Система гарантированного запуска на суперконденсаторах - в случае разрядки АКБ запускаем двигатель, не выходя из машины
С помощью такой системы запуск двигателя происходит еще быстрее и комфортнее. Теперь не нужно лезть с джамп стартером под капот и накидывать провода на клеммы, пачкая руки и теряя драгоценное время. Помимо более мощного запуска в бустерном режиме (с повышенным напряжением), система также поддерживает и буферный режим (постоянное параллельное соединение ионисторов и АКБ). Этот режим позволяет продлить срок службы АКБ в 2-4 раза, минимизировать колебания напряжения бортсети и уровень помех в ней, а также повысить качество звучания автомобильной аудиосистемы. В обзоре я расскажу об изготовлении и опыте эксплуатации такой системы гарантированного запуска, построенной на базе ранее описанного суперконденсаторного джамп стартера.
После того как я сделал суперконденсаторный джамп стартер и положил его в багажное отделение, он превратился, по сути, в редко используемый дополнительный аксессуар из «аварийного набора автомобилиста», наряду с тросом, запаской и саперной лопаткой. Но у связки АКБ+суперконденсатор есть и другие достоинства (например, те что дает буферный режим), которые при таком пассивном сценарии остаются неиспользованными.
Попробуем извлечь для своего автомобиля максимум пользы и удобства из того, что может дать стационарное подключение ионисторов к бортсети. Сам принцип работы системы гарантированного запуска очень простой – это подключение заряженных до 16 вольт ионисторов к АКБ непосредственно перед запуском двигателя. Такое подключение выполняется из салона, нажатием кнопки, нет необходимости выходить из машины и открывать капот. Напряжение на конденсаторах и АКБ контролируется с помощью блока управления, установленного в салоне. Этот же блок выполняет и зарядку конденсаторов.
Вначале я опишу изготовление такой системы. Дополнительную информацию (схемы подключения ионисторов, в чем разница между буферным и бустерным режимами, за счет чего улучшается срок службы АКБ, параметры бортсети и качество звучания автомобильной акустики) можно посмотреть под спойлером в конце обзора.
Изготовление блока управления
Это первый компонент системы, который я решил сделать. Требования к нему у меня были следующие. Он должен находиться в салоне, на виду у водителя, показывать состояние и напряжение суперконденсаторного модуля, а также обеспечивать включение и выключение режима зарядки модуля. С эстетической точки зрения, блок также должен гармонировать с интерьером салона, а не выглядеть как вырвиглазный пример лютого агротюнинга) Что у меня в итоге получилось, наверно сразу понятно из заглавного фото к обзору.
Наиболее органично было бы сделать управление в виде штатных кнопок на центральной консоли. У меня все места под кнопки на торпеде уже используются и ставить дополнительные кнопки просто некуда. Поэтому я решил использовать когда-то купленную накладку тоннеля КПП под две дополнительные кнопки. Поскольку кнопок две, было задумано поставить в каждую из них по вольтметру, которые бы показывали напряжение на АКБ и на ионисторах. Купил 2 вольтметра минимального размера 0.28” 0-30V https://aliexpress.com/item/item/32843520253.html и в оффлайне купил пару штатных кнопок для переделки. Но встроить вольтметры в кнопки не получилось, они (точнее, их платы) оказались слишком крупными((( Я упоминаю вариант со штатными кнопками потому, что он вполне рабочий и будет выглядеть в салоне пожалуй наиболее гармонично. Но для моей модели авто он, к сожалению, не подошел из-за недостаточных размеров штатных кнопок.
Тогда будем делать блок управления с использованием дискретных клавишных переключателей (10A/12V DC, 16(10)A/250V AC), купленных в оффлайне. Отрезаем от накладки все лишнее:
Отпаиваем от вольтметров провода и соединяем их торцами с помощью автоскотча 3М. Снимаем накладку с панельного вольтамперметра и убираем все лишнее. Вырезаем из пластика защитное стекло и готовим к наклейке в накладку. Стык между вольтметрами зачерняем маркером:
Вклеиваем стекло и вольтметры. Торцы вольтметров зачерняем маркером:
Блок управления почти готов. На общей схеме всей системы он справа и выделен пунктиром:
Для удобства понимания я также перерисовал и добавил сюда схему суперконденсаторного модуля из прошлого обзора.
Припаиваем провода и понижающий DC/DC преобразователь https://aliexpress.com/item/item/32988783084.html для питания вольтметров. Зачем он нужен? По двум причинам. Хотя в вольтметрах стоит линейный стабилизатор питания, при напряжении выше 15 вольт он перегревается, что снижает точность показаний и сокращает срок службы вольтметров. Производитель рекомендует напряжение питания 5-15V. При работе стартера напряжение в бортсети может просесть до 8-9 вольт. Для работы понижайки нужна минимальная разница в несколько вольт между входным и выходным напряжением. Поэтому на понижайке я выставил 5 вольт. Вторая причина в том, что напряжение на ионисторах может быть меньше 5 вольт или вообще нулевым при полном разряде. В этом случае вольтметр без понижайки (т.е. с питанием от измеряемой цепи) работать не сможет.
Наклеиваем понижающий DC/DC преобразователь на боковую сторону переключателя с помощью автоскотча 3М. Клавишные переключатели подключаем автоклеммами, а соединения проводов обжимаем наконечниками НШВИ:
В местном автомагазине покупаю 5-контактную колодку в сборе и реле. Подключаю колодку, соединения проводов изолирую термоусадкой:
Блок управления готов:
Проверим точность показаний вольтметров. Производителем заявлен диапазон измерений 0.00-9.99-10.0-30.0V и точность для данного диапазона 0.2%(±2).
Результаты проверки меня полностью удовлетворили.
Изготовление корпуса под суперконденсаторный модуль, подключение силового и защитного реле
При заряде модуля от АКБ его выход нужно отключать от АКБ, иначе встроенный в модуль преобразователь может выйти из строя. Для отключения служит силовое реле DC12V 120A https://aliexpress.com/item/item/32812824781.html Второе реле обеспечивает дополнительную защиту, исключающую заряд модуля при возможном залипании контактов силового реле.
Готовим провода и наконечники для подключения. Силовые провода ПуГВ (ПВ3) сечением 10 мм². Параллельно катушкам реле ставим диоды в обратном направлении, для защиты от бросков напряжения при размыкании контактов. Изготавливаем короткий силовой кабель для подключения к выходу модуля. Делаем остальные коммутации под крышкой реле:
Делаем корпус под суперконденсаторный модуль и реле из подходящей пластиковой коробки. Лишние перегородки удаляем, недостающий вырез добавляем. Мелкое реле наклеиваем на большое с помощью того же самого автоскотча 3М. Фиксируем реле в отсеке вставками из вспененного полиэтилена. При установке в салон задвигаем эту коробку под водительское сиденье. Под капотом размещать нежелательно, ионисторы деградируют от жары, да и места у меня там нет.
Установка в автомобиль
Протягиваем силовые провода из салона под капот к АКБ через доступное технологическое отверстие в моторном отсеке. На плюсовой провод, на всем его протяжении, надеваем разрезную гофру. Обжимаем провода наконечниками под болт, усаживаем и прикручиваем к клеммам АКБ. В салоне под панелью монтируем размыкатель/автоматический предохранитель aliexpress.com/item/32797342228.html.
До и после.
Снимаем чехол рычага переключения передач и в боковой стенке тоннеля КПП сверлим отверстие для разъема блока управления. Подключаем суперконденсаторный модуль и реле к силовой проводке и к блоку управления. Кабели блока управления также прячем в разрезную гофру. Закрепляем кабель в отсеке рычага переключения передач и надеваем чехол обратно.
На этом установка системы завершена!
Запуск автомобиля с разряженной АКБ, который самостоятельно не заводится
Попробуем проверить, как система гарантированного запуска справится с самой, пожалуй, типичной проблемой – зима, в машине забыли что-то выключить и ушли, а на следующий день АКБ разрядилась, и автомобиль не заводится.
Для этого теста я оставил машину на ночь с включенными габаритами. Перед этим АКБ была почти полностью заряжена. Также я зарядил ионисторы до 16 вольт и отключил от АКБ перед тем как включить габариты. Ночью температура опускалась до минус 10. На следующий день АКБ разрядилась до 11.2 вольт, а ионисторы до 13.9 вольт. Температура двигателя на момент запуска была минус 7 градусов.
Опыт эксплуатации
Система была изготовлена и установлена на автомобиль несколько месяцев назад, осенью 2019 г. Работала и работает сейчас в буферном режиме. По сравнению со штатным режимом (без ионисторов), прокрутка и запуск двигателя происходит легче и быстрее. На авто стоит старая АКБ, сильно уставшая от прошлых разрядок в ноль из-за утечек. Менять ее на новую не собираюсь, надо же как-то отбивать расходы на систему гарантированного запуска). Из-за необычно мягкой зимы в наших краях всегда завожусь без проблем и в буферном режиме. Бустерный режим был успешно протестирован на холодном запуске с разряженной до 11.2 вольт АКБ при температуре ДВС минус 7 градусов. Насчет улучшения качества звука. Аудиосистема в машине стоит самая обычная, JVC KW-V12 (50 Вт х 4) + колонки JBL CS760C, отдельного усилителя и сабвуфера нет. На малой и средней громкости какой-либо разницы в качестве звука я не заметил. А на максимальной громкости напряжение в бортсети изменяется не так сильно и звучание басов стало в целом лучше.
Результат проекта
Система гарантированного запуска на суперконденсаторах (ионисторах)
Система состоит из суперконденсаторного модуля, блока управления с индикацией напряжения на АКБ и суперконденсаторах, блока коммутации и защитного отключения.
Система поддерживает три режима работы: Буферный режим: суперконденсаторный модуль постоянно подключен к АКБ. Напряжение на АКБ и суперконденсаторном модуле – одинаково. Бустерный режим (режим джамп стартера): Выход модуля отключается от АКБ, происходит заряд суперконденсаторов до напряжения 16 вольт от АКБ через повышающий преобразователь, затем выход модуля обратно подключается к АКБ и осуществляется запуск двигателя напряжением примерно 15 вольт. Штатный режим работы АКБ: суперконденсаторный модуль отключен от АКБ.
Характеристики
Суперконденсаторный модуль — обзор;
— номинальное выходное напряжение 16 вольт;
— емкость 95 фарад;
— энергия 12,2 килоджоулей;
— заряд до 16 вольт от любого источника постоянного тока напряжением 7-35 вольт;
— индикация выходного напряжения;
— активное охлаждение встроенного step up / step down преобразователя и силовых ключей платы балансировки.
Блок управления
Обеспечивает заряд суперконденсаторного модуля в режиме джамп стартера, а также контроль напряжения на АКБ и суперконденсаторном модуле в любых режимах работы системы.
Блок коммутации и защитного отключения
Автоматическое отключение выхода суперконденсаторного модуля от АКБ при начале заряда в режиме джамп стартера. Ручное подключение/отключение от АКБ и аварийное отключение через автоматический размыкатель.
Возможности
— Гарантированный запуск автомобиля с бензиновым двигателем 1.6 л и стартером 1.4 КВт с разряженным (≥7.1 В) аккумулятором. Запуск более мощных автомобилей также возможен, но на практике не проверялся.
— Использование буферного режима работы системы облегчает запуск двигателя, позволяет продлить срок службы АКБ в 2-4 раза, минимизирует колебания напряжения бортсети и уровень помех в ней, а также повышает качество звучания автомобильной аудиосистемы.
— Система не требует никакого обслуживания.
— Морозоустойчивость.
— Безопасность при хранении и эксплуатации.
— Суперконденсаторы, на базе которых построена система, могут храниться в машине полностью разряженными и заряжаются от нуля до рабочего напряжения за несколько минут — даже от полностью разряженной (с напряжением 10,5 В согласно методике ГОСТ Р 53165–2008) АКБ.
— Суперконденсаторный модуль, входящий в систему, выполнен в виде автономного легкосъемного блока и может быть использован в качестве отдельного полнофункционального джамп стартера (обзор)
Спасибо за просмотр этого обзора! Буду рад, если какая-то информация окажется вам полезной.
Для тех, кто хочет большего
Какие бывают схемы подключения ионисторов к АКБ?
Буферная, бустерная, с повышающим преобразователем и без него, «островная архитектура» — когда суперконденсаторный модуль подключен только к стартеру и АКБ в запуске вообще не участвует, а также разные комбинации из вышеперечисленного. В своей системе я решил реализовать 2 режима подключения – буферный и бустерный с повышающим преобразователем.
В чем разница между буферным и бустерным режимами?
В буферном режиме суперконденсаторный модуль подключен к АКБ параллельно. Напряжение на АКБ и суперконденсаторном модуле одинаково и не может превышать максимальное штатное напряжение бортсети при запущенном двигателе и работающем генераторе, т.е. примерно 14.5 вольт.
Бустерный режим (от англ. boost -повышать напряжение) позволяет поднять напряжение бортсети примерно до 15 вольт при незапущенном двигателе и неработающем генераторе.
Зачем нужен бустерный режим?
Бустерный режим увеличивает мощность отдаваемую в стартер.
Чем выше напряжение при запуске, тем больше мощность, передаваемая стартеру (в ваттах, Р=U*I). Именно мощность обеспечивает запуск двигателя. Чем она больше, тем быстрее двигатель запускается.
А также, чем выше напряжение, тем выше энергия, которую может моментально выдать конденсатор (в джоулях, E= СU²/2). Если перевести джоули в киловатт-секунды, мы увидим, какую мощность может обеспечить суперконденсаторный модуль за этот промежуток времени. Например, энергия моего модуля составляет 12,2 килоджоулей, что равно 12,2 киловатт-секундам. Это означает, что модуль может отдать стартеру 12,2 киловатта за одну секунду, или 6,1 киловатт за 2 секунды, или 2 киловатта за 6 секунд, и т.д. При паспортной мощности моего стартера 1,4 киловатт.
В бустерном режиме мощность и энергия — максимальные. Это позволяет гарантированно завести двигатель, если в буферном режиме он не смог завестись из-за слишком разряженной АКБ.
Почему использование суперконденсаторов позволяет продлить срок службы АКБ?
Насколько суперконденсаторы способны стабилизировать напряжение бортовой сети и снизить помехи в ней?
В дополнение к графику выше, можно посмотреть такие результаты тестов, проведенные Robert Zeff, известным разработчиком автомобильных усилителей и аудиосистем:
В этом тесте усилитель воспроизводит импульсный сигнал, длительность пачки импульсов составляет 300 миллисекунд. Видно, что просадка напряжения с конденсатором вдвое меньше.
При работе генератора подключение конденсатора также заметно снижает колебания напряжения и уровень помех:
Буферное подключение суперконденсаторов поможет также избавиться от таких сетевых помех, как щелчки в динамиках при включении вентиляторов, реле и другого автомобильного электрооборудования.
Каким образом суперконденсаторы способны повысить качество звучания автомобильной аудиосистемы?
Известный у нас разработчик автомобильных аудиосистем, неоднократный призёр соревнований по автозвуку, преподаватель основ акустики и аудиотехники в МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики), автор энциклопедии автозвука «Концертный зал на колёсах» А. И. Шихатов (aka Железный Шихман) сделал такое заключение по этому вопросу:
Буферные конденсаторы вряд ли окажут существенную помощь участникам SPL-состязаний, хотя и стабилизируют напряжение питания головных устройств и сигнальных процессоров. Однако они расширяют возможности батареи и обеспечивают неискаженную передачу импульсных сигналов, снижают коэффициент гармоник на низких частотах и будут весьма полезны поклонникам чистого звучания.
У меня был случай, когда самбо не помогло от дырки в боку, зато помог ПМ в кармане.
