Инвертор CJ-3000Q (DC 12/AC 220) на 3000W за 87.99$
код купона
BGVI85
Отправка со склада в РФ. На выходе чистый синус, есть обзор на муське — тыц. 3000Вт конечно перебор, в половину, а то и в 3 раза точно будет.
Характеристики:
• Форма выходного напряжения: Чистая синусоида
• Мощность (номинальная мощность): 3000 Вт (1500 Вт)
• Выходное напряжение: 220V
• Входное напряжение: 12V
• Выходная частота: 50Гц
• Защита от низкого напряжения: 9,5V
• Защита от высокого напряжения: 16V
• Коэффициент конверсии: 93% или больше
• Размер: 30*15*СМ
Ниже внешний вид (на странице товара изображение более мощных моделей, так что картинки от них)
Особенности:
— Высокоточная печатная плата.
— Встроенный интеллектуальный чип управления.
— Цвет LCD экран
— Двойные охлаждающие вентиляторы для продления срока службы инвертора.
— Винт клеммный. Штекер, легко заменить кабель.
— Универсальная розетка на три отверстия, прочная совместимость, подходит большинство приборов.
— Можно отобразить оставшийся заряд батареи, входное напряжение, выходное напряжение и мощность нагрузки.
— Чистая синусоида, интеллектуальный фильтр, без помех на электрическом, для защиты электрических приборов.
— До 93% коэффициент конверсии, уменьшить потери преобразования 30%, увеличить непрерывную мощность 30%.
— Использование технологии чипа STM, высокая надежность, сейсмостойкость, низкий уровень дефектности паяного соединения, снижение помех от батареи и радиочастот.
— Легкий корпус, легкий вес, хорошая теплопроводность, может быстро снизить температуру компонентов, долгие часы работы не влияют.
— Six интеллектуальная защита, защита от перегрузки, защита от высокого напряжения, защита от низкого напряжения, защита от перегрева, защита от обратной полярности, защита от короткого замыкания.
— Интеллектуальный контроль температуры вентилятора, сделать инвертор более тихим. Когда температура ≤ 45 ℃, вентилятор перестает работать, когда температура ≥ 45 ℃, вентилятор начинает работать.
— Устройство напоминания зуммера. Когда срабатывает любая защита инвертора, инвертор немедленно отключает источник питания, и нагрузка переходит в режим защиты и напоминает людям через напоминание зуммера.
Характеристики:
• Форма выходного напряжения: Чистая синусоида
• Мощность (номинальная мощность): 3000 Вт (1500 Вт)
• Выходное напряжение: 220V
• Входное напряжение: 12V
• Выходная частота: 50Гц
• Защита от низкого напряжения: 9,5V
• Защита от высокого напряжения: 16V
• Коэффициент конверсии: 93% или больше
• Размер: 30*15*СМ
Ниже внешний вид (на странице товара изображение более мощных моделей, так что картинки от них)
Особенности:
— Высокоточная печатная плата.
— Встроенный интеллектуальный чип управления.
— Цвет LCD экран
— Двойные охлаждающие вентиляторы для продления срока службы инвертора.
— Винт клеммный. Штекер, легко заменить кабель.
— Универсальная розетка на три отверстия, прочная совместимость, подходит большинство приборов.
— Можно отобразить оставшийся заряд батареи, входное напряжение, выходное напряжение и мощность нагрузки.
— Чистая синусоида, интеллектуальный фильтр, без помех на электрическом, для защиты электрических приборов.
— До 93% коэффициент конверсии, уменьшить потери преобразования 30%, увеличить непрерывную мощность 30%.
— Использование технологии чипа STM, высокая надежность, сейсмостойкость, низкий уровень дефектности паяного соединения, снижение помех от батареи и радиочастот.
— Легкий корпус, легкий вес, хорошая теплопроводность, может быстро снизить температуру компонентов, долгие часы работы не влияют.
— Six интеллектуальная защита, защита от перегрузки, защита от высокого напряжения, защита от низкого напряжения, защита от перегрева, защита от обратной полярности, защита от короткого замыкания.
— Интеллектуальный контроль температуры вентилятора, сделать инвертор более тихим. Когда температура ≤ 45 ℃, вентилятор перестает работать, когда температура ≥ 45 ℃, вентилятор начинает работать.
— Устройство напоминания зуммера. Когда срабатывает любая защита инвертора, инвертор немедленно отключает источник питания, и нагрузка переходит в режим защиты и напоминает людям через напоминание зуммера.
Рейтинг скидки:
+20
Самые обсуждаемые обзоры
| +58 |
2879
89
|
| +79 |
6416
213
|
переделка в инвентор — 100р
итог — бесценен
У меня такой на работе валяется, всё никак руки не доходят. С этим ИБП вообще история вышла — он стоял на полу, прорвало кран с водой, вода залила пол на 3см, в том числе попало на этот ИБП, но, поскольку, плата у него вверху корпуса, то он остался в рабочем состоянии, но когда его начали сушить, вода вытекла, попала человеку на руку, ударило его током, и он его выронил на пол и корпус раскололся.
