Реле ограничения мощности ОМ-110 от Новатек-Электро
- Цена: 930₴ (около $34.5)
- Перейти в магазин
Про это устройство у меня уже спрашивали в комментариях и собственно именно потому я заказал его чтобы «пощупать».
В данном случае пойдет речь об ограничителе мощности подключенных устройств, и поможет оно тогда, когда суммарная мощность подключаемых потребителей может превысить выделенную мощность.
Как обычно ссылка в заголовке ведет на украинскую версию сайта, которая посетителям из России выдаст ошибку, для россиян ссылка будет другой или можно так.
Да, бывают ситуации когда у вас к примеру выделено на дом 10кВт, а случайно можно подключить нагрузку больше и как следствие, получит срабатывание вводного автомата защиты и хорошо если он не опломбирован.
В таком случае есть вариант отключения неприоритетных потребителей если суммарная потребляемая мощность превысила установленную, тем самым оставив подключенными нужные потребители.
Обзор будет в привычном стиле, осмотр, разборка, описание работы, немного тестов и конечно выводы.
И начну как обычно с упаковки, хотя здесь все классически, фирменная коробочка с наклейкой сбоку, где указана модель устройства и самые общие характеристики.
Комплект поставки как всегда предельно лаконичен, устройство и инструкция к нему.
Инструкция со всей необходимой информацией для подключения и настройки, также здесь указаны и гарантийные обязательства, срок гарантии составляет 10 лет. Напомню, что если у вас сломалось устройство, то даже при потере документов срок считается от даты производства, указанном на самом устройстве, либо по серийному номеру.
Но здесь есть путаница, в электронной версии инструкции указано —
Технические параметры из инструкции.
Внешне также обычный модуль.
1. Ширина корпуса 52мм, т.е. три модуля, как и указано в инструкции, но в инструкции почему-то указана ширина 35мм, что соответствует двум модулям.
2. С обратной стороны защелка и наклейка с серийным номером.
3. Сверху четырехконтактный клемник для подключения к сети. В клемнике используются только крайние контакты.
4. Снизу такой же клемник, на который выведены контакты внутреннего реле.
Также думаю видно что реле имеет два отверстия, сверху и снизу, через которые надо провести провод, на котором будет измеряться ток.
На переднюю панель вынесен трехразрядный семисегментный светодиодный индикатор, переключатели режима работы, светодиодные индикаторы включения реле и перегрузки, а также переменные резисторы для настройки времени включения/выключения и мощности срабатывания.
Переключатель режима работы позволяет выбрать множитель установки мощности и типа нагрузки (активная, полная).
Размеры и назначение органов управления и индикации из инструкции.
Разбирается реле очень просто, выкручиваем четыре самореза и снимаем верхнюю часть корпуса.
Хитрые конструкции уже отчасти стали визитной карточкой Новатека, не обошлось без них и здесь. Устройство состоит из четырех плат, три из которых образуют П-образную конструкцию и подключаются к основной при помощи разъемов.
1. На верхней плате соответственно находится индикатор и подстроечные резисторы, причем разработчикам явно не хватало места потому два из них находятся снизу, а один сверху. В общем-то красивое и простое решение.
2. Снизу этой платы всякая мелочь и оставшиеся два подстроечных резистора
3. На одной из боковых плат установлен микроконтроллер ATmega8A и операционный усилитель.
4. Больше электроники на платах нет, третья вообще является просто переходной платой.
Выкручиваю еще три шурупа и достаю из корпуса основную плату.
В общем-то также относительно аккуратно, хотя местами можно было бы немного ровнее.
Виден токовый трансформатор, а также узел питания построенный по схеме с балластным конденсатором и стабилитронами, что также очень часто встречается в подобных устройствах.
Реле рассчитано на ток нагрузки до 10А, естественно речь про активную нагрузку, при этом в инструкции декларируется ток только до 8А, а на сайте производителя вообще 7А.
Рядом с реле виден нагрузочный резистор токоизмерительного трансформатора.
Снизу также в общем-то все нормально за исключением слишком малого расстояния между дорожкой от контактов реле и диодом, включенным параллельно обмотке. Конечно если реле коммутирует то же силовое питание то это не сильно критично, но ведь реле может коммутировать и другие цепи, соответственно я бы немного увеличил расстояние между дорожками к диоду и контакту реле.
Предлагается два варианта подключения реле.
А. Реле управляет дополнительным контактором, выходной ток ограничен током контактора
Б. Для коммутации силовой цепи используется внутреннее реле, ток ограничен на уровне 8А для активной нагрузки.
Надо не будет забыть написать про описку на схеме.
При включении на экран выводится измеренное значение мощности, в данном случае 0, так как реле включено само по себе. Потребляемая мощность 1-1.2Вт с включенным реле и тремя знаками на индикаторе.
1, 2. Регулировка задержки выключения, при малых значениях выставить можно произвольное время, при больших кратно 5сек, но максимум в 300сек получился только когда отверткой прижимаю до упора, если отпустить, то переключается на 295.
3, 4. Регулировка задержки включения, здесь все также кроме максимума, можно выбрать бесконечность и реле после отключения обратно само не включится.
Регулировка пороговой мощности при которой будет производится отключение нагрузки.
Переключатель 10/1 меняет множитель, в первом случае регулировка идет кратно 200Вт, во втором кратно 20Вт, но иногда может перескочить к примеру с 1.4кВт сразу на 1.8, минуя 1.6кВт.
1. Устройство стартует при напряжении около 130 вольт, засвечивает индикатор и выдает сообщение о пониженном напряжении
2. При 165 вольт переходит в нормальный режим работы и если нет перегрузки по току, то включает реле.
3. В защиту по превышению входного напряжения ушло при напряжении 258 вольт.
4. Если снижать напряжение, то при 252 вольта вернулось в нормальный режим работы. Гистерезис составляет 5 вольт, как и заявлено, но пороги немного снижены, 253/258 против 255/260.
У реле есть два режима задержки отключения, медленный, когда напряжение ушло за пределы 160 или 260 вольт, тогда задержка по 5сек в первом случае и 1сек на выключение и 5сек на включение во втором.
Если напряжение снизилось ниже 130 вольт или повысилось выше 300, то реле отключается в течение 0.05сек.
Проверка отключения при выходе напряжения за крайние пределы.
