«Опусомания» или тотальная доработка зарядного устройства Opus BT-C3100
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о тотальной доработке универсального комбайна Opus BT-C3100, после которой снизится шум работы, появятся новые возможности и улучшится юзабилити прибора. Все доработки производились с помощью шуруповерта, канцелярского ножа и паяльника, поэтому под силу любому мастеру даже с самой базовой оснасткой. Кому интересно, милости прошу под кат…
— Доработка №1. Смазка (замена) штатного вентилятора
— Доработка №2. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (простой вариант)
— Доработка №3. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (более надежный вариант)
— Доработка №4. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (перспективный/культурный вариант)
— Доработка №5. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (альтернативный вариант)
— Доработка №6. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)
— Доработка №7. Доработка системы охлаждения
Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 имеет огромный функционал для своей цены и выглядит следующим образом:
Я до сих пор считаю эту модель самым лучшим вариантом длядомохозяек неприхотливых пользователей, которым нужно заряжать оптимальным током разнообразный парк аккумуляторов, начиная от никеля и заканчивая литием, причем изредка производить замеры емкости и тренировку никеля. Данный зарядник действительно все это делает отлично и останется еще долгое время «народным». Но как бы все хорошо не было, в процессе эксплуатации вылазят некоторые грабли, о доработке которых и будет рассказано в данном обзоре.
Пару лет назад я уже начал кое-какие доработки, о чем поведал в этом обзоре. Но после окончания гарантии хотелось все привести к одному знаменателю, к тому же, появились кое-какие мысли, да и зарядник загудел в прямом смысле этого слова. Поэтому, как только появилось свободное время и стимул, решил собрать все доработки в одном месте и поставить на этом точку. Что из этого получилось, смотрите ниже.
ВАЖНО: дальнейшие модернизации желательно производить после некоторого тестового периода после приобретения зарядника, ибо описанные ниже доработки влекут за собой 100% потерю гарантии. Для тех, кто сравнительно недавно приобрел этот зарядник, я рекомендую погонять его, как говорится, в хвост и в гриву пару недель и если не будет нареканий по работе (гарантийного случая), то только тогда приступать к модернизации.
Несмотря на заявления производителя о том, что внутри установлен вентилятор с улучшенной смазкой и увеличенным ресурсом работы, через два года нечастого использования штатный вентилятор зашумел, хотя если быть точным, то скорее «завыл», да причем так, что при работе он заглушал негромкую речь. Решено было разобрать и смазать, а в довесок полностью доработать систему охлаждения.
Снимается он достаточно просто, нужно лишь снять нижнюю крышку зарядного устройства и потянуть ее на себя. Для уменьшения вибрации и более надежной фиксации в корпусе, он немного «прихвачен» клеевым составом:
Он представляет собой обычный бесколлекторный мотор, которые устанавливаются практически во все компьютерные кулера и в качестве системных вентиляторов. Для дополнительной фиксации в корпусе зарядника предусмотрена специальная пластиковая планка:
Сняв ее, можно обнаружить марку и основные параметры вентеля:
Поддев наклейку, можно заметить типичный подшипник скольжения, никаких закрытых гидродинамических подшипников, как утверждают некоторое «эксперты» там нет, по крайней мере, в данной модификации:
Огорчает, что нет прорезиненной заглушки, а вместо нее использована наклейка, но это все мелочи и на долговечность влияют косвенно. Дабы вентилятор «не выл» в работе, его необходимо смазать. Для этого часовой отверткой кладем туда немного смазки (например, литол), либо капаем машинное масло. Солидол из-за своей густоты не приветствуется, технический вазелин тоже, ибо со временем становится тверже. Различные «размягчители» типа WD-40 и подобных также не приветствуются, ибо слишком текучие и со временем сохнут.
Если после смазки вентилятор по прежнему тарахтит, а дорабатывать систему охлаждения нет желания, то можно заказать новый вентель в магазине GearBest, магазине FastTech, аукционе eBay
Все, на этом первый, предварительный этап доработки завершен. У кого вентилятор не шумит и нет никаких предпосылок к этому, я все же рекомендую разобрать и смазать вентилятор, дабы в дальнейшем не лазить внутрь устройства!
Данное зарядное устройство практически идеальный вариант для домашнего использования, но есть у него очень большой минус – переключатель режимов конечного напряжения для аккумуляторов на основе лития спрятан внутри корпуса. Если у пользователя имеются в наличии банки разной химии, то чтобы переключить режим – нужно лезть внутрь устройства. Исправить этот недостаток можно путем просверливания небольшого отверстия на днище корпуса (напротив переключателя), но имхо, такой вариант не очень удобный. Горадо удобнее будет вынести переключатель на боковую панель корпуса несколькими различными способами.
Сразу предупрежу, данный вариант переделки не мой. Автор – камрад Таран с Фонаревки.
Смысл доработки: берется любая диэлектрическая пластина (в идеале пластиковая карта) и в ней вырезается шаблон штатного выключателя, попутно выносится штырек за корпус. Конструктивно выглядит следующим образом:
Конструкция выглядит красиво, изготавливается просто, но по надежности есть сомнения. Хотя с другой стороны, высоковольтовые банки на 4,35V уже редкость, а Литий-Фосфат как-то не прижился, поэтому переключатель будет использоваться не так часто. В связи с этим, такой способ доработки считаю очень удачным и рекомендую к повторению. Выглядит культурно:
От себя добавлю, что желательно к корпусу переключателя приклеить небольшую пластинку, дабы пластиковый переходник не слетал.
Пластиковый переходник более крупно:
Я о таком способе узнал уже после выпайки штатного переключателя, да и он мне не очень подходит, т.к. у меня до сих пор большой парк высоковольтовых аккумуляторов наряду с обычными и переключателем я пользуюсь часто. К тому же мне нужен «безотказный» вариант, как автомат Калашников, поэтому чуть ниже другой способ.
Данный способ более надежный, но требует некоторых навыков работы с паяльником.
Смысл доработки: параллельно или взамен штатного переключателя подпаивается второй переключатель, которым и производятся все манипуляции в дальнейшем.
Для этого нам понадобятся:
— паяльник и флюс
— тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
— 4 пиновый переключатель
Повторюсь, нужен именно 4-pin переключатель, как на фото ниже:
Если нет в оффлайне, приобрести можно здесь (Искать по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»)
Как только приобрели переключатель, можно приступать к его установке в корпус зарядника. Я рекомендую устанавливать у торца нижней крышки, ибо там он ничему не мешается и есть свобода для маневра:
К тому же, пазы вентиляционных отверстий выступят в качестве упоров. Для этого нужно откусить бокорезами (кусачками) часть ушка крепления:
Далее необходимо вырезать отверстие для ползунка переключателя. Дабы сохранить аккуратный внешний вид, рекомендую пройтись шуруповертом с мелким сверлом по всей длине хода ползунка, а затем подрезать более точно канцелярским ножом:
Просверлив и аккуратненько вырезав небольшое «окошко» для ползунка, примеряем переключатель по месту. Ушко переключателя вставляем в паз вентиляционного отверстия:
Фиксируем дополнительным упором переключатель, дабы он не «ерзал» во время работы. Для этого из кусочков пластика с помощью суперклея клеим уголок:
После этого переключатель уже никуда не двинется. Далее берем три небольших отрезка провода, желательно МГТФ и припаиваем к контактам. Еще раз повторяюсь, ШТАТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖНО НЕ ВЫПАИВАТЬ! Но при этом ползунок должен быть установлен в положение 4,2V! Я его выпаял из интереса:
Далее подпаиваем проводки к переключателю:
При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 слева-направо, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V для ЛиФешек). Расположение может быть любое, но «земля» должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V
После сборки наклеиваем бирку с указанием режимов. Если провода не переставляли, то очередность будет 4,2V -> 4,35V -> 3,7V, начиная со стороны штатного вентилятора:
На фото уже добавлен разъем для заряда 1S Li-Pol аккумуляторов для радиомоделек, по нему смотрите ниже.
