Мощный четырехглазый монстр - поисковый фонарь-прожектор EagleTac MX25L4C
- Цена: 220$
- Перейти в магазин
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о мощном поисковом фонаре-прожекторе Eagletac MX25L4C. Это один из самых мощных фонарей в компактном корпусе. Сразу предупрежу, что устройство было предоставлено американской компанией Eagletac для обзора. Обзоров на данную модель не было, поэтому кому интересно, милости прошу под кат. (Осторожно, п.18!)
Непосредственно сам фонарь Eagletac MX25L4C:
Краткие ТТХ:
— Производитель — EagleTac
— Номер модели – MX25L4C
— Источник света – 4 СИД Cree XM-L2 U2
— Цветовая температура – 6000-6500K (холодный оттенок)
— Максимальный световой поток в режиме Турбо – 4020 люмен по системе ANSI
— Рефлектор – алюминиевый гладкий/SMO
— Стекло – ударопрочное, с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%)
— Дальность светового потока – до 490 метров
— Драйвер – импульсный EagleTac C7000 HV с КПД 93% (стабилизация яркости на каждом режиме)
— Тип батареи – 4х18650 3,7V Li-Ion или 8хCR123/RCR123 (не более 3V!) батарейки/Li-Ion аккумуляторы (аккумуляторы желательны не с плоским плюсом и с платой защиты!)
— Рабочее напряжение – 10-24V
— Поддержка незащищенных/защищенных аккумуляторов без «допила» – нет/да
— Индикация разряда – двухцветная светодиодная
— Цвет фонаря — черный
— Материал – авиационный алюминий (сплав T6061) с покрытием HA-III (для военной техники)
— Водонепроницаемый – да (стандарт IPx8, защита при длительном погружении в воду на глубину до 2м)
— Режимы – всего 3 группы из 15 режимов:
— основная – 4 режима (4020лм, 1830лм, 345лм и 15лм)
— тактическая – 4 режима (4020лм, 835лм, строб и «дезориентирующий» строб)
— скрытые спецсигналы/стробососы – 7 режимов (строб, «дезориентирующий» строб, вспышки, быстрый SOS, медленный SOS, аварийный маячок и вспышки с низкой яркостью)
— Выбор режима – как при включенном, так и при выключенном фонаре
— Память режимов – да (в зависимости от поворота головы)
— Управление:
— Вкл/выкл – боковой тактовой кнопкой
— Переключение режимов – поворотом головы
— Размеры – 143мм*62мм
— Вес — 408гр/597гр (без/с аккумуляторами);
— Гарантия – 10 лет
Отличительные особенности фонаря:
— компактные габариты корпуса при высокой выходной мощности
— мощный световой поток в 4020лм в турборежиме (по системе ANSI, «честные» люмены)
— холодный или нейтральный оттенок СИДов (версия с нейтральными диодами менее яркая)
— легкий доступ к светодиодам, возможность самостоятельной замены на более предпочтительные
— смена режимов – поворотом головы (как при включенном, так и при выключенном фонаре)
— быстрый доступ к турборежиму и стробоскопу
— удобная боковая кнопка включения/выключения фонаря
— грубая индикация разряда аккумулятора (двухцветный светодиод в головной части)
— некоторое потребление тока в режиме ожидания
— фиксированный «временной степдаун» в режиме турбо, снижающий через 200 сек выходной ток на 25% для защиты от перегрева (есть возможность уменьшить степдаун до 10%)
— высокоэффективный импульсный понижающий драйвер C7000 HV с КПД 93% со стабилизацией яркости на каждом режиме (по мере разряда батарей световой поток на режимах не изменяется)
— невозможность работы от элементов питания, установленных в две ячейки из четырех, т.к. схема соединения банок – последовательная (нужно 4 аккумулятора, либо небольшой «колхозинг»)
— желательны аккумуляторы с защитой и из одной партии, в идеале, имеющие практически одинаковое внутреннее сопротивление и емкость (защита банок приоритетна)
— ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%)
— огромная дальность светового потока (490 метров)
— водонепроницаемость в соответствии со стандартом IPx8 (длительное погружение в воду на глубину до 2 метров), а также заявленная стандартная ударопрочность в 1,5м
— интуитивно понятный интерфейс управления основными режимами, но очень неудобный алгоритм активации скрытых стробососов
— наличие дополнительных аксессуаров в расширенной версии
— приличный вес
Комплект поставки:
Данная модель фонаря выпускается в двух комплектациях: базовая и расширенная (KIT, с англ. набор/комплект). Базовая версия содержит сам фонарь, кассеты для элементов CR123/RCR123, запасные уплотнительные кольца, темляк с зажимным кольцом на руку из паракорда с карабином, гарантийная карта и инструкция. Расширенная версия включает в себя фонарь с головной частью, имеющей резьбу для светофильтров или ударной кромки, съемная ударная кромка, задняя крышка с торцевой кнопкой, кассеты для элементов CR123/RCR123, фирменный нейлоновый чехол, запасные уплотнительные кольца, темляк с зажимным кольцом на руку из паракорда с карабином, гарантийная карта и инструкция.
Мне достался базовый вариант, но в качестве бонуса менеджеры магазина положили еще 4 защищенных 18650 аккумулятора EagleTac 3400mah (Panasonic NCR18650B 3400mah с качественной платой защиты) и фирменный мешок, за что им огромное спасибо.
Поставляется фонарь в совсем небольшой подарочной упаковке в черно-белых тонах. Коробка небольшая, особой информативностью не блещет, но основные спецификации указаны (тип светодиода, элементы питания, типичные применения фонаря):
Внутри коробки есть два картонных короба, благодаря которым фонарь находится как бы в подвешенном состоянии – своеобразная защита при транспортировке. Так как комплектация базовая, то дополнительные аксессуары помещаются в коробке без проблем.
Комплектация следующая:
— фонарь EagleTac MX25L4C
— 2 запасных уплотнительных кольца
— темляк с зажимным кольцом на руку из паракорда с карабином
— кассеты для элементов CR123/RCR123
— инструкция на русском и английском языке
— гарантийная карта
Инструкций две – на английском и русском языках. Инструкции кратенькие, но в них присутствует вся необходимая информация, лишнего ничего нет, коротко и ясно, все по делу:
Итак, переходим непосредственно к фонарю:
Фонарь выполнен в привычном боченочном корпусе, который представляет из себя болванку с выфрезерованными пазами под элементы питания. Форм-фактор довольно популярный – 4 аккумулятора 18650. Из бюджетных аналогов можно выделить довольно популярный SkyRay King, но качество исполнения как небо и земля.
Размеры фонаря:
По факту мы имеем 143мм*62мм, как и заявляет производитель. Корпус/труба фонаря чуть меньше, всего 52мм, благодаря чему фонарь надежно лежит в руке. Стоит отметить, что немало важную роль в надежности удержания фонаря играет ромбовидная накатка и своеобразные пазы на корпусе.
Сравнение с ранее обозреваемыми фонарями Convoy BD03, Nitecore P12 и распространенными аккумуляторами:
Вес фонарика без аккумуляторов/с аккумуляторами EagleTac 3400mah ни много ни мало 407гр/597гр:
Защита от внешних воздействий:
Коротко о стандартах IP (взято отсюда):
Заявлена влагозащита IPx8, означающая, что фонарь легко можно погрузить в воду на глубину до 2м (более метра) на длительное время. Проверим это привычным водным тестом (фонарь на дне небольшого ведра, слева средний режим, справа максимальный):
Дальше приоткручивать голову, для перехода в минимальный режим, я не рискнул, т.к. в стыке только небольшое уплотнительное кольцо. Под дождем можно не беспокоиться о протечках, а вот погружение на минимальном режиме остается спорным вопросом.
Неполная разборка:
Фонарь разбирается на стандартные части: голова, корпус/трубка и хвост:
Голова:
Голова массивная, какие-либо четко выраженные ребра охлаждения отсутствуют, хотя они здесь были бы не лишними, ибо почти 40W выходной мощности. Думаю здесь инженеры Eagletac решили пойти по другому пути – просто выточив массивную голову с хорошей «теплоемкостью». За 200 секунд турбо режима она как раз успевает хорошо нагреться, далее идет временной степдаун, снижающий яркость светового потока на 25% для защиты фонаря от перегрева. Есть возможность уменьшить степдаун до 10% путем программирования, подробнее см. в разделе управление. Разбирается голова проблематично, ибо плата драйвера приклеена на термоклей к корпусу:
Драйвер импульсный — EagleTac C7000 HV с КПД 93% с заявленной стабилизацией яркости на каждом режиме, т.е. мо мере разряда аккумуляторов световой поток не меняется.
Голова очень массивная, почти 220гр, при общем весе фонаря без элементов питания в 408гр. Как говорится, добрая половина веса приходится на голову:
При необходимости разборки головы нужно выкрутить 5 винтов, тогда станут доступны две платы драйверов:
Сама резьба трапециевидная, ребра массивные, с большой высотой. Резьба не анодирована, хорошо смазана, нет никакого скрипа при переключении режимов (закручивании/откручивании):
Безель выкручивается без проблем. Он не прижимает рефлекторы к пилюле, а только обеспечивает герметичность, прижимая уплотнительное кольцо к стеклу.
После выкручивания безеля становятся доступными 4 гладких (SMO) рефлектора. Они дальнобойные, алюминиевые. Отпечатков пальцев сборщиков или посторонней пыли под стеклом обнаружено не было. Поскольку пилюля имеет приличную толщину, то рефлекторы просто вкручиваются в пилюлю, тем самым прижимают подложки диодов:
Как уже упоминал ранее, пилюля массивная и вкручивается в корпус, но т.к. нижняя плата драйвера приклеена термоклеем к корпусу, полностью выкрутить пилюлю без обрыва питающих проводов не представляется возможным. На глаз пилюля поддается (выкручивается) на половину своей толщины, потом уже чувствуется, что переплетаются питающие провода под ней. Если бы не термоклей, то проблем с разборкой не возникло и можно было без проблем разобрать, хотя для «кастома» нет никаких ограничений. По желанию легко можно поставить СИДы с любимым оттенком (тинтом), либо заменить на более современные и мощные (XP-L, к примеру), либо просто задедомить (удалить термосиликоновую линзу), благодаря чему увеличится световой поток, дальность и оттенок станет более теплым. Все это можно сделать, практически не разбирая голову фонаря полностью, т.к. СИДы посажены на термопасту. Это большой плюс.