1, 2. При снижении напряжения ниже 130 вольт, хотя на самом деле у меня оно так отключалось только при снижении ниже 120-122 вольта.
3, 4. Резкое повышение напряжения выше 300-310 вольт.
Как видно из осциллограмм отключение происходит через примерно 3-5 полупериодов или соответственно через 0.03-0.05сек при заявленных 0.05, так что все нормально и здесь.
Для дальнейших тестов подключаю через реле розетку и здесь выяснилось что входные клеммы запараллелены, т.е. 1+2 и 3+4. Но думаю что это скоро исправят так как в таком варианте подключения можно легко сжечь как сами клеммы, так и дорожки на плате.
Но для теста мне такой вариант оказался удобен.
Попутно заметил недоработку, дело в том что один из проводов надо пропустить сквозь корпус реле, а из направляющих там только трансформатор тока. И здесь я вспомнил свой давний обзор, где разбирал китайский измеритель мощности и где этот вопрос был решен куда как более правильно, думаю смысл понятен из фото.
Тесты измерения соответствия отображаемой и реальной мощности проведу в сильно упрощенном варианте, так как эталонного ваттметра нет, а оценивать только по току не совсем корректно.
Скажу лишь что при кратности тока 1 прибор точно «видит» нагрузку более 15-16Вт (мелкая ЛН), ваттметр по входу показывает 17Вт.
После этого проверил при мощности около 139Вт (лампа накаливания), 400Вт и 2000Вт (обычные утюги).
Да, нагрузка активная, но что есть. На фото видно, что ОМ-110 занижает результат. На самом деле разница немного меньше так как я точно знаю, что мой ваттметр завышает примерно на 2-3%, просто я это обычно учитываю при расчетах.
В качестве еще одного теста проверил измерение где в качестве нагрузки выступает импульсный БП, здесь ошибка в ту же сторону что и при активной нагрузке, но заметно больше. Если учитывать погрешность моего ваттметра пусть даже в 3%, то погрешность ОМ-110 будет около 3.5-4%. При тестах с активной нагрузкой погрешность была ближе к 2-2,5% при заявленных 2.5%.
Для оценки работы с индуктивной нагрузкой подключил банальный ЛАТР, как-то вот нет дома мощных индуктивных нагрузок которые удобно использовать.
В режиме измерения активной нагрузки прибор показал 0.01кВт, ваттметр 16Вт.
В режиме измерения полной нагрузки прибор отображал 0.02кВА, иногда перескакивая на 0.03кВА, ваттметр такого режима отображения не имеет, но ток в цепи был около 0.12А.
Измерения это конечно полезно, но так как данное устройство по своей сути не является именно измерительным прибором, то на мой взгляд важнее показать особенности поведения при разных типах подключения.
Для начала собрал схему как в инструкции, т.е. есть сеть, есть реле ограничения мощности и есть нагрузка. Реле измеряет ток в цепи нагрузки и при превышении мощности отключает её.
Слева то как собирал я, справа то, как собирать правильно, т.е. чтобы реле рвало фазу. Суть обеих схем одинаковая.
Как и ожидалось я получил «мигалку», при малых значениях уставки времени задержки выключения и включения реле будет периодически включать/отключать нагрузку если ток в её цепи выше установленного порога.
Такое поведение нормально, но как по мне очень неудобно. Из адекватных решений либо увеличить временные интервалы вплоть до максимума, либо поставить регулятор времени включение в крайнее правое положение, тогда нагрузка сама не включится.
Как как вариант решения имеет смысл разделить нагрузки на две группы, приоритетная и не приоритетная. В этом случае второстепенная нагрузка будет отключена, если мощность по линии приоритетной нагрузки превышена, таким образом снижая общую мощность.
Подключалась лампа накаливания 130Вт, в качестве не приоритетной нагрузки использовалась лампа 15Вт, максимальная мощность была установлена около 100Вт.
По видео может показаться что есть какая-то нелогичность отсчета времени, на самом деле все нормально, поочередно выводится как время до включения/выключения, так и мощность в цепи нагрузки.
Ну или тот же вариант что и ранее, но здесь порог установил повыше и подключал более мощную нагрузку в дополнение к уже подключенной.
Так демонстрация получается более корректной. Имеем второстепенную нагрузку, которую можно обесточить, имеем уже подключенную основную нагрузку, которая вместе с второстепенной не дает перегрузки и имеем эмуляцию перегрузки.
Так в принципе все работает корректно, но при настройке надо делать хотя бы простой расчет, чтобы понимать на сколько мы можем снизить мощность при отключении второстепенной нагрузки чтобы не получить перегрузку даже при её отключении.
Конечно можно контролировать ток и в её цепи, но тогда можем получить проблему показанную в первой схеме.
Просто ради эксперимента решил проверить как прибор ведет себя при плавном повышении/снижении нагрузки. Установил пороговую мощность 0.06кВт, подключил нагрузку через ЛАТР и стал поднимать мощность.
При мощности 0.07кВт ОМ-110 сработал и начал поочередно выводить на экран мощность нагрузки и сообщение об ошибке.
После снижения мощности нагрузки ОМ-110 перешел в нормальный режим работы и включил реле.
И все было бы красиво если бы не одно «но», у прибора нет гистерезиса, т.е. он реагирует даже на единицу в младшем разряде, отключая нагрузку когда на индикаторе 0.07кВт, а подключая когда 0.06. В итоге довольно легко можно его загнать в режим когда от малейшего колебания мощности нагрузки его начинает «колбасить».
Конечно здесь я усугубил эффект, так как выкрутил задержки в ноль, но на мой взгляд хотя бы небольшой гистерезис все таки не помешал бы.
Выводы.
Субъективно устройство работает нормально, немного занижает результат измерения мощности, но без точного ваттметра сложно об этом говорить. Есть некоторые мелкие погрешности, например быстрое отключение производится при 120 вольт, а не 130, как заявлено, но в общем и целом заявленные функции выполняет.
Есть небольшие замечания по конструкции, например:
1. Хорошо бы добавить пластиковую трубку, чтобы не тыкать проводом наугад с шансом попасть в какой нибудь из компонентов.
2. Немного подкорректировать узел регулировки, как я писал, у меня не получилось выставить заявленные 300сек задержки отключения, вернее нельзя было их зафиксировать.
3. Раздвинуть дорожки на печатной плате в районе выхода реле и диода стоящего параллельно обмотке.
Также не помешал бы гистерезис по мощности отключения.