И до сих пор я считаю, что год хождения к следователю лучше, чем час на руках друзей.
Статистика же открытая, найдите и почитайте. Те, кто не обороняются и подчиняются всем требованиям преступника, выходят из переделок без травм и повреждений менее чем в четверти случаев; те, кто оказывает сопротивление — выше трёх четвертей.
Вообще, у меня ладокалино страдало внезапными, неожиданными и бессистемными посадками аккума. Если у ТС тоже самое, то содеянное ему гораздо нужнее нового аккума.
не, это не всегда помогает. У одной из моих машин была болячка в электронике. Он по выключению питания не всегда обесточивал все что полагается. Скажем фары мог погасить, как полагается, а мог и забыть.
Причем эти периоды забывчивости случались не часто. И естественно приехать показать проблему ремонтникам не удавалось. Ну купил себе провода для старта и чуть позже переносной аккумулятор для прикуривания. Поимел привычку при выходе из машины проверять не осталось ли включенным что. Помогло, следующие пару лет все работало. Потом сменил машину и настало полное счастье.
Даже иномарки 20-летней давности пищат зуммером, если с заглушенным двигателем открываешь водительскую дверь и при этом забыл выключить фары или габариты. Поэтому, даже не нужно вырабатывать никакие привычки. :)
Не забудем найти провода для «прикурить».
Потом качественных АКБ, по доступной цене, весьма мало. 3 года и новый АКБ? Главное мрёт в самый неподходящий момент, а на некоторых авто снять АКБ проблемище.
Штука нужная, но не для всех, специфическая.
Менял машины, аккумуляторы не менял ни разу. Не дохли ни разу. Если бы сдох, то купил бы новый аккум или восстановленый, сдав старый.
Это гораздо и проще чем суперконденсаторы. Тем более что свежий акк можно снять при продаже авто, поставив старый, а конденсаторы заново переносить геморройней.
Но конечно это все не отменяет того, что если сильно чешется, то можно и сделать :)
Была ситуация: поехали за в лес за город к речке поближе. И любители слушать музыку высадили аккумулятор пока по реке гулял водитель.
На трассе НИКТО не остановился, чтобы поехать в лес прикуривать авто. Повезло, что другой автомобиль приехал на это же место для отдыха.
И где там найдёшь запасной аккумулятор в лесу у речки?
Добавлю еще пару ситуаций, в которых система гарантированного запуска очень пригодилась бы) Взято из комментариев к прошлым темам.
№1
А теперь представьте так:
Приехали вы к друзьям в баню частную. Заглушили, дверь открыли, вылезли… и тут как набегут друзья-товарищи с пузырями на перевес, да стаканами переполненными. И как начнут приветствовать да восторгаться. Увлекут до предбанничка, забудете не то что сигу включить, — дверь не закроете. Да и кого страшиться-то, свои кругом. Чужих нету. А следом и женщины красивые подтянутся, разговоры душевные начнутся, напитки-закуски…
Пишу, а сам слюну сглатываю, до чего ностальгия пробивает…
Ну туда-сюда, тыр-пыр-в растопыр. Время-то и пролетело, а АКБ разрядился. Машинка только жалобно мяукает.
От тут-то бы пускач и пригодился, кабы кто знал, да с собой его взял ;)
Это всё фантазия моя была, а в жизни так бывает, как никому и ни в какой фантазии не привидится.
№2
Кейс из моего опыта: машинка на открытой стоянке без розеток, тётенька ездит не каждый день. Дяденьки у тётеньки нет, своего могучего здоровья для таскания аккума домой и обратно нет, гаража нет, стоянок с розеткой (или с опциями «прикурить», «подзарядка АКБ») в округе не обнаружено. Машинка стабильно заводится в тёплое время года и не всегда устойчиво зимой.
Предлагайте варианты.
с одной то стороны ситуация конечно понятная, но можно рассмотреть и с другой стороны. тормозит вас на трассе мужик и просит свернуть в лес прикурить машину. не думаю что многие согласятся на такой вариант.
И ещё спрашивает — есть ли у тебя типа провода для прикуривания и лопата. Для чего лопата? Сюрприз будет! :-)
Ситуаций, в которых садится абсолютно исправный, свежий аккумулятор в исправном автомобиле тьма.
За 30 лет за рулём нет-нет, с некоторыми сталкивался лично.
Описываемое устройство позволяет собрать остатки энергии из посаженного аккумулятора, и отдать запасённую энергию конкретно в момент запуска. Что позволяет в большинстве случаев обойтись без посторонней помощи. И при нечастых морозах например, продлить жизнь уставшему аккумулятору. А в буферном режиме сильно улучшить режим работы всей электрики и электроники на борту, включая аккумулятор, уменьшив скачки напряжения в бортовой сети при бросках потребления. Уменьшая вероятность всяческих отказов и продлевая жизнь всему электрическому на борту.
Менял машины, аккумуляторы не менял ни разу. Не дохли ни разу. Если бы сдох, то купил бы новый аккум или восстановленый, сдав старый.
Если на одной машине ездить каждый день, то вы правы. А если несколько машин? Женщинам проще — Эвок максималка на все случаи жизни. А вот пацанам сложнее…
По мне супекондёр достоен внимания — не требует обслуживания, можно сказать вечен, не требует особых условий для хранения, легко приводится к готовности. Потом не всегда бываешь городским жителем, Выехал на природу, а утром АКБ в нуль, наверное у многих так бывало и АКБ новый и машина не древняя и аккустика хорошая…
Срок службы ультраконденсатора, в основном, зависит от сочетания рабочего напряжения и рабочей температуры. Ультраконденсатор имеет практически неограниченный срок годности при хранении в разряженном состоянии. Когда речь идет о жизни ультраконденсатора, спецификации отражают изменение производительности, как правило, уменьшение емкости и увеличение сопротивления. Ограничение срока службы, определяемое отраслевыми стандартами — это снижение емкости на 20% и / или увеличение внутреннего сопротивления на 200%. У ультраконденсаторов нет четко определенного срока службы, его производительность постоянно ухудшается в течение всего времени его использования. Окончание срока службы наступает, когда производительность ультраконденсатора больше не соответствует требованиям конкретного применения. Типичная деградация ультраконденсатора напоминает экспоненциальный распад. Большинство изменений характеристик происходит во время первоначального использования ультраконденсатора, и эти изменения постепенно выравнивается с течением времени. Самым существенным образом в процессе деградации происходит изменение внутреннего сопротивления.
Суперконденсаторы по сравнению с литиевыми аккумуляторами имеют повышенный срок эксплуатации — более 10 лет…
Сравнимо со сроком службы хорошего аккумулятора.
В общем, в зависимости от того, что наступит ранее: Более 10 лет — если суперконденсатор выдерживается при номинальном напряжении и 25 oC в течение 10 лет. В конце этого срока его емкость не должна упасть более чем на 20% и / или внутреннее сопротивление не должно увеличиться более чем на 200%. Или неограниченный срок годности при хранении в разряженном состоянии. Или 1 миллион циклов заряд-разряд. В конце этого циклирования его емкость не должна упасть более чем на 20% и / или внутреннее сопротивление не должно увеличиться более чем на 200%.
Имеет ли значение какими токами разряжать? Скажется ли это на количестве циклов? Есть ли такое понятие как номинальный ток разряда? Условно говоря, если разряжать эти конденсаторы током в 1000А, тоже будет миллион циклов?
titanps.ru/files/obzor-superkondensatorov-maxwell.pdf Такой страницы не существует.
Я же про Ваши СК спрашивал. Мне Важно знать принципиально, если, например, разряжать СК током в 50А и второй вариант током в 500А, то количество циклов при 500А будет в 10 раз меньше. Верно? Условно говоря при 50А — 100 000 циклов, при 500А — «всего» — 10 000 циклов. Ваше мнение?
Для циклирования используется непрерывный ток (Imax Continuous Current), указанный в спецификации на конкретную модель СК. Т.к. в линейке Maxwell нет СК емкостью 500 Ф, возьмем ближайший аналог с несколько меньшей емкостью 450 Ф. Его непрерывный ток, как указано в техпаспорте www.maxwell.com/images/documents/2.7V%20450F_ds_3003113-EN.2.pdf — 28 А (при 15°C) и 46 А (при 40°C).
При циклировании при 500А количество циклов будет разумеется меньше. Во сколько именно раз — такая информация к сожалению отсутствует в доступных источниках.
10 лет — далеко не вечность. Сравнимо со сроком службы хорошего аккумулятора.
Только если пылинки сдувать с этого аккумулятора или хранить его дома. При нормальной эксплуатации редко аккумы больше 7 лет выхаживают. А если авто с автозапуском, системой старт/стоп или мощными потребителями типа музыки и тд, то 3-4 года уже достойный срок.
Варта купленная у официалов померла ч-з два года, для себя вывел что покупать дорогую батарейку смысла нет, родная на авто отслужила больше десяти лет. Современные батарейки, что дорогие, что не очень дорогие, такого ресурса не имеют, 2-3 года и просятся на замену, в теплое время запускают движок, но зимой можно и не завестись, для надежности проще поменять.
На дастере 6 лет отходила. Каждый день машина под задницей, до работы 9км пробега, печка с киловаттным феном, т.е., условия те, которые для аккумов называют смертельными. И слышал, что для ринаульта чуть ли не в подольске аккумы делают.
14 лет!!! Ахренеть. Рекорд. У меня жёлтый Подольский — 11 лет прослужил. Но последние 3 года зимой только и бегал на зарядку. Ёмкость очень маленькая была.
+100500. С Японии пришел авто с родной батарейкой furukawa battery (оригинал японский). Отслужил 7 лет. 4 или 5 раз делал полный сервис (проверка плотности и полная зарядка). Сдох. Купил новый с такими же параметрами но производства РФ. Сдох, но уже через 3 года, при этом зимой подводил несколько раз. Так что да, качество современных аккумов Г полное. Хотя японские пока еще достойные.
После 2 Bosch/Varta не выдержавших больше 2 лет каждый, специально заказал себе Furukawa — ненарадуюсь, хотя и прошёл пока всего год.
Взял сделанный по технологии EKB специально для быстрого заряда при коротким поездках (и зимних прогревах).
Вебасто пользую очень часто начиная с 2014 года, аккум в машине родной с 2011 года. Один раз даже в 0 разрядился. Ничего — работает. Этой зимой только 1 раз воспользовался джамп-стартером — когда авто простояло без движений 5 суток и аккум в -16 не смог запустить 1,8тси.
Легко. В январе купил новую варту для Куги, купленной в декабре 16. Там был фирмовый акк ford. Поменял считай ровно через 3 года (а неуверенным в нем стал еще раньше). Хотя габариты ни разу не забывал. Всего один раз оставил пассажира слушать радио, пока сам ходил по магазинам, прикуривали. А предыдущую Санту продал на восьмом году со штатным аккукмом.
Потом качественных АКБ, по доступной цене, весьма мало. 3 года и новый АКБ? Главное мрёт в самый неподходящий момент
Ещё в конце 80х один радиолюбитель придумал простенькую схемку на компараторе 521са3 для продления жизни аккумулятора, ибо в те времена аккумулятор был дефицитом.Схема публиковалась в «Радио», часто мелькала на автофорумах. У дядьки этого в бум воровства аккумуляторов сперли его 10 летний акб вместе с той приблудой( она клеится на корпус акб для контроля температуры). По его словам аккумулятор на тот момент и не думал умирать. И отзывы были на форумах сплошь положительные. А то, что сейчас качественных АКБ нет — так сейчас все одноразовое выпускают, тенденция однако.Хотя приличные иной раз попадаются.У меня Зубр 60 А\Ч на ниве 5 лет как новый.
К сожалению не помогает. У меня лачетти, там -ключ из замка и все потухло. Но как выше писали, все зависит от АК. Родной проходил 10 лет, новый бош уже в конце 2-го года под подозрением.
В целом-то вы спорите ни о чем — если ак накрылся, то все равно придется новый покупать, и никакой суперконденсатор не поможет. В лучшем случае поможет завести двигатель на остатках старого ака, один раз если повезет.
Второе препятствие — суперконденсатор не дешевое удовольствие, и стоит он больше чем аккумулятор.
Если на то пошло, и хочется что-то своими руками сделать. То можно сделать модуль который отключает все потребители после закрытия авто. Или найти утечку тока
Всегда удивляют такие вопросы. У вас аккумулятор априори всегда новый стоит что ли? Или вы меняете его каждый год не смотря не на что? Вот у меня тут на днях была ситуация, причем первый раз в жизни за 18 лет водительского стажа. Менял днем лампочку в габаритах и благополучно забыл их выключить. Как итог, за 2ое суток акк сел. Хорошо, что всегда вожу с собой пуско-зарядное. Благодаря которому, в 6 часов утра я завел машину и уехал на работу. А что бы делали вы со своим «новым аккумулятором»?
А что бы делали вы со своим «новым аккумулятором»?
Хотя Вы и ее меня спросили, я отвечу: сел бы, вставил ключ-карту, нажал кнопку Start, включил бы поворотник, посмотрел по сторонам и поехал. Потому что мой автомобиль 2006 года не позволит сесть аккумулятору.
А это поделие… Ещё неизвестно, как будут жить мониторы при t° от -30 до +50 (под нагретым металлом). А если пробьёт монитор? Коротнёт схему управления?
Это у вас. У меня автомобиль 2006 года, сделанный в Японии не имеет такой функции. Как и, я думаю, у большинства автовладельцев.
Я не в коем случае не говорю, что поделка автора это супер решение. Но это решение реально может помочь. Как и мне помогает пуско-зарядное устройство. И каждую зиму я помогаю еще 5-7 чел, которые не смогли завестись утром из-за мороза и дохлого акка. (ну кроме этой зимы в Москве, конечно)
во всяких фокусах давно есть отключение питания,
и часто управляет светом ЭБУ напрямую, еще и с проверкой линий на целостность и утечки, потому что делают их немцы, а вот японцы — кал
кроме этого BCM (body control module) управляет и питанием других модулей,
а если машиной долго не пользоваться вообще в спящий режим входит с почти нулевым потреблением.
Кстати, спорный вопрос, хорошо это, или плохо. В плане сохранности аккума — м.б. и хорошо, но в плане удобства… Отключаемый прикуриватель доставляет массу неудобств, особенно, на выездах.
Ну тут уж чисто разгильдяйство. Видеорегистратор не должен питаться от прикуривателя, должна быть сделана нормальная система питания, которая выключает питание на регистратор АВТОМАТИЧЕСКИ. А эти висящие по салону макаронины проводов и разветвители в прикуриватель — как уже сказал, разгильдяйство и лень.
Видеорегистратор не должен питаться от прикуривателя, должна быть сделана нормальная система питания, которая выключает питание на регистратор АВТОМАТИЧЕСКИ.
Наша контора 5 лет продавала регистраторы всевозможных производителей. Ни в одном из них я не видел возможности никакого другого питания, нежели от прикуривателя.Ваше мнение видимо неизвестно огромному количеству изготовителей данной продукции)))
А вообще-то в настройках есть отключение регистратора и автоматическое его включение по датчику движения. И прочие фенечки.Если же тупой юзер не может даже настроить свой девайс по прилагающейся к нему инструкции — туда ему и дорога.( искать у кого прикурить или зарядить АКБ)
Вот не надо на «японцев» грязь кидать! В праворульной Тойоте 99гв при вытаскивании ключа и закрывании центрального замка гасли все лампы и магнитола. А вот в фольксвагене на 10 лет моложе такого нет.
