OMRON Micro Switch D2FC-F-7N. Реанимация захворавшего грызуна.
- Цена: $1,52
- Перейти в магазин
Года три назад я купил себе A4tech A9A Bloody mouse. Мышь меня полностью устраивала, но не так давно левая кнопка начала сбоить. После прочтения обзора уважаемого serg_mur’а (и комментов к нему) выбор между мусорным ведром и ремонтом был сделан в выбор в пользу второго…
В своё время и для своей цены мышка была неплохой. Опять же, сам грызун был скорее жив, чем мертв — барахлила только левая кнопка. Вскрытие показало кошачью шерсть в товарных количествах, вполне приличную сборку и микропереключатели Omron D2FC-F-7N (20М) китайского производства.
Почитав в интернетах, что Omron – Omron’у рознь, стал копать в сторону производителя и маркировки. Набрёл на вот такой пост от Leslieann. Появилось какое-то представление о том, что за «начинка» у моего грызуна.
Сразу закрались подозрения на счет драгметаллов в таком бюджетном изделии. Пришлось расчленить… Внутри вполне предсказуемо обнаружилась латунная пружина, слегка потёртая и видимо подрастерявшая часть своей былой упругости.
Так как подгибать пружинку (самый распространенный способ «лечения» в интернете) я не собирался изначально, стал вопрос, что заказать? Omron «самурайского» производства или продукцию от дядюшки Ляо? Понятно, что японский будет качественней, надежней и долговечней.
Но нет гарантии что с Ebay’я придёт именно оригинал. Да и цена будет в лучшем случае 3,5 — 7,5 долларов за пару (раз, два). С доставкой из той же Поднебесной. По этому, за полтора доллара были заказаны «китайцы» в количестве 10 штук, которые и пришли через 7 недель в обычной почтовой упаковке.
По размерам и форме купленные Omron’ы — один-в-один с теми, что установлено в моём A4tech’е. Отсутствие (20М) в маркировке можно не считать — белая кнопка и есть признак этой модели переключателя.
Чуть не оторвав дорожки немного повозившись, перепаял левый микропереключатель. Собрал всё в зад, протестировал и остался доволен результатом. Тугой ход — четкий «клик» (слушабельно) — быстрый возврат. Всё как у белых людей))). Чтобы два раза не бегать — перепаял микрик и под другой кнопкой. Процесс впаивания/выпаивания не снимал, только результат.
мифрилового серебряного сплав, но штампованные детали и пластиковое литьё – нормальное. Что же касается самих пружин, тут ничего не поделать – терять упругость со временем это их неотъемлемое свойство. Долговечности может поспособствовать соблюдение техпроцессов и культура производства. А это — не китайский конёк. Так что выбор опять сводится к известному: «купить больших раков, но по пять рублей. Или маленьких, но по три». Я выбрал «по три». «Самурайский» Omron возможно и протянет 10 лет, но за это время сам грызун успеет морально устареть. А то и развалится…
PS Всё написанное — чистейшее ИМХО и оценочные суждения. Без претензии на истину в последней инстанции)))
Всем добра!
В своё время и для своей цены мышка была неплохой. Опять же, сам грызун был скорее жив, чем мертв — барахлила только левая кнопка. Вскрытие показало кошачью шерсть в товарных количествах, вполне приличную сборку и микропереключатели Omron D2FC-F-7N (20М) китайского производства.
Почитав в интернетах, что Omron – Omron’у рознь, стал копать в сторону производителя и маркировки. Набрёл на вот такой пост от Leslieann. Появилось какое-то представление о том, что за «начинка» у моего грызуна.
Omron D2FC-F-7N по Leslieann‘у
D2FC — микропереключатель китайского производства (японские маркируются D2F). С пружиной «из серебряного сплава» [о_О], [?!?] (применение «золотого сплава» якобы маркируется D2FC -01).
Ключ «-F» в названии это усилие нажатия в 75 грамм (против 150 грамм у модели без этого ключа).
Белая кнопка (и/или обозначение 20M) – срок «жизни» в 20 миллионов кликов.
Ключ «-F» в названии это усилие нажатия в 75 грамм (против 150 грамм у модели без этого ключа).
Белая кнопка (и/или обозначение 20M) – срок «жизни» в 20 миллионов кликов.
Сразу закрались подозрения на счет драгметаллов в таком бюджетном изделии. Пришлось расчленить… Внутри вполне предсказуемо обнаружилась латунная пружина, слегка потёртая и видимо подрастерявшая часть своей былой упругости.
Собственно, потроха
Так как подгибать пружинку (самый распространенный способ «лечения» в интернете) я не собирался изначально, стал вопрос, что заказать? Omron «самурайского» производства или продукцию от дядюшки Ляо? Понятно, что японский будет качественней, надежней и долговечней.