Теперь о самом реле и его функционале.
Собственно это просто пороговое реле мощности, срабатывающее при её превышении, только к нему добавили регулировку порога отключения, а также времени задержки на включение/отключение и возможность выбора как множителя регулировки, так и полной или активной мощности.
Соответственно данное реле не обладает каким-то особенными возможностями, его задача дать команду или отключить (включить) цепь при выходе мощности за установленный предел.
Хотя стоит отметить, что производитель добавил по своему полезную функцию — реле напряжения. Функция действительно удобная, но в некоторых ситуациях может сыграть против пользователя, так как регулировок пороговых напряжений здесь нет. Я бы наверное добавил небольшую кнопку, при удержании которой регуляторы изменяли напряжение срабатывания, а при отпускании значение запоминалось.
Вообще лично на мой взгляд к вопросу корректного управления нагрузками с ограничением по мощности хорошо было бы подходить комплексно. Например иметь некий модуль, который может не только контролировать несколько цепей, а и учитывать мощность подключенных нагрузок и отключать только те, которые действительно не дадут перегрузить сеть. При этом желательно чтобы прибор помнил мощность подключенных нагрузок и учитывал это при обратном подключении. Но это уже фантазии, пришедшие в голову пока тестировал устройство.
Уже после того как написал обзор, то подумал, что данное реле похоже на РН-263t, но при этом РН-263 отключает по превышению тока, а обозреваемое по превышению мощности и на мой взгляд корректнее отключать именно по току.
Дело в том, что основным параметром является именно ток. Например при 240 вольт и 10А мощность соответственно будет 2.4кВт, но при 180 вольт и тех же 2.4кВт ток будет уже 13А и сеть может быть перегружена, хотя реле будет считать что все в порядке.
Вообще выпускается много разновидностей устройства, отличающихся функционалом.
1. РМТ-101 — реле максимального тока, вот именно то что я имел в виду выше, здесь также как у ОМ-110 ток измеряется до 100А, но отсечка по превышению тока, а не мощности. При этом РМТ-101 не имеет функции «реле напряжения».
2. ОМ-163, больше функций, но измеряемый ток только до 63А, зато имеет встроенное реле до 63А
3. ОМ-121, по измеряемому току также 63А как у ОМ-163 но все управление и контроль через RS485, а внутреннее реле только до 1 (5)А
4. РМТ-104, реле максимального тока с пределом измеряемого тока в 400А
5. И ОМ-310, трехфазный вариант, работает как с внутренними (до 30кВт) так и с внешними ТТ (до 450кВт) и имеет возможность управления двумя нагрузками
На этом пока все, надеюсь что было полезно и как всегда буду рад вопросам и просто комментариям.
В данном случае пойдет речь об ограничителе мощности подключенных устройств, и поможет оно тогда, когда суммарная мощность подключаемых потребителей может превысить выделенную мощность.
Как обычно ссылка в заголовке ведет на украинскую версию сайта, которая посетителям из России выдаст ошибку, для россиян ссылка будет другой или можно так.
Да, бывают ситуации когда у вас к примеру выделено на дом 10кВт, а случайно можно подключить нагрузку больше и как следствие, получит срабатывание вводного автомата защиты и хорошо если он не опломбирован.
В таком случае есть вариант отключения неприоритетных потребителей если суммарная потребляемая мощность превысила установленную, тем самым оставив подключенными нужные потребители.
Обзор будет в привычном стиле, осмотр, разборка, описание работы, немного тестов и конечно выводы.
И начну как обычно с упаковки, хотя здесь все классически, фирменная коробочка с наклейкой сбоку, где указана модель устройства и самые общие характеристики.
Комплект поставки как всегда предельно лаконичен, устройство и инструкция к нему.
Инструкция со всей необходимой информацией для подключения и настройки, также здесь указаны и гарантийные обязательства, срок гарантии составляет 10 лет. Напомню, что если у вас сломалось устройство, то даже при потере документов срок считается от даты производства, указанном на самом устройстве, либо по серийному номеру.
Но здесь есть путаница, в электронной версии инструкции указано —
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня даты продажи.А на сайте
Гарантия: 10 летНадо будет уточнить, но вообще в любом случае бумажная версия является приоритетной.
Технические параметры из инструкции.
Внешне также обычный модуль.
1. Ширина корпуса 52мм, т.е. три модуля, как и указано в инструкции, но в инструкции почему-то указана ширина 35мм, что соответствует двум модулям.
2. С обратной стороны защелка и наклейка с серийным номером.
3. Сверху четырехконтактный клемник для подключения к сети. В клемнике используются только крайние контакты.
4. Снизу такой же клемник, на который выведены контакты внутреннего реле.
Также думаю видно что реле имеет два отверстия, сверху и снизу, через которые надо провести провод, на котором будет измеряться ток.
На переднюю панель вынесен трехразрядный семисегментный светодиодный индикатор, переключатели режима работы, светодиодные индикаторы включения реле и перегрузки, а также переменные резисторы для настройки времени включения/выключения и мощности срабатывания.
Переключатель режима работы позволяет выбрать множитель установки мощности и типа нагрузки (активная, полная).
Размеры и назначение органов управления и индикации из инструкции.
Разбирается реле очень просто, выкручиваем четыре самореза и снимаем верхнюю часть корпуса.
Хитрые конструкции уже отчасти стали визитной карточкой Новатека, не обошлось без них и здесь. Устройство состоит из четырех плат, три из которых образуют П-образную конструкцию и подключаются к основной при помощи разъемов.
1. На верхней плате соответственно находится индикатор и подстроечные резисторы, причем разработчикам явно не хватало места потому два из них находятся снизу, а один сверху. В общем-то красивое и простое решение.
2. Снизу этой платы всякая мелочь и оставшиеся два подстроечных резистора
3. На одной из боковых плат установлен микроконтроллер ATmega8A и операционный усилитель.
4. Больше электроники на платах нет, третья вообще является просто переходной платой.
Выкручиваю еще три шурупа и достаю из корпуса основную плату.
В общем-то также относительно аккуратно, хотя местами можно было бы немного ровнее.
Виден токовый трансформатор, а также узел питания построенный по схеме с балластным конденсатором и стабилитронами, что также очень часто встречается в подобных устройствах.
Реле рассчитано на ток нагрузки до 10А, естественно речь про активную нагрузку, при этом в инструкции декларируется ток только до 8А, а на сайте производителя вообще 7А.