Ну в Фольксвагене — тоже есть. Только реализовано по другому:
— при выключении зажигания (но ключ в замке) продолжают работать все потребители. Музыка, розетки, габариты и т.д.;
— при вынимании ключа все потребители отключаются. Внутрисалонный свет работает, но если оставить открытой дверку — через какое-то время принудительно отключается;
— при принудительном включении музыки питание на неё подается (около) 30-ти минут. Розетки и прикуриватель не работают. Габариты работают до посадки напряжения аккума до какой-то границы.
Поставить сигналку, которая в реальном времени отображает напряжение аккумулятора на виджете смартфона стоит гораздо дешевле сабжа. Ещё и СМС отправит при пороговом значении, или двигатель заведёт. 21 век на дворе! Это не говоря о том, что доработать электросистему парой реле, отключающих ВСЁ при вынимании ключа (или с любой другой логикой работы) выйдет ещё дешевле.
Сабж интересен с точки зрения хобби, практический смысл будет в очень редких случаях…
обожаю истории про инженеров-дебилов разрабатывающих в том числе и автомобили…
Вот едите вы ночью по трассе, и приспичило вам в кустики. Остановились на обочине. Будете ключи в замке отставлять, или машину без габаритов?
У меня в авто если включить габариты после выключения зажигания или открытия двери водителя, то они будут гореть 20 миеут после закрытия ЦЩ и постановки на охрану. О чём предупредит «пи-пи-пи». А аварийка — постоянно.
Такое сложное инженерное решение? :)
У меня Starline A93 GSM с функцией проверки напряжения аккумулятора и оповещения о низком заряде.
Как правило, оповещает тогда, когда машину можно завести только если рядом находишься и если услышал СМС гуляя по торговому центру или едя в метро…
Пару раз удавалось вовремя заметить оповещение и завести машину автозапуском и держать ее заведенной пока не доехал до машины, но последний раз я оповещение увидел когда уже далеко уехал и было поздно.
Что я делаю не так (ну кроме того, что пару раз забыл выключить фары)?
Причём с сигнализацией Pandora DXL5000 было не лучше… Все эти сигнализации имеют большую погрешность измерения напряжения системы, от которой сами питаются и с учетом того, что постоянно засыпают, чтобы меньше жрать этого же аккумулятора.
Причём у меня была веселуха, так как стоит электрозамок капота, а где авайриный трос я даже понятия не имел. Пришлось ехать домой за литиевой батарейкой (последовательно 3 банки) в прикуриватель, а только потом к машине и открывать с ключа.
Пару раз удавалось вовремя заметить оповещение и завести машину автозапуском
Настройте безусловный автозапуск при разряде
Что я делаю не так (ну кроме того, что пару раз забыл выключить фары)?
Не подключили реле фар через управление сигналкой, чтобы они тухли при постановке на охрану :) Это надо просить просить при установку сигналки, если штатно что-то не обесточивается.
Я, например, доводчик окон себе поставил, штатного не было. При постановке на охрану все окна закрываются.
Все эти сигнализации имеют большую погрешность измерения напряжения системы
Вообще, разряд аккумулятора — это аварийная ситуация, а не штатная. Тут не до точности. Однако, моя отображает напряжение вменяемо, но с сильной задержкой конечно (S96).
Не знаю, нужно посмотреть конечно… Но обычно при тревоге она всегда звонит, а вот при разряде только СМС… может бережёт батарею?..
Я редко забываю выключить фары, но пару раз было и это тот ещё геморрой, так что в следующий раз точно поставлю гарантированное отключение :)
А так, обычно если оставить включенными фарами и открыть дверь заглушенной машины, то сама машина пищит, что забыли выключить фары… но так как у меня настроен автозапуск и МКПП, то в целях выполнения процедуры «программная нейтраль» и двигатель поддерживается включенным после доставания ключей до момента постановки на охрану… таким образом, штатная пищалка не срабатывает.
Это в смысле опечатка :)
Обычно при установке сигналки обсуждаются хотелки пользователя. Дополнительный функционал, разумеется, за дополнительные деньги (если он не предусматривает управление по цифровым шинам, а нужно физическое вмешательство и дополнительные компоненты), но это всё не так уж и дорого.
Ну это ясно, не удержался от шутки ))
Сам в 90-е попал работать установщиком сигналок, когда дома в холодильнике образовалась постоянная французская кухня под названием «Шаром Покати» )) Но хватило меня на неделю.Хотелки распальцованных товарищей и работа под открытым небом, не, это только оказалось ещё большим стимулом искать подходящую по профилю работу и в тепле.А то после службы государству стал мёрзнуть сильно…
Меня установщик (хороший парень, кстати), всё отговаривал от установки S96й. Во-первых она без брелка, а с блютус-меткой. Так же со смартфоном работает. Короче смысл в том, что люди теряют логины/пароли от аккаунтов, потом не могут открыть машину. Или пользуются без метки, а с разряженным смартфоном остаются с носом. Да и разобраться со всем этим функционалом не всем дано. И, естественно, задалбывают его.
Объяснил, что это именно то, что я хотел и прекрасно понимаю, как она работает.
Ключевое слово "… первый раз в жизни за 18 лет...". И ради одного раза городить всю эту канитель?
Автору большой плюс за прямые руки, терпение и мастерство. Но в нынешней ситуации, когда на один средненький смартфон можно купить три… четыре аккумулятора, эта затея не актуальна.
Ключевое слово "… первый раз в жизни за 18 лет...". И ради одного раза городить всю эту канитель?
На личном примере — а если этот единственный раз ну просто очень важен? Было у меня — договорился с нужными людьми поехать по нужному мне делу, уговорил с трудом.Люди не любят рано вставать, а выезд был запланирован на 5 утра.Машину загрузил и пошел спать.НО забыл отключить подогрев сиденья. Утром ессно не крутит. Тогда ещё старый АКБ был в машине.
Хорошо, что у меня дома всегда стоит второй заряженный АКБ. А если его нет, как у 90 % обычных автовладельцев не имеющих гаража? И, кстати, в машине всегда вожу качественные самодельные (из сварочного кабеля в резиновой изоляции) провода для прикуривания. Они не дубеют на морозе как красивые дорогие покупные))
Сейчас, слава богу, на АЛИ доступны джампстартеры на высокотоковом литии, размером с большой пауэрбанк и стоимостью 3-5 тыр. Думаю прикупить, ибо помимо основной задачи они имеют 4-6 USB гнезда для зарядки чего угодно и джек для питания ноута.
Значит в этом есть сакральный смысл, поставить пару релюх на свет и запитать их от реле бензонасоса, чтоб вырубались фары если забыл выключить-не судьба. Нужно городить весь этот огород)
Мороз -40 как будет учтён? Может ли нормальный свежий аккум в авто вобще без токов утечек выдать достаточный ток?
Автозапуска по температуре и предпусковых подогревателей нет. Первое снижает ресурс двагателя и масла, второе дорого. Бустер из этой темы можно рассматривать как внешнее устройство для облегчения запуска также как и предпусковой
Т. Е в регионах с морозным климатом утром никто не заводится и все идут пешком? А в обычном климате часто — 40 бывает, особенно в свете потепления)) в любом случае с полудохлым аккумом ездить, даже нагородив этот огород-обычный идиотизм! Это как в снег ехать на летней резине…
Совсем не поняли о чём я. Вы указали что проще поставить реле для предотвращения разряда акб, я о том, что этим не получится ограничится и бустер может понадобится из-за других причин.
В морозные дни конечно заводятся, но только те кто позаботился о машине, используя какой-либо подогрев или мучая движок прикуриваниями. Остльные вызывают мобильные отогревали или используют такси. И таки да, много где дубак зимний такой бывает — практически везде за Уралом и люди конечно пользуются машинами многи даже, о ужас, с полудохлыми аккумуляторами.
В -40 и ниже вообще лучше не глушить, там масло в гудрон превратится, аккум будет последней проблемой. Ну допустим, экстремальные условия эксплуатации — одно из применений. Или путешествия по безлюдным местам, когда отказ аккума станет огромной проблемой. Но в цивилизации зачем?
А зачем же тогда китайская промышленность завалила свои торговые площадки всякими бустерами? Вероятно есть в этом потребность. Думаю вы правы в определении целевой группы пользователей — те которые живут там где сильно холодно и те кто не следит за авто.
А зачем же тогда китайская промышленность завалила свои торговые площадки всякими бустерами?
Понятия не имею. Есть у знакомых, ни разу не доставали. Есть у знакомых-знакомых, как-то помогали завестись деду-соседу на его шестёрке, где аккумулятор ей ровесник был.
Как говорили выше " Вы каждый год акб меняете?" Он, сволоч -акб приходит в негодность в самый не приятный момент- -30, 6 часов утра и срочно, уж очень срочно на работу! А акб по нулям, жена забыла хлопнуть ногой по задней двери, так как руки были заняты. Кого и где будем искать, что бы завестись? И это акб с иголочки!
очень просто. оставили на 2 недели машину на морозе. сигналка съела акб. все. «забыли» выключить фары на ночь — и нет акб. и так далее. то есть это реально разовые вещи.
Если на морозе разрядится аккумулятор, он замёрзнет. После этого он будет давать больше проблем чем энергии. Пищалка " выключи свет" это один диод и один зуммер. Суммарно рублей до пятьдесят. Подключается между концевиком водительской двери и плюсом габаритов. Все, при открытии водительской двери и включенных габаритах ( штатно свет не оставить без габаритов) будет пищать ( крякать, кричать, говорить вкрадчивым голосом в зависимости от звукового модуля).
При пользовании Вебасто в качестве предпускового подогревателя зимой, аккум у меня убивался за две зимы. Третью уже вообще не тянул. Покупать каждые два года новую АКБ за минимум 7тр желания нет, а это выход!
У вебасты есть термореле, замыкающеся при достижении температуры ОЖ больше 45 градусов. Берешь с него сигнал и через таймер минут через 10...15 автозапуском заводишь двигатель. Приходишь в теплую машину с позаряженным аккумулятором. В таком режиме у всех, кому устанавливал аккум служил не меньше чем обычной машине без Вебасто. На севере, в ХМАО. Аккумулятор умирает от недозаряда. Долгие тянучки в пробках на автомате, с включенными фарами, печкой и музыкой имеют отрицательный жнергобаланс, аккумулятор разряжается а не заряжается. Это отлично видно вольтметром в прикурке.
Я использую вебасто уже 6 лет на своём авто. Аккум стоит родной с 2011 года. Живу в Екб. За 6 лет использования вебасты аккум не помер, живой до сих пор! Каждую осень только снимаю его и заряжаю сутки на малых токах.
лучше 2 аккума. авто по недели 2 стоит на морозе возле дома. в -10-20 прекрасно запускается. и это 30 летний дизель, который нужно крутить сек 30, чтобы он завелся, потому что топливная успевает завоздушиться)
Вы выдаёте такую банальную идею, будто считаете автора 5-летним ребёнком, который сам не знает, чего делает! И 142 таких же сноба вам вторят. А головой подумать — не? Тут вся заметка объясняет, зачем ставить конденсаторы, но это только для тех, кто научился читать — одного знания букв тут мало.
Конденсатор позволяет ВМЕСТО батареи отдавать мощный импульс тока, оберегая батарею от высоких нагрузок. Неужели даже после схем автора это непонятно??
это как нужно быть уверенным в прямоте своих рук! Я остановился на фразе «Протягиваем силовые провода из салона под капот к АКБ через доступное технологическое отверстие в моторном отсеке». Разгрузить АКБ при каждом пуске это правильная идея.
у меня машинка маленькая, Енот, но когда снимали торпеду, я просто прозрел от количества коммуникаций там. И вот через это всё тянуть ещё и силовые кабеля? Я бы не стал. А в моторном отсеке наверно не поместится такая конструкция…
Да, торпеду я не снимал. Отверстие в моторном отсеке было ниже торпеды и никаких коммуникаций в этом месте не было. Силовой кабель был также помещен в гофрированную трубу.
В современных автомобилях напряжение заряда как правило выше чем «13.7-14.2» из советского учебника. Обычно в районе 14.2-14.4, может быть и еще выше, особенно на холоде.
А кипеть современные кальциевые аккумуляторы начинают при напряжении 16+.
14,2 — штатное напряжение, подкипать там может только в АКБ с замкнутой банкой.
Допустимое отклонение — плюс/минус 0,2 вольта по буржуйским стандартам и плюс/минус 0,5 вольта по советским. Причём это при +20 градусах, в мороз регулятор дополнительно должен подымать напряжение на 0,2-0,3 вольта. Так что в мороз 14,5 вольта — очень хорошее напряжение
Как у меня и написано, из-за падения напряжения. Согласитесь, глупо ставить накопитель, призванный отрабатывать пиковые нагрузки, если в момент пиковых токов он не в состоянии полноценно отдавать мощность из-за тонких проводов.
Необходимости использовать силовые провода 50 мм² нет. Пиковый ток стартера длится доли секунды и провод даже не успеет нагреться. Падение напряжения на силовых проводах компенсируется повышенным напряжением при пуске — около 15 вольт.
Дело, в общем-то не в нагреве. Всего 10 мОм при токе в 500А дадут 5 Вольт падения. Не факт что оставшихся 10 Вольт будет достаточно.
Провод может и не обязательно должен быть в 50 квадратов, но сопротивление куска (точнее суммарное сопротивление двух кусков) от блока конденсаторов до аккумулятора, включая пайки и механические контакты должно быть реально очень низким, включая сопротивление паек и механических соединений.
Согласен с Вами. Просто ничего мощнее за адекватные деньги я так и не смог найти. Дело в том, что требуется реле с переключающими контактами NC, NO и COM. Есть много мощных с NO и COM, но они не подходят. Если где-то видели такое реле, бросьте ссылку и я сделаю апгрейд системы.
Вы лучше померяйте пиковое падение напряжения (или сопротивление) на всей цепи и на реле в частности. Вы не коммутируете его под максимальным током. Так что замена может и излишняя мера.
Я помнится, как-то кусок кабеля 3-4 мм² использовал просто как нагрузку для тестирования компьютерного блока питания. А он был меньше чем на 100 ампер.
К сожалению, такое не подойдет. Нужно реле-переключатель, т.е. с переключающими силовыми контактами NC, NO и COM. А РОМ-1 это реле-выключатель, в нем только 2 силовых контакта, NO и COM.
С эстетической точки зрения, блок также должен гармонировать с интерьером салона, а не выглядеть как вырвиглазный пример лютого агротюнинга) Что у меня в итоге получилось
эм… серьезно что-ли? колхозить такое и за такие бабки когда можно реально купить хороший аккум или на худой конец стартер с али? да даже не с али-будет дешевле… что за бред? DIY ради DIY? у вас очень много свободного времени…
Буферный режим: суперконденсаторный модуль постоянно подключен к АКБ
Сорри если есть, но я не увидел. Сколько уходит электроэнергии на поддержание заряда ионисторов? Это важный параметр, т.к. надо знать насколько долго можно оставить на стоянке авто, без риска повредить аккумулятор, например, разряженный, может превратиться в кусок льда.
Просто великолепно!!! Подскажу ещё один спектр применения: для джиперов с лебёдкой, вместо покупки дорогущего аккумулятора типа «оптима» можно поставить в буферном ионисторы и тогда лебедиться будет проще с минимальным риском для батареи
Могу сказать за дорогущие аккумы типо Оптимы. Мой жёлтый Оптима на второй год морозов стал просить зарядки. Пришлось купить… щас ему уже 8ой год и плохо ему… сильно.
1 шкода. Пять лет и ничуть бодрость заводки не изменилась. Поездки недолгие и практически каждый день. Зимы холодные, но автозапуск.
2 хонда. Шесть лет и аналогично без проблем, поездки также короткие, но пореже. Предпусковой подогреватель. Вот тут за зиму бывала необходимось раз-два в стационарной подзарядке.