Если у вас имеются в наличие радиоуправляемые модели (мультикоптеры, катеры, машинки и др.), питающиеся от Li-Pol / Li-Ion аккумуляторов нецилиндрической формы (призматические), а в комплекте нет зарядного устройства, либо оно маломощное/слишком мощное/сломано, то путем несложных манипуляций можно переделать ЗУ Opus для заряда этих аккумуляторов. В некоторых случаях Опус будет гораздо лучше штатного зарядника.
Здесь необходимо напомнить, что Li-Pol аккумуляторы очень привередливые и не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током. Комплектные зарядные устройства к РУ моделям, в большинстве случаев, дешманские и заряжают аккумулятор большим током. Стандартная формула для LiPo – 0,5-0,7С, т.е. для аккумулятора с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Комплектные зарядные устройства к РУ моделькам заряжают зачастую как раз таки током 1С и более, снижая тем самым ресурс, поэтому в такой ситуации ЗУ Опус будет весьма кстати.
Еще одно достоинство такого способа – возможность «толкнуть» слишком сильно разряженные аккумуляторы, подсоединив к этому разъему (считай параллельно «дохлой» банке) рабочий аккумулятор. Как только напряжение на дохлом аккумуляторе возрастет, можно отключить донор. «Дохлые» аккумуляторы не восстановить, но сколько то еще прослужат. Я думаю не стоит говорить, что доработка весьма нужная (в перспективе на будущее).
Смысл доработки прост – врезать в корпус зарядника нужный (популярный) разъем, либо несколько разных разъемов, подключив каждый к отдельному каналу. Напомню, всего в Опусе их четыре. Удобнее всего это делать при врезке переключателя. Алгоритм аналогичный: примеряем разъем, делаем пару отверстий 1,5мм сверлом и аккуратно подрезаем канцелярским ножом. В итоге должно получиться квадратное отверстие (для JST разъема):
Далее берем суперклей (Момент или аналогичный), капаем и прижимаем разъем:
Не забываем вырезать со стороны верхней части разъема небольшой «кукаречник» для защелки:
Подпаиваться можно к любому из четырех каналов, но лучше к крайнему левому, т.к. длина соединяющих проводов при этом будет минимальна:
Соблюдайте полярность у разъема, хотя в случае ошибки ничего страшного не произойдет – Опус имеет защиту от переполюсовки. Ограничение заключается в том, что поддерживаются только однобаночные (1S) аккумуляторы.
Как вы поняли, можно встроить любой разъем и даже несколько, если имеется большой парк модельных аккумуляторов. Я пока что единственный квадрик подарил, поэтому продемонстрировать не на чем…
Для тех, кого не устраивает или сложен предыдущий вариант доработки, предлагаю более простое, но «колхозное» решение – изготовление переходника.
Для этого нам понадобятся:
— два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
— медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)
— пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии/что есть в наличии)
— любой разъем «мама»:
Либо как вариант — в виде холдера/держателя (отдельным модулем) для призматических (плоских) литиевых аккумуляторов (нужно только убрать кишочки):
Вариантов таких говнозарядок на Али тьма тьмущая по 2-3 доллара.
Итак, если нашли омедненные (покрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:
Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):
Далее подпаиваем разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:
Для примера, зарядка «народного» аккумулятора Sanyo:
Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать однобаночные литиевые аккумуляторы любых формфакторов:
Коротко по теории:
— при последовательном соединении сопротивлений, общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений. Общее сопротивление равно –> R (общ) = R1 + R2
— при параллельном сопротивлении, величина, обратная полному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлений ветвей, т.е. полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей. Общее сопротивление равно –> 1/R (общ) = 1/R1 + 1/R2 или R (общ) = (R1*R2) / (R1 + R2)
Пример расчета: имеем два сопротивления по 5 Ом каждый, при последовательном соединении общее сопротивление равно 10 Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь. Важная особенность параллельного соединения – общее сопротивление будет всегда меньше самого меньшего из сопротивлений.
Для тех, кто «в танке», пример из практики:
«Имеем один проводник, сопротивлением, предположим, 10 Ом. Это много, поэтому чтобы уменьшить потери, подключаем параллельно еще один проводник или проще говоря, шунтируем. Второй проводник берем из хорошего провода с малым сопротивлением, например, 5 Ом. В этом случае, общее сопротивление после шунтирования составит, (R1*R2) / (R1 + R2) = (10 * 5) / (10 + 5) = 50 / 15 = 3,33 Ом. Как видим, изначально было 10 Ом, а после шунтирования в 3 раза меньше. В этом и весь смысл»
Шунтировать будем контакты, ибо материал не известен (скорее всего на основе железа, магнитятся), да и лишние потери нам ни к чему. Идея не моя, вот первоисточник.
Для хорошей пайки контакты лучше протереть активным флюсом, например, ортофосфорной/паяльной кислотой. После этого паяется на ура. Провода необходимо брать минимальной длины, но чтобы можно было сделать «загиб». Это нужно для того, чтобы при установке аккумулятора, шунтирующие проводники сгибались в сторону (в бок), а не вниз корпуса, попадая в лопасти вентилятора (последняя доработка). Примерно как-то так:
Доработка заключается в установке малошумного 60-70мм вентилятора, как говорится, «на вдув». Это обеспечит, во-первых, хорошее охлаждение элементной базы, во-вторых, снизит издаваемый шум (штатный вентель почти всегда будет неактивен), в-третьих, сквозь отверстия контактных ползунков будут охлаждаться аккумуляторы, что очень актуально для NiCd/NiMH аккумуляторов, да и при заряде банок токами 1,5-2А, ну и в-четвертых, будет возможность подрегулировать обороты вентилятора на свое усмотрение.
Есть энтузиасты, которые полностью убрали с Опуса активное охлаждение, увесив всю плату радиаторами. Но лично мне такой вариант не нравится, ибо крепить нужно на термоклей, а в случае поломки, радиатор оторвется со всеми элементами и дорожками платы. Поэтому рекомендую остановиться именно на активном охлаждении.
Итак, первое, что нам понадобится – подходящий 12V вентилятор 60-70мм. Чем тише вентель, тем лучше. Я использовал завалявшийся вентель от кулера:
Примеряем к корпусу, чем ниже высота вентилятора – тем лучше:
Я рекомендую упереть вентилятор в две верхние/передние стенки ножек Опуса. Обычным шилом царапаем «проходное» отверстие вентилятора:
Далее берем шуруповерт, «нетупое» сверло и начинаем сверлить отверстия по периметру будущего отверстия. Необходимо оставить небольшой запас 1-2мм от риски:
Отверстия нужны для того, чтобы обычным канцелярским ножом было удобно срезать «лючок». У кого есть дремель, эта операция займет минут пять. Я не имею дремеля, поэтому шурик и ножик наше все.