Рядом с реле виден нагрузочный резистор токоизмерительного трансформатора.
Снизу также в общем-то все нормально за исключением слишком малого расстояния между дорожкой от контактов реле и диодом, включенным параллельно обмотке. Конечно если реле коммутирует то же силовое питание то это не сильно критично, но ведь реле может коммутировать и другие цепи, соответственно я бы немного увеличил расстояние между дорожками к диоду и контакту реле.
Предлагается два варианта подключения реле.
А. Реле управляет дополнительным контактором, выходной ток ограничен током контактора
Б. Для коммутации силовой цепи используется внутреннее реле, ток ограничен на уровне 8А для активной нагрузки.
Надо не будет забыть написать про описку на схеме.
При включении на экран выводится измеренное значение мощности, в данном случае 0, так как реле включено само по себе. Потребляемая мощность 1-1.2Вт с включенным реле и тремя знаками на индикаторе.
1, 2. Регулировка задержки выключения, при малых значениях выставить можно произвольное время, при больших кратно 5сек, но максимум в 300сек получился только когда отверткой прижимаю до упора, если отпустить, то переключается на 295.
3, 4. Регулировка задержки включения, здесь все также кроме максимума, можно выбрать бесконечность и реле после отключения обратно само не включится.
Регулировка пороговой мощности при которой будет производится отключение нагрузки.
Переключатель 10/1 меняет множитель, в первом случае регулировка идет кратно 200Вт, во втором кратно 20Вт, но иногда может перескочить к примеру с 1.4кВт сразу на 1.8, минуя 1.6кВт.
1. Устройство стартует при напряжении около 130 вольт, засвечивает индикатор и выдает сообщение о пониженном напряжении
2. При 165 вольт переходит в нормальный режим работы и если нет перегрузки по току, то включает реле.
3. В защиту по превышению входного напряжения ушло при напряжении 258 вольт.
4. Если снижать напряжение, то при 252 вольта вернулось в нормальный режим работы. Гистерезис составляет 5 вольт, как и заявлено, но пороги немного снижены, 253/258 против 255/260.
У реле есть два режима задержки отключения, медленный, когда напряжение ушло за пределы 160 или 260 вольт, тогда задержка по 5сек в первом случае и 1сек на выключение и 5сек на включение во втором.
Если напряжение снизилось ниже 130 вольт или повысилось выше 300, то реле отключается в течение 0.05сек.
Проверка отключения при выходе напряжения за крайние пределы.
1, 2. При снижении напряжения ниже 130 вольт, хотя на самом деле у меня оно так отключалось только при снижении ниже 120-122 вольта.
3, 4. Резкое повышение напряжения выше 300-310 вольт.
Как видно из осциллограмм отключение происходит через примерно 3-5 полупериодов или соответственно через 0.03-0.05сек при заявленных 0.05, так что все нормально и здесь.
Для дальнейших тестов подключаю через реле розетку и здесь выяснилось что входные клеммы запараллелены, т.е. 1+2 и 3+4. Но думаю что это скоро исправят так как в таком варианте подключения можно легко сжечь как сами клеммы, так и дорожки на плате.
Но для теста мне такой вариант оказался удобен.
Попутно заметил недоработку, дело в том что один из проводов надо пропустить сквозь корпус реле, а из направляющих там только трансформатор тока. И здесь я вспомнил свой давний обзор, где разбирал китайский измеритель мощности и где этот вопрос был решен куда как более правильно, думаю смысл понятен из фото.
Тесты измерения соответствия отображаемой и реальной мощности проведу в сильно упрощенном варианте, так как эталонного ваттметра нет, а оценивать только по току не совсем корректно.
Скажу лишь что при кратности тока 1 прибор точно «видит» нагрузку более 15-16Вт (мелкая ЛН), ваттметр по входу показывает 17Вт.
После этого проверил при мощности около 139Вт (лампа накаливания), 400Вт и 2000Вт (обычные утюги).
Да, нагрузка активная, но что есть. На фото видно, что ОМ-110 занижает результат. На самом деле разница немного меньше так как я точно знаю, что мой ваттметр завышает примерно на 2-3%, просто я это обычно учитываю при расчетах.
В качестве еще одного теста проверил измерение где в качестве нагрузки выступает импульсный БП, здесь ошибка в ту же сторону что и при активной нагрузке, но заметно больше. Если учитывать погрешность моего ваттметра пусть даже в 3%, то погрешность ОМ-110 будет около 3.5-4%. При тестах с активной нагрузкой погрешность была ближе к 2-2,5% при заявленных 2.5%.
Для оценки работы с индуктивной нагрузкой подключил банальный ЛАТР, как-то вот нет дома мощных индуктивных нагрузок которые удобно использовать.
В режиме измерения активной нагрузки прибор показал 0.01кВт, ваттметр 16Вт.
В режиме измерения полной нагрузки прибор отображал 0.02кВА, иногда перескакивая на 0.03кВА, ваттметр такого режима отображения не имеет, но ток в цепи был около 0.12А.
Измерения это конечно полезно, но так как данное устройство по своей сути не является именно измерительным прибором, то на мой взгляд важнее показать особенности поведения при разных типах подключения.
Для начала собрал схему как в инструкции, т.е. есть сеть, есть реле ограничения мощности и есть нагрузка. Реле измеряет ток в цепи нагрузки и при превышении мощности отключает её.
Слева то как собирал я, справа то, как собирать правильно, т.е. чтобы реле рвало фазу. Суть обеих схем одинаковая.
Как и ожидалось я получил «мигалку», при малых значениях уставки времени задержки выключения и включения реле будет периодически включать/отключать нагрузку если ток в её цепи выше установленного порога.
Такое поведение нормально, но как по мне очень неудобно. Из адекватных решений либо увеличить временные интервалы вплоть до максимума, либо поставить регулятор времени включение в крайнее правое положение, тогда нагрузка сама не включится.
Как как вариант решения имеет смысл разделить нагрузки на две группы, приоритетная и не приоритетная. В этом случае второстепенная нагрузка будет отключена, если мощность по линии приоритетной нагрузки превышена, таким образом снижая общую мощность.
Подключалась лампа накаливания 130Вт, в качестве не приоритетной нагрузки использовалась лампа 15Вт, максимальная мощность была установлена около 100Вт.
