Доработка мультиметра Aneng A3002
Итак, данный мультиметр был заказан на Aliexpress по цене $5.79. Приехал за месяц, упаковка относительно целая. При проверке оказалось, что при вращении переключателя режимов сильно мигает подсветка. Мигает даже при малейшей попытке сдвинуть переключатель с места. Эта мысль сразу намекнула: разобрать придется. Если плохой контакт питания, а именно поэтому мигает подсветка, значит в остальных местах он тоже не очень хорош, и это может и будет отражаться как на измерениях, так и на работе прибора в целом.
Так же щупы (ну или один внешний щуп, так как плюсовой щуп встроен в прибор) имеют очень плохой контакт, что легко проверяется при прозвонке.
В целом при дальшейших тестах прибор вызвал неоднозначные впечатления и поэтому сразу хотелось бы выделить некоторые моменты.
Плюсы:
— компактный, хорошо сидит в руке, легкий
— форм-фактор. Не нужно искать место для полноценного мультиметра на столе
— дисплей. Он практически в плюсовом щупе. Измеряешь и сразу все видишь
— нету вечно путающихся щупов. Щуп (проводной) фактически один
Минусы:
— плохой контакт щупов
— плохой контакт в переключателе
— подсветка дисплея включается только вместе с фонарем, отдельно включить невозможно
— подсветка работает всего 30 секунд
— банан минусового щупа очень свободно входит в гнездо, возникает ощущение что он сейчас оттуда выпадет. О хорошем контакте речь не идет
— при работе буззера слегка просаживается яркость подсветки
Вопрос с щупами решается легко – зачищаем иглы щупов скотч-брайтом или наждачкой-нулевкой (чем меньше зерно – тем лучше). После зачистки вытираем спиртом. После этого щупы работают идеально, сопротивление 0. (Понятное дело что нуля там нет, но тест минусового щупа показал его сопротивление 30 миллиом, что для этого прибора более чем хороший показатель)
Дальше прибор был вскрыт дабы решить второй вопрос – переключатель режимов. После осмотра решение напросилось само собой: тщательно чистим контактные площадки на плате, промываем их и ламели на переключателе спиртом. После чего смазываем их циатимом (можно и литолом). 5 минут дела и прибор работает отлично.
Но во время осмотра внутренностей прибор заинтересовал чуть больше чем на первый взгляд. И этот осмотр с последующими тестами и попытками вычислить скрытые возможности привел к определенным модификациям и доработкам.
Итак, доработки.
Улучшаем контакт в гнезде СОМ
Здесь все просто. Вынимаем шину из оправки, чуток сжимаем цилиндр контакта, одеваем термоусадку, ставим на место. Контакт прекрасный, банан входит плотно и держится крепко.
Кнопка Max/Min.
Первым делом было решено определить что за чип ацп здесь установлен. Были проверены все напряжения на контактах ацп, прозвонил некоторые дорожки, в итоге пришел к выводу – ну уж больно похоже на SD7500. Те же 44 пина, назначение некоторых контактов явно намекает на него. Но вот ноги не совпадают… И вот после еще получаса исследований вдруг озарение: это действительно SD7500, но в бескорпусном исполнении пинаут сдвинут на одну ногу назад. То есть, на месте первого пина фактически находится второй, на месте второго – третий, и так далее. А сам первый пин промаркирован белой точкой на плате там, где в корпусном исполнении находился бы 44-й. Эта информация сильно взбодрила и ковыряться дальше стало интереснее. Методом «научного тыка» было определено, что в приборе имеется функция Max/Min, но соответствующей кнопки физически нет, как и индикатора функции на дисплее. Тем не менее это меня не остановило, тут же была найдена кнопка от мышки, которая идеально встала между платой и передней панелью, подобран толкатель, под который было аккуратно высверлено отверстие в боковой панели. Кнопка двумя тонкими проводами подключена между контактами 14 и 15 ацп (считать контакты начинаем от белой точки на плате, которой промаркирован первый пин).
Тут же это все дело было опробовано в деле, работает отлично, после чего кнопка была зафиксирована в корпусе с помощью клея B7000.