Следующий этап – «прорезка». В тех местах, где ширина пластика наименьшая – аккуратно прорезаем ножом. Ах да, совсем забыл – ножик желательно острый, а не тот, под которым «хлеб ломается, а не режется». Пластик хоть и мягкий, но достаточно прочный, поэтому с тупым ножом результат будет «кустарнее». После прорезки должно получиться что-то вроде этого:
Аккуратно прорезаем бока у вентиляционных отверстий и достаем «лючок»:
Теперь очередь за верхними/передними ножками. Прорезаем «ненужную» часть ножки в нескольких местах ножом, внешнюю часть не трогаем:
После этого срезаем весь сектор заподлицо. Эту же операцию повторяем и у другой ножки:
Примеряем вентилятор:
Важное примечание: если не срезать часть ножек, то вентилятор будет расположен еще дальше от переднего края корпуса (от штатного вентилятора), следовательно, наклон всего корпуса будет еще больше. По возможности располагайте вентилятор ближе к штатному вентилятору!
Теперь самым краем лезвия ровняем края:
Чем ближе к краю лезвия режете – тем лучше, главное не пораньтесь! У кого не получается ножом – наждачная бумага в помощь. Особо ровно смысла делать нет.
После этого окончательно примеряем вентилятор:
Далее просверливаем небольшое отверстие для выхода проводов, оставляем небольшую петлю красного (+12V) провода и закрепляем вентилятор:
Эта петля необходима для подключения регулятора оборотов (вход и выход регулятора), желтый провод контроля оборотов отрезаем «под корень», дабы не мешался:
Схема регулятора оборотов проста до безобразия:
Элементная база самая распространенная, подойдут любые аналоги: транзисторы КТ815, КТ817, КТ819 с любой буквой, переменный резистор на 5-10 кОм (я взял на 10 кОм), резистор R2 – любой маломощный 1-1,5 кОм. Монтаж осуществляется на самих деталях. На вентиляторах с потреблением до 0,3А – транзисторы почти не греются и радиатор им не нужен. Для минимизации габаритов, вместо переменника я использовал подстроечный резистор, т.к. он занимает гораздо меньше места и его можно приклеить к корпусу.
Данный регулятор позволит по своему усмотрению выставить необходимую скорость вращения – в жару летом можно прибавить, зимой с отоплением убавить. Регулятор в сборе:
Главный элемент здесь – подстроечник, ибо он будет приклеиваться к корпусу зарядного устройства, поэтому относительно него делайте монтаж. Перед подключением к ЗУ Опус, желательно регулятор проверить на внешнем блоке питания.
Подпаиваемся согласно схеме и приклеиваем подстроечник на суперклей:
Питание на регулятор берем с входного DC разъема (вентилятор будет крутиться всегда):
Если подпаяться к штатному разъему вентилятора – тока может не хватить. Любители автоматики могут добавить в схему автоматический регулятор на теромрезисторе, но такой вариант менее надежен, ибо особо греющихся мест в Опусе, как минимум, пять или шесть. При этом их нагрев различается в зависимости от режима работы и тока. Поэтому я не советую так делать, да и при установке вентилятора на минимальные обороты, его практически не слышно, поэтому пусть крутится постоянно.
Идем далее. Припаиваем питающие провода и собираем зарядное устройство:
Должно получиться следующее:
Перфекционистам рекомендую изолировать ножки транзистора друг от друга, да и саму сборку закрыть чем-нибудь. Меня пока устраивает так, ножки транзистора грубые, «случайного» КЗ не будет.
Но это еще не все! Главная «изюминка» — съемная ножка. Она изготавливается из толстого одножильного провода или электрода. У меня нашелся только люминь:
Дабы снизить всевозможные вибрации и шум, рекомендую в качестве подошвы взять кусок микропористой резины. Для этого отрезаем кусок микропорки нужного размера и протыкаем ее насквозь, как будто собираемся жарить шашлык:
Вместо микропорки можно использовать вспененный полиэтилен, который частенько кладут в посылки:
Далее отмечаем расстояние между крепежных винтов в корпусе зарядного устройства и по нему аккуратно загибаем. Получаются вот такие «рогатины»:
Потом берем термоусадочную трубку и покрываем видимую часть проволоки. Для тех, кто использовал провод с изоляцией – в этом нет необходимости.
Пробуем вставить рогатину в отверстия для винтов. Если новоиспеченная ножка болтается, добавляем еще слой термоусаки на конце:
В итоге получается вот такая незамысловатая конструкция:
Такую ножку можно подогнуть по необходимости.
Идея съемной ножки не моя, а взята с обсуждений доработок в моей теме на Фонаревке (автор truck), ссыль. Выглядит отлично, но без амортизирующей подкладки:
Я не стал изобретать велосипед и как только мне приспичило доработать охлаждение, взял наиболее простой и эстетичный способ. Такую ножку можно в любой момент снять или подогнуть, что очень удобно.
Есть еще вариант – использовать небольшие телескопические антеннки. Основу запрессовываем в отверстие, а ножки подгибаем. В итоге ножки будут всегда при зарядном устройстве, не будут мешать в сложенном виде, их можно будет выставить на любую длину и любой угол. Но их придется покупать, что не есть гуд.
PS, на этом у меня все. После доработок зарядного устройства практически не слышно, аккумуляторы при заряде/разряде еле теплые, штатный вентилятор не включается. Съемная ножка позволяет хранить зарядник в той же коробочке. Поскольку сам зарядник стал «толще», то нужно будет чуток доработать коробочку («сдвинуть загибы»). В общем, рекомендую все владельцам доработать, благо вся работа занимает часа четыре. Как запитать зарядные устройства от USB адаптеров, возможно, будет в следующих обзорах, если тема будет интересна (по итогам месяца). Удачи в переделках!
Оглавление:
— Внешний вид прибора и предыстория переделки— Доработка №1. Смазка (замена) штатного вентилятора
— Доработка №2. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (простой вариант)
— Доработка №3. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (более надежный вариант)
— Доработка №4. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (перспективный/культурный вариант)
— Доработка №5. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (альтернативный вариант)
— Доработка №6. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)
— Доработка №7. Доработка системы охлаждения
Внешний вид прибора и предыстория переделки:
Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 имеет огромный функционал для своей цены и выглядит следующим образом:
Я до сих пор считаю эту модель самым лучшим вариантом для
Пару лет назад я уже начал кое-какие доработки, о чем поведал в этом обзоре. Но после окончания гарантии хотелось все привести к одному знаменателю, к тому же, появились кое-какие мысли, да и зарядник загудел в прямом смысле этого слова. Поэтому, как только появилось свободное время и стимул, решил собрать все доработки в одном месте и поставить на этом точку. Что из этого получилось, смотрите ниже.
ВАЖНО: дальнейшие модернизации желательно производить после некоторого тестового периода после приобретения зарядника, ибо описанные ниже доработки влекут за собой 100% потерю гарантии. Для тех, кто сравнительно недавно приобрел этот зарядник, я рекомендую погонять его, как говорится, в хвост и в гриву пару недель и если не будет нареканий по работе (гарантийного случая), то только тогда приступать к модернизации.
Доработка №1. Смазка (замена) штатного вентилятора
Несмотря на заявления производителя о том, что внутри установлен вентилятор с улучшенной смазкой и увеличенным ресурсом работы, через два года нечастого использования штатный вентилятор зашумел, хотя если быть точным, то скорее «завыл», да причем так, что при работе он заглушал негромкую речь. Решено было разобрать и смазать, а в довесок полностью доработать систему охлаждения.