Размеры рефлекторов небольшие (для заявленной дальнобойности в 490м), по форме и размерам напоминают рефлекторы в популярных Convoy S4, S7, S8:
Источник света:
В фонаре установлены 4 х Cree XM-L2 U2 (приятный холодный оттенок), что в итоге позволяет получить 4800 люмен (4020 люмен по системе ANSI). СИДы установлены по центру, никаких перекосов, пыли и отпечатков. Посажены на термопасту, т.е. без проблем можно «кастомить». Едиственное, что забыл посмотреть, дак это то, как соединены диоды. Хотя во многих брендовых многодиодных фонарях СИДы соединены последовательно, т.к. при этом снижаются потери на нагрев проводников.
Стекло/линза в фонаре – ударопрочное, с двусторонним просветляющим покрытием. Благодаря довольно глубоким рефлекторам (19мм), дальность свечения достигает 490 метров. При этом общий световой луч ровный и правильно сфокусирован, т.е. хотспот представляет единое пятно (четыре световых луча сливаются воедино без «паразитных» засветок и неровных переходов). Под углом видно небольшой фиолетовый оттенок антибликового покрытия:
Толщина стекла – 2мм. При фотографировании стекла, оно случайно выскользнуло и упало на пол – никаких сколов, в отличии от Кинга (там был небольшой скол):
Угол засветки примерно равен 100°:
Вблизи засветка хорошая, но это больше из-за выходной мощности, в основном львиная доля света уходит вдаль, т.к. есть четко выраженный хотспот.
Оттенок света холодный, но довольно приятный, как и в ранее обозреваемых Nitecore HC50 и Lumintop Tool AAA (сравнение с нейтральным Nitecore P12 Cree XM-L2 T6 3B):
Корпус/трубка:
Корпус/трубка имеет ромбовидную накатку и рельефные пазы для лучшего удержания фонаря:
В ней помещаются 4 Li-Ion аккумулятора ф/ф 18650, либо 8хCR123/RCR123 3V Li-Ion батареек/аккумуляторов:
Контакты/токосъемы в батарейном отсеке имеют механическую защиту от переполюсовки, которая представляет собой пластиковое кольцо, немного возвышающееся над самим контактом — такую же защиту, как и у контактов в попке фонаря (подробнее см. ниже).
Также в комплекте идут кассеты-переходники под элементы питания CR123/RCR123, для предотвращения бултыхания элементов питания при тряске (т.к. разница в диаметре около 2мм):
Со стороны головной части имеются выводные контакты:
С них уже подается суммированное напряжение (со всех последовательно соединенных аккумуляторов) на управляющий драйвер.
Хоть резьба на попке анодирована, но при небольшом откручивании хвоста от случайного нажатия не спасет, т.к. не задействована в цепи питания. Вес средненький, 188гр без акков и 378гр с четырьмя банками Eagletac 3400mah:
Хвост фонаря:
Представляет собой крышку и плату, на которой имеются две простые перемычки и три штырька, для правильной ориентации, иначе можно закоротить банки между собой. Сама плата прижимается стопорным кольцом, но благодаря обильной смазке – без проблем крутится вокруг своей оси. Токоотводы не имеют контакта с корпусом, а соединены между собой. На фото: левые контакты соединены между собой и правые, обе половины между собой не соединяются:
При закручивании хвоста необходимо попасть тремя штырьками в три отверстия на корпусе фонаря, только тогда крышка закрутится.
Производитель хоть и не заявляет о высокоэффективных позолоченных токоотводах (пружинки и контакты), но я полагаю, что они также имеют минимальное сопротивление и не окисляются со временем. Как и в батарейном отсеке, контакты попки имеют механическую защиту от переполюсовки, которая представляет собой пластиковое кольцо, немного возвышающееся над самим контактом (гениально и просто):
Следовательно, для обеспечения контакта без дополнительного рукоприкладства, нужны либо защищенные аккумуляторы, либо аккумуляторы с торчащим плюсовым контактом (Button Top). Я же рекомендую использовать банки с платой защиты, ибо в зависимости от состояния банок, разряжаться они могут неравномерно, тем более тут такая выходная мощность.
По этой фотке отчетливо видно, что на 1-1,5мм пластиковое кольцо возвышается над самим положительным контактом:
Если всеже возникла необходимость работы от незащищенных банок (с плоским плюсом), то пользуемся одним из «народных» советов:
— припаиваем каплю припоя на плюсовые контакты фонаря
— припаиваем каплю припоя на плюсовые контакты аккумулятора
— примагничиваем к плюсовому контакту дисковый магнит
Я рекомендую 3 способ, как самый простой и не нарушающий целостность конструкции фонаря, т.к. использование незащищенных банок в таких фонарях – нежелательно!
Питание:
Фонарь рассчитан на питание от 4х18650 3,7V Li-Ion или 8хCR123/RCR123 3V литиевые батарейки/LiFePO4 аккумуляторы (не более 3V!!!). Первые две цифры – диаметр, вторые – длина и 0 – цилиндрическая форма. Как уже упоминал ранее, желательны аккумуляторы с платой защиты. Благодаря подпружиненным контактам в попке и в батарейном отсеке, возможна установка аккумуляторов любой длины, даже с самой толстой платой защиты. Важная особенность фонаря – невозможность работы от элементов питания, установленных лишь в две ячейки из четырёх!
Благодаря тому, что инженеры решили объединить 4 аккумулятора в компактном корпусе типа «боченок», то получилось реализовать мощный компактный фонарь при малых габаритах. Ранее встречались модели с питанием от трех аккумуляторов подобного формата, но они не используют все пространство батарейного отсека по максимуму, поэтому габариты получались практически аналогичные, а автономность страдала. Хотя и здесь между банками большое пространство. Ну и встречаются аналогичные поисковые фонари, но с расположением аккумуляторов вдоль одной оси, в корпусе типа «вантуз» или «дубинка» (дубинка имеет меньший диаметр головы). Лично мне такие фонари не очень нравятся, я приверженец боченков.
Популятные типы корпусов поисковых фонарей (вантуз->дубинка->боченок):
Благодаря тому, что менеджеры магазина положили 4 защищенных аккумулятора Eagletac 3400mah (внутри — Panasonic NCR18650B 3400mah с качественной платой защиты), то у меня не возникло проблем с питанием фонаря, ибо у меня нет ни одного защищенного аккумулятора и пришлось бы колхозить по третьему «народному» методу. Вот тот самый бонус:
Что-либо рассказывать о данной модели аккумуляторов, наверно, не буду, т.к. все уже давным-давно сказано. Подробное тестирование можно посмотреть тут. От себя добавлю только то, что для «одиночного плавания» в средних и мощных фонарях не особо выделяются, а вот при аналогичном применении (3-4 банки) – показывают себя очень неплохо. Если будет свободное время и желание, то я более подробно протестирую эти банки и укажу, на каком уровне напряжения срабатывает защита и какой максимальный ток позволяет отдать банке. А пока простой замер емкости на ЗУ-анализаторе Opus BT-C 3100 V2.2:
В базовой комплектации идет только темляк, чехла, к сожалению, нет:
Управление:
В EagleTac MX25L4C всего 15 режимов — 4 режима в основной группе (турбо — 4020лм, максимальный – 1830лм, средний — 345лм и минимальный — 15лм), 4 режима в тактической группе (турбо — 4020лм, экономичный – 835лм, строб и «дезориентирующий» строб) и 7 скрытых режимов, которые доступны только из основной группы (строб, «дезориентирующий строб», вспышки, быстрый SOS, медленный SOS, аварийный маячок и вспышки с низкой яркостью). Режимы подобраны достаточно грамотно, хотя мне до этого не приходилось использовать такой «прожектор», поэтому могу ошибаться. Переключение от сильного режима к слабому, путем откручивания головы. На мой взгляд, спорное техническое решение, ибо появляется лишний зазор, а если учесть специфику применения данного фонаря (как никак поисковый), это жирный минус. Выбирать режим можно как при включенном фонаре, так и при выключенном, но уже «на ощупь». Скрытая подгруппа с ненужными стробами спрятана и доступна только из основной группы. Памяти последнего режима, как таковой, нет, поэтому фонарь включается в том режиме, в зависимости от того, на сколько выкручена голова. Короткое нажатие (менее 0,4 секунды) на боковую кнопку включает/выключает фонарь. При выключенном фонаре и длительном нажатии кнопки (более 0,4 секунды) и ее удержании, фонарь включится в режиме моментального включения и выключится, как только вы отпустите кнопку. При длительном нажатии кнопки (более 0,4 секунды) и ее удержании в работающем фонаре – моментально включается ТУРБО режим и отключается, как только вы отпустите кнопку. Это очень полезная функция. Жаль, что в других фонарях ее нет и приходится переключаться в режим максимальной яркости перебором всех режимов, а затем возвращаться к ранее используемому режиму. Вот в данном случае инженерам EagleTac жирный плюс! Ну и стробоскоп доступен всегда – и при включенном и при выключенном фонаре. Достаточно два раза быстро нажать кнопку и удерживать.
Теперь о том, как перейти из основной группы в тактическую. Для этого необходимо включить фонарь в турбо режиме и перейти во второй режим (максимальный или экономичный, в зависимости от того, в какой группе вы находитесь), а затем обратно в турбо режим. Это нужно повторить 10 раз за 5 секунд. По началу кажется жутко неудобно, но через пару раз переходить из одной группы в другую не составит труда. Хотя, если честно, в тактической группе нет ничего интересного. Вот если бы можно было программировать яркость по своему усмотрению, то тогда тактическая группа была бы востребована, а так не представляет особого интереса.
Скрытые режимы доступны только в основной группе. Для их активации необходимо перейти из турбо режима в 3-й или 4-й режим, а затем снова в турбо-режим в течение 1 секунды. Если вы успели, то вместо турбо-режима включится скрытый стробосос. Для доступа к следующему скрытому стробососу необходимо повторить данную операцию. При повороте головы, т.е. переключении режимов, стробососы скрываются и активируется последний используемый режим. От себя добавлю, что скрытые режимы сделаны из рук вон плохо. Чтобы добраться до аварийного маячка, нужно изрядно «покрутить» голову. Но вцелом уже привыкаешь и через пару раз получается переключаться по стробососам без проблем.
