Стартовые провода для автомобильного пускового устройства
В обзоре я расскажу о своем опыте изготовления и эксплуатации усиленных стартовых проводов с разъемом EC5 для суперконденсаторного джамп стартера. По сравнению со стандартными проводами для литиевых джамп стартеров, эти провода имеют вдвое большее сечение (10 мм² против 5 мм²), парные губки крокодилов соединены медной косичкой сечением 6 мм². Также можно посмотреть видео пайки провода 10 мм² в разъем EC5 с помощью газовой турбозажигалки. А в самом конце дадим этим проводам максимальную нагрузку – с их помощью заведем автомобиль вообще без АКБ.
UPD #1. Добавлена защита на косички крокодилов.
UPD #2. Добавлен обзор на суперконденсаторный джамп стартер
Итак, на Али был заказан комплект крокодилов с крепежом https://aliexpress.com/item/item/32820189311.html и комплект разъемов EC5 в сборе (5 мам и 5 пап) https://aliexpress.com/item/item/990207098.html
В ближайшем автомагазине был куплен провод массы АКБ (косичка) длиной 25 см.
В качестве стартовых проводов я решил использовать провод ПуГВ (ПВ3) сечением 10 квадратов меди. Брал в оффлайне, 1 метр такого провода у нас стоит примерно 1 доллар (62.34 ₽ /1м).
Силиконовые же провода лучше, скажете вы и будете правы. Но этот ПуГВ у меня уже имелся в наличии от прошлых проектов. А ехать куда-то за метром силиконового провода мне было честно лениво.
Характеристики провода
Приступим к работе.
От косички отрезаю наконечники и режу ее на две равные части. Откручиваю губки и кримпером обжимаю в них провод. После обжимки пропаиваю. С рабочей стороны губок на хвостовик будет припаяна косичка. Вставляю все это обратно в крокодил, продеваю косичку к противоположной губке и припаиваю. Губки прикручиваю обратно к крокодилам.
Фиксирую провода на концах ручек комплектным крепежом. Все, с одного конца стартовые провода готовы.
Теперь поработаем над другим концом – припаяем провода в гильзы EC5.
Делать это удобно с использованием оснастки типа «третьей руки». Для устойчивости я ее еще дополнительно прижал к столу струбциной.
Как вы наверно заметили из стартового фото, я не стал объединять плюсовой и минусовой провод в одном разъеме и сделал 2 отдельных провода. Дело в том, что чем толще провода на обоих концах парных разъемов EC5, тем труднее вставить и вытащить пластиковую фишку (кожух) разъема. Как-то раз пришлось даже плоскогубцами выдергивать. А по отдельности все вставляется и вытаскивается без проблем. Кстати, если разрезать фишку на 2 части, «защита от дурака» никуда не денется – минусовой провод вставить в плюсовой разъем теперь будет можно, но вот плюсовой в минусовой по-прежнему никак.
Также я решил не ставить пластиковый кожух на минусовой провод. При такой толщине провода можно использовать термоусадку и вынимать провод будет еще легче. Изолировать термоусадкой наконечник гильзы провода массы особого смысла нет, но при желании можно это сделать. В ответный разъем такой полностью изолированный наконечник тоже войдет.
Примеряем провод к гильзе.
10 мм² — это пожалуй максимальное сечение, которое поддерживает разъем EC5.
Слегка залуживаем провод, держа его вертикально. Это нужно для того, чтобы припой, распространяясь под действием капиллярного эффекта, не затек слишком сильно в изоляцию. Проверяем, входит ли облуженный провод в гильзу. Надеваем на плюсовой провод фишку. Колодец гильзы обрабатываем флюсом и бросаем туда кусочек припоя.
Далее собственно видео.
Прошу прощения за подпаленную изоляцию и неидеальную пайку, т.к. камера стояла слишком близко и ограничивала свободу движений. Также я опасался направлять факел в сторону камеры, т.к. паять горелкой нужно круговыми движениями,
Еще во время пайки нужно следить, чтобы припой не затек на внешнюю часть гильзы, иначе гильза не защелкнется в фишке.
В результате получилось так:
Затем на плюсовом проводе вставляем фишку до щелчка, используя, например, переставные клещи. Минусовой провод обматываем термоскотчем, надеваем пару слоев термоусадки и усаживаем той же турбозажигалкой. Пока термоусадка не остыла, ей можно придать легкое рифление с помощью переставных клещей.