Корпус какой-нибудь подберу, и можно эксперементировать
а то делать 2 преобразования 24-230 и 230-24, на воздух будет улетать половина мощности.
у них обычно ватт 900-1100, плюс обычно производители инверторов не рекомендуют грузить их на 100%, так что небольшой запас
Кстати, насчёт чайников — в некоторых тур.автобусах дальнего радиуса действия есть чайники-термопоты от 220В, работают как раз от мощных инверторов, так что иногда такая мощность требуется.
Озадачивался переделкой нормальной, но с учетом покупки БУ ИБП на 600-800Вт и доведения до ума, выходило дешевле или столько же купить готовое устройство )
купил инвертор подобный, подключал котел, насос отопления и роутер с НАС. Было пару раз свет отключали из-за аварии, питал от приуса дом )) Правда отключал термопот и не включал чайники, но на свет, котел и телики хватало. Работает тихо, 5мин генерит, на 15мин глохнет ))
— это он у Вас маломощный, для длительной работы нужно брать с большим запасом.
я то писал ответ на конкретное сообщение, с тем, чтобы люди не думали что могут обычный ИБП подключить к камазовской батарее и все норм будет.
А вот подключение к ВВБ значительно интереснее, напряжение у нее 210В, что хорошо соотносится с батарейными блоками, например APC SURT192 и подобных. В итоге получится неплохой генератор ))
Ну у меня перепроложили линии электропередач, стало стабильно, и я забил. т.е. только резервно инвертер 12в использую иногда.
за 100р там будет только дохлый 500ваттный, и то они не рассчитаны на такую нагрузку в течение длительного времени, в противном случае он просто перегреется.
Хорошо, не прикуриватель, согласен, тогда чем питать? Ядерный реактор? Даже Камазовский аккум на 120А/ч это час работы. Котёл питать? Так они столько не берут. Чайник в походе греть???
При относительно небольшой мощности стартовые токи могут быть внушительными
Внепланово отключили электроэнергию. Ну отключили и отключили.
Проходит час, второй,… пятый.
Иду в туалет с фонариком. Оп, а воды в сливном бачке нет. Открываю кран — пусто (вода в гидроаккумуляторе закончилась, а насос в скважине без электричества работать отказался).
Беру инвертор, аккумулятор, выключаю вводной автомат, выход инвертора в сеть, включаю инвертор.
Скважинный насос (750Вт) запустился и наполнил гидроаккумулятор.
Газовый котёл запустился и нагрел 120 литров воды в бойлере косвенного нагрева.
Холодильник запустился и начал работать.
Жена обрадовалась появлению электроэнергии, быстро поставила телефон на зарядку и включила телевизор и термопот.
О включении термопота я догадался когда услышал усиливающийся вой вентиляторов на инверторе. Сказал ей что сейчас не до жиру, поэтому придётся обойтись без телевизора, а чай можно и на газовой плите разогреть.
Бонусом появился свет в туалете. Заработал роутер и появился Wi-Fi, ноут подзарядился. Часы на микроволновке, духовке, на стене (светодиодные) заработали.
В таком режиме заряда автомобильного АКБ хватило на 42 минуты.
Часа через два элекроснабжение восстановили и я поставил АКБ на зарядку.
У меня постоянное потребление в квартире — 200 Вт. Это пара компов, да светодиодное освещение.
Если не включать электрочайник, кондей, да выключить комп (оставив только NAS и микросервер и ноутбуки на собственных аккумах), но оставить свет, то потребление можно снизить до ~100Вт.
Автомобильного аккума на 40Ач в такой конфигурации хватит на 3+ часа при КПД инвертора в ~80%.
Мы почти все живем в квартирах. Неужели у вас реально на балконе стоит аккумулятор на 40 реальных Ач? У меня например нету.
Холодильник вполне будет держать температуру 6-8 часов, а если в морозилку кинуть аккумулятор холода (обычная бутылка с водой) и при отключении перенести его в холодильную камеру, то получим ещё 3-4 часа сохранения температуры.
p.s. А у меня есть аккум на 63 Ач на балконе ;))
Но не как UPS, а просто старый аккум из машины там стоит. Остаточной ёмкости в нём вполне может быть те самые 40Ач.
в автомобиле два аккумулятра установил.
пока еду успевает заряжаться. приехал — свет на 12 вольтовых светодиодных лампах. ( хочу ещё солнечные панели прикупить ).
но бывают моменты, когда надо немного 220.
подцепляю ибп 1500 вт.