Фонарь оснащен энергосберегающей функцией Turbo Boost (временной степдаун) — через 200 секунд работы в Турбо-режиме яркость светового потока снижается на 25%. При отключении этой функции снижение яркости составляет 10%. Для включения/выключения функции включите фонарь в 4-м режиме, перейдите в 3-й и вернитесь в 4-й. Повторите данную операцию 10 раз за 5 секунд. После включения энергосберегающего режима фонарь включится в Турбо-режим на 3 секунды, после выключения — на 1 секунду.
Грубая индикация заряда батареи:
При работающем фонаре, в зависимости от общего напряжения с элементов питания, встроенный в голову индикатор горит синим/красным или мигает красным светом:
— общее напряжение с элементов питания более 14V – горит синим цветом
— общее напряжение с элементов питания в пределах 12,4-14V – горит красным цветом
— общее напряжение с элементов питания менее 12,4V –мигает красным цветом
Это, конечно, не Nitecore с их запатентованной технологией индикации напряжения с точностью до 0,1V, но общую картину о состоянии банок дать может. Если вы используете банки одной партии, то мигающий красный означает, что напряжение на банке около 3,1V и пора менять элементы питания.
Режимы работы:
Режим->яркость->время свечения:
Основная группа режимов — 4 основных режима свечения:
— Турбо (4020 люмен) – 1ч 30 мин (90 мин)
— Максимальный (1830 люмен) – 2ч 30 мин (150 мин)
— Средний (345 люмен) – 20ч
— Минимальный (15 люмен) – более 300ч
Тактическая (скрытая) группа режимов — 4 режима:
— Турбо (4020 люмен) – 1ч 30 мин (90 мин)
— Экономичный (835 люмен) – 7ч
— Стробоскоп 1
— Стробоскоп 2
Скрытая подгруппа режимов (Стробососы) – 7 режимов:
— Стробоскоп
— Дезориентирующий стробоскоп
— Вспышки
— Быстрый S.O.S.
— Медленный S.O.S.
— Аварийный маячок
— Вспышки (низкая яркость)
Мои «кустарные» бимшоты:
Так как не имею нормального фотоаппарата, да и в фотосъемке я полный профан, то снимать буду как обычно — на камеру смартфона Samsung Galaxy S3. Камера не слишком хорошая, поэтому весь свет уловить не может, но для ознакомления вполне сойдет.
Для начала сравнение оттенка света (слева обозреваемый EagleTac MX25L4C 4*XM-L2 U2, справа — Nitecore P12 XM-L2 T6 3B/Convoy BD03 XM-L2 T6 3B, до стены 1,5 метра:
Сравнение света EagleTac MX25L4C 4*XM-L2 U2 в неосвещенном боксе/ангаре:
Расстояние до ворот 15м (Турбо->Максимальный->Средний):
Расстояние до ворот 30м (Турбо->Максимальный->Средний->Минимальный):
Турбо режим — 30 метров vs 15 метров:
Сравнение с Nitecore P12 XM-L2 T6 3B на 30м, у обоих фонарей турбо режим. Хоть камера смартфона и занижает яркость, но отчетливо видна четырехкратная разница по яркости, 4020лм vs 950лм:
Теперь сравнение на местности, как говорится, в полевых условиях. На фото заснеженная дорога, длиной около 300-350м. Снимались бимшоты при небольшом снежке. Сравнение будет с ближним и дальним светом фар автомобиля.
Ближний и дальний свет фар:
На самом деле дальний бьет очень далеко (автовладельцы знают, как светит дальний, :-)), но камера смартфона этого уловить не может, :-(.
Свет фонаря EagleTac MX25L4C 4*XM-L2 U2 (Турбо->Максимальный->Средний), минимальный свет камера смартфона уловить не может:
Два бимшота света фонаря в ТУРБО режиме (слева свет направлен чисто вдаль, справа немного вниз):
В действительности фонарь бьет очень далеко, но на фото разница получилась небольшая.
Ну и ТУРБО режим фонаря и дальний свет фар:
Мое субъективное мнение по свету: хоть что бы мне не говорили, но фонарь светит значительно ярче дальнего света фар и бьет очень далеко. На счет 490 метров утверждать не буду, но 300м «пробивает». Если была бы нормальная зеркалка, то по бимшотам сразу же стало бы все ясно. А так могу сказать одно – в качестве поискового фонаря фонарь подойдет отлично.
Итого, подытожим основные особенности фонаря:
— Питать необходимо защищенными аккумуляторами, все отсеки должны быть заполнены
— Запрещено использовать Li-Ion аккумуляторы ф/ф RCR123A 3,2V-3,7V
— Переключение режимов — поворотом головы, как при включенном, так и при выключенном фонаре
— Память режимов – в зависимости от поворота головы
— Скрытые стробососы доступны только в основной группе.
— Короткое нажатие (менее 0,4 секунды) на боковую кнопку включает/выключает фонарь
— Долгое нажатие (более 0,4 секунды) и удержание кнопки при выключенном фонаре — моментальное включение (как только отпустили — выключится)
— Долгое нажатие (более 0,4 секунды) и удержание кнопки при включенном фонаре – моментальный ТУРБО режим (как только отпустили – включится ранее использованный режим)
— Двойное нажатие кнопки с последующим удержанием при любом состоянии фонаря – включение строба
— Переход из основной группы в тактическую — включить фонарь в турбо режиме и перейти во второй режим, а затем обратно в турбо режим. Это нужно повторить 10 раз за 5 секунд.
— Активация стробососов — необходимо перейти из турбо режима в 3-й или 4-й режим, а затем снова в турбо-режим в течение 1 секунды. Для доступа к следующему скрытому стробососу необходимо повторить данную операцию. При повороте головы, т.е. переключении режимов, стробососы скрываются и активируется последний используемый режим.
— Программирование степдауна в режиме турбо – необходимо включить фонарь в 4-м режиме, перейти в 3-й и вернуться в 4-й. Повторить данную операцию 10 раз за 5 секунд. После включения энергосберегающего режима фонарь включится в Турбо-режим на 3 секунды, после выключения — на 1 секунду.
Грубая индикация заряда батареи:
При работающем фонаре, в зависимости от общего напряжения с элементов питания, встроенный в голову индикатор горит синим/красным или мигает красным светом:
— общее напряжение с элементов питания более 14V – горит синим цветом
— общее напряжение с элементов питания в пределах 12,4-14V – горит красным цветом
— общее напряжение с элементов питания менее 12,4V –мигает красным цветом
Пожелания разработчикам:
— убрать переключение режимов поворотом головы и сделать привычный вариант с одной/двумя силовыми/тактовыми кнопками
— добавить возможность программирования режимов в тактической группе (установка яркости по своему усмотрению)
— выточить на голове неглубокие ребра охлаждения
— добавить в центр очень узкий и глубокий рефлектор (между четырьмя рефлекторами). Тогда можно смело говорить, что он будет «бить» на 500м, а так стоят 4 средне-дальнобойных рефлектора (фонарь как-никак поисковый, должен бить мама не горюй) и бьют не сильно далеко
Плюсы:
+ бренд, гарантия качества
+ высокая выходная мощность в 4020лм
+ небольшие габариты корпуса
+ высокоэффективный импульсный понижающий драйвер C7000 HV с КПД 93% со стабилизацией яркости на каждом режиме
+ возможность небольшой подстройки временного степдауна
+ легкий доступ к светодиодам, возможность самостоятельной замены СИДов на более предпочтительные
+ простое и удобное управление в основной и тактической группе режимов
+ быстрый доступ к турборежиму и стробоскопу
+ ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%)
+ средняя дальность светового потока (на мой взгляд около 300-350 метров)
+ мощная боковая засветка, благодаря чему фонарь может использоваться в качестве мощного флудера
+ прочное анодирование всех частей фонаря
+ подарочная коробка, что делает возможность использования данного фонаря в качестве подарка, очень дорогого подарка, :-)
+ наличие дополнительных аксессуаров в расширенной версии
± ограничение по времени для ТУРБО режима (200 секундный фиксированный «временной степдаун»)
Минусы:
— смена режимов – поворотом головы (не очень удачное решение на мой взляд)
— невозможность работы от элементов питания, установленных в две ячейки из четырех, т.к. схема соединения банок – последовательная (нужно 4 аккумулятора, либо небольшой «колхозинг»)
— отсутствие нормальной защиты от переразряда (очень сложно реализовать, надежда только на защищенные банки)
— очень неудобный алгоритм активации скрытых стробососов
— в минимальном режиме класс водозащиты остается под вопросом
— цена
Вывод: мне фонарь очень понравился, свет действительно впечатляет, хотя для обычного применения он неудобен – тяжелый и громоздкий. На охоту его не возьмешь, до гаража и обратно хватит простенького EDC. Специфика применения – чисто профессиональная, либо в каких-нибудь играх, типа дозора, ну и конечно же, для ВАУ эффекта.
