Однофазное реле напряжения TOVPD1-63VAE. Как это сделано
- Цена: сейчас 1 499 ₽ (брал за 895 ₽)
- Перейти в магазин
Недообзор. Тестов на высоком напряжении, проверки времени срабатывания двухканальным осциллографом и других высокоточных измерений не будет.
Будет разборка с щепетильным осмотром.
Упаковано устройство в фирменную картонную коробку с минималистичным дизайном.
Внутри нас ждет само реле напряжения и инструкция на английском языке.
Инструкция с картинками
Прим. автора: для сброса счетчика энергии входим в меню (зажимаем SET) и долго держим кнопку включения
Реле напряжения занимает 2 стандартных модуля, лицевая панель плюс-минус на уровне прочей автоматики, в щите выделяться не будет. Пластрон пилить не нужно. Пластик корпуса с облоем. Сабж не проверял, но ломал УЗИПы и еще несколько устройств от TOMZN — пластик не горит.
Клеммы без шторок и расположены ближе к краям корпуса. Если вводной автомат запитан снизу, то соединительная шина на устройства скорее всего не станет.
Разборка тривиальна. Извлекаем фиксатор DIN рейки и выкручиваем 2 винта.
Шины не магнитятся, корпуса клемм — очень даже. Клеммы сделаны адекватно, на чрезмерном усилии не разогнутся. Трансформатор тока никак не закреплен. Пайка аккуратная, флюс у выводных компонентов не отмыт, но его немного.
Сердцем устройства является 32 битный ARM микроконтроллер HK32C030K8T7
Специализированный однофазный измеритель V9240 с UART интерфейсом
Чип ШИМ Fremont Micro Devices FT8440AD. Неизолированный, встроенный ключ, регулируемый, выход: 5~18 В, макс 350 мА. Может кратковременно выдержать 650 В, но рекомендуемое входное напряжение AC: 85~264 В, DC: 40~380 В. А вот конденсатор на входе всего на 450 В. Даже с учетом выпрямителя всего из одного диода — маловато будет, маловато!
В «предыдущей» модели TOVPD1-63 (без ваттметра) по питанию стояли (несколько лет назад, свежие не разбирал) 2 конденсатора на 400 В последовательно.
Силовое бистабильное поляризованное реле не имеет маркировки, но похоже на JS201A, больше 40 А нагружать устройство не стоит. Варистор 10D621K на 620 В.
Собственное потребление устройство 0.5 Вт. Отображение тока и напряжения укладывается в 0.5% (по крайней мере напряжении около 230 В и токе до 10 А).
Пруфы покупки
| +125 |
15786
77
|
| +53 |
4099
78
|
| +24 |
2700
72
|
| +71 |
2729
32
|
| +31 |
2999
43
|
3 года тому назад была гроза так в поселке где живу у многих погорела техника, у меня выгорели только эти реле успев отключиться. После разборки восстановил и они дальше работают. Выгорели дорожки в схеме питания варистор и шим регулятор.
но осадочек остался
Так что не всё так идеально как хотелось бы
А 2021-м про запас ещё такое прикупил (DDS238-VAP). Отличается только дисплеем, меньшим временем срабатывания, и меньшим потреблением (отключается экран).
все норм, писать не о чем
Из 6 шт купленным в этом году, уже 2 шт не работают. Причина пока что не ясна, потому что стоят у разных людей. На замену раздал всем GEYA, всё тот же дешевый китаец и на удивление ни одной проблемы. У меня и автоматы от них, рядом с Шнайдерами, еще теми самыми АББ и Хагерами. Реле времени от GEYA для запуска холодосов и насоса ( когда перехожу на СЕС )
Ну и конечно можно купить в 3 раза дороже Зубр, или как он там сейчас у вас называется — RBUZ. Или ставить Новатек ( который может похвастаться демократической ценой ) или Digitop, тот же Китай, но дороже. Сделаны хорошо но не лишены своих нюансов. Хотя Дигитоп мне нравится тоже.
А так, берешь Томзон 63, с пониманием что там 40А и радуешься. Но я бы лучше немного переплатил за Гею. Всё это конектится под экосистему TUYA.
Разобрал, проверил номиналы, пайку, сборку… С тех пор работает без проблем, пару раз за это время была сработка с самовосстановлением.
Реле настроил на отключение при 250 и задержку включения 300 сек. Надоело (на холодильнике настройки температур сбрасываются в «по-умолчанию»), купил стабилизатор…
Я понимаю, что в китайском noname на входе может стоять конденсатор на 300 В, что и для 220 В RMS мало. Но, обычно, в высоковольтной цепи я всё же встречаю компоненты на 400 В, для которых рабочее напряжение допустимо до 280 В RMS.
Я не призываю подавать на такие приборы 260 или 280 В, так как определенный запас стоит иметь. Но уж 253 В — точно в пределах нормы.
Поэтому после срабатывания и выяснения причин я просто включаю УЗО обратно.
Другое дело, что, после сотни-другой срабатываний, варистор может потребовать замены на аналогичный, так как станет открываться на меньшем напряжении. Но лучше менять его заранее, примерно, раз в 10 лет.
Реле, как у автора, висело на плате на двух тонких контактах, где то при доставке его ударили и оторвало одну из дорожек катушки реле
Например некоторые зарядки для сотовых, могли «потреблять» до 3 ампер О_о
Понятно, что это бред, но вот причина не ясна.
Дешёвое недоразумение без фильтров показывает адеквано.
А крутой менвел с кучей катушек и кондёров — на те 2 ампера на холостом.
При этом тестеры, что в розетку втыкаются, показывают всё адекватно.