Возможно, самая тонкая ручка для жал T12
При изготовлении БП из серверных случился казус с моей паялкой Т12 — при выставленной высокой температуре (для пайки массивных медных элементов) пластиковую ручку повело и жало намертво заклинило в ней. Так на паялку делал обзор не по п18, подумал — не стрясти ли скидку с продавца на новую ручку. Изначально по диалогу шедший на встречу продавец просто включил игнор, так желание приобретать что-либо у такого бизнесмена иссякло с таким отношением.
С другой стороны — руки есть, голова тоже —назло маме отморожу уши почему бы не изготовить ручку самому, да еще и потоньше! Ну и понеслось…
За основу решил взять алюминиевую трубку с внешним диаметром 8мм и толщиной стенки 1мм. Такие часто встречаются в разных строй. магазинах — примерно 100р делов за погонный метр! В такую жало отлично входит и выходит — ИА одобряет!
Но ведь нужно его ещё и фиксировать! и организовать контакт заземления корпуса и питания. Тут бы найти тонкостенную трубку, что бы и на жало налезть (5.5мм диаметр) и в трубку алюминиевую (6мм внутренний). Вот например такую 6.4*0.36мм!
Она отлично подходит для жала — есть небольшой зазор, но ботики не проходят:
Хотя, уже в алюминиевую заголовку отрезки латунной трубки так просто не войдут. Но это не беда — помогут решить проблему сверла по металлу диаметром 6.3мм и 6.5мм. Сверла зажимаются в тиски, а трубка в дрель! Так проще рассверливать:
Сверху, где будет входить жало, только 6.3мм сверлом. Так получим плотный контакт с ручкой — заземление для жала. А со стороны контактов сначала 6.3 сверлом проход, а потом 6.5мм. Так будет зазор для изоляции от корпуса контактных площадок.
На самих же отрезках латунных трубок тонким отрезным диском гравера нарезается гребенка с одной стороны и слегка загибается внутрь, что бы со всех сторон прижималось жало (ну и с внутренней стороны снял фаску):
Верхнее фиксирующее латунное кольцо залудил тонким слоем и загнал в трубку так, что бы жало входило до края ручки по 1й бортик. А для контактов питания были размечены и просверлены 3 отверстия ( 2 — над самими контактами и 1 после конца жала):
Между ними снаружи делается небольшая канавка. В ней будет проходить проволока от самих контактов внутрь ручки. Ручка и сами кольца покрываются клеем БФ-4 в пару слоев, устанавливаются на мета запекаются в духовке при 140 градусах 1ч. Все по инструкции!
Да ещё на фото выше виден бортик из алюминиевой трубки 10мм.
После сушки клея площадки контактных колец в отверстиях зачищаются и к ним припаиваются эмалированные провода и через 3е заводятся внутрь ручки. У меня завалялись, кажется, 0.35мм диаметром. Тонковаты, но не беда — у пары см провода не большое сопротивление.
Осталось только перепаять провод от старой ручки и вместе со ртутным датчиком вставить снизу ручки, зафиксировать клеем и обтянуть все это страхолюдие термоусадкой:
Лично мне очень удобно держать такое жало. До 300 включительно ручка не сильно греется — можно работать постоянно. Вот 400 уже надо успеть поработать, хотя пара минут имеется, пока не возникнет дискомфорт. Зато не поведет ручку)
ЗЫ
Вот фото пострадавшей родной ручки из обзора паялки, которую я теперь не сильно и рекомендую к приобретению:
С другой стороны — руки есть, голова тоже —
За основу решил взять алюминиевую трубку с внешним диаметром 8мм и толщиной стенки 1мм. Такие часто встречаются в разных строй. магазинах — примерно 100р делов за погонный метр! В такую жало отлично входит и выходит — ИА одобряет!
Но ведь нужно его ещё и фиксировать! и организовать контакт заземления корпуса и питания. Тут бы найти тонкостенную трубку, что бы и на жало налезть (5.5мм диаметр) и в трубку алюминиевую (6мм внутренний). Вот например такую 6.4*0.36мм!
Она отлично подходит для жала — есть небольшой зазор, но ботики не проходят:
Хотя, уже в алюминиевую заголовку отрезки латунной трубки так просто не войдут. Но это не беда — помогут решить проблему сверла по металлу диаметром 6.3мм и 6.5мм. Сверла зажимаются в тиски, а трубка в дрель! Так проще рассверливать:
Сверху, где будет входить жало, только 6.3мм сверлом. Так получим плотный контакт с ручкой — заземление для жала. А со стороны контактов сначала 6.3 сверлом проход, а потом 6.5мм. Так будет зазор для изоляции от корпуса контактных площадок.