По видео может показаться что есть какая-то нелогичность отсчета времени, на самом деле все нормально, поочередно выводится как время до включения/выключения, так и мощность в цепи нагрузки.
Ну или тот же вариант что и ранее, но здесь порог установил повыше и подключал более мощную нагрузку в дополнение к уже подключенной.
Так демонстрация получается более корректной. Имеем второстепенную нагрузку, которую можно обесточить, имеем уже подключенную основную нагрузку, которая вместе с второстепенной не дает перегрузки и имеем эмуляцию перегрузки.
Так в принципе все работает корректно, но при настройке надо делать хотя бы простой расчет, чтобы понимать на сколько мы можем снизить мощность при отключении второстепенной нагрузки чтобы не получить перегрузку даже при её отключении.
Конечно можно контролировать ток и в её цепи, но тогда можем получить проблему показанную в первой схеме.
Просто ради эксперимента решил проверить как прибор ведет себя при плавном повышении/снижении нагрузки. Установил пороговую мощность 0.06кВт, подключил нагрузку через ЛАТР и стал поднимать мощность.
При мощности 0.07кВт ОМ-110 сработал и начал поочередно выводить на экран мощность нагрузки и сообщение об ошибке.
После снижения мощности нагрузки ОМ-110 перешел в нормальный режим работы и включил реле.
И все было бы красиво если бы не одно «но», у прибора нет гистерезиса, т.е. он реагирует даже на единицу в младшем разряде, отключая нагрузку когда на индикаторе 0.07кВт, а подключая когда 0.06. В итоге довольно легко можно его загнать в режим когда от малейшего колебания мощности нагрузки его начинает «колбасить».
Конечно здесь я усугубил эффект, так как выкрутил задержки в ноль, но на мой взгляд хотя бы небольшой гистерезис все таки не помешал бы.
Выводы.
Субъективно устройство работает нормально, немного занижает результат измерения мощности, но без точного ваттметра сложно об этом говорить. Есть некоторые мелкие погрешности, например быстрое отключение производится при 120 вольт, а не 130, как заявлено, но в общем и целом заявленные функции выполняет.
Есть небольшие замечания по конструкции, например:
1. Хорошо бы добавить пластиковую трубку, чтобы не тыкать проводом наугад с шансом попасть в какой нибудь из компонентов.
2. Немного подкорректировать узел регулировки, как я писал, у меня не получилось выставить заявленные 300сек задержки отключения, вернее нельзя было их зафиксировать.
3. Раздвинуть дорожки на печатной плате в районе выхода реле и диода стоящего параллельно обмотке.
Также не помешал бы гистерезис по мощности отключения.
Теперь о самом реле и его функционале.
Собственно это просто пороговое реле мощности, срабатывающее при её превышении, только к нему добавили регулировку порога отключения, а также времени задержки на включение/отключение и возможность выбора как множителя регулировки, так и полной или активной мощности.
Соответственно данное реле не обладает каким-то особенными возможностями, его задача дать команду или отключить (включить) цепь при выходе мощности за установленный предел.
Хотя стоит отметить, что производитель добавил по своему полезную функцию — реле напряжения. Функция действительно удобная, но в некоторых ситуациях может сыграть против пользователя, так как регулировок пороговых напряжений здесь нет. Я бы наверное добавил небольшую кнопку, при удержании которой регуляторы изменяли напряжение срабатывания, а при отпускании значение запоминалось.
Вообще лично на мой взгляд к вопросу корректного управления нагрузками с ограничением по мощности хорошо было бы подходить комплексно. Например иметь некий модуль, который может не только контролировать несколько цепей, а и учитывать мощность подключенных нагрузок и отключать только те, которые действительно не дадут перегрузить сеть. При этом желательно чтобы прибор помнил мощность подключенных нагрузок и учитывал это при обратном подключении. Но это уже фантазии, пришедшие в голову пока тестировал устройство.
Уже после того как написал обзор, то подумал, что данное реле похоже на РН-263t, но при этом РН-263 отключает по превышению тока, а обозреваемое по превышению мощности и на мой взгляд корректнее отключать именно по току.
Дело в том, что основным параметром является именно ток. Например при 240 вольт и 10А мощность соответственно будет 2.4кВт, но при 180 вольт и тех же 2.4кВт ток будет уже 13А и сеть может быть перегружена, хотя реле будет считать что все в порядке.
Вообще выпускается много разновидностей устройства, отличающихся функционалом.
1. РМТ-101 — реле максимального тока, вот именно то что я имел в виду выше, здесь также как у ОМ-110 ток измеряется до 100А, но отсечка по превышению тока, а не мощности. При этом РМТ-101 не имеет функции «реле напряжения».
2. ОМ-163, больше функций, но измеряемый ток только до 63А, зато имеет встроенное реле до 63А
3. ОМ-121, по измеряемому току также 63А как у ОМ-163 но все управление и контроль через RS485, а внутреннее реле только до 1 (5)А
4. РМТ-104, реле максимального тока с пределом измеряемого тока в 400А
5. И ОМ-310, трехфазный вариант, работает как с внутренними (до 30кВт) так и с внешними ТТ (до 450кВт) и имеет возможность управления двумя нагрузками
На этом пока все, надеюсь что было полезно и как всегда буду рад вопросам и просто комментариям.
Самые обсуждаемые обзоры
| +73 |
3606
145
|
| +32 |
2825
55
|
| +53 |
3798
69
|
Россию сертификация тоже ждёт и это правильно. А пока у нас дикий запад — делай что хочешь. Запомните этот твит ©.
Надеюсь, не при моей жизни…
Вот тут «сертифицированный» электрик УК менял мне счётчик и автоматы (за деньги), взял провод 10 мм² жёлто-зелёный, и развёл им фазу и ноль к счётчику и к автоматам. На вполне логичный вопрос про ПУЭ сказал, что другого нет, «я могу, конечно, развести белым, но он только 6 мм²» (ток от счётчика до 72А). Взял термоусадку двух цветов, сам усадил на провода, чтобы хоть чуть прибрать этот балаган…
Причём, я даже в подъездах — своём и близких — порою переделываю за
рукожУК.И даже если я делаю другим, я куплю (даже за свой счёт) то, что нужно, и не буду косячить.
И это притом, что я — программист, и на электрике не зарабатываю (только трачусь...).