Чтобы не было недопонимания, приведу расшифровку некоторых «фонарных» терминов, которые будут встречаться в статье:
— Голова фонаря – передняя часть фонаря, отвечающая за распределение света. Зачастую там расположена управляющая электроника (драйвер), излучатель (СИД), рефлектор и защитные стекла;
— Корпус фонаря/трубка – служит для соединения всех частей фонаря в единое целое, а также для размещения источников питания;
— Хвост – служит своеобразной «крышкой» фонаря. Путем его откручивания можно вынимать аккумуляторы для замены/зарядки. В нем расположены обычно кнопка, а иногда и зарядный модуль;
— СИД/излучатель/диод – СИД (светоизлучающий диод), главный элемент любого фонаря, который излучает свет. В большинстве случаев стоит СИД фирмы Cree — это безоговорочный лидер на рынке. За ним идет тройка менее распространенных фирм: Nichia Chemical (Япония), OSRAM Licht AG (Германия) и Philips Lumileds (США). Ну и есть целая армия совсем «зеленых» и не очень компаний, даже несколько российских фирм. В качестве излучателя также могут применятся ксеноновые лампы, но это уже совсем другая тема;
— Хмель/второй хмель – относится к СИДам фирмы Cree, в частности Cree XM-L (хмель) и Cree XM-L2 (второй хмель);
— Пилюля – элемент головы, который принимает тепло от СИДа и отводит его на корпус. Она обычно вкручивается в голову фонаря (народные Convoy старых версий или некоторые брендовые фонари), либо является частью корпуса головы (цельноточенная голова), как в новых Convoy и большинстве брендовых фонарей. Иногда просто запрессовывается в голову или прижимается стопорным кольцом, как в дешевых говнофаерах. Изготавливают либо из сплава меди (бронза/латунь), либо из сплавов алюминия. Чистую мень применяют/вытачивают только «фонаревщики»;
— Драйвер (стабилизатор тока) – применяется для питания СИДа фиксированным током. Бывают импульсные и линейные, последние имеют зачастую низкий КПД, но в разы дешевле импульсных. Также бывают 3 видов: понижающие, повышающие и понижающее-повышающие (только в брендовых фонарях);
— Тушка (Host) – в обычном понимании голова, корпус и хвост в сборе, без электроники и СИДа. Предназначены, в основном, для самостоятельной сборки фонаря с индивидуальными элементами. По отношению к готовым фонарям, под термином «тушка» понимается только корпус, т.е. удаление старых элементов, обычно это драйвера, СИДы, кнопки и оптика и установка своих новых;
— Клипса – служит для удержания фонаря на козырьке бейсболки/шапки, либо в кармане;
— Уплотнительная резинка кнопки (Tailcap) – служит для влагозащиты, обычно изготовлена из силикона или мягкой резины. Бывает светонакопительной (светится в темноте);
— Уплотнительное кольцо/прокладка (O-ring) – также предназначена для влагозащиты, обычно устанавливается перед стеклом, либо в местах резьбовых соединений. Бывает также светонакопительной;
— Накатка – предназначена для создания более эстетичного вида фонаря, а также для более надежного удержания его в руке;
— Резьба – предназначена для соединения частей фонаря. С уплотнительными кольцами получается очень прочное герметичное соединение;
— Анодирование – покрытие металла оксидной пленкой других металлов/соединений – предназначена для защиты от внешних воздействий, увеличения прочности покрытия, а также для защиты от следов люминя (алюминий имеет свойство пачкаться);
— Выключатель/кнопка – для управления режимами фонаря, бывает силовая (рассчитана на коммутацию больших токов) и тактовая кнопка (для коммутации малых токов). Есть прямого и обратного клика, т.е. включение до и после фиксации. Есть с защелкой, есть без защелки. Тактовые рассчитаны на работу с импульсными драйверами, силовые с линейными;
— Безель/корона – предназначена для защиты анодированного слоя головы, если ставить фонарь на голову, а также для более удобного обслуживания без разборки всего фонаря (в Convoy S2/S2+/S5/S6/S8 для доступа к СИДу или оптике нужно разобрать всю голову целиком). Ну и по эстетическим соображениям, т.к. кому-то больше нравятся тушки с блестящей окантовкой;
— Стекло/линза – для защиты внутренностей фонаря от пыли/грязи/воды. Бывают стеклянные и пластиковые (PMMA, поликарбонат). Последние очень непрочные, легко царапаются и имеют пропускающую способность около 90-93%. Обычные стеклянные пропускают 99% света, не царапаются, а также могут иметь просветленное покрытие (в брендовых фонарях);
— Отражатель/рефлектор – отвечает за распределение света. Бывает ближнебойный, среднебойный и дальнобойный. Чем глубже рефлектор – тем он дальнобойнее (светит далеко). По отражающей поверхности бывают как с гладким покрытием (SMO), так и текстурированные (OP). У последних не так ярко выражена граница перехода хотспота к боковой засветке, а также немного шире центральное пятно, ну и нет артефактов. У гладких рефлекторов обычно появляются своеобразные кольца по боковой засветке;
— TIR линза/оптика – применяется для изменения луча света. Бывают также как дальнобойные, так и ближнебойные. При одинаковых размерах, угол может быть разный. Самые распространенные — от 15 до 120 градусов (самые популярные TIR 60градусов). Последние в свою очередь имеют широкую равномерную засветку, что бывает просто необходимо в налобных фонарях;
— Центральное пятно/хотспот – сконцентрированный/направленный световой поток, который имеет повышенную яркость, по сравнению с боковой засветкой. Обычно он ярко выражен у дальнобойных фонарей и выглядит как центрально яркое пятно в центе, а по бокам еле видная боковая засветка с артефактами. Полностью лишены хотспота TIR линзы 45-120 градусов;
— EDC фонарь (Everyday carry — носить каждый день, перевод с англ.) – компактные фонари, в линейке Convoy это S серия.;
— Рантайм (Runtime) – время свечения фонаря
— Сток/стоковая версия – параметры, установленные заводом-изготовителем. В стоке обычно всегда самый дешевый, синюшный диод бина U2/U3, зато более яркий.
— Стабилизация яркости – вне зависимости от уровня заряда аккумулятора – на выходе всегда, предположим, 450лм. При этом, как правило, драйвер понижайка-повышайка, т.е. пока аккум свежий – драйвер работает как понижающий. Как только аккум подсел, драйвер начинает работать как повышающий. Фонари на таких драйверах довольно дорогие.
— Степдаун – резкое или плавное снижение выходной мощности СИДа по определенному алгоритму, т.е. простыми словами снижение выходного тока на диод. Бывает временной степдаун (снижение тока через 3-5 минут), мультистепдаун (снижение выходной мощности, скажем, через 5 минут с 950лм до 600лм, а через пару минут и вовсе, к примеру, до 450лм), термостепдаун (снижение тока в зависимости от нагрева фонаря).
— Темляк – шнурок на руку, для более надежного удержания. В основном нужен для того, чтобы не потерять фонарь при тряске, либо при работах в труднодоступных местах, чтобы случайно не выронить, либо чтобы не лезть каждый раз в карман (посветил на место работ->выпустил из рук не выключая, света будет меньше, но все равно достаточно->взял инструмент->в случае необходимости подтянул фонарик). Незаменимая вещь при работе без налобника или на небольшой высоте, т.к. зафиксировать фонарь не всегда представляется возможным, да и каждый раз лазить за ним в карман не очень удобно.
Думаю, этих терминов будет достаточно.
— Корпус фонаря/трубка – служит для соединения всех частей фонаря в единое целое, а также для размещения источников питания;
— Хвост – служит своеобразной «крышкой» фонаря. Путем его откручивания можно вынимать аккумуляторы для замены/зарядки. В нем расположены обычно кнопка, а иногда и зарядный модуль;
— СИД/излучатель/диод – СИД (светоизлучающий диод), главный элемент любого фонаря, который излучает свет. В большинстве случаев стоит СИД фирмы Cree — это безоговорочный лидер на рынке. За ним идет тройка менее распространенных фирм: Nichia Chemical (Япония), OSRAM Licht AG (Германия) и Philips Lumileds (США). Ну и есть целая армия совсем «зеленых» и не очень компаний, даже несколько российских фирм. В качестве излучателя также могут применятся ксеноновые лампы, но это уже совсем другая тема;
— Хмель/второй хмель – относится к СИДам фирмы Cree, в частности Cree XM-L (хмель) и Cree XM-L2 (второй хмель);
— Пилюля – элемент головы, который принимает тепло от СИДа и отводит его на корпус. Она обычно вкручивается в голову фонаря (народные Convoy старых версий или некоторые брендовые фонари), либо является частью корпуса головы (цельноточенная голова), как в новых Convoy и большинстве брендовых фонарей. Иногда просто запрессовывается в голову или прижимается стопорным кольцом, как в дешевых говнофаерах. Изготавливают либо из сплава меди (бронза/латунь), либо из сплавов алюминия. Чистую мень применяют/вытачивают только «фонаревщики»;
— Драйвер (стабилизатор тока) – применяется для питания СИДа фиксированным током. Бывают импульсные и линейные, последние имеют зачастую низкий КПД, но в разы дешевле импульсных. Также бывают 3 видов: понижающие, повышающие и понижающее-повышающие (только в брендовых фонарях);
— Тушка (Host) – в обычном понимании голова, корпус и хвост в сборе, без электроники и СИДа. Предназначены, в основном, для самостоятельной сборки фонаря с индивидуальными элементами. По отношению к готовым фонарям, под термином «тушка» понимается только корпус, т.е. удаление старых элементов, обычно это драйвера, СИДы, кнопки и оптика и установка своих новых;
— Клипса – служит для удержания фонаря на козырьке бейсболки/шапки, либо в кармане;
— Уплотнительная резинка кнопки (Tailcap) – служит для влагозащиты, обычно изготовлена из силикона или мягкой резины. Бывает светонакопительной (светится в темноте);
— Уплотнительное кольцо/прокладка (O-ring) – также предназначена для влагозащиты, обычно устанавливается перед стеклом, либо в местах резьбовых соединений. Бывает также светонакопительной;
— Накатка – предназначена для создания более эстетичного вида фонаря, а также для более надежного удержания его в руке;
— Резьба – предназначена для соединения частей фонаря. С уплотнительными кольцами получается очень прочное герметичное соединение;
— Анодирование – покрытие металла оксидной пленкой других металлов/соединений – предназначена для защиты от внешних воздействий, увеличения прочности покрытия, а также для защиты от следов люминя (алюминий имеет свойство пачкаться);
— Выключатель/кнопка – для управления режимами фонаря, бывает силовая (рассчитана на коммутацию больших токов) и тактовая кнопка (для коммутации малых токов). Есть прямого и обратного клика, т.е. включение до и после фиксации. Есть с защелкой, есть без защелки. Тактовые рассчитаны на работу с импульсными драйверами, силовые с линейными;
— Безель/корона – предназначена для защиты анодированного слоя головы, если ставить фонарь на голову, а также для более удобного обслуживания без разборки всего фонаря (в Convoy S2/S2+/S5/S6/S8 для доступа к СИДу или оптике нужно разобрать всю голову целиком). Ну и по эстетическим соображениям, т.к. кому-то больше нравятся тушки с блестящей окантовкой;
— Стекло/линза – для защиты внутренностей фонаря от пыли/грязи/воды. Бывают стеклянные и пластиковые (PMMA, поликарбонат). Последние очень непрочные, легко царапаются и имеют пропускающую способность около 90-93%. Обычные стеклянные пропускают 99% света, не царапаются, а также могут иметь просветленное покрытие (в брендовых фонарях);
— Отражатель/рефлектор – отвечает за распределение света. Бывает ближнебойный, среднебойный и дальнобойный. Чем глубже рефлектор – тем он дальнобойнее (светит далеко). По отражающей поверхности бывают как с гладким покрытием (SMO), так и текстурированные (OP). У последних не так ярко выражена граница перехода хотспота к боковой засветке, а также немного шире центральное пятно, ну и нет артефактов. У гладких рефлекторов обычно появляются своеобразные кольца по боковой засветке;
— TIR линза/оптика – применяется для изменения луча света. Бывают также как дальнобойные, так и ближнебойные. При одинаковых размерах, угол может быть разный. Самые распространенные — от 15 до 120 градусов (самые популярные TIR 60градусов). Последние в свою очередь имеют широкую равномерную засветку, что бывает просто необходимо в налобных фонарях;
— Центральное пятно/хотспот – сконцентрированный/направленный световой поток, который имеет повышенную яркость, по сравнению с боковой засветкой. Обычно он ярко выражен у дальнобойных фонарей и выглядит как центрально яркое пятно в центе, а по бокам еле видная боковая засветка с артефактами. Полностью лишены хотспота TIR линзы 45-120 градусов;
— EDC фонарь (Everyday carry — носить каждый день, перевод с англ.) – компактные фонари, в линейке Convoy это S серия.;
— Рантайм (Runtime) – время свечения фонаря
— Сток/стоковая версия – параметры, установленные заводом-изготовителем. В стоке обычно всегда самый дешевый, синюшный диод бина U2/U3, зато более яркий.
