Снижение цены на автомобильный стартер с повербанком 8000 мАч
| +40 |
2517
163
|
| +357 |
5093
212
|
| +23 |
3357
91
|
| +44 |
1924
35
|
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
00svd00 → Обзор NVMe SSD накопителя TeamGroup T-Force G70 Pro (1 ТБ)
-
redcap → Обзор робота-пылесоса Redroad R10 со станцией самоочистки
-
mooni73 → TypeC->typeC USB3 показометер (напряжение-ток-мощность)
-
dirtycat → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
ventura → 18.19$-18.88$ Беспроводные наушники UGREEN HiTune S5 TWS Open Ear Clip
-
ResSet → Изогнутый 34" монитор с разрешением 3440*1440 и частотой 165Гц: Senmao PX1341
-
vicmod → Полуавтоматический сварочный аппарат HZXVOGEN MIG250 за 15 957,40 руб.
-
pifia → Кроссовки для бега Xtep 2000KM 2.0 со скидкой за $46
-
RULE → Мощная аккумуляторная батарея для электроинструментов Makita LXT (замена BL1850) на элементах 21700 с честной ёмкостью 8 Ач
Лучше сразу заменить зимой на новый обычный свинцевый аккумулятор в машине и проверить генератор.
Сабж спасает, если внутри не сэкономили. Или будет просто повербанк. Для многих машин 200А китайских может не хватать.
вот уж отличная и безболезненная иллюстрация термина ССЗБ
Дома у меня остатки трёх от моих знакомых и с avito (на раздербанивание). Все остальные, что я видел (разной цены, но до $100) — примерно одинаково халтурны. Это именно поделка, а не серьёзное устройство (как и многое из Китая).
Причем в основном другим людям помогаю
Но и 6-7 раз — это не «постоянно пользуюсь пару лет», как некоторые пишут. Хотя, может, и им везёт…
Но там экономия на всём.
Жив до сих пор. Заводил машину себе и другим раз 30. Если не больше.
Вот пример такого чудо-девайса внутри.
youtu.be/Uxuxkf1CS14?t=277
Кроме того, если в банке силы стоит Lifepo, то 4S в аккурат дадут ~13В
А в чем проблема штук, которыми ты редко пользуешься? Правильно, в том, что в единственный в жизни случай когда эта штука нужна её под рукой не будет или будет, но разряженная или еще какая.
И если акум пожилой но рабочий, то просто для подстраховки можно купить.
А вот соседей в гараже в «душевных» (40") разговорах — пару раз, при жалобах — «фиговую АКБ втюхали», выводил на откровение — купил, поставил, и начал ездить. зимой, с фарами подогревами и и.д. Через год, два умирала после такого сама, без косяков типа оставленного включенного света.
Так, что новая АКБ, пмсм, совсем даже не замена банке силы, а только дополнение.
нагрузочная вилка, дата выпуска, все проверяют перед тем как отдать
Первая попавшиеся рекомендация про зарядку Кальциевых аккумов, в принципе остальные сайты пишут тоже.
«Полная зарядка батареи происходит только при 16.5 вольт! при напряжении в 14 вольт степень зарядки будет менее 50%.»
Рекомендации с сайта АКОМ
«Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В. Прежде чем приступать к зарядке аккумулятора, внимательно изучите инструкцию зарядного устройства – в ней подробно должно быть описаны технические характеристики, все правила и порядок выполнения работы. Батарея считается заряженной при достижении плотности электролита во всех банках 1,27-1,28 г/см³, «кипении» электролита в конце зарядки и достижения температуры корпуса аккумулятора ≈ 40 °С»
В большинстве иномарок на холодную выдает 15 — 15.2, после прогрева снижается до 14.8
Генератор не должен, он обязан как минимум 14.4 выдавать под нагрузкой, все что ниже — проблемы
У старых авто например выдает 13 без нагрузки, под нагрузкой до 11 даже может свалится.