Omron чистых кровей
Но нет гарантии что с Ebay’я придёт именно оригинал. Да и цена будет в лучшем случае 3,5 — 7,5 долларов за пару (раз, два). С доставкой из той же Поднебесной. По этому, за полтора доллара были заказаны «китайцы» в количестве 10 штук, которые и пришли через 7 недель в обычной почтовой упаковке.
По размерам и форме купленные Omron’ы — один-в-один с теми, что установлено в моём A4tech’е. Отсутствие (20М) в маркировке можно не считать — белая кнопка и есть признак этой модели переключателя.
Фото для сравнения (новый Omron слева)
Немного досужих размышлений.
Вряд ли за 2,5 года использования мне удалось «накликать» 20 миллионов нажатий. Выходит, что качество у китайского Omron’а – не ахти. С другой стороны, вскрытие показало, что внутри у него всё не так уж плохо. Ясное дело, нет там никаких пружин изPS Всё написанное — чистейшее ИМХО и оценочные суждения. Без претензии на истину в последней инстанции)))
Всем добра!
Приемка ОТК пройдена
| +210 |
25493
120
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +23 |
1611
52
|
| +147 |
3387
43
|
| +45 |
2398
83
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
kvarkk → Понижающий преобразователь на чипе TPS54560 с широким диапазоном входного напряжения 5,5-60 вольт.
-
pesp → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
igo → Обзор портативной колонки Урал Молния 280. Ностальгия по 90-м
-
titansuperhero → Солнечный светофильтр NiSi ND100000(5.0) UV/IR Cut, 95мм
-
axkjh → Дрель-шуруповерт аккумуляторная VVOSAI WS-9020-C1 с бесщеточным мотором за 2370 ₽
-
JohnJack → Фонарик-наключник с функцией кемпингового светильника
-
Atakuy → Электрический чайник HARPER HWK-MD06 с возможностью выбора температуры воды
и вообще… не тот пошел логитеч
и вообще… не тот пошел логитеч
и омрон ваще не омрон
подделка
а суть ремонта заключалась в чистке подгоревшего контакта.
для этого нужен кусочек наждачной бумаги с зернистостью 2000 и выше.
можно ещё брызнуть очистителем контактов, или, если кто-то решится снять контакт — можно хоть у уксусе хоть в растворе лимонной кислоты замочить на пару минут.
ПОДГИБАТЬ там ничего не надо.
если кто-то с руками не сильно дружит очиститель контактов можно лить утопив кнопку прямо в корпус микрика.
нормальные кнопки на местах контакта имеют нашлёпки из металла, в некотрых микриках серебро, в других золото скорее всего(не знаю маркировку таких).
в оригинальных должно быть серебро.
P.S. Если на фото НОВЫЙ микрик — то можно его сразу выкидывать — контакт уже раздолбан, пара дней/недель и ему конец.
на картинке написано:
Нормальная кнопка — кнопка курильщика.
а ещё должен быть в наличии такой микрик.
а ещё, нужно дочитывать до конца.
или там больше десяти слов — это трудно осилить?
То есть было условие при котором лучше перепаять, а я писал о том что лучше сразу) Так что мир-дружба-жвачка, до конца дочитал)
если кнопка такая — то смысла чистить нет, если есть другая.
Как и то что на конкретно эти менять смысла нет)
И ещё момент — у меня есть паяльник и есть доноры — но лень паять.
Пользуюсь a4tech xl-740k кажется с 2009 года. Вся уже ободранная, но кнопки и колесо работают отлично. В день комп минимум 5 часов задействован (видеомонтаж), а если учесть, что мышь через KVM подключена к 3 компам, то вообще удивляюсь её «долголетию».
только вчера ее чистил, а то колесико заглючило и я уж думал, что все и даже посмотрел новые мышки
а эту я взял б\у на ебее году в 2003 наверное или 2005
у нее уже 3 комплекта лап стерлось и эти китайские из тефлона тоже стираются быстро
вобщем в колесике и правда столько грязи набилось и шерсти с меня
пришлось разобрать все до винтика и мыть с мылом, а там довольно сложная конструкция и винтики и правда есть
пластик не стирается в местах трения, микрики не глючат, колесико оптическое вообще вечное, кабель не переломался тоже, краска снаружи не стирается
короче эта мышка походу до следущего века будет работать, если усб доживет до того времени
а то вот ком порт не дожил, пс\2 доживает последние годы
Мы в игровом клубе считай только его и использовали.
А там нагрузка побольше чем на монтажке ;)
А сейчас вроде и работает, но безжизненный кусок пластика какой-то.
удачная конструкция некоторых мышей приводит к тому что пот или влага от рук попадает в микрик, и происходит усиленное окисление контактов.
ещё пыль и остатки кожы / жир / грязь и контакты «зарастают».
получается либо недоклик. либо двойной клик.
полоска наждачки шириной 3-4 мм и длиной 40-50 — пинцет — пару раз провести между по каждому контакту — их там 4, обезжирить, и ещё на пару лет работы.