3 тойота. Три с половиной года. И также без проблем.
Смущает только одно, в прошлой теме описывал. Намерил аймакском емкость оптимы после пяти лет и получилось 24Ач, на наклейке 48Ач. Так и не понял это старение или особенность замера ёмкости у новых батарей (жаль свою не замерил при покупке) маркетологов
Вообще, уже будьте готовы. У меня аккум в 6 лет просто отказался заводить машину. Напряжение есть: фары светят ярко, салонный вентиль жужжит на второй скорости, зажигание включено и остальные системы авто тоже чего-то потребляют, короче, подвоха не заподозришь. Но стартер тронешь — всё в ноль. До сбросившихся часов. Хард резет ). Аккум этот, правда, сажал в ноль пару раз, говорят, не на пользу им это.
Я написал про аккумы оптима, там из-за конструкции сильно ниже шанс получить замыкание пластин или их осыпание. Плавно они умирают.
А вобще я как в анекдоте — заранее машину сменил ))
Сузуки 6 лет, вообще до последнего проблем не было. Единственное что тоже аймакс намерил сниженную ёмкость в прошлом году. А потом чпок, сигналка начала моросить про низкий уровень напряжения. Причем тачка умудрялась заводиться с 10в даже, приборка тухла… Чихпых и едем) через неделю акк перестал заряжаться на ходу. Уже джампстартер понадобился.
А ещё через неделю машинка на ходу заглохла(тронулась, затроила и встала)… Поменял акк, у старого вообще труба, уровни электролита упали, пластинам похоже 3.14…
Так что увы ничего вечного нет.
Что-то мне кажется, что ионистры быстро разрядятся на лебёдке и фактически питание будет идти с аккумулятора. Удел ионистров с таким подключением это кратковременные подключения мощной нагрузки (хотя и лебёдку можно по две секунды включать, шим типа) ))
Так я катаюсь не для профита, а для пруфа!
Я хочу на практике проверить, насколько буферный режим способен продлить жизнь моей старой АКБ, сильно уставшей от прошлых разрядок в ноль из-за утечек. Этот эксперимент длится с осени прошлого года и результаты пока положительные.
Старая АКБ успешно справляется с запуском в буферном режиме. А вот без ионисторов она иногда дает осечки.
Думаю закончить этот эксперимент после следующей зимы и написать сюда результаты.
В зависимости от этих результатов и будет принято решение — продолжать катать на старой либо купить новую АКБ.
Писал в прошлый раз. Такую систему нужно ставить на НОВЫЙ аккумулятор. И не с целью пуска при разряженном аккумуляторе, а с целью продления его жизни на много лет. У меня ионисторы были подключены на постоянной основе, т.е. параллельно аккумулятору без какой-либо коммутации. Заводилаясь машина (тоже ВАЗ) преприятно. Аккумулятор у меня всегда в хорошем состоянии, даже после 5 лет эксплуатации. Испытывал эстетическое наслаждение от такого пуска. Причем, суммарная емкость составляла всего 25 фарад (защита, разумеется, на плате была). Снял ионисторы в связи с наступлением жары. Допустимая температура была невысока. Допустимая отрицательная температура тоже вызывает опасения (на моих была всего -25С). Если температурные ограничения приемлемы, то однозначно можно ставить под капот на постоянной основе (поместить в солуминовую коробочку с щелями, чтобы был выход давления при взрыве).
Так, если отверстия сделать правильно, то реактивная струя, направленная в нужную сторону решит проблему. А именно, унесёт не автора, а блок конденсаторов. Для надёжности можно поставить пороховой ускоритель.
У меня в гараже валяется тройка аккумуляторов, в каждом из которых из-за осыпания или коробления пластин (что ещё в советских частенько случалось в районе минусовой клеммы при пуске двигателя на сильном морозе) подкорачивает одна банка из шести, а остальные пять ещё во вполне себе приличном состоянии. Завестись на таком возможно только единожды после полной зарядки его в гараже, да и то с трудом, не медля, а то подкорачивающая банка разряжается на глазах.
Тока-то крутить вполне хватает, просто реле стартера от просадки напряжения начинает выключаться с характерным прерывистым клацанием.
Почти не сомневаюсь что с суперконденсаторным джамп-стартером эксплуатировать подобного калеку можно было бы ещё много лет.
Все просто. Основные причины износа свинцовых аккумуляторов
1. Сульфатация (необходимо хоть раз в год делать полный цикл зарядки)
2. Изменение плотности электролита (для необслуживаемых особенно)
3. Качество изготовления пластин и связанные с этим проблемы (особенно современные годы выпуска)
4. Вибрация (связано непосредсвенно с п3)
5. Термоциклирование
А короткие циклы отдачи больших токов — это совершенно нормальный рабочий режим. Ионисторы на п1-5 никак не влияют
Почти не сомневаюсь что с суперконденсаторным джамп-стартером эксплуатировать подобного калеку можно было бы ещё много лет
Это костыль. Если он внезапно откажет в дороге, никакие ионисторы вам не помогут
Вы описали теорию равномерной возрастной деградации всех банок свинцового аккумулятора!)
А на практике нередко бывает что в не особо старом ещё (исправно прослужившем года 3-4) аккумуляторе при пуске зимой на сильном морозе отказывает лишь одна банка из шести, а остальные ещё и близко не выработали свой ресурс!
И с чего бы тогда ему, ещё вполне живому, просто выдающему недостаточное для стабильной работы втягивающего реле стартера напряжение из-за одной «выключенной» (подкорачивающей) банки
внезапно отказать в дороге
?
Это костыль
А разве кто-то это оспаривает?) Ну костыль и костыль. А что в нём плохого, если практически во всех случаях жизни решает спорадическую проблему запуска двигателя из-за внезапной стартерной неработоспособности аккумулятора?
А на практике нередко бывает что в не особо старом ещё (исправно прослужившем года 3-4)
Для современных — 3,4 года уже на замену. Увы
аккумуляторе при пуске зимой на сильном морозе отказывает лишь одна банка из шести
Такой надо менять. Батарея с такой банкой может отказать в самый неподходящий момент
И с чего бы тогда ему… внезапно отказать в дороге
Коррозия, осыпание пластины итд. Вы просто оттягиваете ионисторами момент, когда оно сдохнет совсем
А что в нём плохого
В том, что это маскирует проблему, которую вы можете не заметить. А для экстренного запуска тут были обзоры девайсов. Кинули в багажник и все. Я повторюсь — ионисторы на срок работы вашего аккума не повлияют никак. Если реально хотите продлить жизнь аккума, проводите пару раз в год циклы десульфатации kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php
Если реально хотите продлить жизнь аккума, проводите пару раз в год циклы десульфатации
Я насчёт десульфатации отлично осведомлён ещё со времён многочисленных публикаций об этом в журналах «За рулём» и «Радио» 80-х)
Вот только личная реальная эксплуатационно-водительская практика на протяжении почти четырёх десятилетий упрямо свидетельствует о том, что, почему-то, не изнашиваются банки свинцового автомобильного аккумулятора равномерно!
Более того, имею и весьма обширный позитивный опыт практики продления жизни аккумам с подкорачивающими осыпавшимися или порвавшимися пластинами в бедно-экономных 90-х, когда целой месячной зарплаты не хватало на покупку нового, а дома жена в декрете и двое малых детей…
Выливал электролит из них, разрезал, чистил или прокладывал фторопласт и обратно запаивал специальным феном.
Я ведь тоже всегда за «всё здоровое против всего больного», всего-лишь против максимализма вроде: «больное непременно должно умереть»! ;)
что, почему-то, не изнашиваются банки свинцового автомобильного аккумулятора равномерно!
Прежде всего потому, что нагреваются до разной температуры — часто в легковых автомобилях аккумулятор стоит одной банкой ближе к двигателю, чем противоположной.
В 90-е неоднократно ремонтировал аккумуляторы с закороченной крайней банкой возле минусовой клеммы.
При попытке запуска после морозной ночи на недозаряженном аккуме несколько плюсовых пластин попросту рвало посередине примерно на половину их ширины и поднимало к перемычке, соединяющей минусовые, тем самым вызывая КЗ.
Ремонт заключался в вырезании окна в в корпусе этом месте, запихивании между перемычкой и плюсовыми пластинами куска фторопласта и обратном заваривании пластика.
Десульфатацию и выравнивающий заряд небольшими токами тоже многократно практиковал, но десятилетия личного опыта показали что эффекта от этих процедур всегда было гораздо меньше ожидаемого.
Родной АКБ Ниссан проходил 8 лет, и умер буквально за мгновение: заводил нормально, а потом внезапно стал прям еле-еле, на третий день был заменен новым.
Пять лет? У меня аккумулятор проездил почти 9 лет (с 2006), был заменён на другой, старый стоял в кладовке (иногда заряжался), этой зимой я запускал с его помощью «китайца» с посаженным аккумулятором в -28°, с ним крутили стартёр нещадно (машина не запускалась при низких), с ним же два дня спустя при потеплении завели.
Идея интересная, но реализацию не оценил. Тянуть силовые провода сомнительного сечения из салона и через размыкатель — совсем кощунство по отношению к той драгоценной энергии, собранной крупицами из дохлого АКБ. Ну и хранить десяток килоджоулей подпольного производства под родной, простите, попой! Извольте.
Надо переделать!
Без размыкателя нельзя — это же безопасность!
А то что под попой стоят) так в некоторых авто под водительским сиденьем штатно стоит АКБ (аккумуляторная кислотная батарея) Сидеть на банке с раствором серной кислоты, выделяющей в процессе гремучий газ? Не, я лучше на безопасных ионисторах посижу)
Как сказали на фирменном СТО Hyundai, производитель не рекомендует использовать всякие устройства для облегчения пуска. Вплоть до того, что может выйти из строя компьютер.
Мне больше импонирует идея связки данного устройства с чем-нибудь легким и современным, вроде LiFePO4, который будет обладать существенным ресурсом, но небольшой емкостью и малым весом/габаритами. То есть относительно долго заряжаем ионисторы, которые будут кратковременно отдавать значительный ток стартеру. Для недолгой стоянки должно хватать с запасом и LiFePO4 аккумулятора.
И всё это в габаритах того же аккумулятора, но с ресурсом лет так 10 и весом кг 5-7.
А свинцовые аккумуляторные батареи, это позапрошлый век (вроде бы).
У LiFePO4 номинальное 3.2, а максимальное 3.6, если 4 последовательно, то 12.8 номинального и 14.4 максимального. Ничего переделывать не придется. Разве что, «доступ» стартеру только к блоку с ионисторами.
особенность хим состава проявляется- титаналы как бы сами балансируют.
лифепо надо балансировать и как следствие отключать от заряда при разбалансе. а отключить вы их не можете!
уже и не помню особенность. давно баловался со всеми этими литиями.
Всёже титанат, а не титанал. И балансировать их тоже нужно. Сборка из шести ячеек последовательно, имеет запас по напряжению на перезаряд отдельной ячейки в силу общего недозаряда батареи от штатного генератора. Но этот запас не бесконечен. Титанат лучше переносит перезаряд это да, но во-первых снижается ресурс, во-вторых без балансировки уменьшается итоговая ёмкость батареи (приблизительно соответствует ёмкости наименее заряженной ячейки)
Исправил)
Автор — большой молодец!
Соорудил вещь, безусловная нужность которой подтверждена многократными случаями, в которых определённо могла бы помочь завестись, но даже не подозревал что такое возможно, за прошлые 39 лет моей водительской практики!)
В двигателе постоянного тока напряжение определяет скорость вращения, а ток — крутящий момент. Поэтому ток стартер будет потреблять такой, какой нужно только для прокрутки ДВС, даже если бы мы его подключили к совершенно идеальному источнику напряжения с внутренним сопротивлением 0 Ом.
почему то инженеры ВАГ решили не городить такой огород, а сделали чтобы система отключала всех потребителей (исключение сигнализация) через N-количество времени при выключенном зажигании
20 минут и отключаются всякие проверки целостности ламп. У себя не помню, отключались ли габариты. Ведь по логике они для обозначения авто в темноте и не безопасно их отрубать по велению компа.
Однако нештатная сигналка/gps/иммо ставятся напрямую и их отключить уже так не получится, а они могут сами по себе или при поломке достаточно быстро разрадить аккумулятор и тогда такой «огород» модет помочь.
Ещё сценарий — холод с некоторой усталостью двигателя отягощённой загустевшим маслом (все ли адекватно следят за авто, не считая многочисленных леди за рулём), даже новый аккум может не справиться с прокруткой. Бустер с повышенным напряжением имеет больше шансов на заводку
В корейцах тоже такое делают. Автоматическое выключение света, при вынимании ключа и постановке на охрану. При нормально установленной сигналке эта функция тоже работает.
В RIO3 точно есть (возможно зависит от комплектации).
у европейцев полная безопасность от разрядки, отключается питание всех модулей,
более того, при длительном неиспользовании включается спящий режим,
ты спокойно отроешь и поедешь на авто, если оно стояло 1-2 месяца.
Вера в превосходство технологий это хорошо, но она расслабляет. У меня на шевроле в мороз залипла какая-то релюшка, гасящая свет когда движок офф и двери закрыты, в итоге машина габариты не выключила. А яж привык, что оно умное и все само, пикнул сигналкой и ушел не посмотрев…
не знаю как у ВАГа но у Форда есть спец режим для обозначения авто — нужно включить поворотник, тогда включается соответственная сторона габаритов, думается что в ВАГ аналогично, так как тоже немцы делают…
Эта система тоже имеет огрехи. Неявные, а потому опасные.
На примере корейца шевроле.
Народ вешает регик на плафон освещения — очевидной и доступный вариант. Но «умное» авто после отключения зажигания оставляет там небольшое напряжение. Если лампа включена, она потребляет, ее отсекают, а если нет, то напряжение остается. Не спрашивайте, почему. Я просто оставил вольтметр и наблюдал. В результате слабой утечкой можно посадить акб, народ высаживал… и переключался, например, на зеркало заднего вида.
У меня кстати пару раз внезапно акб садился, похоже на утечку оставшегося напряжения по конденсату. Доказательств нет, только следы и сопоставление фактов.
Протокол опытной эксплуатации Titan Engine Start на автомобиле Форд Фокус (ГИБДД)
Протокол о проведении работ по установке суперконденсаторных модулей серии МСКА компании ООО «ТПС» на автомобилях УАЗ и проведении лабараторных испытаний в ИК УГК НТЦ ПАО «УАЗ» г. Ульяновск
Протокол проведения испытаний переносной суперконденсаторной системы пуска автомобилей ПУСК-250-30 (Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище)
Протокол проеведия испытаний суперконденсаторной системы пуска автомобилей МСКА-250-30-П (Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище)
Протокол проведения полевых испытания модулей TES (АСМ РУС)
Протокол пробеговых испытаний СК модулей Титан на Газель Next Терскол — Астрахань
Протокол Испытаний модулей МСКА-54-16, МСКА-108-16, МСКА-16-16, МСКА-433-16, МСКА-500-16 (ООО«ТПС»)
Акт Испытаний модулей МСКА-54-16 на электроквадрацикле (ООО «Электрические машины»)
Протокол испытаний суперконденсаторного модуля МСКА-162-16П (МВД ФКУ НПО «СТиС»)
Протокол испытаний МСКА-108/54-16ПБ и МСКА-54-16 в рамках тест-драйва автомобиля Газель-NEXT в условиях холодного климата (часть 1 МВД ФКУ НПО «СТиС»)
Протокол испытаний МСКА-108/54-16ПБ и МСКА-54-16 в рамках тест-драйва автомобиля Газель-NEXT в условиях холодного климата (часть 2 МВД ФКУ НПО «СТиС»)
Протокол испытаний МСКА-500-16 в рамках государственных приемочных испытаний опытного образца автомобиля УРАЛ-4320 в условиях холодного климата (МВД ФКУ НПО «СТиС»)
Протокол испытаний МСКА-108/54-16-ПБ на лекговом автомобиле (ООО«ИНВЕСТ»)
Испытания модуля МСКА-108-16-К на Mitsubishi Pajero Sport c двигателем 4D56 (Московский Pajero 4х4 Off-Road клуб)
Протокол испытаний модуля МСКА-162-16 и преобразователя напряжения МНП 9/16/20И1 на спецавтомобиле повышенной проходимости Вездеходе-амфибии «ВИКИНГ 29031» (ООО «Атон Импульс»)
Я не поленился и просмотрел протоколы.
