Речь конечно же про случай когда у дисплея не включаются отдельные элементы, притом исключительно по причине нарушения электрического контакта. И причиной тому гибкий шлейф, на основе из какой-то прозрачной пленки, на которую нанесен термоактивируемый клей и поверх него специальные полоски из токопроводящей краски.

Обычно проблема возникает лишь с одной стороны: либо на плате, либо на дисплее.
Определить проблемную сторону можно придавив пальцем места склейки. Я обычно ногтем провожу поперек полосок, по ним не требуется сильно давить, просто провести туда-сюда-обратно и посмотреть на реакцию на включенном устройстве в режиме реального времени.

Достоверной информацией о том, что это за клей и какая из его разновидностей была применена никто не обладает, но исходя из общих соображений, типичная температура активации где-то в диапазоне 150-200С.

К счастью, шлейф по бокам имеет достаточно широкие не используемые полоски без проводников, это можно и нужно использовать для тестов. Я обычно тыкаю паяльником в это место и смотрю на поведение основы. Там буквально на пару секунд придержать надо, чтобы понять, какую подобрать максимальную температуру чтобы не наделать бед.

Теперь само рацпредложение:
Наклеить каптоновую (полиимидную) ленту поверх шлейфа. Это не только позволит зафиксировать шлейф в устойчивом положении, но еще и даст хотя бы небольшую защиту от механических воздействий паяльником.

И вот такой очевидный пустяковый трюк очень много нервов и усилий бережет. Да и наживить помогает.

После этого просто плавно и аккуратно провожу паяльником по местам склейки с небольшим усилием, несколько раз. Потом надо попробовать оценить работу дисплея после вмешательств. Если чуда не произошло, то наверно стоит поддать 5-10С и попробовать еще разик-другой.

Если после всех манипуляций оно не приклеилось, то возможно там старый клеевой слой умер. Как правило, шлейф всегда длиннее чем нужно и есть запас. Подрезать от края шлейфа нужно полоску буквально 5мм, обычно этого хватает. И попробовать еще раз.

Феном пользоваться не рекомендую, особенно со стороны дисплея. Плавное, точечное и точное воздействие паяльником гораздо безопаснее в этом плане. На практике, ни разу дисплей даже не пытался чернеть или хоть как-то показывать признаки критического нагрева!

Буквально пару примеров работ: калькулятор, еще один калькулятор (на самом деле поступал так чаще, просто не помню в каких еще гаджетах и многочисленных устройствах с экранчиками).
Который с крупным шагом шлейф — он целиком отклеился от платы от старости и пришлось его подрезать. А который под защитной черной пленкой, там просто реактивировать в одном уголке нужно было.

В целом, даже поддельной каптоновой ленты (которая плавится в ~200С) хватает. У меня как раз такая, та что по ссылке не берите, да и куплена она была когда-то давно. Паяльник у меня самый простой, но с температурной стабилизацией, жало — скошенный цилиндр, а минимальная температура у него в попугаях — 180С. Пока что хватало!

Девайс брался под цели хранилища, запуска сервисов «домашнего облака» и простеньких виртуалок. Действительно тяжелые задачи было решено на другую железку сгрузить.
При этом хотелось иметь производительность на уровне Ryzen7 3700, 64 гигабайта ОЗУ, сеть 10gbit, возможность ставить хотя бы 4-5 SATA-дисков и 3-4 nvme.

Выбирал между AOOSTAR WTR MAX и MINISFORUM N5/PRO. По совокупности характеристик решился на WTR MAX.

ТТХ — Ryzen 7 PRO 8845HSv, 2 слота DDR5 SODIMM, поддержка ECC.
5 разъёмов M.2 2280-NVME, три 4.0x2, два 4.0x1
6 портов SATA для 3.5" накопителей
USB3.2 Gen2 ×2, USB3.2 Gen1, USB4, OCuLink, HDMI.
LAN 2.5G ×2, 10GB ×2 (SFP+) — всё интелы
3.5 мм, SD

К сожалению, пока не было времени подробно тестировать, так что тут только первые впечатления. Загрузил на нём винду10 разок, потом перекинул диски и ОС со старого сервера.

Памяти пока поставил 32, это единственное, что из ддр5 было. На первое время хватит, потом докуплю. Может 2*64 поставлю, чтобы больше внутрь не лазить.

Винда не нашла драйверов ни для одной из сетевушек, usb-c тоже не работали. Повезло, что откопал старенький usb-хаб cо знакомой винде сетевушкой, тогда она смогла скачать драйвера для 10 гбит. Для 2.5 так и не скачала. Впрочем, это мне и не требовалось. По скорости работы система очень отзывчивая, но бенчмарки не гонял.

Охлаждение неплохое, один вентилятор засасывает воздух снизу и охлаждает нижнюю часть материнки, где стоит ОЗУ и один из nvme, а дисковые слоты охлаждаются двумя 90мм вентиляторами, доступ к которым довольно простой — задняя панель снимается. На ссд при этом можно ставить достаточно крупные радиаторы.

OS со старого сервера — unraid, все сетевушки опознала сразу, и 2.5 и 10 гбит нормально коннектились. Скорость не проверял, но линк на 10 поднимается (к свитчу подключен метровым DAC-кабелем).

Экранчик пока не трогал, вроде на него можно вывести инфу с датчиков, по-умолчанию показывает логотип.

По портам — ну разве что ещё парочку usb сзади хочется, можно даже 2.0. А то один занят загрузочной флэшкой, второй — бесперебойником.

Блок питания внешний, тяжеленький кирпич на 280 ватт. Энергопотребление по информации от ИБП — 90 ватт. Но тут плюс свитч и роутер. Впрочем, система с достаточно прожорливой платформой, шестью винтами, несколькими nvme (на текущий момент два) и SFP-модулем мало потреблять не будет. По обзорам можно ожидать в районе 40 ватт на холостом ходу.

В целом, мне этот комп кажется очень сбалансированным решением для NAS'a. В меру мощный, в меру расширяемый. Через oculink можно много всего воткнуть. Цена пусть и кажется большой, но за такой набор характеристик вполне оправдана. Самосбор будет не особо-то и дешевле. Ну или дешевле, но заметно больше по габаритам. Или близких габаритов, но без быстрого доступа к дискам. В общем, компромиссы везде.

Из недостатков — бестолковый экранчик, маловато USB, потенциальные вопросы с заменой БП, если вдруг сдохнет.

Надеюсь, что полноценный обзор всё же сделаю, но это уже в октябре.