Дополняем вольтметр частотомером
Первый режим прибора – измерение постоянного и переменного напряжения — DCV/ACV. Изучая спецификации чипа SD7500, стало понятно что он умеет явно больше чем реализовано в приборе. Пришлось немного попотеть, вычислить таблицу режимов данного ацп, но после пары часов экспериментов таблица была определена и стало ясно что в приборе есть два почти идентичных режима вольтметра, за исключением маленькой детали: частотомер. Ну и кто бы сомневался что производитель поставит сюда именно режим БЕЗ частотомера… Но ничего, нас не победить. Согласно вычисленной таблице проследил дорожки переключателя, прикинул что и как поменять, и решение оказалось неожиданно простым: режем три дорожки и ставим две перемычки.
Получаем режим DCV/ACV/Hz. Остается только вопрос, почему так изначально не сделали… Ну да ладно, пусть будет на их совести…
Инвертируем дисплей
Насмотревшись видео по инверсии жк-дисплеев за счет переворота поляризующей пленки, захотелось что то подобное провернуть и себе. А тут как раз пациент перед глазами – почему бы и нет)))
Процедура проста:
— извлекаем дисплей из корпуса
— лезвием канцелярского ножа поддеваем пленку на верхней части дисплея. Делать эту работу удобнее именно лезвием снятым с ножа
— капаем спирт в получившуюся щель и потихоньку начинаем снимать пленку. По чуть-чуть добавляем спирт, с ним дело идет намного быстрее и легче.
— при отклеивании пленку не стоит тянуть за край и как-либо изгибать, так как ее легко замять, несмотря на приличную толщину, а выровнять вряд ли получится
— после отклеивания пленки остатки клея с дисплея смываем спиртом. Можно помочь тем же лезвием, как циклей. Дисплей стеклянный, лезвие ему не повредит
— с пленки клеевой слой снимаем средством для снятия лака для ногтей. Обязательно смотрим чтобы оно не содержало ацетона
— после очистки аккуратно промываем спиртом
— пленку можно не клеить, просто переворачиваем обратной стороной и укладываем поверх дисплея
— собираем бутерброд дисплея в обратной последовательности и радуемся
И тут у нас появляется еще один нюанс: подсветка дисплея работает всего 30 секунд и активируется вручную. Для инверсного дисплея это не совсем приятно. Поэтому…
Делаем подсветку постоянной
Здесь все просто. Смотрим как устроена штатная схема управления подсветкой и копируем. Берем любой мелкий первый попавшийся транзистор npn структуры. Запаиваем эмиттер на минус питания. Отпаиваем минус подсветки дисплея со штатного места и цепляем его на коллектор нашего транзистора. На базу же снимаем сигнал с пина 4 ацп через резистор в 10кОм. Все, подсветка включается вместе с включением прибора, выключается при выключении и при автоотключении. Все до безобразия просто, но для инверсного дисплея это маст-хэв. Кстати, транзистор вполне удобно разместить возле нераспаянного коннектора программирования (7 отверстий возле ацп). Крайний пин этого коннектора как раз и является минусом питания. К слову, прибор потребляет всего 1,7 мА в таком режиме, поэтому о батарейках беспокоиться не стоит вовсе. Фонарик же включается штатно – удержанием кнопки HOLD/BackLight и работает 30 секунд. Как по мне, такой режим оптимален.
Уменьшаем ток буззера
Буззер штатно включен через сопротивление 30 Ом, что явно не совсем правильно, учитывая типовую схему из даташита. Я заменил его на 47 Ом, дисплей перестал помигивать при работе буззера. Можно поставить и чуток больше.
В результате по сравнению со стоковой версией имеем следующее:
— офигенный дисплей с подсветкой
— независимое включение фонаря
— отличные щупы
— мягкий но четко фиксирующийся ход переключателя
— кнопка Max/Min
— частотомер
— низкое потребление за счет сниженного тока буззера
Ну вот вроде как и все. Можно, конечно, еще поковыряться с прибором, примудрить какой-нибудь более полезный режим вместо сомнительного NCV, но в таблице режимов ничего явно полезного нет. Полноценный амперметр просто так добавить не получится, нужны кардинальные вмешательства в схему и конструкцию прибора, да и для этого есть другие приборы.