1. Нет ни одного протокола испытания одной серии аккумуляторов в одинаковых условиях с ионисторами и без в течении нескольких лет (с последующим сравнением состояния аккумуляторов). Все испытания проходили день-неделю-максимум пару месяцев
2. Из материалов выше ниоткуда вообще не следует вывод о значительном увеличении срока службы АКБ. Что, в общем, и не удивительно. Ибо на главные проблемы эксплуатации свинцовых АКБ, о которых я писал выше, ионисторы не влияют вообще никак. Я вполне могу предположить, что очень небольшое увеличение срока службы вполне может быть из-за меньшей величины пиковых токов, но стоит ли на это вообще обращать внимание в реальной эксплуатации?
3. Использование такой батареи для аккумуляторов, у которых начались проблемы из-за внутренней коррозии тоководов/осыпания пластин (и, как следствие, увеличения внутреннего сопротивления и сильного проседания напряжения при больших токах), результат даст. И даст хороший. Но, по сути, мы скрываем проблему и не знаем о реальном состоянии аккумулятора. Не уверен, что это хорошо. Ибо в один прекрасный момент оно может сдохнуть совсем. Где-нибудь на тихой дороге зимой :)
ну в общем то не увидел самого главного- замеров тока при пуске.
1. при подключении перед пуском заряженного ионистора ток сразу рвет в АКБ. причем сила тока будет немаленькой. поэтому низк обычно заряженную литиевую батарею соединять с разряженной.
2. смысл тогда в этой лабуде- проще поставить бустерный АКБ например из титанала.
3. ионисторы хорошего качества ( низкоиндуктивные) запрещены к вывозу ( используются в системах питания радарных АФАР), и стоят некисло.
4. отбирать конденсаторы в такую систему надо очень тщательно- практически без разброса. т.к. при небольшом разбросе параметров при нагрузке на АКБ ( ну это еще так себе) и уж тем более на стартер ( сила тока 100-200 ампер), разброс импедансов приведет к такому бадабум (ну это в случае какого либо эффекта). и никакая балансировочная плата не поможет. она может помочь в случае ограничения тока заряда и разряда, но тогда в этой системе смысла совсем нет.
5. длительность разряда систем с супер капазиторами милисекунды. для стартера это не критично. а дальше конденсатор просто становится источником нелинейных процессов. тем более что стоит он далеко он АКБ.
6. у меня есть супер капазитор на напряжение больше 20 вольт. низкоиндуктивный. и его работу я замерял. и есть у него особенность- нельзя его вводить в режим замыкания- нагружать большим током. он от этого умирает.
так что замеры в студию. иначе ничему не верю. максимум от чего есть эффект- использование небольшого аккумулятора бустерного. проф системы ионисторов для машин очень сложны, занимают достаточно много места и стоят огого. но и энергии запасают достаточно. как я понимаю мы говорим о 2-10 секундах для запуска. хотя с пуском бензонасоса надо еще 10 секунд.
в общем по мне единственный радикальны путь- титаналовая батарея. маленький размер. большие токи. и адекватная стоимость.
можно просто например зарядить и отключив АКБ запустить мозги и бензонасос на этом изделии. и сразу все станет понятно.
замеры тока показали бы многое.но делать их никто не будет.
да нет. новый здесь по нормальным ценам. брал у поставщика тогда еще литий феррум был редкостью. счастье и титана появился, уже и сборки есть. часто стали пользовать в ИБП- по сравнению со свинцом ( 500 циклов) у титанала запредельное количество циклов.25000 типа.
ну в общем то не увидел самого главного- замеров тока при пуске.
Самое главное — авто успешно запускается с помощью этой системы. Это Вы надеюсь увидели? ;)
1. при подключении перед пуском заряженного ионистора ток сразу рвет в АКБ. причем сила тока будет немаленькой. поэтому низк обычно заряженную литиевую батарею соединять с разряженной.
Я проводил соединение заряженного ионистора (16 вольт) и АКБ (12.6 вольт). Максимальный ток составил 20 А, когда напряжение на бустере и АКБ сравнялось на уровне 14.9 В. В конце ток прекратился когда напряжение на бустере и АКБ сравнялось на уровне 13 В.
Вот видео этого эксперимента — www.youtube.com/watch?v=HylxFmK4PYk
2. смысл тогда в этой лабуде- проще поставить бустерный АКБ например из титанала.
Может Вам и проще, а у меня «титанала» нет, поэтому поставил то что есть — ионисторы)
3. ионисторы хорошего качества ( низкоиндуктивные) запрещены к вывозу ( используются в системах питания радарных АФАР), и стоят некисло.
Maxwell вроде никак не запрещены. Назвать их ионисторами плохого качества язык не поднимается.
4. отбирать конденсаторы в такую систему надо очень тщательно- практически без разброса. т.к. при небольшом разбросе параметров при нагрузке на АКБ ( ну это еще так себе) и уж тем более на стартер ( сила тока 100-200 ампер), разброс импедансов приведет к такому бадабум (ну это в случае какого либо эффекта). и никакая балансировочная плата не поможет. она может помочь в случае ограничения тока заряда и разряда, но тогда в этой системе смысла совсем нет.
Так никто и не против отбора вроде) А бадабум бывает у электролитических конденсаторов, ионисторы это немного не то.
5. длительность разряда систем с супер капазиторами милисекунды. для стартера это не критично. а дальше конденсатор просто становится источником нелинейных процессов. тем более что стоит он далеко он АКБ.
Может там какие «нелинейные процессы» и есть, но для нашего применения они имеют скорее теоретический интерес. Система гарантированного запуска решает практическую задачу — завести авто с севшим АКБ. И эту задачу она вполне успешно решает.
6. у меня есть супер капазитор на напряжение больше 20 вольт. низкоиндуктивный. и его работу я замерял. и есть у него особенность- нельзя его вводить в режим замыкания- нагружать большим током. он от этого умирает.
так что замеры в студию. иначе ничему не верю. максимум от чего есть эффект- использование небольшого аккумулятора бустерного. проф системы ионисторов для машин очень сложны, занимают достаточно много места и стоят огого. но и энергии запасают достаточно. как я понимаю мы говорим о 2-10 секундах для запуска. хотя с пуском бензонасоса надо еще 10 секунд.
Не могу понять о каких замерах Вы ведете речь? График тока и напряжения в проводе стартера?
Мой суперконденсаторный бустер, на базе которого построена система, сам по себе заводит авто без АКБ, вот видео www.youtube.com/watch?v=2KERnXtIb4Q
Энергия моего модуля составляет 12,2 килоджоулей, что равно 12,2 киловатт-секундам. Это означает, что модуль может отдать стартеру 12,2 киловатта за одну секунду, или 6,1 киловатт за 2 секунды, или 2 киловатта за 6 секунд, и т.д. При паспортной мощности моего стартера 1,4 киловатт.
Я проводил соединение заряженного ионистора (16 вольт) и АКБ (12.6 вольт). Максимальный ток составил 20 А,
Так это Вы присоеденили к заряженному АКБ, а представляете какой ток потечёт на АКБ у которого осталось только 8 вольт после того, как он из последних сил зарядил ионистор?????????????? Если есть такая возможность, не поленитесь и сделайте замеры. Очень интересны результаты. Я считаю, что схему нужно делать по другому. После заряда ионистора, его надо отключать от АКБ, а АКБ отключать от стартера. Тогда ионистор будет тратить энергию ТОЛЬКО на прокрутку стартера. Для такой доработки, к Вашей схеме достаточно добавить два механических выключателя массы. Стоимость одного 500 рэ на ток 300 А.
Так это Вы присоеденили к заряженному АКБ, а представляете какой ток потечёт на АКБ у которого осталось только 8 вольт
Дело в том, что чем сильнее разряжен АКБ — тем больше его внутреннее сопротивление. А чем больше его внутреннее сопротивление, тем меньший ток он способен принять) А также, чем меньше емкость АКБ, тем больше его внутреннее сопротивление. Так что далеко не факт, какой там будет ток. Все будет зависеть от состояния конкретного АКБ.
Сделать замеры мне несложно, но есть одна проблема — разряжать АКБ до 8 вольт, это деструктивный (т.е. разрушающий) тест. После такого теста АКБ необратимо потеряет какую-то часть своей емкости. В худшем случае, после такого теста его придется отправлять на утилизацию.
Я считаю, что схему нужно делать по другому. После заряда ионистора, его надо отключать от АКБ, а АКБ отключать от стартера.
Да, это один из вариантов т.н. изолированной схемы (островная архитектура). Коммерческие системы гарантированного запуска примерно по такой схеме и работают. Но я не стал по этой схеме делать, т.к. она не дает использовать буферный режим со всеми его преимуществами.
преимущества буферного режима (постоянного параллельного соединения АКБ и ионисторов)
— продление срока службы АКБ, за счет устранения пиковых нагрузок на АКБ
— стабилизация напряжения бортсети, что положительно влияет на качество работы и срок службы всего электрооборудования автомобиля
— снижение уровня помех в бортсети, что позволит избавиться от таких сетевых помех, как щелчки в динамиках при включении вентиляторов, реле и другого автомобильного электроборудования
— повышение качества звучания автомобильной аудиосистемы. Звук будет чище за счет неискаженной передачи импульсных сигналов, а басы будут звучать лучше за счет снижения коэффициента гармоник на низких частотах
Разговоры о внутреннем сопротивлении АКБ это увлекательное занятие, но не наглядное. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Сделать замеры мне несложно, но есть одна проблема — разряжать АКБ до 8 вольт, это деструктивный (т.е. разрушающий) тест. После такого теста АКБ необратимо потеряет какую-то часть своей емкости. В худшем случае, после такого теста его придется отправлять на утилизацию.
Вы же не хотите сказать, что ионистор можно применить только один раз, после чего АКБ в утиль? Грош цена такому изобретению. В своём последнем видео Вы заряжаете ионистор до 16.2 вольта, а АКБ разряжаете до 8.8 вольта. Как я понимаю АКБ до сих пор на машине и в утиль Вы его не отнесли. Кислотные АКБ «ребята» стойкие и допускают над собой такие издевательства если они короткие по времени. Просто проделайте ещё раз тоже самое, что на Вашем видео, но с замером тока который потечёт в обратном направлении от ионистора на АКБ без прокрутки стартера.
Но я не стал по этой схеме делать, т.к. она не дает использовать буферный режим со всеми его преимуществами.
Ваша схема останется без изменения. В неё только добавятся два выключателя, а в каком положении (выкл или вкл) они будут находиться, зависит от Вас.
В своём последнем видео Вы заряжаете ионистор до 16.2 вольта, а АКБ разряжаете до 8.8 вольта. Как я понимаю АКБ до сих пор на машине и в утиль Вы его не отнесли.
Видимо, я Вас неправильно понял насчет разрядки АКБ до 8 вольт. Можно ведь разрядить АКБ так, чтобы на ней было ЭДС 8 вольт в состоянии электрического покоя, т.е. без нагрузки. Но это с большой долей вероятности превратит ее в труп. Я понял, что Вы такую разрядку имели в виду)
А в моем видео было ЭДС на АКБ 11.2 вольт в состоянии электрического покоя, а до 8.8 вольта напряжение просело под нагрузкой. После снятия нагрузки оно сразу восстановилось до тех же 11.2 вольт.
Просто проделайте ещё раз тоже самое, что на Вашем видео, но с замером тока который потечёт в обратном направлении от ионистора на АКБ без прокрутки стартера
Хорошо, у меня есть еще одна дохлая АКБ, попробую разрядить ее до 11.2 вольт и подключить заряженный до 16.2 вольта ионистор. Т.о. эксперимент будет таким же как на этом видео www.youtube.com/watch?v=HylxFmK4PYk, разница только в напряжении АКБ. Такой опыт Вас устроит?
Ваша схема останется без изменения. В неё только добавятся два выключателя, а в каком положении (выкл или вкл) они будут находиться, зависит от Вас.
Да, можно сделать и так) А можете на моей схеме дорисовать эти выключатели, для полной ясности?
Я уже забыл куда хотел поставить второй, но вот вариант с одним. Зарядили ионистор до 16.2 — Отключили + АКБ от всей машины — завели машину стартером — подключили + АКБ назад
Тоже неплохой вариант!
А чтобы не тащить силовые кабели с этим размыкателем в салон, можно поставить в моторном отсеке дистанционный размыкатель типа такого www.drive2.ru/l/8725017/
Дело в том, что чем сильнее разряжен АКБ — тем больше его внутреннее сопротивление. А чем больше его внутреннее сопротивление, тем меньший ток он способен принять)
Ок.
Только в субботу принес из машины жены АКБ домой на зарядку.Машина последний раз выезжала на дачу в декабре. Аккумулятор сел до 10.8 V. Я там в прикуриватель при длительной стоянке втыкаю девайс, собранный в корпусе питателя от регистратора, внутрь поставил платочку с АЛИ, сигнализатор разряда АКБ.Когда все ок — горит зеленый диодик, когда напряжение село — горит красный и пищит пищалка.Напряжение сработки настраивается подстроечником.
Собственно вопрос связанный с тем, что я выше процитировал из Вашего поста:
Подключаю к заряднику и вижу, что ток, потребляемый аккумулятором равен 6.4 А. По мере заряда ток ессно падает.Явно всё наоборот с описанным Вами )))
Да, на всякий случай — при зарядке обычно ставлю ток 3А, как изначально сделано в заводском автоматическом заряднике. Если акб сел до 6 вольт — на старом у меня такое бывало, то ставлю 1А и заряжаю долго-долго)))
Вы забыли про разницу потенциалов. Ток зависит не только от сопротивления, но и от напряжения в цепи, которое обусловлено разницей потенциалов ЗУ и аккумулятора.
Если зарядка производится постоянным напряжением (простейшее ЗУ), то разница потенциалов будет падать по мере заряда аккумулятора, а в месте с ней будет падать и ток.
Если зарядка производится «умным» ЗУ, то там контроллер управляет током заряда (регулируя напряжение).
Тут уже какой-то гуру электрик поставил минус.Не знаю за что, наверное за знание закона Ома)) Но я верю приборам. По ним видно следующее: в первые полчаса идет постепенное поднятие напряжения.Когда оно сравняется с напряжением идущим с зарядника, акб продолжает кушать и ток при этом начинает падать по мере накопления емкости.Когда акб наелся ток устаканивается на 0.2А. Очевидное — невероятное.
Я Вам минус не ставил. А закон Ома кстати имеет ряд исключений)
Закон Ома, в отличие от, например, закона Кулона, является не фундаментальным физическим законом, а лишь эмпирическим соотношением, хорошо описывающим наиболее часто встречаемые на практике типы проводников в приближении небольших частот, плотностей тока и напряжённостей электрического поля, но перестающим соблюдаться в ряде ситуаций. Закон Ома может не соблюдаться:
-При высоких частотах, когда скорость изменения электрического поля настолько велика, что нельзя пренебрегать инерционностью носителей заряда.