Ну, всё одним белым не шибко-то лучше… Электрощиты у нас — тихий ужас. Но у нас ещё тихий, я видел в других домах такое…
Но все таки лучше, желто-зеленый провод это условно безопасный провод, а если там фаза бегает, то это таки очень плохо.
Полностью поддерживаю. Для меня это — как сплошная: табу.
Такое я не буду делать никогда. Но то я, а то — электрик УК, ему плевать.
И потом, это (пренебрежение правилами) рождает (или оставляет...) профессионалов. :) Именно сложности закаляют человека. Ведь, если всё будет просто и понятно, вырастут доверчивые «нюни». :) А тут человек знает, что даже о лёд можно обжечься, и всегда начеку. ;-)
штановпроводов — зло. Цепь нужно проследить визуально или по биркам, остальное «режь красный» — комично.Вот такие и делали раньше: въезжаешь в новую квартиру, а там один выключатель на нуле, другой — на фазе, один включает в верхнем положении, второй — в нижнем, в коробках всё скручено без СИЗ и забито газетой, а сверху — штукатуркой; в ванной горячая справа, а на кухне — слева…
Кривые и полы, и стены…
Всё у них «как-то»…
ИСпользованые провода:
желто-зеленый — фаза
белый — ноль
синий «ну типа земля» — по факту тот же ноль.
Пришлось ругаться, чтобы хотя бы в квартиру по кабелю зашло как надо, и не надо было помнить что на входном кабеле ноль красный.
У нас в каждую квартиру стои́т автомат на 40А на эл. плиту и 2x16А (два провода) для остальных потребителей.
Можно и больше подключить (легально) при желании.
В подъезде 9 этажей, 36 квартир. В доме, вроде, 6 подъездов.
Но вы не правы и по сути. Любой человек У СЕБЯ ДОМА может что угодно делать с электрикой. Никаких сертификации для этого не надо.
Хотя, помнится, читал я одного… господина из США. Вот он говорил, что требования есть: например, к оснащению дома и гаража противопожарными УЗО (и не только).
Хотя вот тут
Требования они есть, конечно. Не такие жёсткие как экс-советские в большинстве своём (хотя во многом и более серьёзные — например будьте любезны вести проводку к щитку минимум шестёркой), но вполне себе разумные. Но требования — они нужны если вы электрик, и делаете кому-то проводку, а он вам платит деньги.
Или если вы что-то сделали, и вам это нужно сертифицировать.
Но если для себя и сертифицировать не нужно — то кто ж вам помешает творить что угодно?
Ну а говоря про деревянные дома, вот вам картинка из весьма пафосного французского шале на пафосном курорте, в те выходные сфоткал. У французов, конечно, свои нормы, но не думаю что они от наших сильно отличаются. И вот это вот как-то было принято и сертифицировано.
Менял когда-то считок и проводку, позвали инженера (женщина) снять показания, я спрашиваю: «А как быть в период, пока мы тут всё переделываем? Счётчика-то нет. А это займёт не один день.» На что мне ответили: «Делайте сколько надо, сделаете — позовёте, мы опломбируем.»
И я могу делать всё, что хочу — что с электрикой, что с сантехникой. Но и отвечать мне, конечно.
Но зато для себя и осознавая это, я буду делать качественно.
Я думаю, подобное (и даже хуже) есть везде. Все же люди.
Просто если что — отвечать-то владельцу.
Мне как-то как раз электрик-монтажник написал, что нужно запросить «щет на щетчик». Русский, местный.
У меня аж глаз дернулся от такой «красоты» :)
Ну а эти-то могли бы получше сделать, раз не стесняются драть за одни выходные как небось вся эта электрика у них стоила.
Да лаже если и где нибудь, сделать такой колхоз из четырех розеток, двух разных цветов, которые при этом ставили судя по всему с закрытыми глазами.
Ну ладно допустим надо срочно, а 4х рамки нет, но хотя бы ровно просверлить подрозетники ведь реально…
Ну и не думаю всё-таки что Карпаты уже по уровню цен до Шамони дотянули (хотя Сочи уже переплюнули все эти шамоня с куршавелями, как я слышал))
Я тут анекдот вспомнил
:)
Мы вон в этом году отдыхали в относительно неплохом номере на Азовском море в Кирилловке, в день 1000грн (35 долларов) и это вполне себе средняя цена, естественно без питания. Так что в Карпатах нормальный номер вполне может прилично стоить, кстати надо у дочки спросить, она туда ездила.
Ну а так конечно всё от популярности места зависит — я вам могу отличные места на Сицилии порекомендовать, прекрасные B&B прямо практически на пляже, песок, море чистейшее, и те же 30-35 евро в сутки.
B&B — bed and breakfast, маленькая частная гостиница где не обязан круглосуточно сидеть персонал. Снимать нужно через местные агентства или вообще напрямую.
Ну а за 100 в день вы получите на выбор либо вообще хорошую виллу, либо очень приличный отель (опять же ближе к делу могу дать контакты если хотите).
А вообще в Италии это очень популярный тип устройств, просто вбейте в гугле «gestione carichi prioritari» и вам их десятки разных видов вывалятся.
Да мне не надо, мне 16.5 kW на квартиру хватает. :)
или нагрузка, если её попробовать включать/выключать с такой частотой.
1. холодильник
2. роутер
3. защита от протечек
4. охрана, видеорегистратор и т.п.
5. освещение
6. водоснабжение (если частный дом)
7. обогрев (питание котла)
Фен?
Пылесос?
Чайник?
Кофеварка?
Электроплита?
Комп и NAS включены всегда, когда я дома, машинка стирает, эл. плита жарит/варит (1.5+1 kW, к примеру), в микроволновке размораживается (0.7 kW), мультиварка тушит, холодильник работает, чайник греет воду (2 kW)…
Сложно вам там, в Италии. :-D
Некоторые устройства очень плохо поднимаются из «аврийного» отключения. И, по активности ремонтов, это «некоторые» расползается как венерическое заболевание.
Так что, дешевле бывает поставить UPS на телевизор, чем потом чинить от слетевшей прошивки. С духовкой «UPS» будет слегка жирноваттт… недавно принесли в ремонт плиту — отвалилась комфорка. Исправили. Потом просто глючил «мозг» — забывал о режиме — замена конденсаторов в БП. Отдали клиенту, через день возращается — день работала нормально, а утром все комфорки переставились местами (логически). Слетели настройки. Заменить eeprom не проблема, только правильных настроек у нас нет — отправили в СЦ.