Окисленные провода\плохой контакт спокойно может сожрать 0.5-1 вольта
Надоело менять аккумуляторы через год — два, разберитесь с генератором и живите спокойно и в минус 35 проблем не будет
ну либо найдите старый добрый кислотный, которому 12в за глаза для зарядки
Марки, модели, явки.
«Генератор не должен, он обязан как минимум 14.4 „
Должен и обязан. Выдавать в диапазоне 14.2-14.6
Потому что выше начнут гореть лампочки (сгорать) а ниже — недозаряжаться аккумулятор.
“У старых авто например выдает 13 без нагрузки, под нагрузкой до 11 даже может свалится.»
Это мы видимо совсем в середину прошлого века смотрим? :)
«ну либо найдите старый добрый кислотный, которому 12в за глаза для зарядки» — а на 14.6 он будет кипеть и жить год -два.
Вижу глубокие познания в теме…
вы, пожалуйста, поаккуратнее с такими шутками на муське. Те, кто здесь обсуждают тему по банку силы, обычно и про батареи имеет базовый минимум знаний потребителя. Те же, кто зайдёт со стороны могут не нароком решить проверить самостоятельно. И этот «вредный совет»(© Г.Остер) как бы менее очевиден, чем недопустимость сушка в микроволновки или сверления айфона в поисках выхода для наушники.
Для тех же кто решит проверить лично вот ссылки с первых же строк гугля:
www.drive2.ru/l/5914573/
balsat-msk.ru/forum/showpost.php?p=2218&postcount=4
www.drive2.ru/l/8604930/
где народ пишет, и что нельзя, и личный опыт про убийство батарей таким напряжением.
Вот выдержка:
«Здравствуйте Алексей!
Информация на сайте в разделе „Всё об аккумуляторах“ устарела, имеет неточности и будет обновлена.
п. 2.2 предназначен для батарей с пробками серии standard, ранее поставлявшихся в сухозаряженном исполнении, а теперь снятых с производства.
Для современных батарей со свинцово-кальциевыми сплавами рекомендуется заряд током 10% от номинальной ёмкости до напряжения 14,4В.
Это стандартный режим заряда для автомобильных аккумуляторов. Если продолжать заряжать батарею до 16В, это приведет к потере воды из электролита.
С уважением, Дмитрий Тищенко
Представительство ООО Джонсон Контролс Аутобаттери ГмбХ (Германия) г. Москва»
Вы продолжаете рассказывать мифы и сказки Древней Греции
Изначально то на что я отвечал звучит так:
" и да, купленная и тёплая батарея из магазина будет крутить значительно лучше чем уставшая замерзшая в машине. Вот только на продолжительность жизни оной это сказывается негативно. "
сказочкунаглую ложь что мол срок жизни какой-нить тюменской батареи два-три года это типа норма. а потом покупатель должен бежать и отдавать 3Круб за новую. А вот купить зарядный автомат всего за 1К5 руб, обязательно довести батарею до полного заряда без кипения, после покупки и делать это раз в полгода или чаще, если эксплуатация в старт-стопном режиме. Это не комильфо для продаванов.Вот почему я уже дважды попадал в глупую ситуацию, что батареи которым 8 и 10 лет от покупки и нижнего ценового диапазона «почему-то» плохо крутят при ниже -20. :):). на разных машинах. ну так получалось что я менял новые на старые летом (по разным причинам — дгу завести на работе, дать срочно на рыбалку близкому родственнику, посажена на стоянке и т.д.) спокойно ездил и забывал, до прихода морозца. Т.е. 6-8 лет в том числе и зимой при -30 недорогая батарея отходит совершенно спокойно при использовании зарядного.
А вот те, у кого после пары зим, батарея переходила только на летнюю эксплуатацию, верили продаванам на слово — мол ставь и езжай. И это не про «топлу» или «тюмень», умирали именно варта и бош. Два проверенных случая, точно, челы врать не будут, что их не сажали. Я вот тоже могу сказать что была одна посажена на стоянке. Кальциевая — т.е. труп.