Я так генератор покупал — генератор 1.5 кВт, древний холодильник ~200 Вт по паспорту,… но генератор уходит в защиту при включении холодильника, хотя легко тянет болгарку, оснашённую «плавным стартом».
В итоге метнулся обратно в магазин, рассказал сию грустную историю (у генератора «пробег» был с пол часа) и мне за доплату заменили его на 2.5 кВт. Вот с таким генератором холодильник запустился «на ура».
Ещё, как вариант, инвертер может быть нужен на время включения генератора.
Т.е. плановое время работы будет исчисляться минутами, в худшем случае — получасом (если генератор включают руками, предварительно вытащив его на улицу).
Подозреваю, что древний холодильник в момент запуска легко может 1.5кВт жрать :(
в прикуриватель такие вещи не втыкают (да и нет тут прикуривателя), подключают напрямую к источнику питания
в прикуриватель — мелкие инверторы, до 200-300 Вт примерно
мощные цепляют или к клеммам аккума клещами (если разово и стационарно), или делают отдельную шину штатно
кстати, для других мощных потребителей энергии (лебедка у джипперов, крутой усилок у любителей автозвука) действует тот же принцип
насчет того, чем питать. В автомобилях уже давно устанавливаются специальные приборы, их генераторами кличут
где 15А, там 300 Вт не воткнуть, конечно
поэтому и указал диапазон
почти у любого современного автомобиля(чуть крупнее микролитражки) генераторы 85А и более.
у меня под капотом, с 2.3 ивеко(F1A) стоит 110А(или 115А — не помню).
на грузовичке с 4JB1T 140А.
на мотоцикле даже 45А.
естественно, это токи на определенных оборотах, а не ХХ. но ведь и современные ЭБУ двигателей умеют поднимать обороты при значительной нагрузке на генератор и проседании напряжения в бортовой сети.
когда я считал бюджет для установки лебедки на уазик с ивеко, то у меня при включенном свете и адекватно заряженном аккумуляторе потребление получалось меньше 30А.
основным потребителем получался блок вентиляторов радиатора — хавал 28А на протяжении 2-3 минут.
а Вы не думали, что коленвал принципиально не может крутиться больше 4000об\мин у некоторой техники?
про систему шкивов и передаточных отношений тоже не буду рассказывать(это ведь тайна).
да, стоит добавить, большая часть известных мне БГУ и ДГУ имеет прямой привод на генератор и обороты в районе 3000.
Добавим расход на ЭБУ, приводы коробки передач, дворники (передние/задние), встаём на светофоре (т.е. обороты менее 2000 rpm и ток генератора заметно падает) и получаем отрицательный баланс генерации/потребления, аккум не то, что заряжаться не будет — он ещё и нехило будет подкармливать потребителей.
Кейс не слишком частый, но совершенно штатный ;)
дальше что? письками померились?
а теперь конструктив.
давно с амперметром под капот залезали? смотрели даташиты генераторов?
очень советую — много полезного.
разберем на примере Iveco 504009977.
производитель заявляет 50А генерации при 13.5В на минимальных оборотах ротора — 2000об\мин.
ХХ двигателя Iveco F1A находится на 800об\мин в спокойном состоянии.
соотношение шкивов не помню, но около 1:3.
т.е. на ХХ мы имеем 800*3 = 2400 об\мин ротора генератора. что дает нам более 55А при 13.5В ~ 750Вт.
но ладно, мы ведь включили дохрена всего и радуемся!
смотрим программу в ЭБУ.
и там видим страшную вещь — таблицу бортового напряжения.
оказывается, ХХ может регулироваться в диапазоне от 800 до 2400 об\мин.
считаем! 2400*3=7200об\мин. смотрим характеристики генератора 110A@6800rpm.
т.е на оборотах 2400 мы получаем 110а при 14.1В
полагаю, у ВАС автомобиль не тупее 10 летнего уазика, с двигателем 15 летней давности.
Не уверен, что даже сервисная программа моей машины позволит менять обороты XX.
Да и не нужно это на легковушке.
Хм… Opel Zafira 2007 года выпуска, двигатель Z18XER, в серию пошёл ровно 15 лет назад :))
Поэтому по поводу «тупости двигателя» вопрос вполне спорный.
Тем более, мы говорили про простой кейс — автомобиль может жрать больше, чем выдаёт генератор и это вполне нормально.
Никто в здравом уме не будет на обычной машине загонять обороты XX на уровень 2400 rpm. Это удел энтузиастов на машинах спец-назначения.
При чем тут передаточные числа и т.д. — непонятно. У каждого авто свой генератор, и рассчитан на определенный максимальный ток. как и с какими передаточными он крутится — не имеет значения. факт в том, что на малых оборотах производительность меньше, а значит чтобы питать инвертор нужны обороты повышенные. У нас парни сверлили в поле металл для установки камер, один сидел и держал обороты педалькой. Так там и дрелька была ватт 400-500. И какие они максимальные — какая разница?