— Стабилизация яркости – вне зависимости от уровня заряда аккумулятора – на выходе всегда, предположим, 450лм. При этом, как правило, драйвер понижайка-повышайка, т.е. пока аккум свежий – драйвер работает как понижающий. Как только аккум подсел, драйвер начинает работать как повышающий. Фонари на таких драйверах довольно дорогие.
— Степдаун – резкое или плавное снижение выходной мощности СИДа по определенному алгоритму, т.е. простыми словами снижение выходного тока на диод. Бывает временной степдаун (снижение тока через 3-5 минут), мультистепдаун (снижение выходной мощности, скажем, через 5 минут с 950лм до 600лм, а через пару минут и вовсе, к примеру, до 450лм), термостепдаун (снижение тока в зависимости от нагрева фонаря).
— Темляк – шнурок на руку, для более надежного удержания. В основном нужен для того, чтобы не потерять фонарь при тряске, либо при работах в труднодоступных местах, чтобы случайно не выронить, либо чтобы не лезть каждый раз в карман (посветил на место работ->выпустил из рук не выключая, света будет меньше, но все равно достаточно->взял инструмент->в случае необходимости подтянул фонарик). Незаменимая вещь при работе без налобника или на небольшой высоте, т.к. зафиксировать фонарь не всегда представляется возможным, да и каждый раз лазить за ним в карман не очень удобно.
Думаю, этих терминов будет достаточно.
Непосредственно сам фонарь Eagletac MX25L4C:
Краткие ТТХ:
— Производитель — EagleTac
— Номер модели – MX25L4C
— Источник света – 4 СИД Cree XM-L2 U2
— Цветовая температура – 6000-6500K (холодный оттенок)
— Максимальный световой поток в режиме Турбо – 4020 люмен по системе ANSI
— Рефлектор – алюминиевый гладкий/SMO
— Стекло – ударопрочное, с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%)
— Дальность светового потока – до 490 метров
— Драйвер – импульсный EagleTac C7000 HV с КПД 93% (стабилизация яркости на каждом режиме)
— Тип батареи – 4х18650 3,7V Li-Ion или 8хCR123/RCR123 (не более 3V!) батарейки/Li-Ion аккумуляторы (аккумуляторы желательны не с плоским плюсом и с платой защиты!)
— Рабочее напряжение – 10-24V
— Поддержка незащищенных/защищенных аккумуляторов без «допила» – нет/да
— Индикация разряда – двухцветная светодиодная
— Цвет фонаря — черный
— Материал – авиационный алюминий (сплав T6061) с покрытием HA-III (для военной техники)
— Водонепроницаемый – да (стандарт IPx8, защита при длительном погружении в воду на глубину до 2м)
— Режимы – всего 3 группы из 15 режимов:
— основная – 4 режима (4020лм, 1830лм, 345лм и 15лм)
— тактическая – 4 режима (4020лм, 835лм, строб и «дезориентирующий» строб)
— скрытые спецсигналы/стробососы – 7 режимов (строб, «дезориентирующий» строб, вспышки, быстрый SOS, медленный SOS, аварийный маячок и вспышки с низкой яркостью)
— Выбор режима – как при включенном, так и при выключенном фонаре
— Память режимов – да (в зависимости от поворота головы)
— Управление:
— Вкл/выкл – боковой тактовой кнопкой
— Переключение режимов – поворотом головы
— Размеры – 143мм*62мм
— Вес — 408гр/597гр (без/с аккумуляторами);
— Гарантия – 10 лет
Отличительные особенности фонаря:
— компактные габариты корпуса при высокой выходной мощности
— мощный световой поток в 4020лм в турборежиме (по системе ANSI, «честные» люмены)
— холодный или нейтральный оттенок СИДов (версия с нейтральными диодами менее яркая)
— легкий доступ к светодиодам, возможность самостоятельной замены на более предпочтительные
— смена режимов – поворотом головы (как при включенном, так и при выключенном фонаре)
— быстрый доступ к турборежиму и стробоскопу
— удобная боковая кнопка включения/выключения фонаря
— грубая индикация разряда аккумулятора (двухцветный светодиод в головной части)
— некоторое потребление тока в режиме ожидания
— фиксированный «временной степдаун» в режиме турбо, снижающий через 200 сек выходной ток на 25% для защиты от перегрева (есть возможность уменьшить степдаун до 10%)
— высокоэффективный импульсный понижающий драйвер C7000 HV с КПД 93% со стабилизацией яркости на каждом режиме (по мере разряда батарей световой поток на режимах не изменяется)
— невозможность работы от элементов питания, установленных в две ячейки из четырех, т.к. схема соединения банок – последовательная (нужно 4 аккумулятора, либо небольшой «колхозинг»)
— желательны аккумуляторы с защитой и из одной партии, в идеале, имеющие практически одинаковое внутреннее сопротивление и емкость (защита банок приоритетна)
— ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%)
— огромная дальность светового потока (490 метров)
— водонепроницаемость в соответствии со стандартом IPx8 (длительное погружение в воду на глубину до 2 метров), а также заявленная стандартная ударопрочность в 1,5м
— интуитивно понятный интерфейс управления основными режимами, но очень неудобный алгоритм активации скрытых стробососов
— наличие дополнительных аксессуаров в расширенной версии
— приличный вес
Комплект поставки:
Данная модель фонаря выпускается в двух комплектациях: базовая и расширенная (KIT, с англ. набор/комплект). Базовая версия содержит сам фонарь, кассеты для элементов CR123/RCR123, запасные уплотнительные кольца, темляк с зажимным кольцом на руку из паракорда с карабином, гарантийная карта и инструкция. Расширенная версия включает в себя фонарь с головной частью, имеющей резьбу для светофильтров или ударной кромки, съемная ударная кромка, задняя крышка с торцевой кнопкой, кассеты для элементов CR123/RCR123, фирменный нейлоновый чехол, запасные уплотнительные кольца, темляк с зажимным кольцом на руку из паракорда с карабином, гарантийная карта и инструкция.
Мне достался базовый вариант, но в качестве бонуса менеджеры магазина положили еще 4 защищенных 18650 аккумулятора EagleTac 3400mah (Panasonic NCR18650B 3400mah с качественной платой защиты) и фирменный мешок, за что им огромное спасибо.
Поставляется фонарь в совсем небольшой подарочной упаковке в черно-белых тонах. Коробка небольшая, особой информативностью не блещет, но основные спецификации указаны (тип светодиода, элементы питания, типичные применения фонаря):
Внутри коробки есть два картонных короба, благодаря которым фонарь находится как бы в подвешенном состоянии – своеобразная защита при транспортировке. Так как комплектация базовая, то дополнительные аксессуары помещаются в коробке без проблем.
Комплектация следующая:
— фонарь EagleTac MX25L4C
— 2 запасных уплотнительных кольца
— темляк с зажимным кольцом на руку из паракорда с карабином
— кассеты для элементов CR123/RCR123
— инструкция на русском и английском языке
— гарантийная карта
Инструкций две – на английском и русском языках. Инструкции кратенькие, но в них присутствует вся необходимая информация, лишнего ничего нет, коротко и ясно, все по делу:
Итак, переходим непосредственно к фонарю:
Фонарь выполнен в привычном боченочном корпусе, который представляет из себя болванку с выфрезерованными пазами под элементы питания. Форм-фактор довольно популярный – 4 аккумулятора 18650. Из бюджетных аналогов можно выделить довольно популярный SkyRay King, но качество исполнения как небо и земля.
Размеры фонаря:
По факту мы имеем 143мм*62мм, как и заявляет производитель. Корпус/труба фонаря чуть меньше, всего 52мм, благодаря чему фонарь надежно лежит в руке. Стоит отметить, что немало важную роль в надежности удержания фонаря играет ромбовидная накатка и своеобразные пазы на корпусе.
Сравнение с ранее обозреваемыми фонарями Convoy BD03, Nitecore P12 и распространенными аккумуляторами:
Вес фонарика без аккумуляторов/с аккумуляторами EagleTac 3400mah ни много ни мало 407гр/597гр:
Защита от внешних воздействий:
Коротко о стандартах IP (взято отсюда):
Заявлена влагозащита IPx8, означающая, что фонарь легко можно погрузить в воду на глубину до 2м (более метра) на длительное время. Проверим это привычным водным тестом (фонарь на дне небольшого ведра, слева средний режим, справа максимальный):
Дальше приоткручивать голову, для перехода в минимальный режим, я не рискнул, т.к. в стыке только небольшое уплотнительное кольцо. Под дождем можно не беспокоиться о протечках, а вот погружение на минимальном режиме остается спорным вопросом.