-При низких температурах для веществ, обладающих сверхпроводимостью.
-При заметном нагреве проводника проходящим током, в результате чего зависимость напряжения от тока (вольт-амперная характеристика) приобретает нелинейный характер. Классическим примером такого элемента является лампа накаливания.
-При приложении к проводнику или диэлектрику (например, воздуху или изоляционной оболочке) высокого напряжения, вследствие чего возникает пробой.
-В вакуумных и газонаполненных электронных лампах (в том числе люминесцентных).
-В гетерогенных полупроводниках и полупроводниковых приборах, имеющих p-n-переходы, например, в диодах и транзисторах.
-В контактах металл-диэлектрик (вследствие образования пространственного заряда в диэлектрике википедия
Ток и напряжение, которое Вы видите на Ваших приборах, определяется большей частью Вашим ЗУ, а не исключительно внутренним сопротивлением АКБ.
Да я к Вам без претензий абсолютно, и про минус я не Вам, мне без разницы кто это, хотя вот теперь приятно, что не Вы )))
Про ток интересно. Я всю жизнь с электроникой вожусь, но некоторые простые вещи иной раз удивляют.В частности вот эта штука.Цифровой зарядник про который я говорил показывает стабильно одинаковое потребление тока 6 с копейками ампер при подключении к акб с напряжением 10.8 и ток не меняется пока напряжение не станет равно выставленному на ЗУ, а падать начинает только после того как акб набирает емкость. И точно так же этот же акб ведет себя на самоделке из книжки Бастанова 300 советов, который я сделал ещё будучи ПТУшником в 1983 году.Там правда не выставляется напряжение, только ток.
я у себя в авто сделал проще: оборудовал место для постоянного подключения второго аккума, параллельно штатному. провод использовал сечением 50 мм2.
уточню, что мне не надо было бороться с разрядкой аккума из-за забытых подфарников или подсветки салона, т.к. с завода по таймеру отключается подсветка салона, прикуриватели и т.п. + начинает пищать, если достать ключ из замка зажигания при включенных габаритных огнях.
мне нужно было упростить себе жизнь в морозы. со вторым постоянно подключенным аккумом почти 3 года катаюсь. генератор не испортился, аккумы тоже. из любопытства пару дней ездил с 4 разными аккумуляторами (от 55 до 100ач), включенными параллельно. никаких побочных эффектов не заметил, кроме возможности не возиться с зарядными устройствами дома.
надо будет как-нибудь запилить обзор пригодившихся медных клемм с aliexpress и не пригодившегося 500а реле :)) схема зарядки второго аккума от бортсети авто вряд ли кому-то интересна.
для джиперов выпускают платы- контроллеры с ограничением тока при зарядке, отключением в обычном режиме и подключением второго АКБ для пуска/лебедки…
проблемы могут быть если воткнуть два разряженных АКБ- генератор может не выдержать нагрузки диоды полетят. генератор он же не может ограничить зарядный ток, он просто стремится держать напряжение, а ток при этом можетбытьй оч большой. но на 1 АКБ система рассчитана, а на два и более нет.
а так то что два что четыре. разница небольшая.
проблемы могут быть если воткнуть два разряженных АКБ- генератор может не выдержать нагрузки диоды полетят.
Генератор на ХХ вряд ли сможет дать больше 50% паспортного тока, поэтому это для него вполне безопасно. В тоже время, после начала заряда ЭДС аккумуляторов достаточно быстро поднимется из-за заряда емкости поляризации, и ток уменьшится до допустимых значений.
Возможно, если установить в авто полностью разряженный аккумулятор большой емкости, умудриться завести двигатель и поехать по трассе, диоды действительно могут выйти из строя через некоторое время (когда прогреются).
Генератор на ХХ вряд ли сможет дать больше 50% паспортного тока, поэтому это для него вполне безопасно.
Возможно, это справедливо для «древних» машин. Я провёл эксперимент на машине 2006 года выпуска и она на ХХ без просадки напряжения спокойно выдержала подключение абсолютно всех энергопотребителей ссылка
Скорее всего, просто у вашего генератора на ХХ хватает тока на все включенные вами потребители. Вот характеристики генератора на 115 А, устанавливаемого сейчас на ВАЗ:
Максимального тока он может достигнуть только при 6000 оборотах в минуту. Вроде, передаточный коэффициент там примерно 2 к 1, значит, это соответствует 3000 оборотам в минуту двигателя.
Мой пепелац 99 года, гена заводской, на 150А. Пробовал подключать все потребители на борту, больше 110А нагрузить не получилось, больше нечего было подключать, это на холостых оборотах. Единственное что это буржуй автопром. Не так давно поставил гену на 200А.
уточню, что я второй аккумулятор приспособил в обычную пузотерку. в полноприводной машинке два аккумулятора тоже подключены без затей: параллельно.
>>проблемы могут быть если воткнуть два разряженных АКБ- генератор может не выдержать нагрузки диоды полетят.
показометр напряжения в бортсети — полезная штука. если напряжение проседает на ХХ, значит АКБ еще берет слишком большой ток, значит не газуем. нескольких минут обычно достаточно.
по моим данным для ремонта генератора раз в год нужно каждый день часами наваливаться на генератор до проседания напряжения на 1-2В. к примеру так может делать заводская система электроподогрева антифриза в пузотерке, которую ЭБУ считает исправной, если при включении напряжение в бортсети проседает. пару лет назад я этому подогреву по разным причинам снизил мощность и переключил на ручное управление, проседаний напряжения теперь нет. заодно я перестал каждую зиму менять генераторы, хоть и езжу с двумя АКБ.
в целом эти рассуждения не отменяют полезности в ответственных поездках иметь в багажнике запасной генератор, стартер и т.п. с инструментом.
Если в машине нет оповещения о забытых габаритах, проще соорудить схему в общих чертах минус от концевика двери, плюс от габаритов. Открыл дверь — пищит. Как еще можно случайно разрядить аккум? Подключив нештатную магнитолу двумя проводами красным и желтым на постоянный плюс если только и на месяц оставить машину на стоянке. Или регистратор каждый раз втыкать в прикуриватель руками и там забыть его в итоге вместо того чтобы сделать его автостарт от поворота ключа?
Если рассматривать решение как «это хобби и поэтому деньги и силы не важны», то сгодится. Но с точки практичности проще ситуацию предотвратить, чем бороться с разрядом созданием дорогих приблуд.
Неоднократно разряжал свежие штатные аккумы 45А/ч летом в жару.
Припарковавшись для получасового разговора с кем-то в машине и оставив включённым вентилятор вентиляции с радио в фоне.
Впервые слышу о таком!) Разве что оригинальное автопроизводительское какое, но у меня отродясь ни в одном авто таких не бывало.
А все многочисленные Пионеры с Кларионами и море чего еще, уже всего не упомню, всегда исправно работали даже от напрочь отказывающихся крутить стартером аккумуляторов.
Правда, и громкость я в машине люблю лишь достаточную, ни в коем случае не повышенную)
ну так проще для всякой музыки поставить доп АКБ. и плату управления к нему.
гораздо проще ставилось два свинцовых АКБ от ИБП с диодом для зарядки и развязки. еще ребенком подобное делал.
счас то еще и усики D-класс делаю с умным управлением. они и жрут меньше раза в 2 почти, и работают на норм напряжении. них внутреннее напряжение 24-32 вольта.
Вряд ли это связанно напрямую с использованием суперконденсаторов, до этого не басило, а сейчас как начало резко вваливать.
Штатного АКБ и так хватит для работы и одного, и двух мощных усилителей без провалов напряжения (не говорим про SPL). Скорее всего сейчас происходит процесс внутренней психологической окупаемости вложенных средств, что дополнитель выражается в заметном увеличении отдачи по низам.
Посмотрите сами на красивое и очень аккуратное заключение самого А. И. Шихатова: для SPL-щиков толку никакого, там будет реальный замер физической величины прибором, и он ничего не покажет. А вот для любителей качественного звучания (абсолютно неизмеримое понятие) очень даже. Другими словами «если у Вас и так всё отлично, но хочется чего-то большего и опять чешутся руки — суперконденсаторы отличный вариант, займете себя, получите удовольствие от процесса, в итоге — удовольствие от всей системы, опять прослушаны любимые композиции, кропотливый поиск нюансов, жуть как увлекательно».
Из личного опыта: иногда сутра, встал тяжело, не выспался, садишься в машину, включаешь музыку, едешь, чувствуешь, что что-то вообще не то, высокие глухие, середина уши режет, и настройки не трогал, ничего не менял, что случилось, вообще не понятно, оставлю до вечера, разберусь. Днем садишься в машину — всё вернулось как было, рабочий ритм, кофе возвращают настройки обратно. Иногда после безумно трудного дня, вечером возвращаешься домой, сабвуфер давит в уши (а утром не давил), ВЧ кто-то задрал.
Физическое и эмоциональное состояние слушателя гораздо больше влияют на качество звука, чем компоненты и обвязка системы.
иногда сутра, встал тяжело, не выспался, садишься в машину, включаешь музыку, едешь, чувствуешь, что что-то вообще не то, высокие глухие, середина уши режет, и настройки не трогал, ничего не менял, что случилось, вообще не понятно
А ещё двигатель какой-то вялый, руль тугой, сидение неудобное, да и на дороге одни бараны. Бывает :)
Не воспринимайте слишком серьезно мой ответ предыдущему комментатору)
В обзоре я достаточно подробно рассказал «нaxepa» это все нужно.
В том числе рассказал, какое влияние оказывают ионисторы 95 фарад на мою аудиосистему.
Мои объективные наблюдения -«на максимальной громкости напряжение в бортсети изменяется не так сильно».
Мои субъективные впечатления -«звучание басов стало в целом лучше».
Качество басов стало лучше, а не количество децибел увеличилось)
чтоб басы долбили надо конденсатор ставить на стороне высокого напряжения. а по 12 вольт не сильно вижу смысл.
да и сил лучше бы поставить цифровой. КПД почти в два раза выше, потерь меньше… соответственно долбить то точно будут лучше.
В ту фразу просто следует подставить нужное.
И до сих пор я считаю, что год хождения к следователю лучше, чем час на руках друзей.
Так что травите свои байки: не обороняйся и получай удовольствие.
Мушку спили!
Причем эти периоды забывчивости случались не часто. И естественно приехать показать проблему ремонтникам не удавалось. Ну купил себе провода для старта и чуть позже переносной аккумулятор для прикуривания. Поимел привычку при выходе из машины проверять не осталось ли включенным что. Помогло, следующие пару лет все работало. Потом сменил машину и настало полное счастье.
Старый стал, речь «нормальныхпацанов» не розумiю.
Клеммы знаю, клейма знаю, клеймы — не знаю…
Потом качественных АКБ, по доступной цене, весьма мало. 3 года и новый АКБ? Главное мрёт в самый неподходящий момент, а на некоторых авто снять АКБ проблемище.
Штука нужная, но не для всех, специфическая.
Это гораздо и проще чем суперконденсаторы. Тем более что свежий акк можно снять при продаже авто, поставив старый, а конденсаторы заново переносить геморройней.
Но конечно это все не отменяет того, что если сильно чешется, то можно и сделать :)
На трассе НИКТО не остановился, чтобы поехать в лес прикуривать авто. Повезло, что другой автомобиль приехал на это же место для отдыха.
И где там найдёшь запасной аккумулятор в лесу у речки?
Тогда уж проще возить запасной аккум :)
О чём это говорит? Да ни о чём. Только о том, что пользователи автомобиля не очень умные люди (кто там водитель не важно).
№1
№2
но тут надо много подруг, если раз в неделю, или сервис +новый емкий акум.
…получили по заслугам.
Ситуаций, в которых садится абсолютно исправный, свежий аккумулятор в исправном автомобиле тьма.
За 30 лет за рулём нет-нет, с некоторыми сталкивался лично.
Описываемое устройство позволяет собрать остатки энергии из посаженного аккумулятора, и отдать запасённую энергию конкретно в момент запуска. Что позволяет в большинстве случаев обойтись без посторонней помощи. И при нечастых морозах например, продлить жизнь уставшему аккумулятору. А в буферном режиме сильно улучшить режим работы всей электрики и электроники на борту, включая аккумулятор, уменьшив скачки напряжения в бортовой сети при бросках потребления. Уменьшая вероятность всяческих отказов и продлевая жизнь всему электрическому на борту.
По мне супекондёр достоен внимания — не требует обслуживания, можно сказать вечен, не требует особых условий для хранения, легко приводится к готовности. Потом не всегда бываешь городским жителем, Выехал на природу, а утром АКБ в нуль, наверное у многих так бывало и АКБ новый и машина не древняя и аккустика хорошая…
Так уж и вечен? ТС (в другом посте) писал:
> Суперконденсаторы по сравнению с литиевыми аккумуляторами имеют повышенный срок эксплуатации — более 10 лет…
10 лет — далеко не вечность. Сравнимо со сроком службы хорошего аккумулятора.
В общем, в зависимости от того, что наступит ранее:
Более 10 лет — если суперконденсатор выдерживается при номинальном напряжении и 25 oC в течение 10 лет. В конце этого срока его емкость не должна упасть более чем на 20% и / или внутреннее сопротивление не должно увеличиться более чем на 200%.
Или неограниченный срок годности при хранении в разряженном состоянии.
Или 1 миллион циклов заряд-разряд. В конце этого циклирования его емкость не должна упасть более чем на 20% и / или внутреннее сопротивление не должно увеличиться более чем на 200%.
Можете сами сравнить с АКБ по каждому параметру.
Также очень много информации по СК и их применению здесь titanps.ru/docs/articles/
Я же про Ваши СК спрашивал. Мне Важно знать принципиально, если, например, разряжать СК током в 50А и второй вариант током в 500А, то количество циклов при 500А будет в 10 раз меньше. Верно? Условно говоря при 50А — 100 000 циклов, при 500А — «всего» — 10 000 циклов. Ваше мнение?
Для моих noname СК, приведенные в этой документации значения делим на 2-3. Если уж совсем корректно выражаться, то ухудшаем в 2-3 раза.
Я не хотел уж так глубоко погружаться… :-)
Вы можете сами сказать?
Для циклирования используется непрерывный ток (Imax Continuous Current), указанный в спецификации на конкретную модель СК. Т.к. в линейке Maxwell нет СК емкостью 500 Ф, возьмем ближайший аналог с несколько меньшей емкостью 450 Ф. Его непрерывный ток, как указано в техпаспорте www.maxwell.com/images/documents/2.7V%20450F_ds_3003113-EN.2.pdf — 28 А (при 15°C) и 46 А (при 40°C).
При циклировании при 500А количество циклов будет разумеется меньше. Во сколько именно раз — такая информация к сожалению отсутствует в доступных источниках.
я первый покупал после оригинала, отходил 6 лет,
потом покупал такой же, 2 года, еще раз новый и тоже самое
PS: Они это специально делают.
Взял сделанный по технологии EKB специально для быстрого заряда при коротким поездках (и зимних прогревах).
Второе препятствие — суперконденсатор не дешевое удовольствие, и стоит он больше чем аккумулятор.
А это поделие… Ещё неизвестно, как будут жить мониторы при t° от -30 до +50 (под нагретым металлом). А если пробьёт монитор? Коротнёт схему управления?