Снимается он достаточно просто, нужно лишь снять нижнюю крышку зарядного устройства и потянуть ее на себя. Для уменьшения вибрации и более надежной фиксации в корпусе, он немного «прихвачен» клеевым составом:
Он представляет собой обычный бесколлекторный мотор, которые устанавливаются практически во все компьютерные кулера и в качестве системных вентиляторов. Для дополнительной фиксации в корпусе зарядника предусмотрена специальная пластиковая планка:
Сняв ее, можно обнаружить марку и основные параметры вентеля:
Поддев наклейку, можно заметить типичный подшипник скольжения, никаких закрытых гидродинамических подшипников, как утверждают некоторое «эксперты» там нет, по крайней мере, в данной модификации:
Огорчает, что нет прорезиненной заглушки, а вместо нее использована наклейка, но это все мелочи и на долговечность влияют косвенно. Дабы вентилятор «не выл» в работе, его необходимо смазать. Для этого часовой отверткой кладем туда немного смазки (например, литол), либо капаем машинное масло. Солидол из-за своей густоты не приветствуется, технический вазелин тоже, ибо со временем становится тверже. Различные «размягчители» типа WD-40 и подобных также не приветствуются, ибо слишком текучие и со временем сохнут.
Если после смазки вентилятор по прежнему тарахтит, а дорабатывать систему охлаждения нет желания, то можно заказать новый вентель в магазине GearBest, магазине FastTech, аукционе eBay
Все, на этом первый, предварительный этап доработки завершен. У кого вентилятор не шумит и нет никаких предпосылок к этому, я все же рекомендую разобрать и смазать вентилятор, дабы в дальнейшем не лазить внутрь устройства!
Доработка №2. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (простой вариант)
Данное зарядное устройство практически идеальный вариант для домашнего использования, но есть у него очень большой минус – переключатель режимов конечного напряжения для аккумуляторов на основе лития спрятан внутри корпуса. Если у пользователя имеются в наличии банки разной химии, то чтобы переключить режим – нужно лезть внутрь устройства. Исправить этот недостаток можно путем просверливания небольшого отверстия на днище корпуса (напротив переключателя), но имхо, такой вариант не очень удобный. Горадо удобнее будет вынести переключатель на боковую панель корпуса несколькими различными способами.
Сразу предупрежу, данный вариант переделки не мой. Автор – камрад Таран с Фонаревки.
Смысл доработки: берется любая диэлектрическая пластина (в идеале пластиковая карта) и в ней вырезается шаблон штатного выключателя, попутно выносится штырек за корпус. Конструктивно выглядит следующим образом:
Конструкция выглядит красиво, изготавливается просто, но по надежности есть сомнения. Хотя с другой стороны, высоковольтовые банки на 4,35V уже редкость, а Литий-Фосфат как-то не прижился, поэтому переключатель будет использоваться не так часто. В связи с этим, такой способ доработки считаю очень удачным и рекомендую к повторению. Выглядит культурно:
От себя добавлю, что желательно к корпусу переключателя приклеить небольшую пластинку, дабы пластиковый переходник не слетал.
Пластиковый переходник более крупно:
Я о таком способе узнал уже после выпайки штатного переключателя, да и он мне не очень подходит, т.к. у меня до сих пор большой парк высоковольтовых аккумуляторов наряду с обычными и переключателем я пользуюсь часто. К тому же мне нужен «безотказный» вариант, как автомат Калашников, поэтому чуть ниже другой способ.
Доработка №3. Вынос переключателя на боковую стенку корпуса (более надежный вариант)
Данный способ более надежный, но требует некоторых навыков работы с паяльником.
Смысл доработки: параллельно или взамен штатного переключателя подпаивается второй переключатель, которым и производятся все манипуляции в дальнейшем.
Для этого нам понадобятся:
— паяльник и флюс
— тонкий многожильный провод, желательно МГТФ
— 4 пиновый переключатель
Повторюсь, нужен именно 4-pin переключатель, как на фото ниже:
Если нет в оффлайне, приобрести можно здесь (Искать по «3 Position 4 pin SPDT Vertical Slide Switch»)
Как только приобрели переключатель, можно приступать к его установке в корпус зарядника. Я рекомендую устанавливать у торца нижней крышки, ибо там он ничему не мешается и есть свобода для маневра:
К тому же, пазы вентиляционных отверстий выступят в качестве упоров. Для этого нужно откусить бокорезами (кусачками) часть ушка крепления:
Далее необходимо вырезать отверстие для ползунка переключателя. Дабы сохранить аккуратный внешний вид, рекомендую пройтись шуруповертом с мелким сверлом по всей длине хода ползунка, а затем подрезать более точно канцелярским ножом:
Просверлив и аккуратненько вырезав небольшое «окошко» для ползунка, примеряем переключатель по месту. Ушко переключателя вставляем в паз вентиляционного отверстия:
Фиксируем дополнительным упором переключатель, дабы он не «ерзал» во время работы. Для этого из кусочков пластика с помощью суперклея клеим уголок:
После этого переключатель уже никуда не двинется. Далее берем три небольших отрезка провода, желательно МГТФ и припаиваем к контактам. Еще раз повторяюсь, ШТАТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МОЖНО НЕ ВЫПАИВАТЬ! Но при этом ползунок должен быть установлен в положение 4,2V! Я его выпаял из интереса:
Далее подпаиваем проводки к переключателю:
При отпаянном переключателе заряд идет до 4,2V (по умолчанию). Если пронумеровать контакты на плате от 1 до 4 слева-направо, то 1 (не распаян, 4,2V), 2 (режим 4,35V), 3 (земля) и 4 (3,7V для ЛиФешек). Расположение может быть любое, но «земля» должна быть на любом из средних двух контактов, слева или справа от нее соответственно 3,7V или 4,35V
После сборки наклеиваем бирку с указанием режимов. Если провода не переставляли, то очередность будет 4,2V -> 4,35V -> 3,7V, начиная со стороны штатного вентилятора:
На фото уже добавлен разъем для заряда 1S Li-Pol аккумуляторов для радиомоделек, по нему смотрите ниже.
Доработка №4. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (перспективный/культурный вариант)
Если у вас имеются в наличие радиоуправляемые модели (мультикоптеры, катеры, машинки и др.), питающиеся от Li-Pol / Li-Ion аккумуляторов нецилиндрической формы (призматические), а в комплекте нет зарядного устройства, либо оно маломощное/слишком мощное/сломано, то путем несложных манипуляций можно переделать ЗУ Opus для заряда этих аккумуляторов. В некоторых случаях Опус будет гораздо лучше штатного зарядника.
Здесь необходимо напомнить, что Li-Pol аккумуляторы очень привередливые и не любят перезаряд/переразряд/заряд большим током. Комплектные зарядные устройства к РУ моделям, в большинстве случаев, дешманские и заряжают аккумулятор большим током. Стандартная формула для LiPo – 0,5-0,7С, т.е. для аккумулятора с емкостью 400-600mah, нужен ток 200-300ma. Комплектные зарядные устройства к РУ моделькам заряжают зачастую как раз таки током 1С и более, снижая тем самым ресурс, поэтому в такой ситуации ЗУ Опус будет весьма кстати.