спирт не растворяет всё и быстро.
а бумага не снимет неровности и наклёпы.
нет, бумагой это только время тратить.
а ещё я вижу что стоит мне что-то сказать так сразу прибегают адепты, ой мои фанбои и начинают рассказывать как я не прав.
чистить контакты бумажкой — да молодцы, я ж не против.
надеюсь люди с IQ выше чем у морковки посмеются над этим. остальным можно чистить ВСЕ! кнопки бумажкой, в некоторых случаях разрешается применение спирта.
А те кто умеют читать, принимают решение о замене кнопки самостоятельно, либо чистят нормальную кнопку и забывают о проблеме ещё на пару лет, потому что кнопка из обзора не стоит того чтобы её впаивать(почему — вопрос трудный, адептам чистки бумажкой такого не объяснить, для них там всё ОК)
Наждачка 2000 зернистости в каждом доме прямо лежит на кухне, да? А бумага есть в каждом доме. Чистил ей микрики не один раз, когда под руками ничего нет. Хватает года на 3. Поэтому поделился с людьми.
пойди теперь людям ниже и выше объясни откуда у тебя грязь там взялась.
потом можно научиться читать что написано а не то что в голове голоса подсказывают.
ну и ты свой единичный опыт решил навязать всем как истину во последней инстанции, что тоже про обострение напоминает.
давай теперь ты дорогу на красный свет перейдёшь пару раз и начнёшь всем рассказывать пацаны — я делал — так работает — делайте все как я!
приколупались к наждачке, ладно, про обострение начали, ну пойди коробок спичек купи, пойди у жены/сестры/мамы возьми пилочку для ногтей мягкую, нет, них ни магазинов ни знакомых/друзей.
почистил бумажкой со спиртом — удалил грязь, контакт чище не стал, оксид не убрался, решение работающее через раз.
где вы такие упёртые берётесь то?
причём чем бредовее идею несёте тем агрессивнее и тем больше последователей.
ещё раз, из первого поста про чистку.
так как обычно у таких комментаторов и тех кто плюсики жмёт небыло такого опыта(не говорю сейчас лично, о тебе, но это пока не вопрос)
то для вас есть простейшее решение.
идёте в любой большой автомагазин, либо в интернет-магазин и покупаете самый маленький баллончик с «очистителем контактов» например ОЧИСТИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКОНТАКТОВ MANNOL 9893 CONTACT CLEANER 450 МЛ. потом подарите кому-то из знакомых. если в хозяйстве не пригодится.
разбираете мышку, но не разбираете микрик, нажимаете чем-то кнопочку микрика и аккуратно льёте в ту щель очиститель контактов.
пару пшиков по секунде.
всё.
сохнет — собираете проверяете.
просто если ты уже разобрал микрики и не потерял толкатель, вот ту пипку которая наружу микрика торчит,
если ты случайным движением не запустил пластинку в неизвестном направлении, то любое! неловкое движение и она в полёте.
почистить тот контакт не снимая — ад.
либо работа ювелира.
настолько мелкие движения обычному человеку и не снились. с непривычки то тем более.
мелкая моторика обычного человека не подразумевает таких работ.
большинству нитку в иголку вставить трудно, а тут целая операция.
но то ладно, спирт внезпано не растворяет кучу вещей, ну хотя бы нужен бензин калоша или бензин от зажигалок, его кстати тоже можно лить не разбирая кнопку.
подходим к самому интересному — при чистке пластинка контакт спадает.
и начинается самое интересное.
у всех со зрением всё ОК, света достаточно, руки не дрожжат, моторика великолепная, понимание конструкции и как оно должно состыковываться — великолепное.
ах, ещё и про инструмент забыл.
теперь предлагаю снять видео как вы разбираете кнопку, снимаете контакт и ставите его на место.
видеопособие для начинающих.
вот тут примерно приходит понимание почему «наждачка» или почему кнопку эта проще перепаять.
P.S. Видео с нетерпением жду.
Кстати, это только я дебил перед тем как давать какой-то совет даю его основываясь на собственном опыте и только после того как подумаю какие косяки кто-то может совершить. и как с этим бороться.
и как этих косяков не допустить.
левая с «напайками» — там нужно восстановить контактную поверхность.
кому ещё объяснить что тут про разные кнопки разговор?
P.S. какое в баню золочение?
какое покрытие? там в лучшем случае какой-то сплав латунный может даже бронза, или смесь картона и зарядок.
ещё раз, прочтите пост целиком.
И шкурка бывает алмазная для шлифовки магнитных головок применялась.
шкурка она у вас в одном только месте, остальное называется немного иначе.
мало того для вас была сказана «зернистость», а это вообще 5!
очередной диванный эксперт который
вы задолбали уже тереть то чего не понимаете.
