При изготовлении решались следующие задачи:
экономия электроэнергии
автоматически включаемая ночная подсветка
Регулировка и выключение основного света с пульта Ду.
Блок-схема лампы
Схема основного света
Схема включения подсветки
Блок питания для лампы
Как уменьшить напряжение питания
Дополнительная информация
Диоды основного света
В шапке и
ссылка
ttp://ru.aliexpress.com/item/5-X-3W-Warm-White-Round-COB-Super-Bright-LED-SMD-Chip-Light-Lamp-Bulb-3000/1841881996.html?
Для доп подсветки используются куски светодиодной ленты
датчик движения
Регулировка времени и чувствительности
Дополнительная информация
модуль ду
драйвер 12вольт
Алгоритм работы
Лампа включается и полностью выключается штатным настенным выключателем.
Имеется возможность с пульта Ду включать основную подсветку лампы, регулировать ее
яркость ступенчато или плавно, выключать-включать основную подсветку.
датчик движения включает дополнительную подсветку и через 2 минуты при отсутствии
движения выключает.
Внешний вид
Конструкция
светодиодная панель сверху
вид снизу
подключение датчика движения
переделанный блок питания, разбран и для теплоотвода посажен на корпус
Потребляемая мощность: 3-25 ватт
дальность действия Ду: не менее 3 метра
Радиус работы датчика движения около 3 метров
Эксплуатируется около года
Планирую купить
+45
Добавить в избранное
Обзор понравился
+48
+108
Покупал готовые блоки переключения в сборе с выносным PIR-сенсором. Предложенный автором вариант, конечно, дешевле.
Хотя, у меня был сразу на 220В переключатель (типа такого) и уже после него блок питания на 12В стоял.
PS/ Заказал по ссылке, потом дешевле в 2 раза нашел
Как долго Алиекспресс возвращает деньги после отмены?
Но у ЛДС ресурс. Электрики без дела не сидят, только и знай, — лазают меняют трубки по светильникам. То там заморгало, то тут.
У светодиода при правильном теплоотводе ресурс много больше.
Так что этот пункт — дискуссионный.
У вас: ЛДС+ коробочка ЭПРА.
Альтернатива: Одна COB + коробочка драйвер.
Вообще нет разницы. Счёт равный по этому пункту.
У светодиода с нормальным драйвером нет никаких мерцаний. Счёт равный.
Про пассивный балласт из одного конденсатора и одного диода я умолчу, это не рассматривается.
Ровно настолько же, насколько драйвер. Если умеете менять силовые ключи или перепаивать микросхему ШИМ-контроллера, то вам без разницы.
Кто паяльника боится, тому так или иначе менять целую коробочку.
Счёт равный.
И, да, добавка к первому пункту. Светодиодный драйвер дешевле, чем ЭПРА на ту же мощность :)
Да, ЛДС требуют утилизации, содержат ртуть, это их самый главный минус.
А утилизация тоже стоит денег, т.е. добавляет неявных расходов на стоимость эксплуатации ЛДС. Это, конечно, если мы говорим не о домашнем использовании; тут-то всё просто — оделся и отнёс лампочку в ЖЭК в контейнер.
Но общая тенденция, таки, просматривается. Большие (промышленные, торговые, офисные) объекты, требующие освещения серьёзных площадей, меняют ЛДС на светодиоды. И это, очевидно, окупается. Иначе бы не менялось.
На улице повесил светодиодные прожекторы. Работают пока хорошо. В гараже ЛДС, меня раз в 1.5-2 года, в летней кухне тоже ЛДС, там за 2 года еще не менял. Дома в кладовке ЛДС, в подвале тоже ЛДС (и это не совсем правильно, хоть там и сухо, но это подвал как никак), буду менять на светодиоды а драйвер вынесу из подвала наверное. В комнатах везде энергосберегайки.
Было бы время заниматься, может и заменил бы ЛДС.