Но это не значит, что он не нужен никому. У кого-то аккумулятор слабый — очень неплохо. Кто-то машину бросает надолго — тоже нужен.
Полезная штука, но нужна не каждый день, да.
ну а если уж надолго бросаешь авто, скинь клемму и закрой ключом
один фик от сигналки толку нет, если ты ее не слышишь
Сигналка у меня сообщает по телефону как и что.
Но дело не в этом. Я же не буду каждый раз, как оставляю машину лезть под капот в грязный двигатель и орудовать там ключом на 10. Гемор какой-то.
И, потом, нередко все внезапно происходит. Забыл лампочку выключить — и вуаля.
Правда можно не забывать.
Пользуюсь не так часто — беру в поездки/долгие перелёты и изредка завожу машину выходного дня, но ни разу не пожалел о покупке.
Естественно если устройство берётся для «баловства» то жалеть нужно не о покупке, а о малом кол-ве нейронов в мозге.
У меня же он «правильно» отключается, вот только после периодических прогреваний на морозе ему не всегда хватает накопленной энергии, что бы уверенно крутить тяжёлую ШПГ с кучей электроники и сразу же включающемся насосом тормозной жижи, и тут помогает бустер.
Ко всему бывает продлеваются коммандировки и если за 2 недели аккум подсядет, но заведёт, то после 3-4 уже нет. Да и помочь кому завестись — так же будет не лишним, чем корячится и крутится на авто, что бы провода дотянулись.
там вообще нет аккумуляторов, он за 60 секунд после подключения к батарее набриает заряд и потом есть 10 секунд на то чтобы завести двигатель. И так до бесконечности.
ps после ссылки на продавца, самое место стандартной фразы на муське, обязательно появляющейся на ответе со сылкой на кокой-нить эльдорадо, что — не все, мол, в России живут :) ;)
максимальный ток КЗ 5700А, долговременный рабочий 1150А, крутит в -25 так как летом новый аккум мотор. По факту у меня емкость 233 Фарада (1500Ф и 6 последовательно). 2.5Л мотор с гудронным маслом крутит 10 сек, если не завелся то надо опять заряжать до 15В желательно повышайкой. Заряжается током 2А с 10В до 15В за 10 минут. Либо током 20А за минуту. Но в реальности мотор если заводится то он сразу заведется, и уже ионисторы заряжаются от генератора за первую минуту до 14В спокойно. Поэтому повышайку не использовал. Честно последний раз пользовался чтобы завести машину 4 года назад. Когда кризис наступал 2014, купил новую машину
Для «недиванных инженеров» выше — читать последнее предложение.
Вы уже так долго и упорно заблуждаетесь (вон, и ниже Вам об этом пишут), что пора за ум взяться. И читать то, на что отвечаете.
во чудо, я даже сток лет назад снял видео зарядки батареи с нуля током 2А, чтобы определить разброс ёмкостей. Где меньше — больше напряжение должно быть. Вот гляди, диванный инженер))
А что-почем?
ща добавились транзистор+TL431 — 6 комплектов, типа стабилитрон на 2.5В, чтобы при зарядке чуть балансировались банки, так очень удачно получилось, просто на транзистор попавшийся BD244 прям сверху нога в ногу паяется TL431 и выходит 1 провод стабилизирующий, так как коллектор прикручивается сразу на перемычку. Стабилизация получилась не жесткая что и сребовалось, тоесть спокойно может быть 2.55В и будет небольшой ток разрядки меньше 1А
честно скажу, мощности с запасом даже слишком. я бы к аккуму подцепил типа такой сборочки ebay.com/itm/382202090308 на постоянку,
пс или вы не про литий?
даташит
Во-первых, не всегда есть тот, кто готов к себе подключиться.
А во-вторых, и с таким я несколько раз сталкивался, бывает, машина стоит на стоянке так, что к ней не подъедешь — вокруг другие машины, либо что-то мешает.
Но, как говорил, тут у каждого свое. И свои потребности.