применялась для доводки рабочей поверхности сендастовых магнитных головок с зазором 1 мкМ
алмазное напыление розового цвета на синтетической плёнке
Получается у китайца то по проще конструкция и пружинки, и контактных площадок)))
Вот где засада то!
но в мыша ТС таких(оригинальных) не ставили.
Но по размеру отверстий и положения защелок можно предположить, что и у него такие же потроха.
абсолютно неверен
Если хорошее качество, то скорее пружина разогнётся, чем прийдётся нечто почистить.
точно! все сидели и ждали пока спецы прийдут и расскажут что они не загрязняются.
вот так выглядят плохие контакты.
точно — с ними никогда и ничего не случается!
и точно — нужно мыть.
да вы хоть замойтесь — контакты нужно в порядок приводить.
можно конечно и поменять микрик.
а можно и не менять если мозги есть и и пара минут времени
это в китайском спасать и чистить нечего, в нормальном есть.
Я кого-то вынудил, ли сказал что ремонт это единственный вариант развития событий?
Может стоит читать то что написано и не выдумывать?
я изначально говорил о двух конструкциях кнопок.
одну из них можно попытаться спасти, вторую нет смысла.
Если кнопка проработала 5 лет и стала даблкликать, то чистка ещё на 5 лет?
и ещё, расскажите народу который не верит что проблема не только в самих плохих кнопках.
Ведь правда контакт был почти чёрный? сильно окисленный?
обычно загрязняется оптика подсветки камеры мыши ворсинками, при этом мышь, как правило, продолжает работать, и какое-то минимальное количество волос, пыли и ворса по сравнению с механическими мышами попадает внутрь корпуса.
но чтобы из корпуса еще и внутрь микрика набилась грязь, да в количестве, достаточном для нарушения контакта — это звучит не очень реально. Он, конечно, не герметизирован, но как?! как это возможно?
мне более вероятной кажется версия брака в виде попадания в микрик флюса при пайке или мойке платы мыши. Токи там порядка мА, поэтому говорить о подгорании контактов я бы не стал.
а у вас пользуются девочки телефонами как стационарными так и радиотрубками?
никогда не видели наслояния и текущий жир из трубок?
«подгорание контакта» не обязательно из-за тока, да и контакт тут не три раза в сутки срабатывающий, тут сотни и тысячи срабатываний.
допустим среда из-за пота и содержащихся в поте кислот и микроэлементов ускоряют окисление контактов, как только появляется оксидная плёнка — а она диэлетрик то контакт становится хуже, там где рабочая зона — где именно происходит контакт — там ещё как-то разбивает. до поры до времени.
потом получается что-то типа сварки или переноса, на этом месте растёт «бугорок» из металла другого контакта… может и звучит как-то но так, но, вас же в гугле не забанили, посмотрите по запросу даблклик и контакты.
попробуйте достать мыши которые вышли из строя на вашей работе и посмотрите на контакты.
у меня сейчас к сожалению нет ничего под рукой из проблемного.
и ещё момент — в вашей реальности не происходят некоторые события. к примеру не стреляют на улице, или напротив вас не сидят два мужика которые в браке и так далее, но это же не значит что везде так?
если в офисе не ломаются кнопки у мыши, а ломаются обычно на игровых и дорогих мышках, то это что значит? может что у вас нет по ним статистики?
а как возможно что целые толпы мышей страдают от одной и той же болезни — это не ко мне.
ну и заметил, что возникают двойные нажатия в межсезонье, видимо от влажности как-то зависит.
и это у меня в логитеках не бюджетных, поначалу перепаивал на купленные в китае микрики, но они шумные и так же через какое-то время начинают двоить, поэтому вернул родные, тихие.
если умничаете материалами с хабра то хоть ссылки давайте, или вы боитесь доказанную бесполезность того занятия?
у них слово «наждачка» в предложениями с «контактами» ассоциируется с той наждачкой которую они в своей жизни видели.
может быть на уроках труда, или у джамшутов, или в деревообработке,
нормальные же люди даже понимают что «нулёвка» это не название наждачки, ибо 600-ка тоже типа нулёвка.
а контакты диаметром около миллиметра править нужно чем-то начиная с 2000 может 2500 или 3000.
вы как минимум второй который говорит про плохой контакт.
плохой он может быть только по нескольким причинам:
разбитый, отпавший, окисленный, сгоревший и ещё пара.
у нас он не отпадал, не сильно разбивался — просто окисленный может с повреждениями.
Если шляпка контакта не выгорела, не имеет толстого пористого твёрдого слоя чёрных окислов и соединений серы, то можно чистить мелованной бумагой со спиртом.Если хуже то ШЛИФОВАТЬ шкуркой нулёвкой(2000 гритности достаточно).Протягивая полоску шкурки МЕЖДУ сжатыми контактами.только с усилием собственного сжатия.
