RSS блога
Подписка
40W Soldering Iron with Clamp & Variable Temperature Control (250V AC)
- Цена: $9.70
- Перейти в магазин
— Material: Stainless steel + plastic
— 40 Watt power soldering iron
— Voltage:AC 250V / 6A
— 2-flat pin plug
— Temperature range: 200~450 degree Celsius
— Comes with clamp
— Power cable length: 150cm
Насчет рекомендаций «брать или не брать» — уже могу сказать: если взяли — не расстраивайтесь. И таким паяльником можно работать. Особенно, если жало заменить со стального на медное. :)
Бралось сие изделие для мелких домашних работ вроде ковыряния в телефонах и пр.
Пришло довольно быстро. Однако, когда мне вручили на почте практически плоский пакет, я долго пытался понять — что же я получаю??? Поназаказывал кучу всякой всячины. Есть без треков. Так что каждый раз поход на почту — сюрприз. :(
Почта России (ну или Китая, хрен редьки не слаще) раскатала мелкий пакет просто в блинообразное состояние. Так, с небольшим утолщением. Как люди осмеливаются заказывать керамические ножи — диву даюсь…
Ладно, бум считать, что почта помогала распаковывать товар. Через хорошо покоцанный низ блистера паяльник легко выпал в подставленную руку.
Посмотрим. Кабелей два раздельных: один — сетевой, довольно мягкий, длиной около 150 см; второй — проводок около метра с крокодильчиком на хвосте. Это для заземления. На всякий случай. Хотя на самом деле «нежные» схемы паяют низковольтными паяльниками с заземлением.
Нагревательный элемент прячется во вполне себе обычной трубке с приваренным точечной сваркой крепежным фланцем (это будет видно на другой фотке). Немного обожженый посредине — это я его уже включал. :)
Фланец привернут тремя саморезами сквозь пластиковую проставку к ручке. Это место при хорошо раскаленном паяльнике обязательно станет горячим и, возможно, саморезы начнут плавить ручку. Был такой печальный опыт на отечественном паяльнике. Там, правда, срок выхода из строя исчислялся парой лет. Да и на нашем напряжении в 237В он просто перегревался. Жало быстро съедалось и прочие «прелести». А здесь есть регулятор и можно надеяться, что протянет достаточно долго без перегрева. Да и использование предполагается периодическое, отнюдь не каждодневное. Ну, если кого начинает напрягать — надо предпринимать меры сразу.
Далее пластиковая проставка между нагревателем и ручкой крепится к самой ручке. Ручка, помимо основной функции, несет явно декоративный замысел. Прозрачная, с детальками внутри.
Мало того, она сверху и снизу платы регулятора температуры имеет заранее сформированную полуцилиндрическую линзу. Явно не просто так. Т.е. с торца детальки видны более мелкими, нежели сверху. Выпендриваются китайцы. :)
В приливе, ближе к переднему концу ручки, сделан колодец для регулятора температуры. Чтоб меньше его задевать при работе. На поверхность регулировочного колеса наклеена бирочка со значениями температуры. Стрелочка указателя — выпуклая, отформована на передней поверхности колодца (сейчас она на 250 градусов указывает) между крепежным саморезом и крутилкой регулятора.
В задней части ручки видно заделанные от выдергивания провода питания и коротенькая защитная вставка на выходе. По идее, она должна защищать провод от излишнего изгиба в месте выхода. На деле — фиговинка беспонтовая.
С обратной стороны печатной платы — дорожки, пайка, провод заземления. Пайка неплохая, но при срубании ножек кое-что пыталось оторваться.
Сбоку видно, что плата слишком узкая, сорвалась со специального паза в ручке и висит сикось-накось. У нагревателя ниже, у шнура — выше паза.
Что мешалось при разборке-сборке, кстати.
Вот поближе: симистор, переменный резистор, резистор вместо транзистора, светодиод… Видна маркировка ± на входе схемы термоконтроля. Что там? Диод или термопара?
Вот лепесток провода заземления, прикручиваемый под круглый фланец нагревателя. Кстати, из-за него общий вид паяльника перекашивается. Нагреватель находится под углом к ручке. Если это коробит чье-то чувство прекрасного — нужно подложить шайбочки под другие два самореза, чтобы компенсировать перепад толщины в трех точках крепления.