Я не в коем случае не говорю, что поделка автора это супер решение. Но это решение реально может помочь. Как и мне помогает пуско-зарядное устройство. И каждую зиму я помогаю еще 5-7 чел, которые не смогли завестись утром из-за мороза и дохлого акка. (ну кроме этой зимы в Москве, конечно)
Всегда удивляют авто, где этого нет. Всякие «фокусы», «японцы», причём, даже современные…
и часто управляет светом ЭБУ напрямую, еще и с проверкой линий на целостность и утечки, потому что делают их немцы, а вот японцы — кал
кроме этого BCM (body control module) управляет и питанием других модулей,
а если машиной долго не пользоваться вообще в спящий режим входит с почти нулевым потреблением.
А вообще-то в настройках есть отключение регистратора и автоматическое его включение по датчику движения. И прочие фенечки.Если же тупой юзер не может даже настроить свой девайс по прилагающейся к нему инструкции — туда ему и дорога.( искать у кого прикурить или зарядить АКБ)
а в новых фордах еще очень гибко все настраивается.
— при выключении зажигания (но ключ в замке) продолжают работать все потребители. Музыка, розетки, габариты и т.д.;
— при вынимании ключа все потребители отключаются. Внутрисалонный свет работает, но если оставить открытой дверку — через какое-то время принудительно отключается;
— при принудительном включении музыки питание на неё подается (около) 30-ти минут. Розетки и прикуриватель не работают. Габариты работают до посадки напряжения аккума до какой-то границы.
Сабж интересен с точки зрения хобби, практический смысл будет в очень редких случаях…
Вот едите вы ночью по трассе, и приспичило вам в кустики. Остановились на обочине. Будете ключи в замке отставлять, или машину без габаритов?
У меня в авто если включить габариты после выключения зажигания или открытия двери водителя, то они будут гореть 20 миеут после закрытия ЦЩ и постановки на охрану. О чём предупредит «пи-пи-пи». А аварийка — постоянно.
Такое сложное инженерное решение? :)
Как правило, оповещает тогда, когда машину можно завести только если рядом находишься и если услышал СМС гуляя по торговому центру или едя в метро…
Пару раз удавалось вовремя заметить оповещение и завести машину автозапуском и держать ее заведенной пока не доехал до машины, но последний раз я оповещение увидел когда уже далеко уехал и было поздно.
Что я делаю не так (ну кроме того, что пару раз забыл выключить фары)?
Причём с сигнализацией Pandora DXL5000 было не лучше… Все эти сигнализации имеют большую погрешность измерения напряжения системы, от которой сами питаются и с учетом того, что постоянно засыпают, чтобы меньше жрать этого же аккумулятора.
Причём у меня была веселуха, так как стоит электрозамок капота, а где авайриный трос я даже понятия не имел. Пришлось ехать домой за литиевой батарейкой (последовательно 3 банки) в прикуриватель, а только потом к машине и открывать с ключа.
Настройте звонок, его сложнее пропустить
Настройте безусловный автозапуск при разряде
Не подключили реле фар через управление сигналкой, чтобы они тухли при постановке на охрану :) Это надо просить просить при установку сигналки, если штатно что-то не обесточивается.
Я, например, доводчик окон себе поставил, штатного не было. При постановке на охрану все окна закрываются.
Вообще, разряд аккумулятора — это аварийная ситуация, а не штатная. Тут не до точности. Однако, моя отображает напряжение вменяемо, но с сильной задержкой конечно (S96).
Не знаю, нужно посмотреть конечно… Но обычно при тревоге она всегда звонит, а вот при разряде только СМС… может бережёт батарею?..
Я редко забываю выключить фары, но пару раз было и это тот ещё геморрой, так что в следующий раз точно поставлю гарантированное отключение :)
А так, обычно если оставить включенными фарами и открыть дверь заглушенной машины, то сама машина пищит, что забыли выключить фары… но так как у меня настроен автозапуск и МКПП, то в целях выполнения процедуры «программная нейтраль» и двигатель поддерживается включенным после доставания ключей до момента постановки на охрану… таким образом, штатная пищалка не срабатывает.
Обычно при установке сигналки обсуждаются хотелки пользователя. Дополнительный функционал, разумеется, за дополнительные деньги (если он не предусматривает управление по цифровым шинам, а нужно физическое вмешательство и дополнительные компоненты), но это всё не так уж и дорого.
Сам в 90-е попал работать установщиком сигналок, когда дома в холодильнике образовалась постоянная французская кухня под названием «Шаром Покати» )) Но хватило меня на неделю.Хотелки распальцованных товарищей и работа под открытым небом, не, это только оказалось ещё большим стимулом искать подходящую по профилю работу и в тепле.А то после службы государству стал мёрзнуть сильно…
Объяснил, что это именно то, что я хотел и прекрасно понимаю, как она работает.
Автору большой плюс за прямые руки, терпение и мастерство. Но в нынешней ситуации, когда на один средненький смартфон можно купить три… четыре аккумулятора, эта затея не актуальна.
Хорошо, что у меня дома всегда стоит второй заряженный АКБ. А если его нет, как у 90 % обычных автовладельцев не имеющих гаража? И, кстати, в машине всегда вожу качественные самодельные (из сварочного кабеля в резиновой изоляции) провода для прикуривания. Они не дубеют на морозе как красивые дорогие покупные))
Сейчас, слава богу, на АЛИ доступны джампстартеры на высокотоковом литии, размером с большой пауэрбанк и стоимостью 3-5 тыр. Думаю прикупить, ибо помимо основной задачи они имеют 4-6 USB гнезда для зарядки чего угодно и джек для питания ноута.
Автозапуска по температуре и предпусковых подогревателей нет. Первое снижает ресурс двагателя и масла, второе дорого. Бустер из этой темы можно рассматривать как внешнее устройство для облегчения запуска также как и предпусковой
В морозные дни конечно заводятся, но только те кто позаботился о машине, используя какой-либо подогрев или мучая движок прикуриваниями. Остльные вызывают мобильные отогревали или используют такси. И таки да, много где дубак зимний такой бывает — практически везде за Уралом и люди конечно пользуются машинами многи даже, о ужас, с полудохлыми аккумуляторами.
Возможно да, это и есть ЦА китайских бустеров.
покупать каждый год? тут хозяин — барин
Конденсатор позволяет ВМЕСТО батареи отдавать мощный импульс тока, оберегая батарею от высоких нагрузок. Неужели даже после схем автора это непонятно??
Спасибо!
Странно.Всегда считал максимальным в автомобиле 14,2 вольта.
Уже через час езды при 14,2 подкипать начинает обычно.Это чтото новое.
А кипеть современные кальциевые аккумуляторы начинают при напряжении 16+.
Допустимое отклонение — плюс/минус 0,2 вольта по буржуйским стандартам и плюс/минус 0,5 вольта по советским. Причём это при +20 градусах, в мороз регулятор дополнительно должен подымать напряжение на 0,2-0,3 вольта. Так что в мороз 14,5 вольта — очень хорошее напряжение
Провод может и не обязательно должен быть в 50 квадратов, но сопротивление куска (точнее суммарное сопротивление двух кусков) от блока конденсаторов до аккумулятора, включая пайки и механические контакты должно быть реально очень низким, включая сопротивление паек и механических соединений.
Я помнится, как-то кусок кабеля 3-4 мм² использовал просто как нагрузку для тестирования компьютерного блока питания. А он был меньше чем на 100 ампер.
Вещь хорошая, но цена небюджетная 2 530,00 руб /шт — от 1 шт
тогда уж реле GRUNER 12V 1000A можно рассмотреть, Gruner 750H-R1A-B010-003 (Mercedes-Benz p/n A0035421819), оно предлагается за 2099.00руб.
Работает отлично.
2 хонда. Шесть лет и аналогично без проблем, поездки также короткие, но пореже. Предпусковой подогреватель. Вот тут за зиму бывала необходимось раз-два в стационарной подзарядке.
3 тойота. Три с половиной года. И также без проблем.
Смущает только одно, в прошлой теме описывал. Намерил аймакском емкость оптимы после пяти лет и получилось 24Ач, на наклейке 48Ач. Так и не понял это старение или особенность замера ёмкости у новых батарей (жаль свою не замерил при покупке) маркетологов
А вобще я как в анекдоте — заранее машину сменил ))
А ещё через неделю машинка на ходу заглохла(тронулась, затроила и встала)… Поменял акк, у старого вообще труба, уровни электролита упали, пластинам похоже 3.14…
Так что увы ничего вечного нет.
Я хочу на практике проверить, насколько буферный режим способен продлить жизнь моей старой АКБ, сильно уставшей от прошлых разрядок в ноль из-за утечек. Этот эксперимент длится с осени прошлого года и результаты пока положительные.
Старая АКБ успешно справляется с запуском в буферном режиме. А вот без ионисторов она иногда дает осечки.
Думаю закончить этот эксперимент после следующей зимы и написать сюда результаты.
В зависимости от этих результатов и будет принято решение — продолжать катать на старой либо купить новую АКБ.
ПС: автор молодец — задумал, реализовал и еще поделился с людьми. Эстетика и детали внешнего оформления вторичны
У меня в гараже валяется тройка аккумуляторов, в каждом из которых из-за осыпания или коробления пластин (что ещё в советских частенько случалось в районе минусовой клеммы при пуске двигателя на сильном морозе) подкорачивает одна банка из шести, а остальные пять ещё во вполне себе приличном состоянии. Завестись на таком возможно только единожды после полной зарядки его в гараже, да и то с трудом, не медля, а то подкорачивающая банка разряжается на глазах.
Тока-то крутить вполне хватает, просто реле стартера от просадки напряжения начинает выключаться с характерным прерывистым клацанием.
Почти не сомневаюсь что с суперконденсаторным джамп-стартером эксплуатировать подобного калеку можно было бы ещё много лет.
1. Сульфатация (необходимо хоть раз в год делать полный цикл зарядки)
2. Изменение плотности электролита (для необслуживаемых особенно)
3. Качество изготовления пластин и связанные с этим проблемы (особенно современные годы выпуска)
4. Вибрация (связано непосредсвенно с п3)
5. Термоциклирование
А короткие циклы отдачи больших токов — это совершенно нормальный рабочий режим. Ионисторы на п1-5 никак не влияют
Это костыль. Если он внезапно откажет в дороге, никакие ионисторы вам не помогут
А на практике нередко бывает что в не особо старом ещё (исправно прослужившем года 3-4) аккумуляторе при пуске зимой на сильном морозе отказывает лишь одна банка из шести, а остальные ещё и близко не выработали свой ресурс!
И с чего бы тогда ему, ещё вполне живому, просто выдающему недостаточное для стабильной работы втягивающего реле стартера напряжение из-за одной «выключенной» (подкорачивающей) банки ?
А разве кто-то это оспаривает?) Ну костыль и костыль. А что в нём плохого, если практически во всех случаях жизни решает спорадическую проблему запуска двигателя из-за внезапной стартерной неработоспособности аккумулятора?
Такой надо менять. Батарея с такой банкой может отказать в самый неподходящий момент
Коррозия, осыпание пластины итд. Вы просто оттягиваете ионисторами момент, когда оно сдохнет совсем
В том, что это маскирует проблему, которую вы можете не заметить. А для экстренного запуска тут были обзоры девайсов. Кинули в багажник и все. Я повторюсь — ионисторы на срок работы вашего аккума не повлияют никак. Если реально хотите продлить жизнь аккума, проводите пару раз в год циклы десульфатации kit-e.ru/articles/powersource/2004_4_62.php
Вот только личная реальная эксплуатационно-водительская практика на протяжении почти четырёх десятилетий упрямо свидетельствует о том, что, почему-то, не изнашиваются банки свинцового автомобильного аккумулятора равномерно!
Более того, имею и весьма обширный позитивный опыт практики продления жизни аккумам с подкорачивающими осыпавшимися или порвавшимися пластинами в бедно-экономных 90-х, когда целой месячной зарплаты не хватало на покупку нового, а дома жена в декрете и двое малых детей…
Выливал электролит из них, разрезал, чистил или прокладывал фторопласт и обратно запаивал специальным феном.
Я ведь тоже всегда за «всё здоровое против всего больного», всего-лишь против максимализма вроде: «больное непременно должно умереть»! ;)
При попытке запуска после морозной ночи на недозаряженном аккуме несколько плюсовых пластин попросту рвало посередине примерно на половину их ширины и поднимало к перемычке, соединяющей минусовые, тем самым вызывая КЗ.
Ремонт заключался в вырезании окна в в корпусе этом месте, запихивании между перемычкой и плюсовыми пластинами куска фторопласта и обратном заваривании пластика.
Десульфатацию и выравнивающий заряд небольшими токами тоже многократно практиковал, но десятилетия личного опыта показали что эффекта от этих процедур всегда было гораздо меньше ожидаемого.
Надо переделать!
А то что под попой стоят) так в некоторых авто под водительским сиденьем штатно стоит АКБ (аккумуляторная кислотная батарея) Сидеть на банке с раствором серной кислоты, выделяющей в процессе гремучий газ? Не, я лучше на безопасных ионисторах посижу)
И всё это в габаритах того же аккумулятора, но с ресурсом лет так 10 и весом кг 5-7.
А свинцовые аккумуляторные батареи, это позапрошлый век (вроде бы).
лифепо надо балансировать и как следствие отключать от заряда при разбалансе. а отключить вы их не можете!
уже и не помню особенность. давно баловался со всеми этими литиями.
пусковой ток увеличится с 200 ампер до …?
Автор — большой молодец!
Соорудил вещь, безусловная нужность которой подтверждена многократными случаями, в которых определённо могла бы помочь завестись, но даже не подозревал что такое возможно, за прошлые 39 лет моей водительской практики!)
Однако нештатная сигналка/gps/иммо ставятся напрямую и их отключить уже так не получится, а они могут сами по себе или при поломке достаточно быстро разрадить аккумулятор и тогда такой «огород» модет помочь.
Ещё сценарий — холод с некоторой усталостью двигателя отягощённой загустевшим маслом (все ли адекватно следят за авто, не считая многочисленных леди за рулём), даже новый аккум может не справиться с прокруткой. Бустер с повышенным напряжением имеет больше шансов на заводку
В RIO3 точно есть (возможно зависит от комплектации).
более того, при длительном неиспользовании включается спящий режим,
ты спокойно отроешь и поедешь на авто, если оно стояло 1-2 месяца.
На примере корейца шевроле.
Народ вешает регик на плафон освещения — очевидной и доступный вариант. Но «умное» авто после отключения зажигания оставляет там небольшое напряжение. Если лампа включена, она потребляет, ее отсекают, а если нет, то напряжение остается. Не спрашивайте, почему. Я просто оставил вольтметр и наблюдал. В результате слабой утечкой можно посадить акб, народ высаживал… и переключался, например, на зеркало заднего вида.
У меня кстати пару раз внезапно акб садился, похоже на утечку оставшегося напряжения по конденсату. Доказательств нет, только следы и сопоставление фактов.
И? Вы серьезно думаете, что это основная причина выхода АКБ из строя? :)
Это информация разработчика и производителя аналогичных систем.