Еще было бы полезно экранировать прибор, но с этим, думаю, разберется каждый, описывать нет смысла. Кстати, это будет последняя доработка в моем случае.
Ну и, собственно, результат на рабочем столе:
Ну и небольшой «лайфхак» напоследок. При включении мультиметра можно увидеть на дисплее значок относительных измерений, но такой функции в приборе вроде как нет и в мануале она не описана. Так вот, эта функция есть. Работает она только в режиме измерения емкости и активируется удержанием кнопки SELECT. Это особенность данного чипа.
На этом разрешите откланяться. Надеюсь кому-то данная информация будет полезна, а кто-то, возможно, и повторит модификации. Прошу строго не судить, это мой первый пост, никогда раньше ничего не писал. Так как писать и не планировал вовсе, а цель написать появилась уже после всего проделанного, то далеко не на все моменты есть фото. Ну не учел что из-за пары вечеров привычных ковыряний в электронике возникнет желание написать мини-статейку. Поэтому старался недостающие фото компенсировать как мог. Ну и, естесственно, feel free задавать любые интересующие вопросы.
P.S. Сделал пару насадок для удобства работы. Контакт, который надежно сидит на щупе — взят из разъема Molex (старый разъем питания в компьютерах). Паяется хорошо, сидит плотно, бесплатный.
Так же щупы (ну или один внешний щуп, так как плюсовой щуп встроен в прибор) имеют очень плохой контакт, что легко проверяется при прозвонке.
В целом при дальшейших тестах прибор вызвал неоднозначные впечатления и поэтому сразу хотелось бы выделить некоторые моменты.
Плюсы:
— компактный, хорошо сидит в руке, легкий
— форм-фактор. Не нужно искать место для полноценного мультиметра на столе
— дисплей. Он практически в плюсовом щупе. Измеряешь и сразу все видишь
— нету вечно путающихся щупов. Щуп (проводной) фактически один
Минусы:
— плохой контакт щупов
— плохой контакт в переключателе
— подсветка дисплея включается только вместе с фонарем, отдельно включить невозможно
— подсветка работает всего 30 секунд
— банан минусового щупа очень свободно входит в гнездо, возникает ощущение что он сейчас оттуда выпадет. О хорошем контакте речь не идет
— при работе буззера слегка просаживается яркость подсветки
Вопрос с щупами решается легко – зачищаем иглы щупов скотч-брайтом или наждачкой-нулевкой (чем меньше зерно – тем лучше). После зачистки вытираем спиртом. После этого щупы работают идеально, сопротивление 0. (Понятное дело что нуля там нет, но тест минусового щупа показал его сопротивление 30 миллиом, что для этого прибора более чем хороший показатель)
Дальше прибор был вскрыт дабы решить второй вопрос – переключатель режимов. После осмотра решение напросилось само собой: тщательно чистим контактные площадки на плате, промываем их и ламели на переключателе спиртом. После чего смазываем их циатимом (можно и литолом). 5 минут дела и прибор работает отлично.
Но во время осмотра внутренностей прибор заинтересовал чуть больше чем на первый взгляд. И этот осмотр с последующими тестами и попытками вычислить скрытые возможности привел к определенным модификациям и доработкам.
Итак, доработки.
Улучшаем контакт в гнезде СОМ
Здесь все просто. Вынимаем шину из оправки, чуток сжимаем цилиндр контакта, одеваем термоусадку, ставим на место. Контакт прекрасный, банан входит плотно и держится крепко.
Кнопка Max/Min.
Первым делом было решено определить что за чип ацп здесь установлен. Были проверены все напряжения на контактах ацп, прозвонил некоторые дорожки, в итоге пришел к выводу – ну уж больно похоже на SD7500. Те же 44 пина, назначение некоторых контактов явно намекает на него. Но вот ноги не совпадают… И вот после еще получаса исследований вдруг озарение: это действительно SD7500, но в бескорпусном исполнении пинаут сдвинут на одну ногу назад. То есть, на месте первого пина фактически находится второй, на месте второго – третий, и так далее. А сам первый пин промаркирован белой точкой на плате там, где в корпусном исполнении находился бы 44-й. Эта информация сильно взбодрила и ковыряться дальше стало интереснее. Методом «научного тыка» было определено, что в приборе имеется функция Max/Min, но соответствующей кнопки физически нет, как и индикатора функции на дисплее. Тем не менее это меня не остановило, тут же была найдена кнопка от мышки, которая идеально встала между платой и передней панелью, подобран толкатель, под который было аккуратно высверлено отверстие в боковой панели. Кнопка двумя тонкими проводами подключена между контактами 14 и 15 ацп (считать контакты начинаем от белой точки на плате, которой промаркирован первый пин).