Если в старалке есть мозГ, то его стоит бояться (по опыту). Рубить «на ходу» — ой, плохая идея, особенно если многократно.
Так что, отрубать потребителей можно только таких, которые безмозглые — обогреватели, например.… и то, если в них нет електроники.
Могу ли я его воткнуть на фазу мощностью 8 кВт? Если нет — деньги на ветер.
Т.е. прибор тупо констатирует превышение 8А на неприоритетной линии и рубит ее. С этой задачей автомат с характеристикой B справится.
ОМ-110 может измерять мощность до 2.2кВт(кВА) в режиме 1х и до 22кВт(кВА) в режиме 10х.
Коммутировать встроенным реле до 8А, но можно подключить внешний контактор.
Вы точно не читали обзор :) Сколько стоит автомат с системой автоматического повторного включения?
Я о другом: задача — выделено 8 квт, нужно отрубать не приоритетную линию в 8А при превышении этих самых 8 кВт. Данное реле без всяких надстроек, само по себе, так может? Если не может — то приобретение сомнительно.
Здесь на самом деле не все так просто, для начала опустим вопрос насчет тока в 8А, так как он зависит от характера нагрузки.
Но есть другой нюанс, если измерять ток во всей цепи, то реле будет отключать нагрузку, но так как после отключения ток упадет, то через установленное время задержки оно опять попробует включить второстепенную нагрузку и так пока общая мощность не влезет в выделенный лимит.
Если подключить реле без учета второстепенной нагрузки, то общая может быть превышена так как она будет составлять порог установки + мощность второстепенной нагрузки.
Как корректно решается такая задача чтобы и не пыталось переподключаться и ограничивало общую, я не знаю.
Но в целом, раз реле невозможно настроить на вычитание лишнего из общего — то и надобность такого сомнительна.
Не, так это не работает.
А как Вы узнаете лишнее без подключения этого «лишнего»? Ну вот любопытен именно принцип.
Собственно, в чем проблема то? Дано условно 10 кВт на дом, приборов в доме на 12 кВт — из которых 2 кВт вешаем на не приоритетную линию. И она должна отключаться только когда общая нагрузка на линию превысит 10,01 кВт.
Должно быть сделано так, как это делается в человечьем реле приоритета — отключение лишнего только при суммарном превышении.
Ну а раз это не так, то в нынешнем виде оно представляет собой обычный автомат с расширенными настройками, не более.
Я понимаю что Вы хотите, я не понимаю как такое реализуется технически (т.е. без лишних переподключений). Впрочем частично я Ваш вариант описывал в выводах но на уровне фантазий.
Так не проблема, отключится как Вы хотите. Другой вопрос что через установленное время выдержки опять подключится и если опять будет превышение, то снова отключится, либо не подключится если выдержка стоит в режиме бесконечности.
Ну так и этот «автомат с расширенными настройками» тоже как бы не три копейки стоит, а функционал имеет ниже.
В данном случае значит если выделено 10, второстепенная 2, то выставляем 8 и всё. Как только мощность будет выше чем 8+2, то второстепенная нагрузка отключится и подключится только когда общая будет не более 10.
Но как я понимаю, человек хочет чего-то большего.
— Где Вы видели такой дом?
Поверхность стеклокерамика 7 кВт
Духовка 3 кВт
Микроволновка 1 кВт
Посудомоечная машина 2 кВт
Чайник 2 кВт
Обогреватели по 2кВт -3шт
Пылесос 2 кВт
Стиральная машина 2 кВт
Триммер 1 кВт
И разумно регулировать по току а не по мощности. У нас же провода в ток упираются
Т.е. духовка допустим потребляет 1кВт, ставим 500Вт и при их превышении водонагреватель отключится.
Я это и написал в конце обзора, но если напряжение более-менее стабильное, то по сути примерно одно и то же.
Важное уточнение — «было сделано». Потому-что эта штука меня задолбала.
У меня дома напряжение в районе 240, но в выходные по утрам доходит до порога срабатывания этого дьявольского агрегата по превышению напряжения.
Вольт туда, вольт сюда. Вольт туда, вольт сюда. А контактор щёлкает чертовски громко. Да и ресурс у него тоже не бесконечный. Несколько десятков срабатываний каждую субботу-воскресенье и… уже на третьи выходные пришлось отключать всю эту автоматизацию. Бо спатки утром в выходные всё-же хочется.
Встроенное реле напряжения это полезно, но без регулировки порогов и с довольно низким верхним порогом, довольно неудобно. Если бы была возможность регулировки порога, то было бы отлично, но увы.
А если у вас параметры сети так гуляют, то нужно стаб ставить и сетевиков напрягать.
Еще можете в описания добавить особенность, а в «коммерческом ограничение» жирный минус, легкая смена порога срабатывания у РМТ-101, ОМ110.
При ограничении на помещение (группу помещений) арендатора.
ОМ163 имеет простой пароль (типа ХХХ), а главное замок на изменение под пластроном (пластрон на пломбы), ОМ121 не имеет ручного управления, на ОМ-310 можно пароль поставить уже нормальной сложности.
Быстро отучает арендаторов включать чайник, микроволновку, кофемашину одновременно ))) (выключение всех компьютеров)
Хорошая функция.
Здесь бы упрощенный аналог ЕМ-129 или ЕМ-126, было бы удобно.
— И сколько Вы им доплачиваете за работу в таких невыносимых условиях? :)
+-5% = 218-241 уже не пролазим. не говоря уже про +-10
З.Ы. цена вам не понравиться, проще три отдельных реле поставить.
о какой 1сек речь? Время срабатывания зависит от величины превышения, если выше 300, то отключает быстро, кроме того, не забывайте, это не реле защиты от превышения напряжения, а реле защиты от превышения мощности, а функция РН лишь вспомогательная.
обратил, тестирую :)
1)ОМ-310 ИМЕЕТ встроенные ТТ (до 30кВт), и МОЖЕТ работать с внешними ТТ(до450кВт) Использовать его как РТ — из пушки по воробьям.
Контакторов к нему хоть сто штук подсоединить можно))), там две ступени ограничения.
2)РН с индексом «Т» (РН-240Т/260Т/263Т) Могут использоваться как реле мощности, меряют/ограничивают — активную/реактивную мощность, ток. параметры на память не помню нужно в доки лезть.