Неполная разборка:
Фонарь разбирается на стандартные части: голова, корпус/трубка и хвост:
Голова:
Голова массивная, какие-либо четко выраженные ребра охлаждения отсутствуют, хотя они здесь были бы не лишними, ибо почти 40W выходной мощности. Думаю здесь инженеры Eagletac решили пойти по другому пути – просто выточив массивную голову с хорошей «теплоемкостью». За 200 секунд турбо режима она как раз успевает хорошо нагреться, далее идет временной степдаун, снижающий яркость светового потока на 25% для защиты фонаря от перегрева. Есть возможность уменьшить степдаун до 10% путем программирования, подробнее см. в разделе управление. Разбирается голова проблематично, ибо плата драйвера приклеена на термоклей к корпусу:
Драйвер импульсный — EagleTac C7000 HV с КПД 93% с заявленной стабилизацией яркости на каждом режиме, т.е. мо мере разряда аккумуляторов световой поток не меняется.
Голова очень массивная, почти 220гр, при общем весе фонаря без элементов питания в 408гр. Как говорится, добрая половина веса приходится на голову:
При необходимости разборки головы нужно выкрутить 5 винтов, тогда станут доступны две платы драйверов:
Сама резьба трапециевидная, ребра массивные, с большой высотой. Резьба не анодирована, хорошо смазана, нет никакого скрипа при переключении режимов (закручивании/откручивании):
Безель выкручивается без проблем. Он не прижимает рефлекторы к пилюле, а только обеспечивает герметичность, прижимая уплотнительное кольцо к стеклу.
После выкручивания безеля становятся доступными 4 гладких (SMO) рефлектора. Они дальнобойные, алюминиевые. Отпечатков пальцев сборщиков или посторонней пыли под стеклом обнаружено не было. Поскольку пилюля имеет приличную толщину, то рефлекторы просто вкручиваются в пилюлю, тем самым прижимают подложки диодов:
Как уже упоминал ранее, пилюля массивная и вкручивается в корпус, но т.к. нижняя плата драйвера приклеена термоклеем к корпусу, полностью выкрутить пилюлю без обрыва питающих проводов не представляется возможным. На глаз пилюля поддается (выкручивается) на половину своей толщины, потом уже чувствуется, что переплетаются питающие провода под ней. Если бы не термоклей, то проблем с разборкой не возникло и можно было без проблем разобрать, хотя для «кастома» нет никаких ограничений. По желанию легко можно поставить СИДы с любимым оттенком (тинтом), либо заменить на более современные и мощные (XP-L, к примеру), либо просто задедомить (удалить термосиликоновую линзу), благодаря чему увеличится световой поток, дальность и оттенок станет более теплым. Все это можно сделать, практически не разбирая голову фонаря полностью, т.к. СИДы посажены на термопасту. Это большой плюс.
Размеры рефлекторов небольшие (для заявленной дальнобойности в 490м), по форме и размерам напоминают рефлекторы в популярных Convoy S4, S7, S8:
Источник света:
В фонаре установлены 4 х Cree XM-L2 U2 (приятный холодный оттенок), что в итоге позволяет получить 4800 люмен (4020 люмен по системе ANSI). СИДы установлены по центру, никаких перекосов, пыли и отпечатков. Посажены на термопасту, т.е. без проблем можно «кастомить». Едиственное, что забыл посмотреть, дак это то, как соединены диоды. Хотя во многих брендовых многодиодных фонарях СИДы соединены последовательно, т.к. при этом снижаются потери на нагрев проводников.
Стекло/линза в фонаре – ударопрочное, с двусторонним просветляющим покрытием. Благодаря довольно глубоким рефлекторам (19мм), дальность свечения достигает 490 метров. При этом общий световой луч ровный и правильно сфокусирован, т.е. хотспот представляет единое пятно (четыре световых луча сливаются воедино без «паразитных» засветок и неровных переходов). Под углом видно небольшой фиолетовый оттенок антибликового покрытия:
Толщина стекла – 2мм. При фотографировании стекла, оно случайно выскользнуло и упало на пол – никаких сколов, в отличии от Кинга (там был небольшой скол):
Угол засветки примерно равен 100°:
Вблизи засветка хорошая, но это больше из-за выходной мощности, в основном львиная доля света уходит вдаль, т.к. есть четко выраженный хотспот.
Оттенок света холодный, но довольно приятный, как и в ранее обозреваемых Nitecore HC50 и Lumintop Tool AAA (сравнение с нейтральным Nitecore P12 Cree XM-L2 T6 3B):
Корпус/трубка:
Корпус/трубка имеет ромбовидную накатку и рельефные пазы для лучшего удержания фонаря:
В ней помещаются 4 Li-Ion аккумулятора ф/ф 18650, либо 8хCR123/RCR123 3V Li-Ion батареек/аккумуляторов:
Контакты/токосъемы в батарейном отсеке имеют механическую защиту от переполюсовки, которая представляет собой пластиковое кольцо, немного возвышающееся над самим контактом — такую же защиту, как и у контактов в попке фонаря (подробнее см. ниже).
Также в комплекте идут кассеты-переходники под элементы питания CR123/RCR123, для предотвращения бултыхания элементов питания при тряске (т.к. разница в диаметре около 2мм):
Со стороны головной части имеются выводные контакты:
С них уже подается суммированное напряжение (со всех последовательно соединенных аккумуляторов) на управляющий драйвер.
Хоть резьба на попке анодирована, но при небольшом откручивании хвоста от случайного нажатия не спасет, т.к. не задействована в цепи питания. Вес средненький, 188гр без акков и 378гр с четырьмя банками Eagletac 3400mah:
Хвост фонаря:
Представляет собой крышку и плату, на которой имеются две простые перемычки и три штырька, для правильной ориентации, иначе можно закоротить банки между собой. Сама плата прижимается стопорным кольцом, но благодаря обильной смазке – без проблем крутится вокруг своей оси. Токоотводы не имеют контакта с корпусом, а соединены между собой. На фото: левые контакты соединены между собой и правые, обе половины между собой не соединяются:
При закручивании хвоста необходимо попасть тремя штырьками в три отверстия на корпусе фонаря, только тогда крышка закрутится.
Производитель хоть и не заявляет о высокоэффективных позолоченных токоотводах (пружинки и контакты), но я полагаю, что они также имеют минимальное сопротивление и не окисляются со временем. Как и в батарейном отсеке, контакты попки имеют механическую защиту от переполюсовки, которая представляет собой пластиковое кольцо, немного возвышающееся над самим контактом (гениально и просто):
Следовательно, для обеспечения контакта без дополнительного рукоприкладства, нужны либо защищенные аккумуляторы, либо аккумуляторы с торчащим плюсовым контактом (Button Top). Я же рекомендую использовать банки с платой защиты, ибо в зависимости от состояния банок, разряжаться они могут неравномерно, тем более тут такая выходная мощность.
По этой фотке отчетливо видно, что на 1-1,5мм пластиковое кольцо возвышается над самим положительным контактом:
Если всеже возникла необходимость работы от незащищенных банок (с плоским плюсом), то пользуемся одним из «народных» советов:
— припаиваем каплю припоя на плюсовые контакты фонаря
— припаиваем каплю припоя на плюсовые контакты аккумулятора
— примагничиваем к плюсовому контакту дисковый магнит
Я рекомендую 3 способ, как самый простой и не нарушающий целостность конструкции фонаря, т.к. использование незащищенных банок в таких фонарях – нежелательно!
Питание:
Фонарь рассчитан на питание от 4х18650 3,7V Li-Ion или 8хCR123/RCR123 3V литиевые батарейки/LiFePO4 аккумуляторы (не более 3V!!!). Первые две цифры – диаметр, вторые – длина и 0 – цилиндрическая форма. Как уже упоминал ранее, желательны аккумуляторы с платой защиты. Благодаря подпружиненным контактам в попке и в батарейном отсеке, возможна установка аккумуляторов любой длины, даже с самой толстой платой защиты. Важная особенность фонаря – невозможность работы от элементов питания, установленных лишь в две ячейки из четырёх!
Благодаря тому, что инженеры решили объединить 4 аккумулятора в компактном корпусе типа «боченок», то получилось реализовать мощный компактный фонарь при малых габаритах. Ранее встречались модели с питанием от трех аккумуляторов подобного формата, но они не используют все пространство батарейного отсека по максимуму, поэтому габариты получались практически аналогичные, а автономность страдала. Хотя и здесь между банками большое пространство. Ну и встречаются аналогичные поисковые фонари, но с расположением аккумуляторов вдоль одной оси, в корпусе типа «вантуз» или «дубинка» (дубинка имеет меньший диаметр головы). Лично мне такие фонари не очень нравятся, я приверженец боченков.
Популятные типы корпусов поисковых фонарей (вантуз->дубинка->боченок):
Благодаря тому, что менеджеры магазина положили 4 защищенных аккумулятора Eagletac 3400mah (внутри — Panasonic NCR18650B 3400mah с качественной платой защиты), то у меня не возникло проблем с питанием фонаря, ибо у меня нет ни одного защищенного аккумулятора и пришлось бы колхозить по третьему «народному» методу. Вот тот самый бонус:
Что-либо рассказывать о данной модели аккумуляторов, наверно, не буду, т.к. все уже давным-давно сказано. Подробное тестирование можно посмотреть тут. От себя добавлю только то, что для «одиночного плавания» в средних и мощных фонарях не особо выделяются, а вот при аналогичном применении (3-4 банки) – показывают себя очень неплохо. Если будет свободное время и желание, то я более подробно протестирую эти банки и укажу, на каком уровне напряжения срабатывает защита и какой максимальный ток позволяет отдать банке. А пока простой замер емкости на ЗУ-анализаторе Opus BT-C 3100 V2.2:
В базовой комплектации идет только темляк, чехла, к сожалению, нет:
Управление:
В EagleTac MX25L4C всего 15 режимов — 4 режима в основной группе (турбо — 4020лм, максимальный – 1830лм, средний — 345лм и минимальный — 15лм), 4 режима в тактической группе (турбо — 4020лм, экономичный – 835лм, строб и «дезориентирующий» строб) и 7 скрытых режимов, которые доступны только из основной группы (строб, «дезориентирующий строб», вспышки, быстрый SOS, медленный SOS, аварийный маячок и вспышки с низкой яркостью). Режимы подобраны достаточно грамотно, хотя мне до этого не приходилось использовать такой «прожектор», поэтому могу ошибаться. Переключение от сильного режима к слабому, путем откручивания головы. На мой взгляд, спорное техническое решение, ибо появляется лишний зазор, а если учесть специфику применения данного фонаря (как никак поисковый), это жирный минус. Выбирать режим можно как при включенном фонаре, так и при выключенном, но уже «на ощупь». Скрытая подгруппа с ненужными стробами спрятана и доступна только из основной группы. Памяти последнего режима, как таковой, нет, поэтому фонарь включается в том режиме, в зависимости от того, на сколько выкручена голова. Короткое нажатие (менее 0,4 секунды) на боковую кнопку включает/выключает фонарь. При выключенном фонаре и длительном нажатии кнопки (более 0,4 секунды) и ее удержании, фонарь включится в режиме моментального включения и выключится, как только вы отпустите кнопку. При длительном нажатии кнопки (более 0,4 секунды) и ее удержании в работающем фонаре – моментально включается ТУРБО режим и отключается, как только вы отпустите кнопку. Это очень полезная функция. Жаль, что в других фонарях ее нет и приходится переключаться в режим максимальной яркости перебором всех режимов, а затем возвращаться к ранее используемому режиму. Вот в данном случае инженерам EagleTac жирный плюс! Ну и стробоскоп доступен всегда – и при включенном и при выключенном фонаре. Достаточно два раза быстро нажать кнопку и удерживать.
