом.
Схема переделки.
Светодиод установил на термопасту на металлический абажур старой настольной лампы.
Плату питания и диодный мост установил в корпус настольной лампы.
При работе около часа температура светодиода 40 градусов.
На глаз освещенность как от 100 ваттной лампы накаливания.
Эта светодиодная настольная лампа работает уже около месяца. Пока все нормально а дальше время покажет. В результате я получил бесплатный драйвер для светодиодов. Когда придут заводские драйвера сравню их работу с самоделкой.
Кому интересно можно посмотреть на видео.
www.youtube.com/watch?v=Glfcvr0iUYw
Самые обсуждаемые обзоры
| +69 |
3287
133
|
| +50 |
3523
66
|
| +28 |
2487
46
|
| +37 |
2797
40
|
| +55 |
2022
37
|
зы лампа точно из СССР. Древняя =)
На выходе всё же желательно установить электролит небольшой ёмкости (10 — 47 мк х 16-25В) и керамику (0,1х25В).
Теперь вопрос, на сколько сильно изменяется ток через диод после его прогрева до стабильной температуры, не проверяли?
И ещё, ток нагрузки желательно измерять при наличии сглаживающего конденсатора после моста.Недорогие мультиметры сильно врут если ими измерять ток в нагрузке, который имеет существенные пульсации. В вашем случае коэффициент пульсаций равен 100%, т.е постоянной составляющей в токе нагрузке нет, а имеются однополярные импульсы.
При возможности проверьте. Результат я думаю будет интересен многим.
Диоды должны нагреваться и вследствии ВАХ харктеристика должна смещаться и напряжение увеличиватся, что снова приводит к дополнительному нагреву мостика. Но если обеспечить охдаждение то возможно будет работать.
— А на Вашей машине тормоза то есть?
— Да, есть, только плохо работают…
Работать диоды будут конечно. Только зачем использовать такие уповая на охлаждение, если скорострельные диоды в эру импульсной техники можно выковырнуть практически отовсюду, не покупая их.
Удачи.
А то тоже валяются нерабочие в гараже, охота под что-то приспособить (под светодиоды конечно!), но как?
Какого сечения был провод?
откуда взялись 18 (а не 20 или 12) витков?
На плате всегда один дроссель, не перепутать?
Витки автор по всей видимости подобрал экспериментально. Расчётное сечение провода для тока 900 мА — 0,6 мм. Если не влезет, то учитывая небольшое число витков и хорошее охлаждение обмотки можно уменьшить диаметр провода.
Дроссель совместно с конденсаторами в схеме задают частоту генерации и в КЛЛ разных производителей параметры дросселя могут отличиться.
oldoctober.com/ru/smps/
Ещё хотел бы попросить пределать трансформаторы от галогенок на трансы для светодиодных лент.
в итоге забросил я это дело
Я думал вы имеете ввиду мостовой, поэтому написал коммент.
А так, у нас одинаковое и правильное мнение. :)
А в можной технике сегодня без этого уже никак. Сименс строит подводную линию электропередач постоянного напряжения между Швецией и Британией. Кажется миллионник. И вся эта энергия будет преобразовываться с переменного в постоянный, а потом наоборот.
А отвод от средней точки и два диода — отличное решение.
Ну можно еще с БП АТХ наковырять конечно, если по напряжению потянут.
2. Какого цвета берете св. диоды, тёплый белый?
ждем экспертов :-)
БП для питания светодиодной ленты (для ограничения тока вней находятся резисторы) использовал переделанный «электронный трансформатор». При установке низкочастотных диодов (для выпрямления напряжения), греется диодная сборка. Поставил сдвоенную сборку диодов Шотки (взял из старого БП ПК), после нее пробовал установить электролит- тоже грелся. Поставил тантал. Это было лет 5 назад или более, до сих пор работают.
https://aliexpress.com/item/store/product/10W-20W-30W-50W-100W-High-Power-Integrated-LED-lamp-Beads-Chips-SMD-Bulb-For-Floodlight/1755015_32348806308.html
Вот тут еще варианты применения драйверов от КЛЛ:
oldoctober.com/ru/smps/?cp=all#comments
А вот тут как они устроены:
www.overclockers.ru/lab/48302/Energosberegajuschie_lampy._Izuchenie_elektroniki_KLL_chast_1.html
www.overclockers.ru/lab/48303_4/Energosberegajuschie_lampy._Izuchenie_elektroniki_KLL_chast_2.html
Вывод — если руки чешутся и есть ящик горелых ламп, то почему бы и нет. Но лучше поставить нормальной драйвер, а не этот шедевр экономии на спичках.