По поводу индекса «t» наверное нет смысла менять, я в обзоре и указывал с ним, кроме того это уже не совсем реле тока, хотя функция полезная, помнится был целый спор по этому поводу.
240Т — диапазон 1-40А, тип включения — прямое, может использоваться как реле тока.
263Т — диапазон 1-63А, тип включения — прямое. может использоваться как реле тока
.
260Т — диапазон полной/активной/реактивной мощности 1-14кВт/кВа/кВар, диапазон тока 1-63А, тип включения — прямое, может использоваться как реле МОЩНОСТИ, реле тока. Может использоваться как показометр полной/активной/реактивной мощности, что иногда очень нужно, особенно по активной/реактивной мощности.
Я бы добавил их в ваш список чтоб закрыть тему с РТ Новатека.
З.Ы. Спасибо за ваши обзоры, очень интересно и позновательно.
Разница 13,5 % :)
Когда в обзоре светодиодной лампы 6 Вт писал, что у разных показометров легко может быть отличие на10% — столько было доводов, что не может такого быть…
Как и обещал, озаботился гуглением.
Кажется, есть аналогичное устройство вполовину дешевле, тоже с кнопочками и «с двумя экранчиками»
В обзоре первый пример это как будет работать ОМ-7, второй, как может еще работать ОМ-110.
Тебе сильно приплачиваютза рекламу этого детского-реле-порно?)))
В самом начале обзора ссылка на комментарий, где человек хотел чтобы я его протестировал, мне это реле и ставить даже негде.
Это про СЭТ
Там настроек очень много. Серьёзно ржу про количество настроек и нужность этого реле))) Ну ежели только в маленький пластмассовый щиточек поставить, выкинув пару автоматов, а то не влезет))
Иногда просто нет смысла ставить что-то большее, а так с внешним контактором можно контролировать до 22кВт, плюс измерять и отключать независимо, плюс как я писал, попутно выполнять функцию РН.
Извините, но пока аргументов что что-то другое лучше, не увидел.
Они ВСЕ приборы учета такие, вне зависимости от страны.
А вот я примернооколо двух лет назад делал на ПС 220 кВ т.н. наблюдаемость. В РФ трудятся вот это ЭНИП Так же, как и простой нормальный «счётчик» рисует всё по rs-485. И да. Там я видел приборы учёта швейцарской фирмы с классом точности 0,1. Потом они стали импортозамещенные этикетки лепить)))
Боюсь представить их цену, хотя конечно вещь хорошая.
Тебе сильно приплачиваютза рекламу этого детского-реле-порно?)))
И, там нет кольца масс вокруг токопровода?
Да и если бы и было, думаю за тот срок сколько данное реле выпускается и сколько продано экземпляров, рано или поздно у кого нибудь отгорело :)
Если разъёмное контактное соединение, то жди беды©
Если пайкой — пусть греет немного объём, это нужно.
Повторюсь, даже если там петля, то один виток при 50Гц это по сути ничто.
Вы, правда, не видели одновитковых трансформаторов тока на, м-ммм, 50A? Иногда вторичка плавится.
Нет, не видел, можете показать?
""«Первая успешно работающая т. н. канальная индукционная печь для плавки стали была построена в 1900 году на фирме «Benedicks Bultfabrik» в городе Gysing в Швеции. В респектабельном журнале того времени «THE ENGINEER» 8 июля 1904 г. появилась знаменитая публикация, где шведский изобретатель инженер F. A. Kjellin рассказывает о своей разработке. Печь питалась от однофазного трансформатора. Плавка осуществлялась в тигле в виде кольца, металл, находящийся в нём, представлял вторичную обмотку трансформатора, питающегося током 50-60 Гц.»""
Суть в другом, допустим есть КЗ виток вокруг провода, магнитопровода нет, а сопротивление цепи этого КЗ витка относительно велико. Какой ток Вы там ожидаете?
Работает)
Секунду. Как это понимать — «сопротивление КЗ витка относительно велико»?
На мой взгляд, сопротивление КЗ стремится к нулю.
Мы сейчас разговариваем о токовых и напряженческих цепях измерительного преобразователя, назовём его ваттметром. Увеличение сопротивления токовой цепи это как дополнительное R(поправился) напряженческой, ведет к погрешности.
А это здесь при чем? Токоизмерительная цепь вообще отдельно, тем более здесь по сути просто измеряется напряжение на нагрузочном резисторе подключенном к выходу ТТ.
""«Первая успешно работающая т. н. канальная индукционная печь для плавки стали была построена в 1900 году на фирме «Benedicks Bultfabrik» в городе Gysing в Швеции. В респектабельном журнале того времени «THE ENGINEER» 8 июля 1904 г. появилась знаменитая публикация, где шведский изобретатель инженер F. A. Kjellin рассказывает о своей разработке. Печь питалась от однофазного трансформатора. Плавка осуществлялась в тигле в виде кольца, металл, находящийся в нём, представлял вторичную обмотку трансформатора, питающегося током 50-60 Гц.»""
"«Хорошо, допустим, произошла проблема с контактами, один отключился, дальше что будет?
»"
Как минимум, будет изменение сопротивления. Как это повлияет на устройство, особенно, ежели измерительная цепь и АЦП живёт на П-образности… Ну пооткусывайте — проверим))
Энергомера трёхфазная, без коммутации. Найдена на помойке, заменил батарейку. Мерит всё, в одну сторону.
Приятно заправлять холодильник по cosФ компрессора.
При этом заметил, что некоторое время после старта мощность более-менее стабильна, а затем начинает снижаться, например со 180 до 145Вт, но при том ток хоть и снижается, но делает это гораздо медленнее, т.е. фактически меняется cosФ.
С чем такое может быть связано? Читал что этих холодильников со временем падает производительность компрессора.
Речь о стареньком Снайге 117, он конечно требует замены и с временем куплю новый, но просто любопытно.
Нагрузка компрессора в холодосе зависит от термодинамического равновесия холодильной системы. Хорошая холодильная система делает залегание жидкого газа в испарителе, достигшем номинальной минимальной температуры. Он перестаёт там активно испарятся, значит, компрессору нечего качать, кач-кач.
Если холодильник холодит сколько нужно, то не надо об этом уменьшении потребляемой беспокоиться — это совершенно нормально.
Скорее всего, если всё ещё что-то будет беспокоить, надо будет поменять термостат, это расходник в плачках.