крошащейся на морозе пластиковой изоляцией в палец толщиной.
berkut-compressor.ru/reanimator.html
Хотя, это устройство не поможет если дизель замерз :))))
Листаем вверх и читаем мой самый первый комментарий.
Где там хоть слово про хранение, причем здесь дом, балкон, багажник и обувь????????
mysku.club/blog/discounts/69068.html#comment2937800
Этой коробочке просто не хватит силы прокрутить замерзший двигатель, ГДЕ БЫ ОНА НЕ ХРАНИЛАСЬ!!!
Я — практик.Я подобной коробкой заводил зимой. (Аплодисменты окружающих алкашей)
PS Храниться теплом месте, а не в промерзшей машине. Смысл его оставлять? Чтобы он вымерзал параллельно со штатным аккумом?!
mysku.club/blog/discounts/69068.html#comment2937983
Что значит «замерзший двигатель»? замерзание — в физике переход из жидкой фазы в твердую. Насколько мне известно ДВС — и так твердые. Замерзнуть может ГСМ. По регионам точно не вспомню, но в Москве и области Московский НПЗ сейчас вырабатывает межсезонный дизель сорта F. Даже Омский НПЗ сейчас вырабатывает сорт F, а не класс…
Так на чем основано ваше утверждение «Этой коробочке просто не хватит силы прокрутить замерзший двигатель, ГДЕ БЫ ОНА НЕ ХРАНИЛАСЬ!!!»?
Или это тайна?
Литиевый аккумулятор из этой коробки 100-150 амер выдаст без проблем. Аккумулятор машины может выдать 400. Из-за этого?
Или считаете, что не получится выдать такой ток из-за «крокодилов», что они не передадут такую мощность?
и если замершая акб бодро крутит первые 2-3 оборота, а потом тока уже не хватает стартеру, то банка силы чуть медленнее, но зато хватит на 10 оборотов, что хватает продуть цилиндры, свечи, форсунки и дать распылятся смеси похожей на горючую
У меня на машине стоит аккумулятор с пусковым током 800А. И зимой этого маловато.
У меня на машине стоит аккумулятор с пусковым током 800А. И зимой этого маловато.
ну на заборе тоже написано, а там дрова.
1. токи эти такие же как и у китайцев. на реальном тестировании под нагрузкой внутреннее сопротивление эти фейковые амперы ну никак не пропускает.
2. посмотри просадку емкости и максимальный заявленный отдаваемый ток для вашей батареи при минус 25С.
При -18 заявлено 680А )))
А на другой машине два аккумулятора параллельно каждый по 750А при -18.
Ну-с, что еще хотите услышать?
А на другой машине два аккумулятора параллельно каждый по 750А при -18
а модель малолитражки с двума такими акб с завода не подскажите? а то можно и про карьерные самосвалы поговорить. Вот только данное устройство ни в коем разе не позиционируется для них.
А вот на «обычной» батарее на 45Ач как раз и будут цифры в районе 100Ач. Особенно через пару лет эксплуатации. И их вполне хватает для эксплуатации годами, а для экстренного случая поможет вот такая банка силы ценою в половину новой батареи. И поможет не для одной машины, а для нескольких.
И в отличие кальциевых АКБ, гораздо лучше крутящих при минусах, данное устройство не заставляет напрягаться по поводу глубокого разряда, которого они боятся, а наоборот даёт шанс завестись и доехать до магазина.
Вы уже продемонстрировали свою потрясающую некомпетентность в этих вопросах и продолжаете выкручиваться.
Обычная батарея для малолитражки вполне себе 60а/ч (как например у меня на форд-фокусе). И имеет стартовый ток при -18 — 540Ампер.
Поэтому никаких 100А не будет, даже на батарее 45а/ч, вас даже не хватает глянуть типовые стартовые токи в этом емкостном номинале.
И если на батарее через два года будет 100А стартовый ток, то в -25 она уже ничего завести не сможет.
И, для малограмотных, у дизелей одни свечи накала в -25 будут почти 15 секунд жрать 50А.