Хотя чистить контакты шкуркой нам на военке категорически ЗАПРЕЩАЛОСЬ.
Мелованная бумага (факсовая) кстати обладает минимальной абразивностью(мел ага).
Применяю оба способа.
Кстати настоящие контакты содержат серебро, сплав.А животные в процессе жизнедеятельности(человек) выделяют сероводород и аммиак которые вступают во взаимодействие с серебром и образуют изолирующую плёнку серных соединений серебра.Эти соединения твёрдые, пористые, чёрного цвета а не зелёного и ток не проводят.
У курильщиков, дышащих на аппарат с серебросодержащими контактами они «окисляются»-чернеют на порядок быстрее.
Позолоченные и золотые контакты применяются в основном на военке.В СССР применялись из твёрдых драгоценных сплавов.Вот их шкуркой чистить запрещалось потому что можно было стереть тонкий слой напыления золота.
А наплавленные, клёпанные контакты из сплавов серебра чистить шкуркой можно НО потом желательно полировать поверхности.Хотя я обслуживая древние дисковые телефонные аппараты чистил контакты и бумагой и относительно грубой 800 шкуркой, потому что они там и выгорали до кратеров под действием звонкового напряжения.И они успешно работали до очередного окисления сероводором и аммиаком выделений жизнедеятельности работников Кабмина.
а теперь прочтите ещё раз.
внимательный читатель может увидеть аж 4 варианта развития событий. и одно предупреждение чего делать не нужно.
правда без пояснений почему не стоит снимать контакт. наверное потому что те кто ЗНАЮТ что делать в таком совете не нуждаются, а те кто не знают потом тот контакт не поставят на место без повреждений оного.
но видите ли какое дело, читать больше одного предложения местная публика не может, за редкими исключениями, а уж пытаться понять что там написано — тем более.
но поулыбаться от души получилось. да.
Ну и для обучения новичков, которые ещё не понимают.Может кто и прочитает до конца, поймёт и научится.
Контакты же не только в микриках чистить можно и нужно.
Я вот который год мучаюсь с китайскими контактами САТА разъёмов винчестеров.
По идее там золотое покрытие, должно быть.А они окисляются, периодически, раз в 1-2 года.
Такое впечатление что у китайцев именно напыление толщиной в 5 атомов и после 2-3 вставок оно стирается.
Почистишь бумагой со спиртом, сложив 4-6 слоёв и обрезав ножницами по ширине разъёма внутри, и вроде работает пол года-год.Но в результате всё равно в мусорку.
растворяются либо с помощью сильных кислот(щелочей) либо механически удаляются.
те же контакты на ХДД у ВД обычно растворителем не взять, да и опасно, в долговременной перспективе — после применения нужно мыть.
стирательная резинка выручает сильно, точно так же с контактами памяти.
по поводу САТА контактов, это на самих ХДД/ССД? или шлейфах(кабелях)?
то что не все кабеля одинаково полезны было такое. сейчас вроде нормально,
а вот то что там золотое покрытие вообще слабо верится.
А у плохих китайцев там просто латунь.
Микронные напыления это золота в контактах винчестеров и видеокарт.
Переплатить якобы за фирмУ, а получить все тот же ресурс ноунейма и лотерею — надо быть оч упорным и доверчивым)
это из серии Я ТАКОЕ ЖЕ КУПИЛ.
хотя какое купил именно он — вообще вопрос.
Перепаивал как дешёвые китайские, так и дорогие японские Omron-ы (внутренности у них отличаются). У японских пластиковый штифт оказался слегка длиннее (доля мм). Этого хватило, чтобы при перепайке в трекболле, кнопка не работала. Попытался слегка сточить — всё равно плохо работала. В результате впаял дешёвую китайскую — встала отлично. Маркировка, по-моему, на родных и китайских одинаковая, ставят самый дешёвый вариант. Внутренности тоже одинаковые. На других мышках впаивал японские, работали нормально. Китайские в среднем у меня живут год, иногда два, это дольше, чем родные, но всё же хуже, чем те, что в 2003 ставили. Японские впаивал пока только пару раз, ещё не жаловались на них.
Маркетинг обязывает жизненный цикл устройств не затягивать ;)
Иногда микрики стоят вплотную у друг другу или еще какие детали закрывают защелки.
а в тех, что у вас на фото могут оказаться японские микрики, которые даже б/у лучше новых китайских.
Про игры — лучше и не упоминать)))
это вот наглядный пример устаревания мышки.
современные оптические вышки — тоже бывают разные: и по dpi, и по качеству сенсора, который чем старше мышка — тем хуже относится к всяким необычным поверхностям…
В левой кнопке — пропускать нажимы стала, ну и софт-тач пооблез местами.
Отложил на ремонт, взял новую той же модели.
И поймал нюансик — старый софт с новой мышкой не пашет.