Вот, кстати, на этом снимке виден перекос нагревателя относительно ручки.
Собственно, вот так паяльник нагревается — с подсветкой светодиодом. Нагреется — погаснет светодиод. Поваляется минуту, поостынет. Вспыхнет светодиод — за 7-8 секунд наберет нужную температуру — отключится.
Что могу сказать.
Данный SKU является более убогой версией ранее рассмотренного mysku.club/blog/tinydeal/3358.html Его, кстати, купить все же лучше. Там несколько правильнее все сделано. Да и запас мощности карман не тянет.
Перекосы, недочеты, экономия на спичках — типичный китаец. По наводке первого же комментатора ВДРУГ обнаружилось, что жало… стальное! Это вообще ни в какие ворота, если честно.
Подешевле, попроще, но работает. При работе, кстати, греется не только жало, но и ручка. :) Там, где стоит резистор питания схемы — самый большой у выхода провода питания.
Переходника с американской плоской на русскую круглую вилку в комплекте не было — это сэкономил продавец.
Надеяться на точность градусов с крутилки регулятора не стОит. Это все же не паяльная станция. Там датчик вводится в углубление самого жала, насколько я помню. Здесь же жало прижимается к нагревателю аж двумя винтами, ибо их длина одинакова. Хотя по задумке должен быть один покороче — кожух крепить к нагревателю, второй подлиннее — жало прижать к противоположной стенке нагревателя.
Для работы по дому — я бы пожелал немного расширить диапазон температуры вниз — есть модели от 150 градусов. Иногда поплавить термоклей или пластик ими приятнее, чем с железкой на 200 градусов.
По результатам вот такого обнюхивания — цена в 330 руб для наших магазинов была бы нормой, но для китая — ИМХО, несколько завышено. Процентов на 30.
В общем, кому лень паять или покупать всякие диммеры для регулировки мощности из журналов «Радио» и иже с ними — велкам! :) Один хрен, там будет мощность, а здесь — температура с датчика на нагревателе. Там будет равномерно неизвестно какая температура, здесь — небольшими скачками тоже неизвестно какая. Приедет мой бесконтактный термометр — можно будет померять температурный гистерезис данного изделия. Только это нафиг никому не надо…
— 40 Watt power soldering iron
— Voltage:AC 250V / 6A
— 2-flat pin plug
— Temperature range: 200~450 degree Celsius
— Comes with clamp
— Power cable length: 150cm
Насчет рекомендаций «брать или не брать» — уже могу сказать: если взяли — не расстраивайтесь. И таким паяльником можно работать. Особенно, если жало заменить со стального на медное. :)
Бралось сие изделие для мелких домашних работ вроде ковыряния в телефонах и пр.
Пришло довольно быстро. Однако, когда мне вручили на почте практически плоский пакет, я долго пытался понять — что же я получаю??? Поназаказывал кучу всякой всячины. Есть без треков. Так что каждый раз поход на почту — сюрприз. :(
Почта России (ну или Китая, хрен редьки не слаще) раскатала мелкий пакет просто в блинообразное состояние. Так, с небольшим утолщением. Как люди осмеливаются заказывать керамические ножи — диву даюсь…
Ладно, бум считать, что почта помогала распаковывать товар. Через хорошо покоцанный низ блистера паяльник легко выпал в подставленную руку.
Посмотрим. Кабелей два раздельных: один — сетевой, довольно мягкий, длиной около 150 см; второй — проводок около метра с крокодильчиком на хвосте. Это для заземления. На всякий случай. Хотя на самом деле «нежные» схемы паяют низковольтными паяльниками с заземлением.