Все, стартовые провода готовы.
Приступим к их испытанию.
Еще прошлой зимой я сделал себе такой портативный набор для гарантированного запуска двигателя в случае разрядки АКБ.
Он всегда лежит у меня в багажнике. За это время провода не потрескались при запусках в морозы, хотя конечно значительно дубовее, чем стандартные тонкие провода.
Набор включает в себя:
— Джамп стартер на суперконденсаторах (ионисторах), номинальное выходное напряжение 16 вольт, емкость 95 фарад, заряд до 16 вольт от любого источника постоянного тока напряжением 7-35 вольт, индикация выходного напряжения, активное охлаждение встроенного step up / step down преобразователя и силовых ключей платы балансировки; — обзор
— Стандартные стартовые провода сечением 5,26 мм2 (10AWG) с диодами;
— Усиленные стартовые провода сечением 10 мм2 (из этого обзора);
— Кабель заряда джамп стартера от прикуривателя;
— Кейс.
Запускать автомобиль джамп стартером будем без АКБ. В этом случае нагрузка на стартовые провода будет максимальная.
Тестовый автомобиль с бензиновым двигателем 1.6 л и стартером 1.4 КВт.
Скидываем с АКБ плюсовую клемму. Подзаряжаем джамп стартер от АКБ до номинального напряжения, с помощью проводов из этого обзора.
Переставляем стартовые провода в выходной разъем. И завершающее видео.
UPD #1. Добавлена защита на косички крокодилов, по замечанию Rzzz в комментариях.
Как мы видим, конструкция крокодилов полностью изолированная. Все кроме косичек. Косички уже ширины ручек крокодилов и, если положить крокодилы на ровную поверхность, то косички ее не касаются. Однако, при подключенном к массе автомобиля минусовом проводе джамп стартера, если положить подключенные к джамп стартеру плюсовые крокодилы на металлическую поверхность с каким-либо выступающим элементом, типа головки болта, и косички его коснутся, то есть вероятность закоротить джамп стартер. Ничего страшного ни с ним, ни с машиной конечно не случится. Ионисторы КЗ не боятся. Поискрит и все.
Rzzz предложил надеть на косички кембрик из стеклоткани. Побывав сегодня в нескольких электромагазинах, в наличии я его нигде не нашел. В Чип и Дипе увидел такую оплётку , которую в итоге и купил:
UPD #2. Добавлен обзор на суперконденсаторный джамп стартер
UPD #1. Добавлена защита на косички крокодилов.
UPD #2. Добавлен обзор на суперконденсаторный джамп стартер
Итак, на Али был заказан комплект крокодилов с крепежом https://aliexpress.com/item/item/32820189311.html и комплект разъемов EC5 в сборе (5 мам и 5 пап) https://aliexpress.com/item/item/990207098.html
В ближайшем автомагазине был куплен провод массы АКБ (косичка) длиной 25 см.
В качестве стартовых проводов я решил использовать провод ПуГВ (ПВ3) сечением 10 квадратов меди. Брал в оффлайне, 1 метр такого провода у нас стоит примерно 1 доллар (62.34 ₽ /1м).
Силиконовые же провода лучше, скажете вы и будете правы. Но этот ПуГВ у меня уже имелся в наличии от прошлых проектов. А ехать куда-то за метром силиконового провода мне было честно лениво.
Характеристики провода
Марка кабеля/провода: Провод установочный повышенной гибкости ПуГВ (ПВ3)
Номин. сечение проводника: 10 мм²
Материал проводника: Медь (Cu)
Класс проводника: Класс 5 (многопроволочная гибкая жила)
Наруж. диаметр (прибл.): 5.6 мм
Изоляция жилы: Поливинилхлорид (ПВХ)
Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения): -50...65 °C
Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении): -15...65 °C
Приступим к работе.
От косички отрезаю наконечники и режу ее на две равные части. Откручиваю губки и кримпером обжимаю в них провод. После обжимки пропаиваю. С рабочей стороны губок на хвостовик будет припаяна косичка. Вставляю все это обратно в крокодил, продеваю косичку к противоположной губке и припаиваю. Губки прикручиваю обратно к крокодилам.
Фиксирую провода на концах ручек комплектным крепежом. Все, с одного конца стартовые провода готовы.