Плюс смена формы «дырки» под сенсор
Есть огромное подозрение — что потроха у нее уже совсем не те, что были на прежних (пока на гарантии — потрошить не хочу)
«OMRON» не нравится, лучше взять «некачественный нонейм» из старых мышек Logitech, который еще ни разу не подводил. В них, хотя-бы, есть возможность подстроить под себя и усилие и гистерезис. А то то, что ставится в мыши — дык, или пальцы устают от постоянного напряжения, или стучать надо аки молотком по гвоздям. И всяких магнитов подкладывать не надо.
Эта мышка от НР отработала 20 лет в круглосуточной телефонной справочной службе и после лёгкой чистки выглядит как новая.А микрики… пойдут на замену новым мышкам.
Вдохновившись получившимся эффектом, стал переделывать все мышки на баззвучный клик. На работе все, кто юзал мою мышку, даже чертыхались от непривычки.
Но это всё лирика.
Теперь по существу. Как раз, примерно месяц назад, рабочий грызун начал вести себя непристойно: нажимаешь ЛКМ один раз — а там либо ничего, либо происходил двойной клик. Причём второй вариант происходил намного чаще, чем начал сильно напрягать. Решил было заказать кнопки, но пользование в таком режиме в ожидании новых контактов сподвигло меня вновь вскрыть тригеры. И не зря. Вынул так сказать «скобу», т.е. медную пластинку, которая пружинка-контакт. На ней с двух сторон напайка. Так вот за много лет она почернела и достаточно было просто поскаблить до зеркального цвета лезвием и о чудо — мышь, как новая. На всякий случай, подполировал верхную и нижнюю полочку. Там тоже налёт был.
В общем так и не заказал новые кнопки, а просто провёл профилактику на всех старых мышках.
Как-то так.
Ну, справедливости ради скажу так: вытащив пластину-контакт и зачистив её, оказалось, что она потом не работает. Устала? нет! просто когда вынимал, уже был зол, ибо заколебало. В результате, чуть подогнул опорный лепесток. С раза 3-5 отрегулировал и поставил на место.
Ещё раз: когда подчистил контакты микриков — ушли все проблемы и мышь как новая.
Обзор в тему…
такое себе… может стоит в это время работу работать и денежку зарабатывать? Нет я тоже много что восстанавливаю, к примеру свет в моей комнате — подвесной светильник с выключателем за веревочку. Ему крепление сломали и… цианакрилат + сода + паяльник и 3д ручка у меня светильник. Но мыши и клавы… просто режу хвосты отступая 10см от мыши (там они часто мрут вперед даже китайских микриков) и все. больше там взять не чего. ну пяток механических энкодеров и пяток оптических. все.
Скролл в сяомишной мышке подшаманить
У кого кнопки по разному нажимаются?
пока обзор не прочел, даже не задумывался, что ПКМ чуть более упругая, оно и логично.
Машинное же масло нельзя оно высыхает и загустевает.если вы пользоваться собрались более 3х лет.Ага.
Софтачь стёрся через 2 года-разобрал корпус и смыл софтачь спиртом до блеска пластика.На всех своих мышах.
Всеми мышами люблю пользоваться по 10-15 лет.потому что рука привыкает.Есть любимые.
Мышей у меня с десяток.Все рабочие, но есть ушедшие на покой по причине износа пластика и механики(а то бы сидел на ИК беспроводной шариковой).Ну и новый интерфейс ЮСБ подгадил.
Мне такие с января идут.
Ставлю либо японские D2F-01F-T, либо китайские D2FC-F-K (50M) с синенькой пимпочкой.
У японских омрон декларирует 10 миллионов, но их любят геймеры за легкий четкий клик.
По опыту чистка контактов помогает, но на долго её все равно не хватает.
буквально на днях клиент принес razer basilisk с жалобой на даблклик. Там стоят как раз такие «разеровские» омроны.
Мышке всего полгода и ЛКМ уже задаблкликала…
Хотя я такие тоже покупал и у меня в мышке такой стоит. Но у моей мышки — WX-Mouse, алгоритм обработки нажатия кнопок такой что, даблкликать будет только совсем уж мертвая кнопка, у которой переходное сопротивление будет скакать от единиц до десятков ом. :)
Которые высокие заказал на ибее аналогичные.
А вот низкие, высотой 2.5-3мм и с силикновым толкателем, приходится чистить.
Благо что они разбираются очень легко. Мембранка там обычно аж черная…
После аккуратного удаления окисления, смазываю вазелиновым маслом — работоспособность восстанавливается. Благодаря вазелину должно хватать на несколько лет.
Еще не ставил их никому, т.к. такие микрики редко в каких мышах стоят на основных кнопках.
свежую кнопку прокапайте вазелиновым маслом не жалея и понажимайте при этом интенсивно, думаю потом хватит на несколько лет.
В принципе можно её разобрать, почистить мембрану и те места где она касается опор, смазать вазелиновым маслом. При сборке можно верхнию часть зафиксировать термоклеем.