Еще одно достоинство такого способа – возможность «толкнуть» слишком сильно разряженные аккумуляторы, подсоединив к этому разъему (считай параллельно «дохлой» банке) рабочий аккумулятор. Как только напряжение на дохлом аккумуляторе возрастет, можно отключить донор. «Дохлые» аккумуляторы не восстановить, но сколько то еще прослужат. Я думаю не стоит говорить, что доработка весьма нужная (в перспективе на будущее).
Смысл доработки прост – врезать в корпус зарядника нужный (популярный) разъем, либо несколько разных разъемов, подключив каждый к отдельному каналу. Напомню, всего в Опусе их четыре. Удобнее всего это делать при врезке переключателя. Алгоритм аналогичный: примеряем разъем, делаем пару отверстий 1,5мм сверлом и аккуратно подрезаем канцелярским ножом. В итоге должно получиться квадратное отверстие (для JST разъема):
Далее берем суперклей (Момент или аналогичный), капаем и прижимаем разъем:
Не забываем вырезать со стороны верхней части разъема небольшой «кукаречник» для защелки:
Подпаиваться можно к любому из четырех каналов, но лучше к крайнему левому, т.к. длина соединяющих проводов при этом будет минимальна:
Соблюдайте полярность у разъема, хотя в случае ошибки ничего страшного не произойдет – Опус имеет защиту от переполюсовки. Ограничение заключается в том, что поддерживаются только однобаночные (1S) аккумуляторы.
Как вы поняли, можно встроить любой разъем и даже несколько, если имеется большой парк модельных аккумуляторов. Я пока что единственный квадрик подарил, поэтому продемонстрировать не на чем…
Доработка №5. Зарядка Li-Pol или Li-Ion нецилиндрической формы (альтернативный вариант)
Для тех, кого не устраивает или сложен предыдущий вариант доработки, предлагаю более простое, но «колхозное» решение – изготовление переходника.
Для этого нам понадобятся:
— два омедненных гвоздя (золотисто-розового цвета). На худой конец подойдут обычные гвозди/шурупы/саморезы, но на них будут потери напряжения
— медный (не омедненный!!!) провод/кабель толстого сечения (подойдут акустические провода)
— пластиковая палка от чупа-чупса/ватной палочки (подойдет пустой стержень ручки/корпус ручки/деревянный шпунек/на что хватит фантазии/что есть в наличии)
— любой разъем «мама»:
Либо как вариант — в виде холдера/держателя (отдельным модулем) для призматических (плоских) литиевых аккумуляторов (нужно только убрать кишочки):
Вариантов таких говнозарядок на Али тьма тьмущая по 2-3 доллара.
Итак, если нашли омедненные (покрытые медью) гвозди, то первым делом очищаем их от смазки. Затем лудим шляпку и припаиваем провода. Подробно описывать данную процедуру не буду, ибо она очень простая. В итоге должно получиться что-то подобное:
Далее запрессовываем в найденную трубку гвозди/шурупы/саморезы. Главное, чтобы они между собой не соприкасались. Я использовал ватную палочку, можно использовать что угодно, лишь бы оно не проводило электрический ток (шкант, пластиковый дюбель, запчасти от ручек и т.д. и т.п.):
Далее подпаиваем разъем «мама», либо тот, который требуется. На выводы разъема можно еще натянуть термоусадочную трубку. Обматываем изолентой и получаем что-то подобное:
Для примера, зарядка «народного» аккумулятора Sanyo:
Думаю, смысл понятен – припаяв нужный переходник/коннектор, можно заряжать однобаночные литиевые аккумуляторы любых формфакторов:
Доработка №6. Уменьшение потерь на контактах (шунтирование)
Коротко по теории:
— при последовательном соединении сопротивлений, общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений. Общее сопротивление равно –> R (общ) = R1 + R2
— при параллельном сопротивлении, величина, обратная полному сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлений ветвей, т.е. полное сопротивление цепи меньше самого малого из сопротивлений ветвей. Общее сопротивление равно –> 1/R (общ) = 1/R1 + 1/R2 или R (общ) = (R1*R2) / (R1 + R2)
Пример расчета: имеем два сопротивления по 5 Ом каждый, при последовательном соединении общее сопротивление равно 10 Ом, при параллельном – 2,5Ом. Как видим, присоединив в параллель (зашунтировав) проводник – получаем уменьшение сопротивления, а значит уменьшение потерь. Важная особенность параллельного соединения – общее сопротивление будет всегда меньше самого меньшего из сопротивлений.
Для тех, кто «в танке», пример из практики:
«Имеем один проводник, сопротивлением, предположим, 10 Ом. Это много, поэтому чтобы уменьшить потери, подключаем параллельно еще один проводник или проще говоря, шунтируем. Второй проводник берем из хорошего провода с малым сопротивлением, например, 5 Ом. В этом случае, общее сопротивление после шунтирования составит, (R1*R2) / (R1 + R2) = (10 * 5) / (10 + 5) = 50 / 15 = 3,33 Ом. Как видим, изначально было 10 Ом, а после шунтирования в 3 раза меньше. В этом и весь смысл»
Шунтировать будем контакты, ибо материал не известен (скорее всего на основе железа, магнитятся), да и лишние потери нам ни к чему. Идея не моя, вот первоисточник.
Для хорошей пайки контакты лучше протереть активным флюсом, например, ортофосфорной/паяльной кислотой. После этого паяется на ура. Провода необходимо брать минимальной длины, но чтобы можно было сделать «загиб». Это нужно для того, чтобы при установке аккумулятора, шунтирующие проводники сгибались в сторону (в бок), а не вниз корпуса, попадая в лопасти вентилятора (последняя доработка). Примерно как-то так:
Доработка №7. Доработка системы охлаждения
Доработка заключается в установке малошумного 60-70мм вентилятора, как говорится, «на вдув». Это обеспечит, во-первых, хорошее охлаждение элементной базы, во-вторых, снизит издаваемый шум (штатный вентель почти всегда будет неактивен), в-третьих, сквозь отверстия контактных ползунков будут охлаждаться аккумуляторы, что очень актуально для NiCd/NiMH аккумуляторов, да и при заряде банок токами 1,5-2А, ну и в-четвертых, будет возможность подрегулировать обороты вентилятора на свое усмотрение.
Есть энтузиасты, которые полностью убрали с Опуса активное охлаждение, увесив всю плату радиаторами. Но лично мне такой вариант не нравится, ибо крепить нужно на термоклей, а в случае поломки, радиатор оторвется со всеми элементами и дорожками платы. Поэтому рекомендую остановиться именно на активном охлаждении.
Итак, первое, что нам понадобится – подходящий 12V вентилятор 60-70мм. Чем тише вентель, тем лучше. Я использовал завалявшийся вентель от кулера:
Примеряем к корпусу, чем ниже высота вентилятора – тем лучше:
Я рекомендую упереть вентилятор в две верхние/передние стенки ножек Опуса. Обычным шилом царапаем «проходное» отверстие вентилятора:
Далее берем шуруповерт, «нетупое» сверло и начинаем сверлить отверстия по периметру будущего отверстия. Необходимо оставить небольшой запас 1-2мм от риски:
Отверстия нужны для того, чтобы обычным канцелярским ножом было удобно срезать «лючок». У кого есть дремель, эта операция займет минут пять. Я не имею дремеля, поэтому шурик и ножик наше все.