Теперь поработаем над другим концом – припаяем провода в гильзы EC5.
Делать это удобно с использованием оснастки типа «третьей руки». Для устойчивости я ее еще дополнительно прижал к столу струбциной.
Как вы наверно заметили из стартового фото, я не стал объединять плюсовой и минусовой провод в одном разъеме и сделал 2 отдельных провода. Дело в том, что чем толще провода на обоих концах парных разъемов EC5, тем труднее вставить и вытащить пластиковую фишку (кожух) разъема. Как-то раз пришлось даже плоскогубцами выдергивать. А по отдельности все вставляется и вытаскивается без проблем. Кстати, если разрезать фишку на 2 части, «защита от дурака» никуда не денется – минусовой провод вставить в плюсовой разъем теперь будет можно, но вот плюсовой в минусовой по-прежнему никак.
Также я решил не ставить пластиковый кожух на минусовой провод. При такой толщине провода можно использовать термоусадку и вынимать провод будет еще легче. Изолировать термоусадкой наконечник гильзы провода массы особого смысла нет, но при желании можно это сделать. В ответный разъем такой полностью изолированный наконечник тоже войдет.
Примеряем провод к гильзе.
10 мм² — это пожалуй максимальное сечение, которое поддерживает разъем EC5.
Слегка залуживаем провод, держа его вертикально. Это нужно для того, чтобы припой, распространяясь под действием капиллярного эффекта, не затек слишком сильно в изоляцию. Проверяем, входит ли облуженный провод в гильзу. Надеваем на плюсовой провод фишку. Колодец гильзы обрабатываем флюсом и бросаем туда кусочек припоя.
Далее собственно видео.
Прошу прощения за подпаленную изоляцию и неидеальную пайку, т.к. камера стояла слишком близко и ограничивала свободу движений. Также я опасался направлять факел в сторону камеры, т.к. паять горелкой нужно круговыми движениями,
Еще во время пайки нужно следить, чтобы припой не затек на внешнюю часть гильзы, иначе гильза не защелкнется в фишке.
В результате получилось так:
Затем на плюсовом проводе вставляем фишку до щелчка, используя, например, переставные клещи. Минусовой провод обматываем термоскотчем, надеваем пару слоев термоусадки и усаживаем той же турбозажигалкой. Пока термоусадка не остыла, ей можно придать легкое рифление с помощью переставных клещей.
Все, стартовые провода готовы.
Приступим к их испытанию.
Еще прошлой зимой я сделал себе такой портативный набор для гарантированного запуска двигателя в случае разрядки АКБ.
Он всегда лежит у меня в багажнике. За это время провода не потрескались при запусках в морозы, хотя конечно значительно дубовее, чем стандартные тонкие провода.
Набор включает в себя:
— Джамп стартер на суперконденсаторах (ионисторах), номинальное выходное напряжение 16 вольт, емкость 95 фарад, заряд до 16 вольт от любого источника постоянного тока напряжением 7-35 вольт, индикация выходного напряжения, активное охлаждение встроенного step up / step down преобразователя и силовых ключей платы балансировки; — обзор
— Стандартные стартовые провода сечением 5,26 мм2 (10AWG) с диодами;
— Усиленные стартовые провода сечением 10 мм2 (из этого обзора);
— Кабель заряда джамп стартера от прикуривателя;
— Кейс.
Запускать автомобиль джамп стартером будем без АКБ. В этом случае нагрузка на стартовые провода будет максимальная.
Тестовый автомобиль с бензиновым двигателем 1.6 л и стартером 1.4 КВт.
Скидываем с АКБ плюсовую клемму. Подзаряжаем джамп стартер от АКБ до номинального напряжения, с помощью проводов из этого обзора.
Переставляем стартовые провода в выходной разъем. И завершающее видео.
UPD #1. Добавлена защита на косички крокодилов, по замечанию Rzzz в комментариях.
Как мы видим, конструкция крокодилов полностью изолированная. Все кроме косичек. Косички уже ширины ручек крокодилов и, если положить крокодилы на ровную поверхность, то косички ее не касаются. Однако, при подключенном к массе автомобиля минусовом проводе джамп стартера, если положить подключенные к джамп стартеру плюсовые крокодилы на металлическую поверхность с каким-либо выступающим элементом, типа головки болта, и косички его коснутся, то есть вероятность закоротить джамп стартер. Ничего страшного ни с ним, ни с машиной конечно не случится. Ионисторы КЗ не боятся. Поискрит и все.