Тут же это все дело было опробовано в деле, работает отлично, после чего кнопка была зафиксирована в корпусе с помощью клея B7000.
Дополняем вольтметр частотомером
Первый режим прибора – измерение постоянного и переменного напряжения — DCV/ACV. Изучая спецификации чипа SD7500, стало понятно что он умеет явно больше чем реализовано в приборе. Пришлось немного попотеть, вычислить таблицу режимов данного ацп, но после пары часов экспериментов таблица была определена и стало ясно что в приборе есть два почти идентичных режима вольтметра, за исключением маленькой детали: частотомер. Ну и кто бы сомневался что производитель поставит сюда именно режим БЕЗ частотомера… Но ничего, нас не победить. Согласно вычисленной таблице проследил дорожки переключателя, прикинул что и как поменять, и решение оказалось неожиданно простым: режем три дорожки и ставим две перемычки.
Получаем режим DCV/ACV/Hz. Остается только вопрос, почему так изначально не сделали… Ну да ладно, пусть будет на их совести…
Инвертируем дисплей
Насмотревшись видео по инверсии жк-дисплеев за счет переворота поляризующей пленки, захотелось что то подобное провернуть и себе. А тут как раз пациент перед глазами – почему бы и нет)))
Процедура проста:
— извлекаем дисплей из корпуса
— лезвием канцелярского ножа поддеваем пленку на верхней части дисплея. Делать эту работу удобнее именно лезвием снятым с ножа
— капаем спирт в получившуюся щель и потихоньку начинаем снимать пленку. По чуть-чуть добавляем спирт, с ним дело идет намного быстрее и легче.
— при отклеивании пленку не стоит тянуть за край и как-либо изгибать, так как ее легко замять, несмотря на приличную толщину, а выровнять вряд ли получится
— после отклеивания пленки остатки клея с дисплея смываем спиртом. Можно помочь тем же лезвием, как циклей. Дисплей стеклянный, лезвие ему не повредит
— с пленки клеевой слой снимаем средством для снятия лака для ногтей. Обязательно смотрим чтобы оно не содержало ацетона
— после очистки аккуратно промываем спиртом
— пленку можно не клеить, просто переворачиваем обратной стороной и укладываем поверх дисплея
— собираем бутерброд дисплея в обратной последовательности и радуемся
И тут у нас появляется еще один нюанс: подсветка дисплея работает всего 30 секунд и активируется вручную. Для инверсного дисплея это не совсем приятно. Поэтому…
Делаем подсветку постоянной
Здесь все просто. Смотрим как устроена штатная схема управления подсветкой и копируем. Берем любой мелкий первый попавшийся транзистор npn структуры. Запаиваем эмиттер на минус питания. Отпаиваем минус подсветки дисплея со штатного места и цепляем его на коллектор нашего транзистора. На базу же снимаем сигнал с пина 4 ацп через резистор в 10кОм. Все, подсветка включается вместе с включением прибора, выключается при выключении и при автоотключении. Все до безобразия просто, но для инверсного дисплея это маст-хэв. Кстати, транзистор вполне удобно разместить возле нераспаянного коннектора программирования (7 отверстий возле ацп). Крайний пин этого коннектора как раз и является минусом питания. К слову, прибор потребляет всего 1,7 мА в таком режиме, поэтому о батарейках беспокоиться не стоит вовсе. Фонарик же включается штатно – удержанием кнопки HOLD/BackLight и работает 30 секунд. Как по мне, такой режим оптимален.
Уменьшаем ток буззера
Буззер штатно включен через сопротивление 30 Ом, что явно не совсем правильно, учитывая типовую схему из даташита. Я заменил его на 47 Ом, дисплей перестал помигивать при работе буззера. Можно поставить и чуток больше.