Следующий этап – «прорезка». В тех местах, где ширина пластика наименьшая – аккуратно прорезаем ножом. Ах да, совсем забыл – ножик желательно острый, а не тот, под которым «хлеб ломается, а не режется». Пластик хоть и мягкий, но достаточно прочный, поэтому с тупым ножом результат будет «кустарнее». После прорезки должно получиться что-то вроде этого:
Аккуратно прорезаем бока у вентиляционных отверстий и достаем «лючок»:
Теперь очередь за верхними/передними ножками. Прорезаем «ненужную» часть ножки в нескольких местах ножом, внешнюю часть не трогаем:
После этого срезаем весь сектор заподлицо. Эту же операцию повторяем и у другой ножки:
Примеряем вентилятор:
Важное примечание: если не срезать часть ножек, то вентилятор будет расположен еще дальше от переднего края корпуса (от штатного вентилятора), следовательно, наклон всего корпуса будет еще больше. По возможности располагайте вентилятор ближе к штатному вентилятору!
Теперь самым краем лезвия ровняем края:
Чем ближе к краю лезвия режете – тем лучше, главное не пораньтесь! У кого не получается ножом – наждачная бумага в помощь. Особо ровно смысла делать нет.
После этого окончательно примеряем вентилятор:
Далее просверливаем небольшое отверстие для выхода проводов, оставляем небольшую петлю красного (+12V) провода и закрепляем вентилятор:
Эта петля необходима для подключения регулятора оборотов (вход и выход регулятора), желтый провод контроля оборотов отрезаем «под корень», дабы не мешался:
Схема регулятора оборотов проста до безобразия:
Элементная база самая распространенная, подойдут любые аналоги: транзисторы КТ815, КТ817, КТ819 с любой буквой, переменный резистор на 5-10 кОм (я взял на 10 кОм), резистор R2 – любой маломощный 1-1,5 кОм. Монтаж осуществляется на самих деталях. На вентиляторах с потреблением до 0,3А – транзисторы почти не греются и радиатор им не нужен. Для минимизации габаритов, вместо переменника я использовал подстроечный резистор, т.к. он занимает гораздо меньше места и его можно приклеить к корпусу.
Данный регулятор позволит по своему усмотрению выставить необходимую скорость вращения – в жару летом можно прибавить, зимой с отоплением убавить. Регулятор в сборе:
Главный элемент здесь – подстроечник, ибо он будет приклеиваться к корпусу зарядного устройства, поэтому относительно него делайте монтаж. Перед подключением к ЗУ Опус, желательно регулятор проверить на внешнем блоке питания.
Подпаиваемся согласно схеме и приклеиваем подстроечник на суперклей:
Питание на регулятор берем с входного DC разъема (вентилятор будет крутиться всегда):
Если подпаяться к штатному разъему вентилятора – тока может не хватить. Любители автоматики могут добавить в схему автоматический регулятор на теромрезисторе, но такой вариант менее надежен, ибо особо греющихся мест в Опусе, как минимум, пять или шесть. При этом их нагрев различается в зависимости от режима работы и тока. Поэтому я не советую так делать, да и при установке вентилятора на минимальные обороты, его практически не слышно, поэтому пусть крутится постоянно.
Идем далее. Припаиваем питающие провода и собираем зарядное устройство:
Должно получиться следующее:
Перфекционистам рекомендую изолировать ножки транзистора друг от друга, да и саму сборку закрыть чем-нибудь. Меня пока устраивает так, ножки транзистора грубые, «случайного» КЗ не будет.
Но это еще не все! Главная «изюминка» — съемная ножка. Она изготавливается из толстого одножильного провода или электрода. У меня нашелся только люминь:
Дабы снизить всевозможные вибрации и шум, рекомендую в качестве подошвы взять кусок микропористой резины. Для этого отрезаем кусок микропорки нужного размера и протыкаем ее насквозь, как будто собираемся жарить шашлык:
Вместо микропорки можно использовать вспененный полиэтилен, который частенько кладут в посылки:
Далее отмечаем расстояние между крепежных винтов в корпусе зарядного устройства и по нему аккуратно загибаем. Получаются вот такие «рогатины»:
Потом берем термоусадочную трубку и покрываем видимую часть проволоки. Для тех, кто использовал провод с изоляцией – в этом нет необходимости.
Пробуем вставить рогатину в отверстия для винтов. Если новоиспеченная ножка болтается, добавляем еще слой термоусаки на конце:
В итоге получается вот такая незамысловатая конструкция:
Такую ножку можно подогнуть по необходимости.
Идея съемной ножки не моя, а взята с обсуждений доработок в моей теме на Фонаревке (автор truck), ссыль. Выглядит отлично, но без амортизирующей подкладки:
Я не стал изобретать велосипед и как только мне приспичило доработать охлаждение, взял наиболее простой и эстетичный способ. Такую ножку можно в любой момент снять или подогнуть, что очень удобно.
Есть еще вариант – использовать небольшие телескопические антеннки. Основу запрессовываем в отверстие, а ножки подгибаем. В итоге ножки будут всегда при зарядном устройстве, не будут мешать в сложенном виде, их можно будет выставить на любую длину и любой угол. Но их придется покупать, что не есть гуд.
PS, на этом у меня все. После доработок зарядного устройства практически не слышно, аккумуляторы при заряде/разряде еле теплые, штатный вентилятор не включается. Съемная ножка позволяет хранить зарядник в той же коробочке. Поскольку сам зарядник стал «толще», то нужно будет чуток доработать коробочку («сдвинуть загибы»). В общем, рекомендую все владельцам доработать, благо вся работа занимает часа четыре. Как запитать зарядные устройства от USB адаптеров, возможно, будет в следующих обзорах, если тема будет интересна (по итогам месяца). Удачи в переделках!
Самые обсуждаемые обзоры
| +72 |
2291
161
|
| +38 |
2420
65
|
яйцашара»! Мужской вентилятор!Сразу-же по получению подумывал доработать, но оказалось что шум от вентилятора ночью спать не мешает, батарей 4.35 и 3.7В, нуждающихся в зарядке Опусом дома вообще нет, а во всём остальном качество и функциональность вполне устраивают.
Даже шунтировать контакты вроде как бесполезная в моём случае доработка, банки 18650 от фонарика обычно ставлю на зарядку на ночь с током 500мА.
На 1.5-2А включал всего раза три за всё время, да и то исключительно ради единовременного тестирования Li-Po аккумов для планшетов с али.
За полную точно не стал бы брать ни тогда, ни сейчас, да и Lii-500 появились в продаже только полгода спустя.
По первонах хотел и дросселя менять на более мощные(закупил на али) и вентилятор 60мм ставить и провода паять шунтирующие зарядные подвижные клеммы(не нужна такая точность внутреннего сопротивления мне оказалась)… Нунахнадо.
Критика:2 медных гвоздя, изялента? Сирёзно?
Есть же образцовая вставка на фонарёвке из 2х никелированных болтов и шариковой ручки из оргстекла! И есть круглые разъёмы питания с размыкающими гнёздами
Алюминиевая П ножка не айс.ИМНО лучше 2 резиновые удлинёные в верхние отверстия крепления вентилятора, так чтобы вентилятор нижним краем почти касался стола.Там не надо так задирать корпус и вентилятор -воздуха итак с избытком снизу заходит.
Ну или вставляем П ножку в верхние отверстия вентилятора на меньшую высоту подъёма корпуса.