Остаточное относительное значение светового потока, за время работы
> 96% после 5000 час. у светодиодов против ~80% после 5000 час. у ЛДС.
Но мне нравятся Wall Mount — но не всегда есть возможность включить через имеющуюся проводку.
Знакомые тоже на тот, что на кухне, не жалуется. Но стóит включить камеру в смартфоне — сразу очень хорошо видно. Выход — ставить ближе к максимуму (но тогда зачем диммер?).
Предохранитель стоит в фазном проводе?
Попутно —
Провод МГТФ, фаска с отверстий не снята, в сумме это также не способствует увеличению безопасности.
В большинстве корпус не заземлен, может пробить провод и не стоит предохранитель в
фазном проводе.
Я понимаю, что от неснятой фаски может оказаться на корпусе целых 12 вольт.
Что вы еще можете выдумать?
У Вас транзистор прикручен непосредственно к корпусу, я о таком указываю в своих обзорах.
Корпус не имеет заземления.
При выходе из строя БП на корпусе может запросто оказаться фаза.
Кроме того, если предохранитель стоит не в фазном проводе, то шанс защиты невелик.
Нет, вы смотрите на 1 шаг вперед, а я на два.
Провод может пробить не один, а пару. Хорошо если это два однополярных, а если КЗ, ведь такой шанс также присутствует.
Кроме того это говорит об общей неаккуратности, снять фаску — 5 секунд, уж извините, говорю как есть.
Почему Вы считаете что я выдумываю? Я вижу недостатки и их комментирую.
питания никто не лезет разбираться в светильники.
Следующее если 2 разнополярных, то сработает защита БП и он отключится.
Про фаску все делалось в спешке, это не большая проблема.
Каждого инженера шесть лет в институте учат именно этому: Надо Делать Хорошо.
А знать о недостатках проектирования и надеяться, что «авось не случится» — не правильно.
вся Техника безопасности написана кровью.
Мне и в страшном сне не придумается оставлять оголённые провода, недозатянутые контакты, недоизолированные участки в любой своей конструкции только потому что «никто же кроме меня не полезет», «это для домашнего пользования», «должен отработать автомат», «сработает защита» и т.д.
Как вам такой вариант?
Отображаются как есть, ru, но при клике переход на www.
Был соц.опрос, большинство поголосовало «за», админы реализовали.
Не в каждом светильнике увидишь БП + 14 драйверов :)
Это я просто платки самих драйверов не заметил.
Какое то совсем «лобовое» решение.
По паспорту ток диодов 900мА??
Я бы не месте автора вместо драйверов использовал токоограничительные резисторы — было-бы дешевле и надёжней при сравнимом КПД
Конструкция проще и надежнее при таком же КПД.
быть конкретно ограничен.
Почему в описаниях на али к таким диодам пишут просто питание 12 вольт? Кто-н пробовал подключать их напрямую? Может на них падение напряжения больше 12В получается?
Поэтому и необходимо ограничивать ток драйвером либо резистором.
Номинал и мощность выбираются в зависимости от напряжения питания, требуемого тока и падения напряжения на светодиоде при заданном токе.
R= (Uпит-Uсв)/Iсв
Обычно получается сопротивление в районе 2-3 Ом при питании 12В
Подходит резистор типа такого на каждую матрицу
www.chipdip.ru/product0/8393/
Можно питать и через конденсаторный драйвер всю цепочку матриц напрямую от 220В, но там есть свои конструктивные особенности, связанные с электробезопасностью.
Остается вопрос, как узнать Uсв.
ElectroDroid говорит, что резистор такой мощный не нужен. Врет?
Вот схема подлючения матриц через резисторы
И подключение без БП на сетевое питание
Да и тут еще в реальности переменных величин полно — напряжение питания может гулять, падение напряжения на светодиоде тоже гуляет — технологический разброс + температура.
5-ваттные резисторы в самый раз, они будут всего лишь тёплые при такой рассеиваемой мощности.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.