Нагревательный элемент прячется во вполне себе обычной трубке с приваренным точечной сваркой крепежным фланцем (это будет видно на другой фотке). Немного обожженый посредине — это я его уже включал. :)
Фланец привернут тремя саморезами сквозь пластиковую проставку к ручке. Это место при хорошо раскаленном паяльнике обязательно станет горячим и, возможно, саморезы начнут плавить ручку. Был такой печальный опыт на отечественном паяльнике. Там, правда, срок выхода из строя исчислялся парой лет. Да и на нашем напряжении в 237В он просто перегревался. Жало быстро съедалось и прочие «прелести». А здесь есть регулятор и можно надеяться, что протянет достаточно долго без перегрева. Да и использование предполагается периодическое, отнюдь не каждодневное. Ну, если кого начинает напрягать — надо предпринимать меры сразу.
Далее пластиковая проставка между нагревателем и ручкой крепится к самой ручке. Ручка, помимо основной функции, несет явно декоративный замысел. Прозрачная, с детальками внутри.
Мало того, она сверху и снизу платы регулятора температуры имеет заранее сформированную полуцилиндрическую линзу. Явно не просто так. Т.е. с торца детальки видны более мелкими, нежели сверху. Выпендриваются китайцы. :)
В приливе, ближе к переднему концу ручки, сделан колодец для регулятора температуры. Чтоб меньше его задевать при работе. На поверхность регулировочного колеса наклеена бирочка со значениями температуры. Стрелочка указателя — выпуклая, отформована на передней поверхности колодца (сейчас она на 250 градусов указывает) между крепежным саморезом и крутилкой регулятора.
В задней части ручки видно заделанные от выдергивания провода питания и коротенькая защитная вставка на выходе. По идее, она должна защищать провод от излишнего изгиба в месте выхода. На деле — фиговинка беспонтовая.
С обратной стороны печатной платы — дорожки, пайка, провод заземления. Пайка неплохая, но при срубании ножек кое-что пыталось оторваться.
Сбоку видно, что плата слишком узкая, сорвалась со специального паза в ручке и висит сикось-накось. У нагревателя ниже, у шнура — выше паза.
Что мешалось при разборке-сборке, кстати.
Вот поближе: симистор, переменный резистор, резистор вместо транзистора, светодиод… Видна маркировка ± на входе схемы термоконтроля. Что там? Диод или термопара?
Вот лепесток провода заземления, прикручиваемый под круглый фланец нагревателя. Кстати, из-за него общий вид паяльника перекашивается. Нагреватель находится под углом к ручке. Если это коробит чье-то чувство прекрасного — нужно подложить шайбочки под другие два самореза, чтобы компенсировать перепад толщины в трех точках крепления.
Вот, кстати, на этом снимке виден перекос нагревателя относительно ручки.
Собственно, вот так паяльник нагревается — с подсветкой светодиодом. Нагреется — погаснет светодиод. Поваляется минуту, поостынет. Вспыхнет светодиод — за 7-8 секунд наберет нужную температуру — отключится.
Что могу сказать.
Данный SKU является более убогой версией ранее рассмотренного mysku.club/blog/tinydeal/3358.html Его, кстати, купить все же лучше. Там несколько правильнее все сделано. Да и запас мощности карман не тянет.
Перекосы, недочеты, экономия на спичках — типичный китаец. По наводке первого же комментатора ВДРУГ обнаружилось, что жало… стальное! Это вообще ни в какие ворота, если честно.
Подешевле, попроще, но работает. При работе, кстати, греется не только жало, но и ручка. :) Там, где стоит резистор питания схемы — самый большой у выхода провода питания.
Переходника с американской плоской на русскую круглую вилку в комплекте не было — это сэкономил продавец.
Надеяться на точность градусов с крутилки регулятора не стОит. Это все же не паяльная станция. Там датчик вводится в углубление самого жала, насколько я помню. Здесь же жало прижимается к нагревателю аж двумя винтами, ибо их длина одинакова. Хотя по задумке должен быть один покороче — кожух крепить к нагревателю, второй подлиннее — жало прижать к противоположной стенке нагревателя.
Для работы по дому — я бы пожелал немного расширить диапазон температуры вниз — есть модели от 150 градусов. Иногда поплавить термоклей или пластик ими приятнее, чем с железкой на 200 градусов.
По результатам вот такого обнюхивания — цена в 330 руб для наших магазинов была бы нормой, но для китая — ИМХО, несколько завышено. Процентов на 30.