Регулировка скорости вентилятора НЕ нужна-выставляем бесшумный режим и всё.Производительность и так будет избыточна.
За обзор плюс, отдельное спасибо за то, что собрали все «улучшения» в одном месте.
Еще многие тупо начнут повторять, например шунтировать контакты, не понимая что зарядное работает импульсами, заражая аккум выставленным током 200мА, зарядное лупит по 2А с меньшей скважностью, а измерение напряжения на батарейке происходит когда нет зарядного тока. Поэтому шунтирование никак на процесс заряда не повлияет как и длина и толщина проводов. Тема тут разжевана.
П.С. У меня фобия насчёт этих зарядок. Заряжаю исключительно под присмотром, на ночь не оставляю. Когда необходимо запустить долгий процесс восстановления банок, тогда оставляю его в гараже, на бетонном полу и в жестяном ведре.
С Опусом были оплавления корпуса у любителей разряжать 4 банки лития Х 2А, жарким летом в непроветриваемом помещении, почти накрыв полотенцем.В теории датчики температуры в корпусе и под банками есть, НО на практике… это не гарантирует безопасности.Кроме того если пошёл внутренний химический «разогрев» банок лития, никеля или щелочных батареек(до взрыва) то для процесса посторонний ток уже не требуется.Отрубай-не отрубай поздно.
У меня щелочные батарейки взрывались уже на столе через пол часа после извлечения из зарядки.Пистолетный выстрел графитовым стержнем.
Какая интересная у людей жизнь. А я их выкидываю.
А так, я всё детство эти батарейки заряжал, сверлил-заливал водой, стучал — делал всё, что было в народе известно, чтоб работало. А316 на каждом углу не лежали. Так что и меня интересная жизнь стороной не обошла.
Тоже это заметил.
Раньше щелочные батарейки Дюрассел, когда они были фирменные и европейские заряжались 2-3 раза 80% от количества.
Сегодня по второму разу 30-40% и большинство потом текут.Так что в остатке 20-30%.
Кроны Дюрассел и год назад неплохо подзаряжались, если не сильно разряжены, примерно половина.
А солевые элементы бесполезно даже пытаться.
Я подзаряжаю щелочные элементы если они имеют не ниже 1,2-1,1в.ниже смысла нет.Оптимально 1,35в-китайские часы на на таком напряжении уже не работают вот их и меняют.
Сужу по лезвиям от жилетт — продаваемые в местных лабазах тупятся и облазит смазывающая полоска через неделю-две пользования, а вот точно такие-же, но купленные на ebay пару-тройку лет назад, не тупятся оочень долго, и полоска держится до последнего.
Однако на крону почему то все богатые жлобятся для прибора.
Ау меня в стране кризис и батарейки непо карману.
И на работе из 30 сменяемых по плану 10 удаётся восстановить.А лично больше не выдают-тожекризис.
В них латунный штырь на минусе
В новых — гладкий и желтый, а в поработавших — в кавернах и медного цвета (цинк с поверхности растворился)
Просто конструкции батареек РАЗНЫЕ.Особенно в разные годы и на разных заводах.Ну и латунь у китайцев дешевле графита внезапно.
Ваш Кеп О.
Стрелять могут только щелочные из-за их герметичного исполнения и только латунным стержнем, а не угольным. А солевые тихо и подло текут, особенно китайские, в которых толщина стенки цинкового стакана равна толщине папиросной бумаги.
За идею спасибо, я тоже себя крайне некомфортно чувствую, когда гараж в моё отсутствие не обесточен полностью.
Есть вопросы.
У матрасов нет вопросов.
Переменное на 1вт здоровенное будет -оно греется по законам физики.А так да можно впилить в корпус.Но ЗАЧЕМ???
1вт 30-50 Ом, чтобы около 8в на вентиляторе было подбирают резистор(вентиляторы они разные) и он работает бесшумно, не надо его регулировать, бесполезно.
Разве чтобы было что покрутить программистам вместо андроида, от нечего делать.
Потому что даже 60мм вентилятор на половине оборотов избыточен, а работает уже бесшумно.
За прямые руки однозначно плюс!
Остальное так, от нечего делать.
Одна из существенных проблем Опуса в том, что вся регулировка зарядно-разрядного тока у него не линейная, а ШИМ, подключением аккума к фиксированному набору резиторов для разряда или через такой же фикс набор резисторов к питанию. Это приводит к тому, что от питателя потребляется высокий ток в импульсе, причем его величина сильно зависит от нагрузки по другим слотам, разбитости разъема и т.д., поскольку питальник один, общий, да еще и слабоват для таких токов. А вот элетроника опуса не измеряет реальный ток в импульсе, а считает его константой, от этого и нарекания у всех на показания опуса по залитой емкости.
Частичное решение вопроса — увеличить в самой зарядке запас конденсаторов по питанию, потому что штатный кондер (возле вентилятора плашмя) смешной для таких токов.
Доработка заключается в следующем:
1) Режем дорожки, ведущие от разъема питания к этому штатному кондеру. Штатный кондер оставляем на стороне «к схеме зарядки». Дорожки резать обязательно, т.к. дополнительные конденсаторы нельзя просто так выводить на длинных проводах «в сторону от цепи», потери на этих проводах сведут на нет эффект от них. Нужно разрывать цепь и пускать ток именно «через» конденсаторы.
2) Выгребаем запасники конденсаторов и смотрим, что есть подходящей емкости и объема, чтобы влезло в зарядку. Я в своей выделил место для кондеров под дисплеем (там достаточно просторно). Конденсаторы на 16 вольт, а вот точную емкость не помню (давно дорабатывал), но, если память не изменяет, влезло 6 штук по 3300 мкФ. Крепим их там на двусторонний пенкоскотч, чтобы не болтались.
Схема примерно такая:
На рисунке добавил рекомендацию по проводам. Дело в том, что в момент подключения блока питания к разъему происходит мгновенный заряд этой батареи конденсаторов, бп в этот момент работает фактически на короткое замыкание. Если со штатным кондером БП еще этот момент выдерживает, то с новой батареей и проводами большого сечения может уйти в защиту, да и искра в момент подключения в разъеме будет очень недетская. Поэтому рекомендую провода от разъема питания поставить небольшого сечения (я поставил МГТФ 0,35, свил в жгут), а вот от батареи кондеров на зарядку (на штатный кондер) — потолще (в моем случае отрез медного акустического кабеля 2х2,5).
Есть такая проблема-заметил что при заряде мигает подсветка табло.
Да, если источник слабый и ёмкость минимальная то эффективнее её располагать у потребителя.
А если сечение проводов достаточное и ёмкость большая то можно и возле БП.
Почему кто то решил что это для зарядки?
А на фонаревке когда-то писал текстом, но это было добрых пару лет тому назад.
Фото потенциально сделать можно, но если не забуду до выходных. Опус у меня — домашняя стационарная зарядка, с собой таскать — слишком громоздко, слегка подкрученая литокала 202 в этой роли удобнее.
Не покажете на плате, где чутка занизить порог для 4,2В?
R5-R6 делитель для первого канала, R15-R16 делитель второго канала. Штатно там два одинаковых резистора 51 кОм однопроцентной точности, т.е. делит пополам. Для повышения напряжения режем дорожку от R5 к контакту аккума (от R15 к контакту аккума для второго слота) и впаиваем над местом разреза резистор в районе 0,1-0,5 кОм (подбираем по месту). Если не охота портить плату и есть нужные резисторы в таком же SMD0603 размере — то можно выпаять эти резисторы R5 и R15 и припаять вместе с корректирующими на то же место «домиком».