На самих же отрезках латунных трубок тонким отрезным диском гравера нарезается гребенка с одной стороны и слегка загибается внутрь, что бы со всех сторон прижималось жало (ну и с внутренней стороны снял фаску):
Верхнее фиксирующее латунное кольцо залудил тонким слоем и загнал в трубку так, что бы жало входило до края ручки по 1й бортик. А для контактов питания были размечены и просверлены 3 отверстия ( 2 — над самими контактами и 1 после конца жала):
Между ними снаружи делается небольшая канавка. В ней будет проходить проволока от самих контактов внутрь ручки. Ручка и сами кольца покрываются клеем БФ-4 в пару слоев, устанавливаются на мета запекаются в духовке при 140 градусах 1ч. Все по инструкции!
Да ещё на фото выше виден бортик из алюминиевой трубки 10мм.
После сушки клея площадки контактных колец в отверстиях зачищаются и к ним припаиваются эмалированные провода и через 3е заводятся внутрь ручки. У меня завалялись, кажется, 0.35мм диаметром. Тонковаты, но не беда — у пары см провода не большое сопротивление.
Осталось только перепаять провод от старой ручки и вместе со ртутным датчиком вставить снизу ручки, зафиксировать клеем и обтянуть все это страхолюдие термоусадкой:
Лично мне очень удобно держать такое жало. До 300 включительно ручка не сильно греется — можно работать постоянно. Вот 400 уже надо успеть поработать, хотя пара минут имеется, пока не возникнет дискомфорт. Зато не поведет ручку)
ЗЫ
Вот фото пострадавшей родной ручки из обзора паялки, которую я теперь не сильно и рекомендую к приобретению:
Самые обсуждаемые обзоры
| +87 |
2911
178
|
| +42 |
2729
72
|
Не создаст ли это проблем при попытке запаять включенное в розетку устройство?
Тут больше вопрос сколько поживут контакты — будем проверять. Хотя я редко паяю.
Не паяете — это правильно. Но от случайности никто не застрахован, я вот пару раз уже в такой ситуации оказывался.
но вообще такая реализация изоляции прямо скажем стремновата.
Слюда непростой материал, уметь надо с ним работать.
Живой
Правда хитрый )
Я паяльную станцию от бесперебойника записал (бесперебойник работал от аакума, выключенный из розетки)
Однажды пришлось осознанно паять фазовый провод под напряжением, т.к. отдельного выключателя не было, стоял один единственный автомат на всю квартиру. А паять надо было. И что тут сделаешь? Только надежда на хорошую изоляцию паяльника.
P.S. в далеких 90-х, когда деревья были выше, трава зеленей, а электронные устройства было принято ремонтировать, сломался у меня паяльник. Обычный, советский, который в розетку напрямую включается, 60 или 40 Вт (уже не помню). Сгорел нагреватель — просто от времени, ибо паяльник тогда нагревался несколько минут, и чтобы это избежать, его просто не выключали. Я бы даже, может, и купил бы новый, но в финансах был тогда сильно ограничен, поэтому пришлось ремонтировать. Кто не знает устройства старых советских паяльников — изоляция из слюды, нагреватель из нихромовой проволоки, снова изоляция из слюды. Обрыв я нашел, все соединил и собрал паяльник снова, после чего он успешно работал.
Но вот однажды оторвался какой-то провод в моем первом компьютере ZX-Spectrum 48К, и его надо было припаять. Нет, компьютер я выключил, но оставил его подключенным к телевизору (т.к. даже не подумал), к которому была подключена коллективная антенна, которая была заземлена. А на жале паяльника оказалось напряжение в виду того, что размотанную слюду при ремонте паяльника намотал я обратно плохо. В итоге, все (!), а это порядка 40, микросхемы спектрума были сожжены, включая весьма дорогие по тем временам Z-80 и 27C128.
Спектрум я потом все же починил (заменив просто все полупроводниковые детали на плате), но этот случай научил меня очень внимательно относиться к качеству изоляции жала паяльника.
С чем вас и поздавляю.С премией.
24в -ссстрашное напряжение…
Когда я паял УС включенные в сеть то выключал 45вт паяльник из сети 220в и паял на запасах тепла в жале.ТБ никто не отменял.
А изолировать контакты 12в лучше тонкой как скотч термостойкой самоклеющейся плёнкой с АЛИ-держит 400С долговременно.Обзоров тут было каптоновой ленты достаточно.
Корпус же, вместе с корпусом Т-12, заземляется или на минус БП через защитный резистор 1М.
И когда вы его последний раз живом и используемом ТВ-то видели? Я вот последний живой ЭЛТ видел, наверное, лет пять назад (Украина, маленький небогатый город на 20 тыс. населения).