Реальное применение этой «банки» — заводка машины в плюсовое время, бензиновой и в районе 2л. Либо «помощь» более менее нормальной батарее в морозы — не полумертвой, а нормальной, т.к. замерзшая батарея мало того что неохотно отдает ток, так еще и принимает его неохотно, и проще переложить часть нагрузки на устройство которое потом можно подзарядить дома.
Вообще, методика тестирования предполагает, если вы не знали, не теории, а вполне натурные испытания — заряженный аккумулятор, охлажденный до -18градусов нагружают током, и минимум 10 секунд (а в германии вообще все 30).
Соответственно, амперы не могут быть фейковыми.
Но сдается мне вы этого не знаете
что уж говорить про незаряженные своевременно батареи в банке силы? хранение только в тепле.
У литиевых проблема в том, что на холоде они подсаживаются, плюс идет высокий ток саморазряда. Если оставить в таком состоянии разряженными, то они разрядятся сами ниже минимума и умрут.
Если оставить в полузаряженном состоянии, то ничего страшного. Но отдавать мощность холодные будут гораздо менее охотно.
регистратор с батареей «пора в ремонт» гаражного хранения, после перехода на хранение авто во дворе со снятием регика — вполне досточно стал держать пару выключений с задержкой без подзарядки, а до этого даже на один раз не всегда хватало. Так морально и устарел без ремонта ))
и забирать мощность при использовании холодного вы будете не в верхней точке графика, а ближе к нижней, с каждым разом эту нижнюю точку подымая и уменьшая емкость.
У самого Приора, пришлось сменить регулятор напряжения (старого образца выдавал 12-13в), теперь стабильно 15в холодная, 14.4 прогретая.
скорее всего дело в генераторе, как чуть выше писал, в 90% случаях используют Ca аккумуляторы, а им надо 16.2-16.5 вольта для зарядки (а наши гены в лучшем случае дают 15в)
Хотя ларгус например 16в выдает
Помнится на ниве тоже проблема с напряжением в бортовой сети решалась заменой регулятора напряжения (до сих пор где то валяется с переключателем зима\лето). Но тут генератор умный, с электронным блоком управления. И наверняка ему можно задать режимы работы и требуемое напряжение в этих режимах. В общем в очередной раз буду обращаться к дилеру и писать письма автовазу.
А потом у вас логика стала такая:
«Генератор не в силах отдавать нужный ток, поэтому надо поднять напряжение.»
Если потребление выше возможностей генератора, это значит что напряжение будет падать даже относительно 14,2. Потому что генератор — не может. Какие тут еще режимы работы вы хотите ему задавать?
Что??? Где? Когда?
Значит с дополнительной «нагрузкой» он выше 13,8 отдавать хочет? О какой нагрузке идет речь?\\
«чтобы нормально заряжать Ca-Ca аккумулятор, так как производитель рекомендует использовать для этого зарядное устройство с напряжением 16В»
Но при этом кальциевый аккумулятор у меня 6 лет отпахал с завода, и это с учетом того что я несколько раз его высаживал в нуль.
Производитель правильно все рекомендует, если аккумулятор засульфатировался, сульфаты можно убрать только заряжая напряжением вплоть до 16В. Но в повседневной эксплуатации исправного аккумулятора в этом постоянной надобности нет.
у вас электроника не отслеживает нагрузку значительных потребителей и зярядку аккумулятора?
А больше — совсем не значит что там аккум большей ёмкости, в нём был дисплей + 4 ЮСБ + выход под ноутбук и фонарик (куда ж без него). Ёмкость же была заявлена как 12Ач (но вы знаете китайцев), тут же 8, разница на 1/3, пусть даже в 1/2, 2-3 запуска (НЕ оборота) исправного двигателя вполне себе хватит.