Поскольку вам нужно поНизить напряжение, то эту операцию нужно проделать с резисторами R6 и R16.
С учётом что твердотельные в 3-6 раз лучше это эквивалентно 9-18 000 мкф обычных электролитов.
Штатный БП спокойно держит перегрузку по току до 4,5А, в защиту не уходит.
Вместо 100мкф конденсатора возле кляксы микропроцессора и подсветки впаял 470мкф твердотельного.
Больше подсветка не мигает не при зарядке не при разрядке всех 4 банок.
Ждем подобной модернизации обновленного опуса в лице JDY IC99 )))
пайка (практика)?
Обзоров (доработок Опуса) через 10 наверное и я созрею, а пока ленюсь :-)
На аналогичном аппарате третий слот не желает заряжать.
Вне зависимости от загруженности остальных слотов.
В то время как остальные работают в полную силу, этот лентяй показывает совсем мелкие значения зарядного тока.
Соответственно ни о каком заряде речь не идет.
Камрады! Дайте совет куда копать?
П.С. За обзор, конечно же, +
два месяца не могу купить, нет времени заехать в магазин. Маркировку сейчас не скажу, стоит копейки. Надеюсь, информация поможет.
В интернете по маркировке гуглится аналогичная проблема с «лакроссами»
Нашел рядом на муське:
danster66617 марта 2017, 13:58
Подскажите, пожалуйста что за транзистор на фото, выгорел на одном канале в моей зарядке, нигде не могу найти информацию, на других аналогичных имеется надпись ALSA 1b, поиск также ни к чему не привел.
melyash16 августа 2017, 15:18
На моей AL2A 2h, на радиокоте подсказали, что это AO3419… У себя поменял такой пробитый, но осталась другая проблема, этот канал, на котором выгорел транзюк, неправильно определяет напряжение подключенного аккумулятора, на литиии почти всегда 4.22, при передергивании аккума, напряжение постоянно меняется, подскажите куда копать?
и на другом форуме:
P-канальный полевик судя по всему. используйте любой аналогичный из чип-дипа.
например:
www.chipdip.ru/product/irlml6402tr
это оно?
Хочется услышать еще чье-нибудь мнение и предложение (в идеале со ссылкой на магаз).
Своих теоретических знаний катастрофически не хватает.
p-channel mosfet, вроде как подходит irlml6402trpbf, все правильно, это обычный транзистор, стоит порядка 10 центов. В описании на AO3419 ничего про стабилизацию нет, просто транзистор.
www.infineon.com/dgdl/irlml6402pbf.pdf
у меня напряжение определяет правильно, разряд работает, считает. При заряде через несколько секунд ток падает до 10-20ма…
никак не могу собраться и купить
поменял зарядный irlml6402trpbf… ничего не поменялось. Поменял 1am транзистор (mmbt3904lt1g)… ничего. Поменял транзистор на разрядке a031, этот такой же npn биполярный транзистор, как и 1аm, только послабее по характеристикам, поставил аналог 1am. Ничего…
остается только микросхема P3484, это Elutech 3A, 30V, 340KHz Synchronous Step-Down Converter, стоит порядка 1-1,5 на али, ибее.
или что-то в обвязке основного чипа
можно сдуть с другого канала исправную и проверить заменой
в общем, не так всё просто оказалось с починкой опуса
или по такой схеме
Я делал по первой.
Термисторы использовал на 10К. Подстроечник следует брать того же сопротивления, что и термистор. Подстроечником настраивается старт вентилятора при нужной температуре
И ещё. По поводу расположения вентилятора. Вдувая мы горячим воздухом дополнительно подогреваем аккумуляторы. Я сделал на выдув. Мне кажется так правильнее. И аккумуляторы и плата не греются.
www.thingiverse.com/thing:2697420
и 3Д печать.
Но если есть лишние контактные группы то можно переключать и оба контакта.
Но кнопки и микротумблеры (типа микрики) обычно имеют 3 контакта, на размыкание и замыкание среднего контакта.Кроме простейших 2х контактных только на замыкание.
Я виже такую конструкцию-берём 3х контаткную кнопку.
На средний контакт кнопки заводим + зарядную клемму акк в Опусе.
На замкнутый изначально контакт кнопки заводим + зарядный провод Опуса данного слота.На замыкаемый при нажатии кнопки контакт подаём например +12в через токоограничивающий резистор МЛТ-0,25 (Сопротивление резистора расчитать чтобы через акк протекал ток до 100-200 миллиампер, считать по закону Ома, зная среднее внутреннее сопротивление акк).
Но так вы не дружите с электроникой… то лезть внутрь я бы вам не советовал-можете поломать Опус, коротнув что нибудь.
Я себе не делал потому что у меня есть аналоговая немецкая зарядка на 4 слота где толкнуть любой акк с 0, включая литиевый, не проблема.
Идея с фонарёвки.
Никелированные винты с большими плоскими шляпками (у меня впотай) М5х10 (или М4-что влезет) просто вклеены цианокрилатным клеем в торцы отрезка шариковой ручки из оргстекла.
Провода вдеваются в просверленное центральное отверстие и паяются в торцы винтов.
В жабку встроено стандартное гнездо питания с разрывом цепи по одному + проводу, сохраняется заводской убогий функционал жабки.Зато можно менять жабки и держатели на разные типа акк.
А вставка одна на все типы и места не занимает из жабки не торчит.
Но, почитав отзывы, поостыл. Спросите, почему?-да всё просто!
Раздел-то как обзывается?! Правильно, сделай Что-то сам! Да, местами коряво, криво, и не по фен-шую ,...-но!-своими руками, умом и фантазией!
Так что, Автору мой им заслуженный плюс за обзор, а в остальном...-а Жизнь и идеи на этом не закончились!
Давайте жить мирно, а? И, не встречать в штыки любые доработки, идеи и предложения…
За тему, за работу руками, за поднятие интереса… за пропаганду.
Но критика уместна.Тем более что на фонарёвке всё сто раз обсосано.
Плюсанул)
Выглядит так
А так тоже импульсная цифровая универсальная зарядка.
Да, если кто как я не супер-пупер мастер на все руки, а, скажем так, немного наоборот )))) то ничего сложного в замене нет. Отвернуть 4 винта — и вот вентилятор в доступности. Меняешь, закрываешь, закручиваешь. Я боялся, что как обычно или пружины вылетят, или ещё что-то аналогичное и сборка будет квестом. )))
Всем бобра!
Она греется больше всего.
Акк можно охлаждать только сверху накладным вентилятором.
Если только у вас не сломан разъём внутри.
Центральная микросхема.
У меня Опус упал на пол-дёрнул за шнур.
Раскололся разъём питания от удара и рывка.Откололся конденсатор SMD 1,2мм длиной, в первом зарядном канале микросхемы Р3484 на 8 ноге 0,1 мкф, отвечающий за плавный пуск схемы.В результате сгорел P-канальные мосфет ключ Q6 ALSA 1B.На дисплее 4,2в без акк в слоте.
Он на 20в.Заменить можно почти любым таким же типа IRLML6402TRPBF,AO3419, итд.
Я поставил с запасом 30в 3 А — IRLML5203TRPBF.Работает.Заменил все конденсаторы электролиты на твердотельные с низким сопротивлением.