Теперь о том, как перейти из основной группы в тактическую. Для этого необходимо включить фонарь в турбо режиме и перейти во второй режим (максимальный или экономичный, в зависимости от того, в какой группе вы находитесь), а затем обратно в турбо режим. Это нужно повторить 10 раз за 5 секунд. По началу кажется жутко неудобно, но через пару раз переходить из одной группы в другую не составит труда. Хотя, если честно, в тактической группе нет ничего интересного. Вот если бы можно было программировать яркость по своему усмотрению, то тогда тактическая группа была бы востребована, а так не представляет особого интереса.
Скрытые режимы доступны только в основной группе. Для их активации необходимо перейти из турбо режима в 3-й или 4-й режим, а затем снова в турбо-режим в течение 1 секунды. Если вы успели, то вместо турбо-режима включится скрытый стробосос. Для доступа к следующему скрытому стробососу необходимо повторить данную операцию. При повороте головы, т.е. переключении режимов, стробососы скрываются и активируется последний используемый режим. От себя добавлю, что скрытые режимы сделаны из рук вон плохо. Чтобы добраться до аварийного маячка, нужно изрядно «покрутить» голову. Но вцелом уже привыкаешь и через пару раз получается переключаться по стробососам без проблем.
Фонарь оснащен энергосберегающей функцией Turbo Boost (временной степдаун) — через 200 секунд работы в Турбо-режиме яркость светового потока снижается на 25%. При отключении этой функции снижение яркости составляет 10%. Для включения/выключения функции включите фонарь в 4-м режиме, перейдите в 3-й и вернитесь в 4-й. Повторите данную операцию 10 раз за 5 секунд. После включения энергосберегающего режима фонарь включится в Турбо-режим на 3 секунды, после выключения — на 1 секунду.
Грубая индикация заряда батареи:
При работающем фонаре, в зависимости от общего напряжения с элементов питания, встроенный в голову индикатор горит синим/красным или мигает красным светом:
— общее напряжение с элементов питания более 14V – горит синим цветом
— общее напряжение с элементов питания в пределах 12,4-14V – горит красным цветом
— общее напряжение с элементов питания менее 12,4V –мигает красным цветом
Это, конечно, не Nitecore с их запатентованной технологией индикации напряжения с точностью до 0,1V, но общую картину о состоянии банок дать может. Если вы используете банки одной партии, то мигающий красный означает, что напряжение на банке около 3,1V и пора менять элементы питания.
Режимы работы:
Режим->яркость->время свечения:
Основная группа режимов — 4 основных режима свечения:
— Турбо (4020 люмен) – 1ч 30 мин (90 мин)
— Максимальный (1830 люмен) – 2ч 30 мин (150 мин)
— Средний (345 люмен) – 20ч
— Минимальный (15 люмен) – более 300ч
Тактическая (скрытая) группа режимов — 4 режима:
— Турбо (4020 люмен) – 1ч 30 мин (90 мин)
— Экономичный (835 люмен) – 7ч
— Стробоскоп 1
— Стробоскоп 2
Скрытая подгруппа режимов (Стробососы) – 7 режимов:
— Стробоскоп
— Дезориентирующий стробоскоп
— Вспышки
— Быстрый S.O.S.
— Медленный S.O.S.
— Аварийный маячок
— Вспышки (низкая яркость)
Мои «кустарные» бимшоты:
Так как не имею нормального фотоаппарата, да и в фотосъемке я полный профан, то снимать буду как обычно — на камеру смартфона Samsung Galaxy S3. Камера не слишком хорошая, поэтому весь свет уловить не может, но для ознакомления вполне сойдет.
Для начала сравнение оттенка света (слева обозреваемый EagleTac MX25L4C 4*XM-L2 U2, справа — Nitecore P12 XM-L2 T6 3B/Convoy BD03 XM-L2 T6 3B, до стены 1,5 метра:
Сравнение света EagleTac MX25L4C 4*XM-L2 U2 в неосвещенном боксе/ангаре:
Расстояние до ворот 15м (Турбо->Максимальный->Средний):
Расстояние до ворот 30м (Турбо->Максимальный->Средний->Минимальный):
Турбо режим — 30 метров vs 15 метров:
Сравнение с Nitecore P12 XM-L2 T6 3B на 30м, у обоих фонарей турбо режим. Хоть камера смартфона и занижает яркость, но отчетливо видна четырехкратная разница по яркости, 4020лм vs 950лм:
Теперь сравнение на местности, как говорится, в полевых условиях. На фото заснеженная дорога, длиной около 300-350м. Снимались бимшоты при небольшом снежке. Сравнение будет с ближним и дальним светом фар автомобиля.
Ближний и дальний свет фар:
На самом деле дальний бьет очень далеко (автовладельцы знают, как светит дальний, :-)), но камера смартфона этого уловить не может, :-(.
Свет фонаря EagleTac MX25L4C 4*XM-L2 U2 (Турбо->Максимальный->Средний), минимальный свет камера смартфона уловить не может:
Два бимшота света фонаря в ТУРБО режиме (слева свет направлен чисто вдаль, справа немного вниз):
В действительности фонарь бьет очень далеко, но на фото разница получилась небольшая.
Ну и ТУРБО режим фонаря и дальний свет фар:
Под спойлером все режимы отдельно:
Турбо вдаль:
Турбо вблизи:
Максимальный:
Средний:
Ближний свет фар:
Дальний свет фар:
Турбо вблизи:
Максимальный:
Средний:
Ближний свет фар:
Дальний свет фар:
Мое субъективное мнение по свету: хоть что бы мне не говорили, но фонарь светит значительно ярче дальнего света фар и бьет очень далеко. На счет 490 метров утверждать не буду, но 300м «пробивает». Если была бы нормальная зеркалка, то по бимшотам сразу же стало бы все ясно. А так могу сказать одно – в качестве поискового фонаря фонарь подойдет отлично.
Итого, подытожим основные особенности фонаря:
— Питать необходимо защищенными аккумуляторами, все отсеки должны быть заполнены
— Запрещено использовать Li-Ion аккумуляторы ф/ф RCR123A 3,2V-3,7V
— Переключение режимов — поворотом головы, как при включенном, так и при выключенном фонаре
— Память режимов – в зависимости от поворота головы
— Скрытые стробососы доступны только в основной группе.
— Короткое нажатие (менее 0,4 секунды) на боковую кнопку включает/выключает фонарь
— Долгое нажатие (более 0,4 секунды) и удержание кнопки при выключенном фонаре — моментальное включение (как только отпустили — выключится)
— Долгое нажатие (более 0,4 секунды) и удержание кнопки при включенном фонаре – моментальный ТУРБО режим (как только отпустили – включится ранее использованный режим)
— Двойное нажатие кнопки с последующим удержанием при любом состоянии фонаря – включение строба
— Переход из основной группы в тактическую — включить фонарь в турбо режиме и перейти во второй режим, а затем обратно в турбо режим. Это нужно повторить 10 раз за 5 секунд.
— Активация стробососов — необходимо перейти из турбо режима в 3-й или 4-й режим, а затем снова в турбо-режим в течение 1 секунды. Для доступа к следующему скрытому стробососу необходимо повторить данную операцию. При повороте головы, т.е. переключении режимов, стробососы скрываются и активируется последний используемый режим.
— Программирование степдауна в режиме турбо – необходимо включить фонарь в 4-м режиме, перейти в 3-й и вернуться в 4-й. Повторить данную операцию 10 раз за 5 секунд. После включения энергосберегающего режима фонарь включится в Турбо-режим на 3 секунды, после выключения — на 1 секунду.