Совместная работа суперконденсаторов и АКБ
Мировая практика применения суперконденсаторов в автомобильной индустрии
Также можно ознакомиться с их протоколами и актами испытаний www.titanps.ru/informacija/protokoly-i-akty-ispytanij/
Не реклама, поэтому спрятал под спойлер
Протокол о проведении работ по установке суперконденсаторных модулей серии МСКА компании ООО «ТПС» на автомобилях УАЗ и проведении лабараторных испытаний в ИК УГК НТЦ ПАО «УАЗ» г. Ульяновск
Протокол проведения испытаний переносной суперконденсаторной системы пуска автомобилей ПУСК-250-30 (Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище)
Протокол проеведия испытаний суперконденсаторной системы пуска автомобилей МСКА-250-30-П (Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище)
Протокол проведения полевых испытания модулей TES (АСМ РУС)
Протокол пробеговых испытаний СК модулей Титан на Газель Next Терскол — Астрахань
Протокол Испытаний модулей МСКА-54-16, МСКА-108-16, МСКА-16-16, МСКА-433-16, МСКА-500-16 (ООО«ТПС»)
Акт Испытаний модулей МСКА-54-16 на электроквадрацикле (ООО «Электрические машины»)
Протокол испытаний суперконденсаторного модуля МСКА-162-16П (МВД ФКУ НПО «СТиС»)
Протокол испытаний МСКА-108/54-16ПБ и МСКА-54-16 в рамках тест-драйва автомобиля Газель-NEXT в условиях холодного климата (часть 1 МВД ФКУ НПО «СТиС»)
Протокол испытаний МСКА-108/54-16ПБ и МСКА-54-16 в рамках тест-драйва автомобиля Газель-NEXT в условиях холодного климата (часть 2 МВД ФКУ НПО «СТиС»)
Протокол испытаний МСКА-500-16 в рамках государственных приемочных испытаний опытного образца автомобиля УРАЛ-4320 в условиях холодного климата (МВД ФКУ НПО «СТиС»)
Протокол испытаний МСКА-108/54-16-ПБ на лекговом автомобиле (ООО«ИНВЕСТ»)
Испытания модуля МСКА-108-16-К на Mitsubishi Pajero Sport c двигателем 4D56 (Московский Pajero 4х4 Off-Road клуб)
Протокол испытаний модуля МСКА-162-16 и преобразователя напряжения МНП 9/16/20И1 на спецавтомобиле повышенной проходимости Вездеходе-амфибии «ВИКИНГ 29031» (ООО «Атон Импульс»)
1. Нет ни одного протокола испытания одной серии аккумуляторов в одинаковых условиях с ионисторами и без в течении нескольких лет (с последующим сравнением состояния аккумуляторов). Все испытания проходили день-неделю-максимум пару месяцев
2. Из материалов выше ниоткуда вообще не следует вывод о значительном увеличении срока службы АКБ. Что, в общем, и не удивительно. Ибо на главные проблемы эксплуатации свинцовых АКБ, о которых я писал выше, ионисторы не влияют вообще никак. Я вполне могу предположить, что очень небольшое увеличение срока службы вполне может быть из-за меньшей величины пиковых токов, но стоит ли на это вообще обращать внимание в реальной эксплуатации?
3. Использование такой батареи для аккумуляторов, у которых начались проблемы из-за внутренней коррозии тоководов/осыпания пластин (и, как следствие, увеличения внутреннего сопротивления и сильного проседания напряжения при больших токах), результат даст. И даст хороший. Но, по сути, мы скрываем проблему и не знаем о реальном состоянии аккумулятора. Не уверен, что это хорошо. Ибо в один прекрасный момент оно может сдохнуть совсем. Где-нибудь на тихой дороге зимой :)
Ну это как на рынке у продавца спросить — хороший ли у него товар. Кто ж тебе про свой товар плохо скажет?
1. при подключении перед пуском заряженного ионистора ток сразу рвет в АКБ. причем сила тока будет немаленькой. поэтому низк обычно заряженную литиевую батарею соединять с разряженной.
2. смысл тогда в этой лабуде- проще поставить бустерный АКБ например из титанала.
3. ионисторы хорошего качества ( низкоиндуктивные) запрещены к вывозу ( используются в системах питания радарных АФАР), и стоят некисло.
4. отбирать конденсаторы в такую систему надо очень тщательно- практически без разброса. т.к. при небольшом разбросе параметров при нагрузке на АКБ ( ну это еще так себе) и уж тем более на стартер ( сила тока 100-200 ампер), разброс импедансов приведет к такому бадабум (ну это в случае какого либо эффекта). и никакая балансировочная плата не поможет. она может помочь в случае ограничения тока заряда и разряда, но тогда в этой системе смысла совсем нет.
5. длительность разряда систем с супер капазиторами милисекунды. для стартера это не критично. а дальше конденсатор просто становится источником нелинейных процессов. тем более что стоит он далеко он АКБ.
6. у меня есть супер капазитор на напряжение больше 20 вольт. низкоиндуктивный. и его работу я замерял. и есть у него особенность- нельзя его вводить в режим замыкания- нагружать большим током. он от этого умирает.
так что замеры в студию. иначе ничему не верю. максимум от чего есть эффект- использование небольшого аккумулятора бустерного. проф системы ионисторов для машин очень сложны, занимают достаточно много места и стоят огого. но и энергии запасают достаточно. как я понимаю мы говорим о 2-10 секундах для запуска. хотя с пуском бензонасоса надо еще 10 секунд.
в общем по мне единственный радикальны путь- титаналовая батарея. маленький размер. большие токи. и адекватная стоимость.
можно просто например зарядить и отключив АКБ запустить мозги и бензонасос на этом изделии. и сразу все станет понятно.
замеры тока показали бы многое.но делать их никто не будет.
Я проводил соединение заряженного ионистора (16 вольт) и АКБ (12.6 вольт). Максимальный ток составил 20 А, когда напряжение на бустере и АКБ сравнялось на уровне 14.9 В. В конце ток прекратился когда напряжение на бустере и АКБ сравнялось на уровне 13 В.
Вот видео этого эксперимента — www.youtube.com/watch?v=HylxFmK4PYk
Может Вам и проще, а у меня «титанала» нет, поэтому поставил то что есть — ионисторы)
Maxwell вроде никак не запрещены. Назвать их ионисторами плохого качества язык не поднимается.
Так никто и не против отбора вроде) А бадабум бывает у электролитических конденсаторов, ионисторы это немного не то.
Может там какие «нелинейные процессы» и есть, но для нашего применения они имеют скорее теоретический интерес. Система гарантированного запуска решает практическую задачу — завести авто с севшим АКБ. И эту задачу она вполне успешно решает.
Не могу понять о каких замерах Вы ведете речь? График тока и напряжения в проводе стартера?
Мой суперконденсаторный бустер, на базе которого построена система, сам по себе заводит авто без АКБ, вот видео www.youtube.com/watch?v=2KERnXtIb4Q
Энергия моего модуля составляет 12,2 килоджоулей, что равно 12,2 киловатт-секундам. Это означает, что модуль может отдать стартеру 12,2 киловатта за одну секунду, или 6,1 киловатт за 2 секунды, или 2 киловатта за 6 секунд, и т.д. При паспортной мощности моего стартера 1,4 киловатт.
Сделать замеры мне несложно, но есть одна проблема — разряжать АКБ до 8 вольт, это деструктивный (т.е. разрушающий) тест. После такого теста АКБ необратимо потеряет какую-то часть своей емкости. В худшем случае, после такого теста его придется отправлять на утилизацию.
Да, это один из вариантов т.н. изолированной схемы (островная архитектура). Коммерческие системы гарантированного запуска примерно по такой схеме и работают. Но я не стал по этой схеме делать, т.к. она не дает использовать буферный режим со всеми его преимуществами.
— стабилизация напряжения бортсети, что положительно влияет на качество работы и срок службы всего электрооборудования автомобиля
— снижение уровня помех в бортсети, что позволит избавиться от таких сетевых помех, как щелчки в динамиках при включении вентиляторов, реле и другого автомобильного электроборудования
— повышение качества звучания автомобильной аудиосистемы. Звук будет чище за счет неискаженной передачи импульсных сигналов, а басы будут звучать лучше за счет снижения коэффициента гармоник на низких частотах
А в моем видео было ЭДС на АКБ 11.2 вольт в состоянии электрического покоя, а до 8.8 вольта напряжение просело под нагрузкой. После снятия нагрузки оно сразу восстановилось до тех же 11.2 вольт.
Хорошо, у меня есть еще одна дохлая АКБ, попробую разрядить ее до 11.2 вольт и подключить заряженный до 16.2 вольта ионистор. Т.о. эксперимент будет таким же как на этом видео www.youtube.com/watch?v=HylxFmK4PYk, разница только в напряжении АКБ. Такой опыт Вас устроит?
Да, можно сделать и так) А можете на моей схеме дорисовать эти выключатели, для полной ясности?
А чтобы не тащить силовые кабели с этим размыкателем в салон, можно поставить в моторном отсеке дистанционный размыкатель типа такого www.drive2.ru/l/8725017/
Только в субботу принес из машины жены АКБ домой на зарядку.Машина последний раз выезжала на дачу в декабре. Аккумулятор сел до 10.8 V. Я там в прикуриватель при длительной стоянке втыкаю девайс, собранный в корпусе питателя от регистратора, внутрь поставил платочку с АЛИ, сигнализатор разряда АКБ.Когда все ок — горит зеленый диодик, когда напряжение село — горит красный и пищит пищалка.Напряжение сработки настраивается подстроечником.
Собственно вопрос связанный с тем, что я выше процитировал из Вашего поста:
Подключаю к заряднику и вижу, что ток, потребляемый аккумулятором равен 6.4 А. По мере заряда ток ессно падает.Явно всё наоборот с описанным Вами )))
Да, на всякий случай — при зарядке обычно ставлю ток 3А, как изначально сделано в заводском автоматическом заряднике. Если акб сел до 6 вольт — на старом у меня такое бывало, то ставлю 1А и заряжаю долго-долго)))
Если зарядка производится постоянным напряжением (простейшее ЗУ), то разница потенциалов будет падать по мере заряда аккумулятора, а в месте с ней будет падать и ток.
Если зарядка производится «умным» ЗУ, то там контроллер управляет током заряда (регулируя напряжение).
Ток и напряжение, которое Вы видите на Ваших приборах, определяется большей частью Вашим ЗУ, а не исключительно внутренним сопротивлением АКБ.
Про ток интересно. Я всю жизнь с электроникой вожусь, но некоторые простые вещи иной раз удивляют.В частности вот эта штука.Цифровой зарядник про который я говорил показывает стабильно одинаковое потребление тока 6 с копейками ампер при подключении к акб с напряжением 10.8 и ток не меняется пока напряжение не станет равно выставленному на ЗУ, а падать начинает только после того как акб набирает емкость. И точно так же этот же акб ведет себя на самоделке из книжки Бастанова 300 советов, который я сделал ещё будучи ПТУшником в 1983 году.Там правда не выставляется напряжение, только ток.
уточню, что мне не надо было бороться с разрядкой аккума из-за забытых подфарников или подсветки салона, т.к. с завода по таймеру отключается подсветка салона, прикуриватели и т.п. + начинает пищать, если достать ключ из замка зажигания при включенных габаритных огнях.
мне нужно было упростить себе жизнь в морозы. со вторым постоянно подключенным аккумом почти 3 года катаюсь. генератор не испортился, аккумы тоже. из любопытства пару дней ездил с 4 разными аккумуляторами (от 55 до 100ач), включенными параллельно. никаких побочных эффектов не заметил, кроме возможности не возиться с зарядными устройствами дома.
надо будет как-нибудь запилить обзор пригодившихся медных клемм с aliexpress и не пригодившегося 500а реле :)) схема зарядки второго аккума от бортсети авто вряд ли кому-то интересна.
проблемы могут быть если воткнуть два разряженных АКБ- генератор может не выдержать нагрузки диоды полетят. генератор он же не может ограничить зарядный ток, он просто стремится держать напряжение, а ток при этом можетбытьй оч большой. но на 1 АКБ система рассчитана, а на два и более нет.
а так то что два что четыре. разница небольшая.
Возможно, если установить в авто полностью разряженный аккумулятор большой емкости, умудриться завести двигатель и поехать по трассе, диоды действительно могут выйти из строя через некоторое время (когда прогреются).
Максимального тока он может достигнуть только при 6000 оборотах в минуту. Вроде, передаточный коэффициент там примерно 2 к 1, значит, это соответствует 3000 оборотам в минуту двигателя.
А тут неплохая статья со сравнением разных генераторов. Вердикт такой же — на ХХ вряд ли более 50% можно снять.
>>проблемы могут быть если воткнуть два разряженных АКБ- генератор может не выдержать нагрузки диоды полетят.
показометр напряжения в бортсети — полезная штука. если напряжение проседает на ХХ, значит АКБ еще берет слишком большой ток, значит не газуем. нескольких минут обычно достаточно.
по моим данным для ремонта генератора раз в год нужно каждый день часами наваливаться на генератор до проседания напряжения на 1-2В. к примеру так может делать заводская система электроподогрева антифриза в пузотерке, которую ЭБУ считает исправной, если при включении напряжение в бортсети проседает. пару лет назад я этому подогреву по разным причинам снизил мощность и переключил на ручное управление, проседаний напряжения теперь нет. заодно я перестал каждую зиму менять генераторы, хоть и езжу с двумя АКБ.
в целом эти рассуждения не отменяют полезности в ответственных поездках иметь в багажнике запасной генератор, стартер и т.п. с инструментом.
Если рассматривать решение как «это хобби и поэтому деньги и силы не важны», то сгодится. Но с точки практичности проще ситуацию предотвратить, чем бороться с разрядом созданием дорогих приблуд.
Припарковавшись для получасового разговора с кем-то в машине и оставив включённым вентилятор вентиляции с радио в фоне.
А все многочисленные Пионеры с Кларионами и море чего еще, уже всего не упомню, всегда исправно работали даже от напрочь отказывающихся крутить стартером аккумуляторов.
Правда, и громкость я в машине люблю лишь достаточную, ни в коем случае не повышенную)
гораздо проще ставилось два свинцовых АКБ от ИБП с диодом для зарядки и развязки. еще ребенком подобное делал.
счас то еще и усики D-класс делаю с умным управлением. они и жрут меньше раза в 2 почти, и работают на норм напряжении. них внутреннее напряжение 24-32 вольта.
но вопрос: нaxepa?!
Штатного АКБ и так хватит для работы и одного, и двух мощных усилителей без провалов напряжения (не говорим про SPL). Скорее всего сейчас происходит процесс внутренней психологической окупаемости вложенных средств, что дополнитель выражается в заметном увеличении отдачи по низам.
Посмотрите сами на красивое и очень аккуратное заключение самого А. И. Шихатова: для SPL-щиков толку никакого, там будет реальный замер физической величины прибором, и он ничего не покажет. А вот для любителей качественного звучания (абсолютно неизмеримое понятие) очень даже. Другими словами «если у Вас и так всё отлично, но хочется чего-то большего и опять чешутся руки — суперконденсаторы отличный вариант, займете себя, получите удовольствие от процесса, в итоге — удовольствие от всей системы, опять прослушаны любимые композиции, кропотливый поиск нюансов, жуть как увлекательно».
Из личного опыта: иногда сутра, встал тяжело, не выспался, садишься в машину, включаешь музыку, едешь, чувствуешь, что что-то вообще не то, высокие глухие, середина уши режет, и настройки не трогал, ничего не менял, что случилось, вообще не понятно, оставлю до вечера, разберусь. Днем садишься в машину — всё вернулось как было, рабочий ритм, кофе возвращают настройки обратно. Иногда после безумно трудного дня, вечером возвращаешься домой, сабвуфер давит в уши (а утром не давил), ВЧ кто-то задрал.
Физическое и эмоциональное состояние слушателя гораздо больше влияют на качество звука, чем компоненты и обвязка системы.
В обзоре я достаточно подробно рассказал «нaxepa» это все нужно.
В том числе рассказал, какое влияние оказывают ионисторы 95 фарад на мою аудиосистему.
Мои объективные наблюдения -«на максимальной громкости напряжение в бортсети изменяется не так сильно».
Мои субъективные впечатления -«звучание басов стало в целом лучше».
Качество басов стало лучше, а не количество децибел увеличилось)
да и сил лучше бы поставить цифровой. КПД почти в два раза выше, потерь меньше… соответственно долбить то точно будут лучше.