В результате по сравнению со стоковой версией имеем следующее:
— офигенный дисплей с подсветкой
— независимое включение фонаря
— отличные щупы
— мягкий но четко фиксирующийся ход переключателя
— кнопка Max/Min
— частотомер
— низкое потребление за счет сниженного тока буззера
Ну вот вроде как и все. Можно, конечно, еще поковыряться с прибором, примудрить какой-нибудь более полезный режим вместо сомнительного NCV, но в таблице режимов ничего явно полезного нет. Полноценный амперметр просто так добавить не получится, нужны кардинальные вмешательства в схему и конструкцию прибора, да и для этого есть другие приборы.
Еще было бы полезно экранировать прибор, но с этим, думаю, разберется каждый, описывать нет смысла. Кстати, это будет последняя доработка в моем случае.
Ну и, собственно, результат на рабочем столе:
Ну и небольшой «лайфхак» напоследок. При включении мультиметра можно увидеть на дисплее значок относительных измерений, но такой функции в приборе вроде как нет и в мануале она не описана. Так вот, эта функция есть. Работает она только в режиме измерения емкости и активируется удержанием кнопки SELECT. Это особенность данного чипа.
На этом разрешите откланяться. Надеюсь кому-то данная информация будет полезна, а кто-то, возможно, и повторит модификации. Прошу строго не судить, это мой первый пост, никогда раньше ничего не писал. Так как писать и не планировал вовсе, а цель написать появилась уже после всего проделанного, то далеко не на все моменты есть фото. Ну не учел что из-за пары вечеров привычных ковыряний в электронике возникнет желание написать мини-статейку. Поэтому старался недостающие фото компенсировать как мог. Ну и, естесственно, feel free задавать любые интересующие вопросы.
P.S. Сделал пару насадок для удобства работы. Контакт, который надежно сидит на щупе — взят из разъема Molex (старый разъем питания в компьютерах). Паяется хорошо, сидит плотно, бесплатный.
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4193
149
|
| +60 |
4384
74
|
А жаль, это было бы прекрасное завершение всех модификаций — передача данных по беспроводу.
Как минимум за труды и потраченное время, на копание.
PS. Было бы неплохо ещё и ссылку добавить, на сие творение поднебесной.
Минимальная цена 505р, бесплатная доставка.
a.aliexpress.com/_ANV0Ev
Да просто ищите по фото и выбирайте по цене. Поиск по названию выводит не все результаты.
Насчет дисплея, на ярком солнце дисплей не слепнет. Его же засвечивает солнце вместо подсветки. В этом дисплее две поляризационных пленки, и нижняя при ярком солнце срабатывает как отражатель.
Кстати, циатим, если мне не изменяет память, как раз и предназначен для этого дела в силу своей нейтральности. Но могу ошибаться.
Новый прибор а дорожки на контактах уже стёрты и продавлены!!!
И золота там нет-медь и лужение.Срок службы пару лет даже со смазкой! А без смазки год до окончания гарантии.
Не верю что у вас было много дешёвых мультиметров и и вы ими работали и внутрь заглядывали для обслуживания и проверки-скорее быстро выбрасывали.
и мультиметров конечно тоже.
Во-вторых, гораздо мягче, приятнее работает переключатель.
И в-третьих износ уменьшается, хоть вы и считаете это не критичным.
А обзор отличный, прям захотелось купить и повторить действия автора, хотя надобности очевидной не испытываю.
Эти люди никогда не видели стёртых контактов на КИТАЙСКИХ и Тайваньских приборах!!! Ха-ха-ха…
Ладно там если контакты РЕАЛЬНО покрыты толстым слоем золота а движок из платиново-родиевого-иридиевого сплава.А когда из ГиП!
И то на советской военке золотые контакты смазывали СПЕЦ смазкой.
Да литолом смазывать контакты НЕЛЬЗЯ!
Лучше нейтральной смазкой, которая не разлагается со временем типа силиконового масла и фторопластовой.
Зачем? Чтобы во первых не истирались дорожки, во вторых не окислялась китайская медь(золота там нет).
Рекомендуется для пластика, резины и электрических контактов.
Ещё про метрологические характеристики узнать бы по поподробнее.