Такие COB на 10Вт использовал — не понравилось, светит намного хуже дискретных диодов на той же мощности и греется как утюг, но и стоит недорого.
По моим наблюдениям:
1. Отвратительный тепловой контакт кристалл-пластина — измерял ток 900мА накрыв коб бумажкой чтобы не слепил, бумажка за секунды почернела и задымила, а радиатор и подложка даже не успели хоть как то нагреться. Представляю какая температура кристалла и насколько она ему полезна.
2. Низкий КПД (Лм/Вт). Измерить нечем, но один XM-L (у которого все на еще меньшей точке сконцентрировано!), и светит сильнее и греет меньше. Но стоит дороже.
3. Следствие 2 — тепла столько на штатных 900мА, что ребристый корпус прожектора 10W обжигает руку.
по п.2 — конечно да. А еще почитайте недавнюю поучительную статтью-историю про Оптоган в Коммерсанте.
по п. 3 — если «стандартный» прожектор под длинные галогенки — то он обжигает и при 500Вт и при 250Вт, а вот что еще и при 10Вт как то странно. Но не пробывал. Не знаю. если Вы пробывали то наверное знаете. Сам заказал уже почти 2 месяца назад 5 таких СОВ, но все не придут. Буду экспериментировать.
Но если обжигает, то тепловой контакт хороший. Осталось только рассеять это тепло. :)
Вот такой прожектор был именно под этот коб iledsvet.com/image/cache/data/outdoor/outdoor_10w_3-700x500.jpg
Здоровая ребристая силуминовая болванка, думал 10Вт рассеет. А он раскаляется знатно, драйвер пришлось наружу вынести ибо внутри больше месяца не жил, электролиты лопались.
А лед диод Вы что-то обидели. КПД по световом потоке у ламп накаливания около 5%. А у нормальных лед в 2012 году был 22%. Сейчас у топовых крее до 40%. И к сожалению, приближается к теоретическому пределу.
Так что думаю в этом СОВ вата 3 в свет преобразуется.
А всё остальное — по большей части в инфракрасной области. Как раз именно то, что греет!
Потому если обычная лампочка просто жарит напрямую, то для диода нужна особая мишень, которая будет эффективно нагреваться именно от видимого света.
А смотреть лучше всего на последовательном с диодами резисторе в 0,1 Ом осциллографом, который умеет средний ток считать.
Автор подобрал обмотку по току в цепи, выставив количеством витков обмотки выходное напряжение. А схема примитивная, прямая обратная связь отсутствует (есть только пасивная параметрическая), и если не ошибаюсь, здесь главную роль в стабилизации выходного напряжения играет напряжение пробоя динистора.
А ток стабилизируется (из статьи по ссылке) благодаря резонансу контура дроссель-конденсатор.
А еще только мне кажется, что схема, нарисованная автором, вообще не будет работать? Транзисторы должны быть NPN, а у него нарисованы PNP.
Я бы лучше минимально переделал собственно блок питания: добавил токовый шунт, операционник и переделал опторазвязку для стабилизации тока. Проектов в сети куча, гуглятся по словам «драйвер светодиода из компьютерного блока питания».
Вот если я возьму триннадцать 10 Ваттных светодиодов (9-12V,… про ток по сылке в шапке не написано, но будем считать что примерно 900 мА), через КПТ-8 прикручу к толстому дюралевому двутавру. Соединю последовательно.
Есть розетка 220В.
Через диод Шоттки (чтоб обратный ток поменьше), и через электролит да… есть в хозяйстве К50-17 400В-200 мкф, пусть такой, чтоб стробоскопа не получилось.
Ток… ну давайте ограничим. Возьмем в хозмаге «Cпираль для чайников», намотаем на 1 Ом на керамической трубке.
Слышал что-то там про ВАХ какой-то, корень издва — однополупериод, среднеквадратичное чего-то. Светодиод как стабилитрон. Я гуманитарий — мне это трудно понять, стабилитрон даже не рифмуется никак одностопным ямбом ))).
На выходе имеем совершенно нежизнеспособную конструкцию?
… Вообще сама идея не имеет право на существование?
А вообще не вижу проблем в работоспособности схемы. Взять под три сотни диодов, соединить последовательно, подобрать кусок нихрома для стабилизации тока, и будут светить, никуда не денутся. Только КПД конструкции будет оставлять желать лучшего. Ну и надежность, пожалуй, тоже.
Что будет когда выгорит один диод?