Грубая индикация заряда батареи:
При работающем фонаре, в зависимости от общего напряжения с элементов питания, встроенный в голову индикатор горит синим/красным или мигает красным светом:
— общее напряжение с элементов питания более 14V – горит синим цветом
— общее напряжение с элементов питания в пределах 12,4-14V – горит красным цветом
— общее напряжение с элементов питания менее 12,4V –мигает красным цветом
Пожелания разработчикам:
— убрать переключение режимов поворотом головы и сделать привычный вариант с одной/двумя силовыми/тактовыми кнопками
— добавить возможность программирования режимов в тактической группе (установка яркости по своему усмотрению)
— выточить на голове неглубокие ребра охлаждения
— добавить в центр очень узкий и глубокий рефлектор (между четырьмя рефлекторами). Тогда можно смело говорить, что он будет «бить» на 500м, а так стоят 4 средне-дальнобойных рефлектора (фонарь как-никак поисковый, должен бить мама не горюй) и бьют не сильно далеко
Плюсы:
+ бренд, гарантия качества
+ высокая выходная мощность в 4020лм
+ небольшие габариты корпуса
+ высокоэффективный импульсный понижающий драйвер C7000 HV с КПД 93% со стабилизацией яркости на каждом режиме
+ возможность небольшой подстройки временного степдауна
+ легкий доступ к светодиодам, возможность самостоятельной замены СИДов на более предпочтительные
+ простое и удобное управление в основной и тактической группе режимов
+ быстрый доступ к турборежиму и стробоскопу
+ ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 96%)
+ средняя дальность светового потока (на мой взгляд около 300-350 метров)
+ мощная боковая засветка, благодаря чему фонарь может использоваться в качестве мощного флудера
+ прочное анодирование всех частей фонаря
+ подарочная коробка, что делает возможность использования данного фонаря в качестве подарка, очень дорогого подарка, :-)
+ наличие дополнительных аксессуаров в расширенной версии
± ограничение по времени для ТУРБО режима (200 секундный фиксированный «временной степдаун»)
Минусы:
— смена режимов – поворотом головы (не очень удачное решение на мой взляд)
— невозможность работы от элементов питания, установленных в две ячейки из четырех, т.к. схема соединения банок – последовательная (нужно 4 аккумулятора, либо небольшой «колхозинг»)
— отсутствие нормальной защиты от переразряда (очень сложно реализовать, надежда только на защищенные банки)
— очень неудобный алгоритм активации скрытых стробососов
— в минимальном режиме класс водозащиты остается под вопросом
— цена
Вывод: мне фонарь очень понравился, свет действительно впечатляет, хотя для обычного применения он неудобен – тяжелый и громоздкий. На охоту его не возьмешь, до гаража и обратно хватит простенького EDC. Специфика применения – чисто профессиональная, либо в каких-нибудь играх, типа дозора, ну и конечно же, для ВАУ эффекта.
Котейки порядком поднадоели, поэтому сегодня скромная зайка:
Кому интересно, еще обзоры:
Зарядное устройство/повербанк Miller ML-102 v7.1 и его доработка
Кастрация защищенных аккумуляторов Sanyo и Panasonic и небольшой ликбез по Li-ion
Отличная microSDXC UHS-I карта Toshiba 64gb
Специализированная плата SC-0241 или собираем свой однобаночный Power Bank
Выбираем зарядку для дома, часть первая. Зарядное устройство Xtar SP1.
Выбираем зарядку для дома, часть вторая. Зарядное устройство Opus BT-3100 V2.2 и его доработка
Почти «народные» аккумуляторы Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mah
Фонарь Convoy BD03 со встроенной зарядкой и его доработка, часть первая. Описание и разборка
Инфракрасный бесконтактный пирометр GM320
Компактный «народный» ПБ Xiaomi 10000mah и его модификация
Битва тяжеловесов или выбираем высокотоковые литиевые аккумуляторы
Отличный полутяжеловес — аккумулятор Samsung INR18650-30Q
Отличный наключный фонарик Lumintop Tool AAA
Неплохой тактический фонарик Nitecore P12
Мощный четырехглазый монстр — поисковый фонарь-прожектор EagleTac MX25L4C
Бюджетный 150мм электронный штангенциркуль
Опыты дилетанта или знакомимся с бюджетным ТВ боксом MXV
Неплохой фонарик Fenix RC20, полностью лишенный возможности кастома
Бюджетный квадрокоптер Bayang X5 с отличным функционалом, часть первая
Готовый 2х20Вт стереоусилитель Kinter MA-180
Отличное пусковое устройство/ПБ для автомобиля Vinsun V5 21000mah
Брендовый автомобильный пускач/ПБ BlitzWolf K3 12000mah
Отличный плоский повербанк Pineng PN-963
Повышающий DC преобразователь MT3608 или переделываем питание РУ игрушек на литий
Более продвинутый конкурент ПБ Xiaomi — повербанк Pineng PN-988 10000mah
Самодельная резистивная USB нагрузка из мощных 25Вт резисторов
Кастрация защищенных аккумуляторов Sanyo и Panasonic и небольшой ликбез по Li-ion
Отличная microSDXC UHS-I карта Toshiba 64gb
Специализированная плата SC-0241 или собираем свой однобаночный Power Bank
Выбираем зарядку для дома, часть первая. Зарядное устройство Xtar SP1.
Выбираем зарядку для дома, часть вторая. Зарядное устройство Opus BT-3100 V2.2 и его доработка
Почти «народные» аккумуляторы Sanyo/Panasonic NCR18650GA 3500mah
Фонарь Convoy BD03 со встроенной зарядкой и его доработка, часть первая. Описание и разборка
Инфракрасный бесконтактный пирометр GM320
Компактный «народный» ПБ Xiaomi 10000mah и его модификация
Битва тяжеловесов или выбираем высокотоковые литиевые аккумуляторы
Отличный полутяжеловес — аккумулятор Samsung INR18650-30Q
Отличный наключный фонарик Lumintop Tool AAA
Неплохой тактический фонарик Nitecore P12
Мощный четырехглазый монстр — поисковый фонарь-прожектор EagleTac MX25L4C
Бюджетный 150мм электронный штангенциркуль
Опыты дилетанта или знакомимся с бюджетным ТВ боксом MXV
Неплохой фонарик Fenix RC20, полностью лишенный возможности кастома
Бюджетный квадрокоптер Bayang X5 с отличным функционалом, часть первая
Готовый 2х20Вт стереоусилитель Kinter MA-180
Отличное пусковое устройство/ПБ для автомобиля Vinsun V5 21000mah
Брендовый автомобильный пускач/ПБ BlitzWolf K3 12000mah
Отличный плоский повербанк Pineng PN-963
Повышающий DC преобразователь MT3608 или переделываем питание РУ игрушек на литий
Более продвинутый конкурент ПБ Xiaomi — повербанк Pineng PN-988 10000mah
Самодельная резистивная USB нагрузка из мощных 25Вт резисторов
| +18 |
7819
48
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +58 |
3013
91
|
| +79 |
6484
215
|
но цена…
у меня цена фары дешевле вашего фонарика:) поэтому буду светить «лада грантой» :)
И стоит подешевле фары на мою тележку. Как там между ближним/дальним переключаться?
А проматаешь, посмотришь какую работу провёл автор… и уже не кажется халявой.
Спасибо.+
З.Ы. Отдельное спасибо ему за найденный на муське обзор Opus-a BT-C3100.
Хотя, спелеологам, возможно пригодится.
Я могу привести куда больше примеров, где подобные фонари просто необходимы,
не ограничиваясь спелеологами.
Рыбалка, Походы, Дача и пр. сельские районы, все спец службы: Пожарные, Скорая, Полиция, Поисковики, МЧС, Сторожа, Диспетчеры, Охранники, все Аварийные службы, Ремонтники.
За обзор спасибо! Фундаментален! А п.18 нам даёт возможность приобщиться к вещам, которые мы не то чтобы никогда не купим, а в большинстве случаев даже не узнали бы про них!
эх, мне бы такой, запилил бы сравнение с мини интимидатором ))
текста бегло читал ибо полночь. может быть проглядел, но что там с нагревом в турборежиме-то?
PS, спс за инфу, на днях замеряю пирометром и так, и так…
Когда заметил, что «карману горячо», то выудил, выключил и потом как горячую картошку пару минут перекидывал из руки в руку (ага, за рулём).
В общем нормально так греется, не отвлекается.
Отличные фонари делают, но это головокручение во всех моделях…
Хотя я совершенно не признаю такой способ управления, пусть даже эти фонари и по характеристикам, и по дизайну мне очень нравятся.
Собственно, у EagleTac ни в одной модели косяков с охлаждением ни разу не было. Конкретно эту модель смотрели тепловизором. Ребра здесь не нужны и никак не ситуацию не улучшат.
собрано на повышающем конвертере XL6008 + ограничитель тока и контроль разряда на сдвоенном ОУ.
можно например на этом: https://aliexpress.com/item/item/1psc-XL6009-DC-DC-Booster-module-Power-supply-module-output-is-adjustable-Super-LM2577-step-up/32340934616.html
Минусы:
— Низкая частота. Соответственно, огромные компоненты на плате.
— Очень плохой (по современным меркам) КПД в широком диапазоне напряжений
— Не самый маленький ток в Standby.
— Дикое сопротивление встроенного MOSFETа в открытом состоянии — 110мОм.
— Никакого LDO.
Ну и основное — он несинхронный. И этот диод греется как печка на 4А.
гонять на 4А нет никакой необходимости, там и 1.5..2А на максимуме яркости — выше крыши (да и то бывает довольно редко) — даже на 5Вт светит так что ослепнешь.
заменить на более мощный преобразователь — не большая проблема, пока нет времени с этим возиться.
Но и у описанного здесь фонаря явно не карманный размер — 143х60мм- это в каком кармане такую дуру носить?
Получается привычное и экономичное последовательное соединение с выходом от драйвера 13,2V 3А? Фоток кишочков в сети не находил…
в принципе на ALI можно подобрать что-то готовое в корпусе с фокусировкой, напр. https://aliexpress.com/item/item/Ultra-Bright-1000LM-10W-Brake-Light-CREE-DRL-LED-Eage-Eye-Car-Fog-Running-Reverse-Backup/32323023228.html
хотя, мне больше нравится без фокусировки
Впрочем, китайские COBы сравнивать с XM-L2 вообще несколько некорректно :)
У самого имеется честный 50 ватник (50 больших кристаллов) — света мало, тепла от него много. Как минимум нужны несколько режимов и ограничитель тока, плюс глубокий рефлектор, иначе получится мощный флудер. Но самая большая проблема — теплоотвод. Хмели в этом случае — просто находка.
PS, согласен только с одним, можно уложиться в 50$ — 25$ Skyray King + 15$ бюджетный драйвер и получить что-то похожее. Но лучше присмотреть бюджетники на MT-G2…
всякие импульсные режимы нафиг не нужны.
писал выше — регулировка тока регулируемая, на ОУ.
на теплоотводе у меня мелкий кулер, управляется термо-реле.
рефлектор пробовал, но сейчас не использую — и так нормально.
по цене реально уложился и в 15$, самое дорогое — аккумулятор.
но с этим проблем нет — в наличии куча акков из старых ноутов.
Что за «Дезориентирующий стробоскоп» и чем от обычного отличается?
«Поисковый» не значит грибочки искать, они используются спасателями и другими службами, например, при стихийных бедствиях. Эдакий ручной прожектор.
PS, кто в теме, тот знает, чего стоит конкретный товар…