К сожалению, теория не всегда полностью согласуется с практикой. Перед заменой розеток тоже надо обязательно отключать входной автомат, но вот встречал много электриков, которые меняют не отключая. По разным причинам. То же самое и с пайкой — очень хорошо, если никогда не понадобится, но а если же вдруг понадобится (или прикосновение к точке под напряжением произойдет случайно), паяльник должен обеспечивать изоляцию.
Да оно всё так, только кому легче будет в случае «смерть — один случай на миллион», если этот случае — его.
А так-то и я розетки на ходу у себя, бывает, менял, другое дело что несколько лет назад я взял вагоподобные клеммы и в большинстве подрозетников поставил по 2 на 4 контакта (4х-контактные потому, что я провод подключал в 2 гнезда сразу, для надёжности), подсоединив к проводу из стены. Тогда автоматы я отключал. К контактам розеток же я подсоединил короткие отрезки многожильного провода 2.5 квадрата, опять же каждый отрезок в 2 гнезда сразу. Теперь вдруг что с розеткой — я её откручиваю, отсоединяю эти отрезки от вагоподобного зажима не отключая входной автомат, и дальше розетка безопасна.
Хотя всё равно это неправильно, и другим повторять мои действия с вагоподобным зажимом под напряжением я не советую.
Так что да, изоляция не помешает, изоляция ещё никого током не убила, наверное, вот её неисправность, недостаточное к-во или просто отсутствие — совершенно точно убивало.
Не очень ли хитрожопый подход?
Не думали что для «пайки массивных медных радиаторов» применяют другие паяльники.
Нет не считаю. Я приобретал товар для использования, а не для бетатеста и дополнения инструкции.
А для массивных медных радиаторов их нужно долго прогревать.
Для этого вы прижимаете паяльник к медной пластине, пластина отбирает тепло постоянно,
датчик температуры который находится на конце жала регистрирует падение температуры
и включает нагрев, тепмпература зашкаливает в нагревательном элементе.
Вот по этому перегревается тело паяльного жала.
Если бы вы просто включили на 480 на воздухе, думаю ничего бы не случилось,
а почему там произошло написано выше.
Да и если на то пошло, то часть стальной оболочки в глубине ручки, в отдалении от нагревателя весьма инертна к кратким скачкам на самом нагревателе. Так что если повело от перегрева — то не важно, на воздухе это случилось в простое или во время пайки.
Так что или пластик дешевый, или конструкция не удачная (или все вместе).
Но у нас как все делают покупки, если на 5 центов дешевле,
то радость что уделали жадных продавцов.
а то что это уже другое качество выплывает уже после.
Да, все китайцы врут. Но повод ли спускать им на тормозах все и всегда?
Пока что нерешенный вопрос таких ручек — нагрев. Рекомендую подыскать силиконовую трубку под диаметр ручки, хотя бы 4-5см, чтобы пальцы сберечь от жара.
Типа такой, например 5х8мм
А противоположный конец вообще можно отрезать и прикрепить на него патрон от оплавленной ручки (если он сохранился), чтобы контакт с жалами был получше, ведь самое удобство (небольшой вылет жала и тонкая ручка в месте хвата) сохраняются.
Но маленькая хитрость всё равно может породить большое недоверие. Впрочем, это уже философско-воспитательный вопрос.
Но, например, что то не вижу подобных моему отзывов о старых толстых ручках т12:
Собственно к чему я, тонкая ручка это не всегда удобно.
Но самая идея не лишена смысла, хотя вот насчёт изоляции да, надо что-то думать.
PS
Но вот разве клей БФ не применяют в качестве изолятора аудиолюбители в поделках-переделках?
у меня так было по молодости, например с требованием первой отключать минусовую клемму от АКБ. да что может пойти не так-то? да не могу я так накосячить, бросьте! ага-ага…
И важный момент, как выглядит подставка под такую ручку?
— чурчхела получится!
паяю много, могу двумя паяльниками эпсн, в каждой руке, бывает и выключенным паяю, но от этого не ожидал, замыкал паяльник пробитый перемотанный на кран отопления еще в шестом классе, 30 с лишним лет назад, и присоски падали, но повторюсь от этого чота не ожидал, транс стоял промышленный, развязка как надо. есть еще один набор, для сборки на олед контроллере, год валяется, все не соберу, эпсн есть с десяток и люкей станция, хватает
Разъёмы тоже не уродливые тяжеленные «авиационныё» типа, а наши, аккуратные РШ2Н-1-17
Как у Вас реализована контактная группа, можете показать?
Как у Вас реализована контактная группа в ручке, можете показать?