Поэтому делали такую приблуду — небольшая вольтдобавка для питания исключительно зажигания. Достаточно будет батареи 3-5в, включенной последовательно с аккумом и выведенной через переключатель на катушку зажигания. Хорошо работали герметичные щелочные аккумуляторы от радиостанций и прочей армейской техники, но бывает достаточно и пары-тройки батареек 373 (LR20 по-новому)
Так, что Ваше «ни за какие деньги» имеет вполне реальную цену.
5 вольт 1 фарад
3,3 вольта
Простите, что вы пытаетесь доказать? То что вы облажались с ионисторами на 15В? Ну облажались, с кем не бывает. Дальше что?
Попробую повторно.
Если соединить последовательно 5 конденсаторов (ионисторов) на 3.3в, то получим (составной) конденсатор (ионистор) на рабочее напряжение 3.3в х 5 = 16.5в, а если мы его включим в цепь 12в, то на каждом отдельном заряженном конденсаторе (ионисторе) будет напряжение 12в / 5 = 2.4в, а при напряжении 14в — 2.8в.
Общий принцип понятен?
Последовательно так же соединяют резисторы для увеличения сопротивления и рассеиваемой мощности, диоды для увеличения рабочего напряжения, особенно в высоковольтных выпрямителях.
Кстати, в светодиодных лентах отдельные светодиоды так же соединены в последовательные группы на рабочее напряжения, а уже эти группы соединяются параллельно по всей длине ленты. Как Вы думаете, почему на этих лентах нанесена разметка для обрезки?
Но если кому нужна единичная (монолитная) балбешка, то можно несколько элементов поместить в термоусадку или другой корпус.
Примерно так же делают аккумуляторы для автомобилей — на самом деле внутри корпуса несколько низковольтных ячеек, соединенных последовательно. Но от этого никто не называет его «сборкой» или блоком аккумуляторов, а просто «аккумулятор».
Вот и со сборкой ионисторов аналогично.
не показывает никакого снижения
Я покупал не такое устройство, а просто клещи к своему самодельному. Понадеялся на сотни положительных отзывов, где указывалось, что успешно запускали своих коней.
Во втором варианте используются STPS3045CT, и их там 6 штук.
12,99. такое же дерьмо. подходит только для скутеров летом. реально 6800мач*3. киДайцы тупо складывают емкость акков. не уточняя, что при последе емкость не складывается… :)
ebay.com/itm/401649558542
А вот в A·h (А·ч, ампе́р-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости электрических аккумуляторов) при последовательном сопротивлении «амперы на часы» не меняются, ведь ток остаётся неизменным, а напряжение в ней вообще не фигурирует. И да, китайцы часто тупо «складывают» эти величины, тут Вы правы.
Но если перейти к W·h (Вт·ч), то эта двусмысленность устраняется, т. к. в выражении будут фигурировать и ток, и напряжение (это и есть ватт, 1 Вт = 1 В · 1 А), и время.
Суммарный заряд (Q, А*Ч) и напряжение (U) такой сборки выше. Но емкость (F) — меньше.
Почему-то когда речь идет о конденсаторах это для всех очевидно.
Но применительно к аккумуляторам сразу начинается терминологическая путанница, хотя они отличаются от конденсаторов в этом контексте лишь иной кривой разряда.
Почти так же, как китайцы указывают 20Ач, не указывая напряжение.
"Не следует путать электрическую ёмкость и электрохимическую ёмкость батареек и аккумуляторов, которая имеет другую природу и измеряется в других единицах: ампер-часах, соразмерных электрическому заряду (1 ампер-час равен 3600 кулонам). "
ru.wikipedia.org/wiki/Фарад
"Не следует путать электрическую ёмкость и электрохимическую ёмкость батареек и аккумуляторов, которая имеет другую природу и измеряется в других единицах: ампер-часах, соразмерных электрическому заряду (1 ампер-час равен 3600 кулонам). "
Ёмкость аккумуляторов измеряют в (в том числе) неметрических W·h. Это количество энергии, которое способен отдать аккумулятор в течение времени.