Rzzz предложил надеть на косички кембрик из стеклоткани. Побывав сегодня в нескольких электромагазинах, в наличии я его нигде не нашел. В Чип и Дипе увидел такую оплётку , которую в итоге и купил:
Оплётка из полиэстера предназначена для механической защиты провода и кабеля от перетирания и порезов. Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает удобство при формирование жгутов и их обслуживании. Широкий диапазон эксплуатационных температур даёт широкие возможности для применения.Теперь крокодилы выглядят так:
Плотная текстильная лента из полиэфирных волокон зафиксированная в форме трубы с перекрывающимися краями
Защищает от перетирания и боковых порезов
Незначительный вес и высокая гибкость
Самозаворачивающаяся конструкция обеспечивает быстрое и простое формирование жгутов
Обеспечивает удобство доступа к проводам и кабелю при необходимости ремонта, тестирования, доработки или изменения конструкции жгута без его отключения
Негорючая самозатухающая (DIN 75200/FMVSS 302)
Диапазон рабочих температур от -55°С до +150°С
Стойкость к бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам и тормозным жидкостям
Стандартный цвет – чёрный
Основные применения защитной оплётки:
• механическая защита проводки от перетирания оболочки провода;
• формирование жгутов проводки и механическая защита;
• механическая защита и армирование патрубков.
UPD #2. Добавлен обзор на суперконденсаторный джамп стартер
Самые обсуждаемые обзоры
| +72 |
3423
140
|
| +51 |
3619
66
|
| +31 |
2589
50
|
| +38 |
2985
41
|
| +55 |
2065
37
|
Хоть посмотреть какие звери, емкость. Китай?
Шесть таких ebay.com/itm/264037856968 и шесть таких aliexpress.com/item/32998532961.html
При испытаниях автоэлектроники на кондуктивные помехи, пятый испытательный импульс четвертой степени жёсткости — самый страшный. Это который как раз имитирует обрыв аккумулятора. И да, четвёртая степень — это +85 В в 12 Вольтовой сети и +200 Вольт в 24 Вольтовой :)
Особенно полезны, если разработчик по входу забыл защиту поставить. Или китайский производитель на ней сэкономил. Тогда случаются красивые спецэффекты с огнём и дымом.
20А потребляют не сами мозги, а оборудование и датчики (например подогреватели кислородных датчиков, свечи накаливания, бензонасос и т.п)
Да только к питанию ЭБУ он отношения не имеет. Через этот предохранитель подключены устройства, которые управляются ЭБУ с помощью реле или входов типа «открытый коллектор». В т.ч. подаётся питание на катушки зажигания, на которые с ЭБУ выходят лишь управляющие импульсы.
Собственная электроника авто обычно рассчитана на кратковременную работу без АКБ, но дополнительное оборудование может такое не пережить…
Поэтому гораздо проще написать запрет, чем заморачиваться с многоступенчатой и дорогой защитой.
РР максимум 13,7в дающие
С таким бустером можно совершенно спокойно ездить вообще без АКБ. Может пригодиться, если с машины украли АКБ и нужно доехать до магазина за новым аккумом)
Я подключал бустер без АКБ только для того, чтобы протестировать провода максимальной нагрузкой. «Запускать автомобиль джамп стартером будем без АКБ. В этом случае нагрузка на стартовые провода будет максимальная.»
Во время работы двигателя провода с бустера на аккум я разумеется не перебрасывал. Вначале заглушил двигатель, затем отключил бустер и подключил АКБ обратно)
Это из серии «не давай прикурить с заведённым двигателем — сгорит генератор (или вообще вся, ну прямо вся электроника)…
Я так в позапрошлом году собственным опытом убедился что можно. Один раз. Как итог, блок сигнализации под замену ушел.
Но 18 вольт для борт.электроники не страшно, проверено на себе — из-за неисправности регулятора в генераторе Мицубиси в течение получаса наблюдал, как напряжение росло от 15 до 18 вольт, когда я уже не выдержал и выдернул разъём из генератора, доехал на аккумуляторе. Всё работало — усилитель руля, впрыск, АКПП, ничего не сгорело.