Неизолированость от напряжения сети. Высокий потенциал относительно нуля и земли на большинстве светодиодов.
Все равно нужна схема стабилизации тока. Нихромом не обойдешся.
Схема может подойти для мощных светильников, например уличного освещения. Но и там применяют специальные драйвера.
Кроме того ценность таких диодов не в обратном токе(тут как раз наоборот),
а в их частотных свойствах(работа на частотах выше 10 кгц), а также малые потери
(падение)при прямом включении.
Это если не пробьет изоляцию между подложкой на COBе и его корпусом, хотя есть опыт использования подобного рода:36 шт 1Вт светодиодов на одном радиаторе от процессора
последовательно (около 120v на пробой изоляции), уже давно пользуюсь вместо ДРЛ-
полет нормальный:
А это один из вариантов использования драйверов:
Тогда много 10 Вт светодиодов последовательно придется. Мне столько не надо.
Если все таки будет не понятно задавайте вопросы авторам, большинство, с удовольствием ответят.
Только если Вы не будете ни чего делать (паять, переделывать, пробовать) Вы так и останетесь гуманитарием, но теоретичеси подкованным, а это может оказаться хуже.
https://aliexpress.com/item/item/1pc-3X3W-led-driver-for-10W-led-chip-3-3W-lighting-transformer-power-supply-input-110/32259482143.html,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_401_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6449&btsid=be24412d-d9b8-4bea-8aa0-a63c823b3add
или такого: https://aliexpress.com/item/item/12W-led-driver-12W-lamp-driver-5pcs-lot-AC85-265V-input-for-E27-GU10-LED-bulb/1881709953.html,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_401_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6449&btsid=be24412d-d9b8-4bea-8aa0-a63c823b3add
на мой взгляд этот не плохой: https://aliexpress.com/item/item/10W-LED-Driver-input-AC110-265V-output-DC-9-12V-900mA-3x3W-high-Power-10w-led/32289214158.html,searchweb201644_3_10001_10002_10005_301_10006_10012_10003_10004_401_62_10007,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6449&btsid=be24412d-d9b8-4bea-8aa0-a63c823b3add
То-же жду два драйвера уже два месяца. https://aliexpress.com/item/item/Constant-Current-LED-Driver-Power-300mA-4-7-x1W-4W-5W-6W-7W-AC85-265V-110V/32347395080.html
— переделанный драйвер имеет довольно низкий КПД
— элементы уже выработали свой ресурс
— гальваническая развязка очень слабая и не вписывается ни в какие нормы
По поводу КПД — мерить надо.
Ну а по поводу гальваноразвязки — тут уж все на совести передельщика. Если хорошо изолирует первичку (например ФУМ ом), то гальваническая развязка будет не хуже чем у трансформаторных обратноходовых, а то и лучше, ибо нету обходного конденсатора между первичными и вторичными цепями.
По итогу отказался от таких драйверов, горят диоды да и на камеру видно пульсации. Диодный мост я не ставил, а просто 1 диод и электролит.
Но опять же если на половину мощности то можно, думаю пол года-год точно проработает.
Один раз замкнула вторичка, от перегрева обмотки коротнули витки. Но я пытался выжать номинал 10Вт. Радиатор брал с пентака 3 с крыльчаткой.
goo.gl/photos/ADa9kPqwo9nfqy4K6
Так бы знать где купить качественные и с честной мощностью… ээээх…
Только такое касается многих недорогих диодов, а вот найти среди них эти немногие большой труд.
www.simple-devices.ru/prj/4-re/38-simple-powerled-drv
Во времена, когда еще только дроссельные балласты были со стартерами я переделывал на питание на схему с мостовым выпрямителем и конденсаторами для умножения напряжения. Вот тут нити накала не нужны. И у меня работали «перегоревшие» лампы в квартире.
Большие отматывая/доматывая дроссель. Причем дроссель остается дросселем, а не становится «кривым» трансформатором.
20w светодиды запитываю от 15w КЛЛ. Светододам отдаю 7-8w, они отдают 1300люкс на расстоянии 1м (рассеянный свет без линз). Светодиоды на больших радиаторах. Если им отдать 15w, то после нагрева они начинают отдавать меньше 1000люкс. КПД после нагрева сильно падает, а ток практически стабилен (с родной схемой драйвера КЛЛ).
Заменил сгоревшие диоды, конденсаторы…
На холостом режиме на выходе выдают разные напряжения, от 217 вольт до 310 вольт постоянного напряжения.
Может кто подскажет, на какие токи и мощности они рассчитаны, как определить?