1 W·h = 1V · 1A· 1h
2S = 2· 1V · 1A· 1h = 2 W·h
Ёмкость (количество запасённой энергии) двух последовательно включенных одинаковых аккумуляторов больше в два раза. Строго по определению. А что там меняется — ток или напряжение — дело десятое.
Задача: аккумулятор 12V, 12W·h. Такая величина указывает на то, что аккумулятор (должен быть) способен отдавать ток 1А в течение 1 часа. Укажите, какую ёмкость должны иметь аккумуляторы 4V, чтобы обеспечить аналогичные параметры. Какая будет суммарная ёмкость этих аккумуляторов?
Сначала вы ёмкостью называли АмперЧасы, которые не емкость а заряд. Теперь у вас емкость вообще в ВаттЧасах стала измеряться — которые не емкость, а как вы верно заметили, количество энергии.
При том, что ёмкость в электротехнике измеряют в Фарадах. И пофиг чего это емкость — конденсатора, ионистора, химического аккумулятора, или сферического тела в вакууме.
Про это я и писал чуть выше )
Где там конденсатор, кулоны, заряд, обкладки?!
Мы же говорим про аккумуляторы. Их «ёмкость» (т. е. максимальный заряд, который они сохраняют) измеряют в W·h, а не в фарадах:
ВИДЕО МОЁ-это проверочный запуск после покупки пускача, ноябрь2016
Тут больше важна возаожность аккумуляторы выдавать большой ток.
Такую? ;))
3 банки по 2,6 Ач последовательно!
Шурик на 12 вольт легко потянет. Возьмите старый акк. от шурика и припаяйте изнутри провод типа ПВС 2*2,5мм.кв. на выходные контакты.
Похоже, там стоит полимер от авиамодели, так что на многое не расчитывайте.
Выработал такой подход: подсоединить, подождать секунд 15, попробовать завести (у меня с первого раза не заводится), подождать 15 секунд, опять попробовать завести (со второго раза всегда заводилось). Места крепления клем при необходимости потереть наждачной.
У меня был интересный опыт, с которым спешу поделиться. Оставил машину осенью на 3 дня без внимания. Когда пришел к ней и нужно было ехать — сдох аккумулятор и отгнил тросик от замка капота. Ситуация — хоть плачь. Отрезал провод с вилкой прикуривателя от компрессора, взял imax b6 и 9А*ч батарею от UPS, включил зажигание и в течении 12 минут зарядил 3,2А током АКБ через прикуриватель, и завелся, и уехал… Да, эффект не мгновенный, но всё-же может кому-то пригодится
Надо знать точку в схеме, куда такой вариант аварийной подзарядки подсоединять.
Стоимость вышла что-то около 1200р за коробочку, 7 тр за доп аккум и работа электрика с добротной проводкой на пару тысяч, не помню точно. Не думаю, что это дорого за возможность выжить зимой)
А стартер крутит все таки штатный аккумулятор с подпиткой…
На аккумуляторах, обычно, ставится число ххС, где хх — максимальный выдаваемый ток, относительно емкости аккумулятора.
Т.е. 25С, например, при емкости аккума 5 а.ч.(емкость на них написана общая, всех банок и честная относительно), получаем максимальный ток 125 ампер. Но это простой малоточный аккум.
Серьезные модельные держат до 40с, здесь это получится уже 200 ампер.
Относительно аппарата в шапке, можно сказать примерно. Честная емкость у него, я так понял, 2600 ампера (на общую конструкцию из трех банок). Предположим, выдает он 30с, учитывая китайское нонейм происхождение. Т.е. максимальный ток будет где-то 80 ампер.
И если аккумулятор дышит на ладан, игра в наперстки не отменяется, а просто делается более насыщенной
но я не учёл что у него аккум сдох в НОЛЬ и надо было снять клеммы ,-итог получилось как коротыш его аккумулятор
за несколько секунд мой джампстартер распух внутри распухли пластины пузырями-
вот так за несколько минут я распрощался со своим стартером
Но странно, что внутри устройства нет какого-то ограничителя, хотя бы предохранителя.
Так что не факт, что причина в этом
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.