Вот когда РР закоротило, а аккумулятора нет, то генератор и 40 выдаст, на 18-19 не остановится. Но мы ведь не об этом говорим, а только об отключении аккумулятора при исправном генераторе.
А в таком случае проблемы могут быть только с настоящим электромеханическим реле-регулятором.
Я с таким сталкивался только раз, посгорали все лампы за недолгую поездку без аккумулятора, но это был допотопный карбюраторный двигатель, родом из 40х годов прошлого века.
В авто 80х годов выпуска уже везде стояли «шоколадки» или интегральные реле-регуляторы, с которыми ничего не горело. Лично пробовал на нескольких авто, от Мазды 1986 г.в. до Пежо 2007 г.в. — все держат напряжение без аккумулятора без проблем. Мало того, последние 10-15 лет у многих авто напряжение и вовсе регулируется борт.компьютером в зависимости от условий.
Блажен кто верует.
Или это нужно для параноиков?
ПыСы. паранойей не страдаю, но запасной аккумулятор в гараже есть.
Да и вообще, поскольку машина всегда в гараже, а зимой выезжаю не чаще раза в месяц, давно уже определился что наиболее оптимальное в моих условиях действие — скинуть минусовую клемму всякий раз по приезду.
Лично мне не очень с клеммами везет, стоит туда полезть, начинают болтаться.
Аккумулятор AGM Hawker SBS 60 ёмкостью 48A/h выпуска лохматого 1998-го года родом из резервного электропитания базовой станции мобильной связи Nokia.
Тоже заглядывался на подобные аккумы. Отвадило то что сказали что с лебедкой они живут не очень счастливо.
Да, там оно точно нужно.
Ну и забытые лампочки и прочие нештатные сигналки тоже на морозе легко опустошают акк.
Эта штука нужна чтобы завестись и поехать, а потом разбираться с проблемой, если вообще есть проблема
Или вытаскивать 2 штатных аккума, тащить в тепло и там заряжать или использовать бустер
Жестокий какой-то метод имхо
На косички я бы изоляцию надел, хотябы термоусадку, или на крайний случай изолентой обмотал, хотя бы на плюсовом. А ну как за корпус цепанёт.
Типа такого (не реклама, первая ссылка из поиска)
Хотя вначале были сомнения насчет гибкости материала из стекла)
Хотя я у себя часто 150А андерсоны использую.
XT60 покупал везде где только можно, по самым дешёвым ценам, и особо проблем не замечал/ Разве что некоторые бывают чуть меньшего размера, из-за чего либо туговато, либо слишком легко заходят в ответные ответные части других разъёмов. Но какие из них оригинальные, а какие нет — я не знаю. Точно так же как и с андерсонами.
а у вас всё нормально, хотелось бы увидеть цифры
При использовании 4S аккумулятора (как у меня на фото) достаточно просто следить за тем, чтобы аккумулятор сильно не разряжался. В моём случае напряжение в бортовой сети авто — 13.8В, соответственно это по 3.45В на ячейку лития, а это уже где-то примерно 10% остаток заряда. Т.е. если разрядить липольку в ноль, то после запуска двигателя, генератор начнёт заряжать её приличным током до 10% — это не очень хорошо, но не критично.
Если же заряд пойдёт в 3S аккумулятор, то при том же напряжении бортовой сети, получится 4.6В на ячейку, что чревато как минимум вздутием, а скорее всего и возгоранием аккумулятора. Поэтому диоды использовать обязательно.
А еще в XT90 не влезет 10 квадратов. Пишут, что рекомендуемое сечение провода для XT90: 2 — 4,5 мм. кв.
Однако опасные крокодильчики
Пять с плюсом за пайку!
Немного не потеме, но, может кто подскажет ссылку где можно купить такую конструкцию: переходник, чтобы с одной стороны крокодилы на автомобильную аккумуляторную батарею, провода сантиметров хотя бы 50, а с другой штекер в прикуриватель (то есть папа).
Надо это для того, чтобы от прикуривателя в машине заряжать дополнительный аккумулятор в салоне.
Есть масса ссылок на переходники крокодилы — разъём прикуривателя (мама), но крокодилы — разъём прикуривателя (папа) найти не могу.
Если не помещается в строку поиска, вот ключевые слова: Cigarette Lighter Male Plug to Alligator Clips. По ним открывается только страница с этим адаптером.
Заряжать аккумулятор через провода бортсети — смело.