Хочется подобный, не дорогой, в машине возить. Жалко хороший, что то бы простое, но не глючное
За 10+$ можно взять мультиметр нормального качества, без стартовых переделок
Поздравляю с почином!
Схема проста: подсветку ставим вместо светодиода сенсора, токоограничивающий резистор светодиода на плате сенсора ставим 100 ом. Питание сенсора делаем по аналогии с описанной доработкой подсветки, через дополнительный транзистор, только плюс на модуль сенсора берем с плюса питания схемы. Все.
Нарисовать пока не могу, далеко от компьютера.
Но сенсор в этом мультиметре — дело не совсем хорошее. Мультиметр ручной, в прямом смысле этого слова, поэтому случайное задевание сенсора неизбежно. Помимо инверсии дисплея это была вторая причина избавиться от него.
Зато в других мультиметрах это вполне удобная фича, особенно если нужно добавить дополнительные кнопки, как, например, многие делают в RM102. Несомненный плюс заключается в том, что не нужно пилить отверстия в корпусе прибора. Подобным образом я добавлял кнопку Hz в мультиметр Ideal 61-312.
Мне понравилось так. Микрокнопку тоже вполне можно, даже думал об этом, но иногда приходится лезть с насадками-иголками в те места, куда особо не влезешь, поэтому в моем случае такая подсветка рабочей зоны оказалась как нельзя кстати.
Только со смазкой контактов маленький недочёт: если хочется использовать антикоррозионную защиту при существующем неподходящем лужении контактных площадок, то лучше всё-таки использовать консистентный силикон, как самый нейтральный, а контакты обработать, чтобы удалить острые выступающие части и исправить, если необходимо, степень прижима к плате.
А ЦИАТиМ — институт, а не смазка :-) которых этот институт изготовлял великое множество с разными номерами.
А площадки и подвижные контакты там в порядке, просто окислы сыграли свою первоначальную роль. Впрочем, если бы не эти окислы, возможно и доработок этих не было бы)))
Спасибо за комментарий! Про смазки учту.
В давние времена, ещё в 70-е — 80-е годы прошлого века, в связи с распространением программных переключателей с контактиками, схожих по конструкции с этим, из мультиметра, начался массовый падёж девайсов, таких как видеомагнитофоны и им подобных. Поголовно причина была в окислении контактов и, связанная с этим потеря ориентации в положении механики. Я не знаю, сколько таких я смазал за свою жизнь, но вернулись ко мне с той же неисправностью считанные единицы, и те по прошествии многих лет. Тогда выбор смазки был оч. ограничен, и большинство из них по консистенции были слишком густы. Опытным путём нашлось наилучшее сочетание, часть технического вазелина и часть вазелинового масла (которое само выделялось из вазелина в канавках на поверхности. Мне кажется, что то, что в обиходе называют как ЦИАТИМ, это тот же вазелин с какими-то лишними добавками, и он гуще, чем надо бы для этих целей. Лучше брать чистый вазелин и чистое вазелиновое масло. Фокус в том, что плёнка смазки затягивает проделанную подвижным контактом канавку, а между контактом и площадкой плёнка продавливается, не допуская воздух в пятно контакта.
Дорабатываю :)
Частотомер уже есть, осталось из нужного кнопку добавить :)
Автору безграничное уважение за потраченное своё время и сэкономленное наше!
Кнопку Max/Min не делал, но чип там, похоже, тот же, что и в А3002, так что, видимо, проблем с кнопкой Max/Min не будет.
Заморачиваться с частотомером уже необходимости нет — он есть «из коробки» в режиме измерения переменного напряжения — AC/Hz.
Относительно «плохой контакт в переключателе» — контакт нормальный.
Относительно «улучшаем контакт в гнезде СОМ» — контакт плохой, если щуп не полностью вставлен в гнездо. Поначалу это сделать довольно сложно, щуп вставляеться на половину длины, и кажется, что дальше он не войдет. Но если нажать чуток сильнее, щуп надежно фиксируется в гнезде СОМ. Или гнездо щупа в версии А3004 усовершенствовали.
В электронике не слишком силен, взял тестер для дома и гаража А3003
Может схемку или конкретно куда!
Инверсию дисплея сделал!
За ранее спасибо!