насчет какие еще подходят — я ставил вот такие
но им надо делать подкладку 3мм. Я её из оргстекла делал. Колхоз конечно зато клик значительно лучше и надежность выше.
За кота отдельное спасибо!
У нас три небольших магазина на город и такие «микрики» там не продают ;)
«Деды» у нас продают в основном сантехнику, да запчасти к велосипедам
Я когда был в Москве, зашел на митинский радиорынок.
Быстро понял я что живу на сбоку от цивилизации)))
Это легендарная мышь
Logitech делали и продолжают делать подобные(в таких же корпусах по геометрии)
Logitech G1, Logitech G3, Logitech G100, Logitech G102, Logitech G304,Logitech G305
И это замечательные мышата-потомки MX300(Сам с G100 сижу), но уже успел в ней поменять микрики, а старая MX300 отпахала лет 15 и жива по сей день. Только немного продавился пластик на корпусных кнопках, который нажимает на толкатели микриков, пришлось нарастить, чтобы тактильные ощущения были «те».
Компаниям не выгодно производить устройства, которые работают идеально по 15-20 лет, поэтому проще использовать более дешевые комплектующие и через 2-3 года довольные клиенты придут за очередным новым устройством :)
Оно есть. Его видно.
Правда, это китайское серебро. Вот этот самый зелёно-коричневый налёт на контактах. Это окислы серебра низкой пробы.
Такая же проблема с «серебром» существует в жёстких дисках. Оно окисляется до таких же импрессионистичных цветов. При чистке ластиком издаёт характерный запах «кислого серебра».
у меня есть некторый небольшой опыт с мышью Logitech VX Nano. (кнопки довольно громкие OMRON D2FC-F-7N как я понимаю 5млн)
я ее купил в 2008 году на eBay б.у. менее 20€ (в магазине она стоила и стоит около 70€) (сучайно — не дочитал описание..). после этого она у меня (на вскидку) проработала безотказно вплоть до 2016 года (около 8 лет) (пару раз была залита кетчупом и чаем), после этих лет, левая кнопка начала через раз двоить (я ею пользовался беспощадно. переодически поигрывал в Quake3 около 2х лет + CS GO на протяжении около 3-4 лет. бывало залипал неделями и месяцами с некоторыми перерывами + играл 1,5г в ultima online + 1г Arma 2 OA wasteland, вобщем и целом сложно сказать сколько кликов было осуществленно. но наверное таки она славно потрудилась...)!
2016-2017гг на этом этапе я ленился чтото с ней делать и заменил ее какойто другой логитековской офисной. через годик созрел на разберательства с кнопкой.
2017 серадина по инструкции разобрал кнопку, плотной шероховатой бумажкой почистил контакты и подогнул слегонца пружинку и собрал. кнопка вроде как ожила. но в течении 2018 года, она опять стала беспощадо двоить что невероятно выбешивало (2018г с февраля не играл в иргы)!
2018г, конец года я отложил мышь и опять пользовался дургими.
2019 февраль, созрел на мысль о переставлении/перепаивании левой и правой кнопки. логика была такова: я даже ставил программы для измерения нажатия кнопок мыши/клавиатуры (Gabe's TypOmeter одна из них) и тамже можно было увидеть разницу в интенсивности использования левой/правой кнопок, сейчас конечно не помню числа, но помню что разница была в сотни раз!!! на сотни нажатий левой кнопки, приходилось одно нажатие правой кнопкой — при том что я в контекстных пунктах меню вместо левой кнопки подтверждаю правой! и интенсивно пользуюсь hotkeys). вобщем получается что контакты правой кнопки практически девственно целы в сравнении с контактами левой кнопки!
20190222 я наконец-то перепаял кнопки местами.
201906 в июне месяце, через 4 месяца вялого использования левая кнопка (фирменная старая девственная ранее правая) опять стала производить двойное нажатие и вот сейчас докатился до того что невозможно пользоваться и купил китайские OMRON и буду менять и вот читаю и коментриюу муську
ВЫВОД: как правильно сказал LordFox — можно сделать вывод, что со временем, также: "… кнопки выходят из строя от усталости пружинящего контакта!" и уже никакие поджимания и чистки им не помогут!
Кнопки отработали 8+1год и теперь они устали)))
Сам — перепаиваю. Это, при повторных заходах — как раз на пару минут.
Причем, ставлю из ближайшего радиомагазина. Ибо, разница в цене между " что было под рукой" и оригинальным японцем слишком велика. Раз в полтора года мышь разобрал, три кнопки поменял и свободен на полтора года. Если бы они раз в месяц вылетали — может и имело бы смысл…
Ничего чистить не нужно.
Заклинившие джойстики на старых симбиановских (и не только) аппаратах — так же реанимируются на ура.