а разговор к тому, что инвертор питать нужно ДОПОЛНИТЕЛЬНО к потребителям, и видимо не одну-две минуты. т.е. плюсом 100А. и сжигать бенз даже обычного авто 100 л.с. с мизерным КПД не имеет смысла. а уж какого нибудь автобуса и подавно, золотое электричество выйдет
Про БГУ и ДГУ — я и сказал это, что генератор дешевле взять, чем авто колхозить, или читаете через слово?
На деле все проще — при нормальном потреблении инвертор высадит аккум до напряжения отключения по защите, в моем 10.5В. Далее будет питаться только генератором и при увеличении нагрузки уходить в защиту.
вы же правильно пишете все.
только одному двигателю хватит 1000об\мин чтобы через инвертор питать «дрельку на 400-500Вт», а другой потребуется раскрутить до 2-3-4 тысяч. потому и важно передачное соотношение. а тут и расход уже подкрадывается.
естественно, в здравом уме никто не станет крутить Хлитровый двигатель ради постоянной работы такого чуда. и естественно, для длительных работ лучше генератор купить — дешевле.
но эта вещь не о том. это аварийный прибор. его задача отработать 10-30 минут и снова заткнуться и не занимать места.
Аварийный прибор — это хорошо, провода какие сечением нужны под эту нагрузку? видимо тоже нужно добавить, да еще и соединение сделать хорошее, клеммные колодки вывести.
я к тому, что не стоит рассчитывать на него как на некий нормальный источник питания. только в очень специфичных условиях и не ко всем авто.
десяточный старый был на 80А, кажется(да еще и с очень ублюдской кривой генерации).
«новый» 85 или 90А — у меня нива с таким была.
потом пошли 100А.
с примерно аналогичным девайсом я использую медные многожильные 12 квадратов и винтовые клеммы.
при полутораметровой длине, почти час на 130А и даже греться не пытаются.
PS: мы вот копья ломаем, но забы(и)ваем еще один момент: 100 баксов за эту коробочку, а небольшие гены на 1500Вт стартанут с 30 тысяч?
На холостых двигатель кушает 0.6л/ч (без нагрузок), вот можно инвертор подцепить и легко без лишних оборотов снимать 100А
Вот работа генератора 140А на холостых на бензинке
а на искру и прочую электронику надо довольно мало. У кого отказывал генератор в дороге, это знает, аккум какое-то время вполне держит
(про старые дизели вообще молчу)
На некоторых автомобилях бывает «зимний пакет для холодных стран», в котором стоит более мощный генератор на ~120A.
И это пока ещё обычные легковушки.
А в современных Белазах, между прочим, генератор на 1.7МВт (мегаватт!!!) ибо современный БелАЗ это, внимание, гибридный электромобиль ;)))
У него нет коробки передач, а используется схема как и на тепловозах — двигатель + генератор + электромотор.
а если посмотреть на современные авто, особенно с режимом старт-стопа (там надо аккум заряжать чаще и быстрее), то нет, там от 100 А (у старт-стоповых и 140 не редкость)
Но стоит выключить обогрев лба, сразу высвобождается 56А, минус печка — ещё 22А, подогрев заднего стекла и зеркал — 19А, подогрев сидений — 10А. При работающем двигателе, минимальной печке, включенном ДХО и мультимедиа, потребление всех систем и блоков составляет 20А. В запасе остаётся под 100А на инвертор, с помощью которого можно заряжать аккумулятор электровелосипеда. Главное с прикуривателя не пытаться такой ток снимать.
а вспомогательные системы кондиционирования на микроавтобусах? хавают по 100-200А и работают часами в жару.
а холодильные установки на малолитражных авторефрижераторах?
что касается батареи, то никто такие мощные вещи от аккумулятора и не использует, даже в автодомах, где 3-4 аккума, мощные источники при отключенном движке запускают лишь кратковременно
Хотя 12В это маловато, лучше действительно 24-48. Иначе токи будут просто безумными.
Думаю над тем, чтобы в квартире вывести несколько линий гарантированного питания (запитать роутер, NAS, сервер, возможно всякую мелочь типа малопотребляющего освещения).
Есть парочка БП со старых серверов, которые могут выдавать до 100A по линии 12В, можно было бы собрать простую схему из такого БП + автомобильного аккумулятора + инвертора и получить возможность либо очень долго питать сотню ватт, либо совсем недолго, но полноценный киловатт.
По мере набора оборотов напряжение и форма возвращаются к первоначальным.
Подключенный БП (ИИП) 12В 3A. Под нагрузкой БП вблизи пиков синусоиды появляется небольшая плоская площадка: