Еще раз про Livolo + схема + ремонт + допилинг

Уж сколько обзоров про сие чудо китайской инженерной мысли было, но я постараюсь открыть немного новых сторон. Было бы скучно, если бы после покупки выключатель был просто установлен в стену…
Преамбула проста: увидел, захотел, заказал, получил. Если бы и дальше все пошло так гладко — не о чем и писать было бы.
По правилам, видимо, нужно выложить фото посылки, коробки, размеры и всё такое. Но этого уже хватает в других обзорах и у меня всё было как у всех.

Не вижу смысла еще раз выкладывать снимки тех же самых качественных упаковочных коробок. Продавец держит марку. Но в моем случае, в коробке с выключателем был радиобрелок. Это не был подарок – всё оплачено. Версию выключателя я брал с радиоуправлением, без диммирования.
Вряд ли я сел бы за написание этого обзора, если бы выключатель работал как часы. Увы, после установки в стену, выяснилось, что один канал выключателя не работает. Печаль печальная.
Я, как в анекдоте, и «зеркальце трогал», и «по колесу стучал» — не работает. При этом выключатель реагировал на касания переключением светодиода, но реле не щелкало. Светодиод же самостоятельно переключался обратно в состояние «выключено», то есть менял цвет с красного на синий. Так, кстати, выключатель поступает, если не подключена нагрузка к соответствующему каналу. Другой канал работал исправно. При этом выключатель позволял программировать брелок управления на обе кнопки.
Я открыл спор. Продавец сразу же согласился на полный возврат денег. Рейтинг у него под 100% — репутация дороже денег. Пульт работал нормально, поэтому я не стяжательствовал и пульт подтвердил.
Однако самый страшный зверь, тот, который жаба, душил. Не выкидывать же хорошую вещь, хоть и не совсем рабочую! И я начал разбираться с неработающим каналом. Проверил реле и схему его управления (всего один транзистор) – всё в порядке. Дошел до платы управления и выяснил, что нет сигнала управления с процессора. Эти сигналы идут с 8-й и 9-й ног процессора.
Засада. Сигнал берется прямо с процессора PIC16F690. А я в них совсем не разбираюсь. Принцип работы и применимость знаю в общих чертах, но не более того. Вот и всё. Или ошибка в микропрограмме, или процессор дефектный. Для меня это был тупик. Для очистки совести, я подал управляющий сигнал с работающей половины выключателя на силовую часть неработающей половины и убедился, что она (силовая часть) работает. То есть проблема точно в процессоре.
Однако мне не давала покоя мысль о том, что процессор реагирует на прикосновения к обоим сенсорам. Значит как-то и что-то в нем все-таки работает! Схему бы мне…
Полез гуглить, и напоролся на два места, где были эти девайсы распотрошены.

Эти ссылки мне во многом помогли. Разбор принципов работы схемы переписывать лишний раз не буду. Схему силовой части и питания приведу здесь — вдруг пропадет по ссылкам выше.

Итак, что мы имеем? Процессор воспринимает по обоим каналам: сигналы с приемника, управляющие напряжения с силовой части. Процессор выдает по обоим каналам: сигналы управления светодиодами, но только по одному каналу – сигнал управления реле. К сожалению, подходящей схемы платы управления я не нашел. Пришлось чертить самому. Контакты разъема пронумеровал, для удобства, как на схеме силовой части.

Номиналы конденсаторов измерить, увы, нечем.
Что я понял, нарисовав схему и прочитав небольшую статью про эти простые процессоры. Что китаец вряд ли будет заморачиваться составлением сложных алгоритмов работы. Скорее всего, процессор используется как элемент обычной логики. Ни каких сложных сигналов на входах и выходах не предвидится. То же самое можно собрать и на обычной логике, но процессор экономит и место и количество монтажных элементов.
Следующим предположением было такое, что сигнал на выводе управления светодиодами полностью повторяет логику сигнала на выводе управления реле. Во всяком случае, работающий канал это подтверждал. Единственная засада – ток. В выключателе применены крайне слабые и маломощные светодиоды. Это всё для того, чтобы не городить для них усилители на транзисторах. Да и 3 вольта для питания всей схемы крайне не стабильны в силу примененной схемотехники. Ну и ладно.
В общем, я прикинул, что ключевой транзистор реле, который включается через резистор 5.1к не сильно нагрузит процессор. Особенно, если его подключить еще через резистор 5,1к)))
Сказано – сделано. И ура! Выключатель заработал!
На схеме переделка обозначена красным цветом. Естественно, это можно сделать более основательно, перерезав дорожку от 9-й ноги процессора и припаяв CMD резистор. Но я сделал всё это на проводочке, загнув и заизолировав кембриком ногу в разъеме. Этот белый провод виден на фото.

Резистор припаян снизу платы. Возможно, позже переделаю культурно, без соплей. Хотя, лучшее – враг хорошего.
Вторая доработка – сенсоры. Мне не понравилась слишком маленькая площадь чувствительных «пятачков».
Идея не моя, но я не нашел ссылку на нее еще раз, ибо видел ее мельком на просторах интернета, она во втором обзоре (смотрите ссылку выше). Суть состояла в увеличении площади сенсора. Для этого я припаял два проводка к каждому сенсору. На фото видны точки пайки. Они на моей плате отличаются от предложенных в указанном обзоре.

Провода уложил, как показано на фото.

Теперь выключатель срабатывает при касании практически половины соответствующей стороны стекла. Мне это показалось удобно. Единственный фокус после такой переделки: перед тем, как закрыть декоративное стекло, обесточьте выключатель. Странная зависимость, но если на запитанном выключателе прижать проводочки сенсоров стеклом к металлической раме выключателя, выключатель пискнет пару раз и отказывается реагировать на прикосновения. На обесточенном и запитанном после сборки выключателе, такого не наблюдается. До причины этого я не докапывался.
Кратко про пульт.

Я не два пульта заказал — это магия фотошопа.
Он пластмассовый, с металлическим хромированным ободком по краю. Батарейка не прилагается, но стоит копейки. Естественно я ее докупил. Тип батарейки 27A. Напряжение 12вольт.
В пульте ни чего выдающегося, на мой взгляд, нет. Поэтому я его не особо исследовал.
Кнопки А, В, С можно записать в выключатель. Кнопка D не прописывается, т.к. она и так забита в память приемника и работает только на выключение.
Я прописал кнопки А и В на соответственно разные каналы, а кнопку С на оба канала. Теперь Кнопка С одновременно изменяет состояние обоих каналов сразу. Удобно, например, одной кнопкой переключить люстру с канала на канал. Допустим с 2-х ламп на 3.
Каждый, кто думает, что на этом рассказ может финишировать, ошибается.
Домашние уже давно предвкушали наступление эры умного дома, пусть даже и в одной, отдельно взятой, комнате, а тут такой облом с нерабочим выключателем. В общем, я был наконец-то готов поднять мой упавший рейтинг)))
Все нащелкались, наигрались с выключателем и я, безусловно, был доволен собой. Но апофеоз был впереди.
Ведь самый радостный момент во всем этом, это выключить свет, не вставая с кровати. Что и было проделано под одобряющие слова супруги. Занавес.
Но «занавес застрял». В выключенной люстре начала мигать лампа. С частотой около 0,2 Гц. После 5-6 вспышек я потерял желание спать. Пощелкал выключателем. Вспышки не пропали. Вывинтил лампу и лег спать. Но начала мигать другая лампа. Естественно я вывинтил и ее. Вспышки прекратились. Я был зол. «Комплимент» от жены пропустил мимо ушей.
У производителя я видел адаптер для маломощных ламп. Но он нужен, по словам производителя, при суммарной мощности ламп менее 15ватт. А у меня сберегайки по 20 ватт и по 2 на канал. Не должно было ни чего произойти. Гугл в помощь и оказалось, что такая проблема есть не только у меня. Решается адаптером от производителя, но я его не заказал, или специальным самовосстанавливающимся конденсатором, подключенным параллельно лампам. Но не всякие лампы мигают — в интернете есть тому подтверждение. Да и у меня две другие лампы не мигали.

Дальнейшие испытания показали, что мигают только горячие лампы. На «холодную» они не мигают. Соответственно, если вспышки не действуют на нервы, и вы готовы потерпеть, то через 5-10 минут, когда лампы остынут, вспышки прекращаются.
Возможно какой-то элемент схемы лампы имеет сильный разброс параметров от температуры. Логичные рассуждения привели меня к тому, что этот элемент сама газоразрядная трубка. Ведь известно, что подобные лампы на «горячую» стартуют моментально. А на примере обычных ЛДС — даже без стартера. Тут я бессилен что-либо сделать. И все же я решил поколдовать над схемой. Схем в интернете полно, они слегка различны, но особого разнообразия не наблюдается.
Я разобрал две своих лампы, мигающую и не мигающую. Отличий минимум, существенных я не нашел. Для очистки совести, поменял местами драйверы. Как я и предполагал, мигание не из-за схемы, а из-за трубки с газом. Тут я бессилен что-то сделать. Остается для экспериментов только схема. И если в схеме чего-нибудь подкрутить…
Мысли пошли в следующем направлении. Понятно, что выключатель не размыкает цепь полностью. Есть цепи питания схемы выключателя. Естественно, через них течет какой-то ток. От него и колбасит схему лампы. Но ток очень слабый, поэтому лампа не горит. Однако где-то энергия накапливается и ее становится столько, что схема лампы запускается и зажигает лампу. При этом, запасенной энергии хватает только на одну короткую вспышку. Единственное место в схеме, где энергия может накопиться в достаточном для розжига лампы количестве, это электролитический конденсатор 4,0х400В. Значит надо его как-то разряжать, если на лампу подано не полное напряжение. Решил попробовать параллельно подключить резистор.
Напряжение на конденсаторе 220*1,41 = 310 вольт.
Мощность резистора взял 0.5Вт. Ток через резистор 0,5/310 = 0,0016А. Соответственно номинал резистора получился 310/0,0016 = 194 кОм. Был подобран резистор 191 кОм, который тестером определялся как 201кОм. Я его впаял снизу платы, между выводами электролита. Результат – мигания прекратились.
Вот на этом можно и заканчивать мой обзор. Безусловно, есть минусы в такой переделке ламп – следы разборки на лампе и, как следствие, потеря гарантии. Но я за свою жизнь только одну лампу сдал по гарантии. И то, она была вообще не рабочая, а в магазине ее не проверили.
Несколько дней работы всей системы – полет нормальный.
Об удобстве пользования выключателем.
Напрягает, когда выходишь из комнаты, в которой включена только половина люстры, не видишь какой сенсор отключить. Светодиоды слабенькие и при ярком освещении не видны. Поэтому часто включаешь вторую половину, а потом выключаешь обе.
Ну и очень маркое стекло!

+ Эффект «ВАУ!». Дистанционное управление для ленивых. Качественный продавец.
- Цена. Поиск пульта, который, как правило, лежит на том же удалении от дивана, что и выключатель))) Только два цвета стекла.