В общем, кому лень паять или покупать всякие диммеры для регулировки мощности из журналов «Радио» и иже с ними — велкам! :) Один хрен, там будет мощность, а здесь — температура с датчика на нагревателе. Там будет равномерно неизвестно какая температура, здесь — небольшими скачками тоже неизвестно какая. Приедет мой бесконтактный термометр — можно будет померять температурный гистерезис данного изделия. Только это нафиг никому не надо…
Самые обсуждаемые обзоры
+73 |
3628
145
|
+53 |
3820
69
|
+34 |
2876
55
|
Откапал в сарае старый холодильник, срезал трубку медную (осторожно вонища дикая!!!) болгаркой подравнял её до размеров жала и вуаля, норм паяльник.
Сейчас поскреб — таки да, не медяшка… :) Бу-га-га, китайцы.
Мать-перемать! Вечное жало!!!
Жало, кстати чаще всего медное, просто с покрытием. Покрытие лучше не нарушать, потому что обгорать будет.
До 250 по собственной шкале греется секунд 20-25.
Раз уж присоединились профи — кто-нибудь что-нибудь про станцию горячего воздуха знает? https://aliexpress.com/item/product-fm/353522076-Freeshipping-120-110V-or-220V-ATTEN-AT-858D-SMD-Hot-Air-Rework-Station-Hot-Blower-Hot-wholesalers.html — как-то не очень верится, что она стоит всего лишь 50 баксов. Это оригинал или китайская имитация настоящего аппарата? Или Чип'и'Дип зажрались неимоверно? www.chipdip.ru/product/quick858d.aspx
Поищите оффлайн паяльную станцию лучше, LUKEY-702, цена от 1500 до 2500 примерно. Отличное соотношение цена/качество. Обзоров куча в интернетах.
фраермагазин, нет ли «кидалова», как оттудамалявыпосылки доходят и правда ли, что в Россиюfreeнахаляву? Заранее жму 5:-)1) Зажал новой стяжкой провод ЗА ИЗОЛЯЦИЮ, был зажат стяжкой за жилы;
2) Добавил груз в ручку, жало теперь не перевешивает (чтобы можно было класть горячий на стол), груз закрепил термоклеем, на фото еще не приклеен;
3) Ну и вилку заменил :-)
Все, теперь можно пользоватся:
У него станции от 500рубликов, явно лучше китайца
shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/17011
Нету ссылок на жала для паяльника, который показан как модель получше?
И какой материал получше для жал?
— для уменьшения растворения жала его не просто дерут напильником, а куют. Медь становится более устойчивой.
— для уменьшения обгорания жало покрывают защитным слоем — хром или что-то вроде. И красиво и не обгорает.
— применяют вместо меди латунное жало. Но у латуни хуже с теплопроводность. И оно все равно растворяется в припое, хотя и медленнее.
— применяют стальное жало, но с такими я не работал. :) Само стальное жало не облуживается без применения хитрых флюсов. Поэтому припой на нем не держится. Но нагреть контактную площадку до момента плавления тонкого трубчатого припоя можно, естественно. Но с завода приходят жала уже с залуженным кончиком. Тут главное не соскрести эту полуду, иначе потом трудно снова восстановить — нужен будет специфический флюс.
Жала можно посмотреть в любом рядом стоящем магазине радио и электро товаров. Просто нужно подобрать по диаметру.
Медные жала на помойку.
Современные так называемые вечные жала вроде как из стали или типа того. Они покрыты тонким слоем сплава, который не обгорает и к которому прекрасно липнет припой. И припоя можно набрать сколько влезет — надо просто брать жало не под конус, а скошенное. Вот тут про них расписано немного: easyelectronics.ru/rabota-s-neobgoraemym-zhalom.html
Я уже лет 10-12 паяю только современными жалами и про медные давно забыл как страшный сон.
У меня есть жала, которые с 2000 года ходят. Я конечно не каждый день паяю, обычно 2-3 раза в неделю. Пока следов износа жала не видно — потемнело только.
Просто китайцы не заморачиваются — списывают с вилки то, что видят. Видимо, со своей скоростью жизни на мелочах не останавливаются. :)
Хорошо, что при испытаниях присутствовал. А то бы, не дай Бог…