Что нужно делать? Брать японский, мои источники:
ru.mouser.com/ProductDetail/653-D2F-01F картинка неверная, на самом деле это кнопка с прямыми выводами без замков.
https://aliexpress.com/item/item/1-OMRON-D2FC-F-7N-10/32863857019.html выбирать нужно D2F-01F форма и цвет корпуса и пулера, надпись, ее размещение, шрифт и даже характерно бледная сероватая краска, ощущение и звук при нажатии совпадает с образцами полученными с mouser.
Я понимаю что можно попривыкнуть и не замечать что мажешь в играх потому что на одиночный тап мышь выдает двойной клик, но когда винда по двойному тапу начинает удалять файл вместо его выделения, все что могу сделать это сцепить пальцы чтобы не уе… ать мышью обо что нибудь.
И пусть каждый выберет что ему дороже 300 деревянных или свои нервы, мой выбор я думаю очевиден — никаких D2FC пусть хоть двадцать D2FC-F-7N(20M) хоть пятьдесят миллионов нажатий D2FC-F-K(50M) обещают. И да плюсом к японцам они работают тише и не нужно подбирать вручную микрики по усилию нажатия, а когда-то сидел щелкал выбирал чтобы левая была помягче чем правая.
взял по одному из коментариев
2ШТ D2F-F-3-7(€1,23 шт)
у меня вопрос. эта D2F-F-3-7 хуже ведь не будет? чем та которую ты предложил?
и еще просто так
2ШТ D2FC-F-7N(€0,37 шт)
см. выше в комментарии DeivaSA
читай firebie пару коментариев выше mysku.club/blog/ebay/71115.html#comment3150021
ссылка
D2FC-F-7N
заменил в мышке, разницы по усилию не почувствовал с родным. у родного усилие было 45 у этого микрика 60 гр. стандартный микроик щелкает как и все подобные.
А такие энкодеры для мышек китаи продают? Как искать в поиске?
искать свою модель надо сравнивая с даташитом на подобные энкодеры сравниваете количество контактов,
геометрию корпуса как то так: static.chipdip.ru/lib/079/DOC000079780.pdf
но перед этим попробуйте просто залить его изопропанолом. заливаете спирт крутите отсасываете спирт пылесосом и так по кругу пока не надоест
или разберите корпус. но надо быть готовым к тому, что металлические лапки крепления корпуса могут треснуть когда обратно их подогнете. а так определяете тип и ищите аналог.
Просто у тебя в мышке другие токи (этим грешат современные мыши). Японские микрики с низкой силой нажатия «D2F-01F» и «D2F-01F-T», как и японские микрики с высокой силой нажатия «D2F-01» и «D2F-01-T» предназначены для малого ПОСТОЯННОГО тока, номиналом 0,1 А, при номинальном напряжении 30 В. У тебя же, скорее всего, в мышке ток выше, или вообще переменка. Отсюда и белый налёт.
Мой совет: пробуй сначала японские микрики «D2F-F» (или «D2F-F-T»). Их номинальный ПЕРЕМЕННЫЙ ток 1 А, при номинальном напряжении 125 В, сила нажатия — низкая.
Если налёт повторится — пробуй японские микрики, рассчитанные на более высокий ток «D2F» (или «D2F-T»). Их номинальный ПЕРЕМЕННЫЙ ток 3 А, при номинальном напряжении 125 В, сила нажатия — высокая.
Всю таблицу этих японских микровыключателей можно глянуть тут: www.chipdip.ru/product0/8006430164 (внизу будет файл формата *PDF с названием «Datasheet» или «D2F»). Там их много видов, я же в этом комментарии упомянул только для монтажа на плату (прямые клеммы [для пайки], или самозажимные клеммы [для быстрой (горячей) замены без паяльника]).
P.S.: твои «D2F-01F» с налётом советую не выкидывать. Налёт легко стирается, и они ещё долго и замечательно поработают (это на случай замены мыши на новую, у которой со временем начнётся даблклик/недоклик из-за китайских микриков). Разумеется при условии, что у новой мыши будет всё в порядке с током и напряжением, подаваемыми на микровыключатели.
P.P.S.: Только модели с малым током 0,1 А имеют контактное сопротивление «100 mΩ max.», тогда как модели с бОльшими токами 1 А и 3 А, имеют контактное сопротивление «50 mΩ max.» (микрики с низкой силой нажатия), и «30 mΩ max.» (микрики с высокой силой нажатия).
Также обращаю внимание на износостойкость: все японские микрики серии «D2F» рассчитаны минимум на 1 000 000 нажатий, это что касается механического запаса прочности. Электрический же запас прочности у всех рассчитан на 30 000 нажатий, КРОМЕ моделей с малым током 0,1 А (у них минимум 100 000 нажатий).
Так что японские прослужат очень долго, если научиться их правильно выбирать для конкретной мыши. Надеюсь, хоть кому-то помог чутка разобраться).
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.