Ламповый визуализатор звука. Строим бумбокс в стиле Fallout

С максимальным использованием подручных материалов, естественно. Даже для носителя информации.
Подробности под катом.

Когда-то ещё перед войной возникла задача точной настройки АМ радиоприёмника на станцию при выведенном регуляторе громкости, чтобы не задалбывать окружающих визгом свистом эфирных помех. Задача сводилась к индикации напряжения в цепи АРУ без особых требований к точности.
Использовать стрелочный вольтметр? Можно, и в профессиональной аппаратуре так делали. Для потребительской решение оказалось не очень: стрелочный индикатор сложен в изготовлении, хрупок из-за наличия подвижных частей в конструкции и сильно ограничивает полёт фантазии дизайнера при разработке лицевой панели. Поэтому в 1935 году появился первый электронно-световой индикатор — вольтметр-лампа.

Лампа ставилась в стандартный разъём тех времён и отображала уровень сигнала шириной светящихся секторов внутри металлической воронки, в которую можно было заглянуть снаружи:

Фактически это триод, в котором напряжение на управляющем электроде задавало форму и площадь участка анода, на который электроны не попадали и не заставляли светиться слой люминофора.
В динамике выглядело как-то так:

С переходом от октальных ламп к пальчиковым верхняя часть баллона лампы оказалась занята газопоглотителем и непрозрачна, поэтому воронку заменили ковшиком:

Заодно и шасси стало технологичнее в производстве — индикаторную лампу теперь можно было закрепить вдоль лицевой панели и легче менять при перегорании.
Следующим шагом стало нанесение люминесцентного покрытия прямо на стекло лампы:

Дальнейшее развитие индикаторов пошло в направлении приборов с внешним дискретным управлением отдельными сегментами, но до этого индикаторов старых типов успели наштамповать столько,, что они до сих пор лежат на складах.
В полупроводниковой аппаратуре их применение сдерживалось необходимостью питания анода высоким напряжением. Сначала делать отдельную обмотку силового трансформатора ради одной-двух ламп в конструкции было бессмысленно, потом уже и светодиоды подоспели, а сейчас высоковольтный преобразователь делается без особых сложностей.
Набор-конструктор поставляется упакованным в полиэтиленовый пакет с защёлкой:

В нем находятся две замотанные в пупырку платы, две лампы в пенополиэтилене и две ламповых паельки с уже припаянными проводами:

Меньшая из плат имеет размеры 31х49 мм и представляет собой высоковольтный преобразователь на основе MC34063+IRF740.

Большая размерами 44х71 мм — сдвоенный однокаскадный усилитель для управления сетками ламп. Непонятно почему на странице товара в магазине её схема показана в зеркальном отражении, а вот так правильно:

Индикаторы 6Е2 выпущены в ноябре 1982 года:

Как можно догадаться, они являются лицензионной копией ламп 6Е2П производства СССР.
К выводам ламповых панелей провода уже припаяны, но сами выводы не пронумерованы.
Если смотреть на лампу и панельку снизу, то первый вывод будет слева от широкого промежутка, не дающего вставить лампу неправильно, а счёт ведётся по часовой стрелке.
У меня получилось так:

1 - жёлтый провод
3 - оранжевый провод
4 - синий провод
5 - синий провод
7 - фиолетовый провод
8 - красный провод
9 - фиолетовый провод

Провода к выводам 4 и 5 имеют один цвет изоляции, так как это выводы подогревателя катода с косвенным накалом, которому безразлична полярность и даже частота сети. Выводы 7 и 9 соединены перемычкой.
При питании устройства от источника напряжением 12 В подогреватели катодов соединяются последовательно, при питании напряжением 6 В — параллельно, питание подогревателей напряжением 5 В не разрешается.
Зачищаем провода от ламповых панелей, подключаем их к плате усилителей, соединяем её с платой анодного преобразователя:

Общий потребляемый ток при 12 В не превышает 0,5А. Поэтому в качестве источника питания можно использовать вот такой от модема:

Его хватит с запасом.
Наглядная видеодемонстрация работы конструктора:

Среди обломков старого мира мне попались остатки звукового проигрывателя:


Извлекаем внутренности из корпуса:

Вырезаем шасси из остатков настольного терминала:

Примеряем к нему остальные детали:


Как-то оно не очень смотрится без корпуса. Находим в запасах вот такую деревянную коробку:

И ещё боковую крышку от настольного терминала.

Вырезаем из неё переднюю панель для нашего устройства:

Размечаем:

Сверлим и пилим в ней отверстия для крепления блока звуковоспроизведения, динамиков и всего такого:

Собираем всё вместе:

В качестве донора голодиска носителя информации используем разбитый персональный терминал. У нас тут в конце концов постапокалипсис или где?

Восстановлению он не подлежит, поэтому переворачиваем его экраном вниз и берем в руки мелкую крестообразную отвёртку.

Выкручиваем ею все винты, которые видим, и снимаем внутренний пластмассовый кожух. Под ним находится плата терминала:

Она прикрыта припаянными жестяными экранами, так что берём нож и отрываем тот, который побольше.
Под ним находится пара больших чипов и куча мелочи.

Отпаиваем большой чип с надписью Samsung KMN5X000ZM-B209[что-то-там]. Так как работоспособность платы нас не волнует, то отпаивать можно хоть на открытом пламени, прогревая им обратную сторону платы и придерживая пинцетом.

Берём фольгированный стеклотекстолит и вырезаем из него заготовку будущего голодиска носителя информации.

По готовому образцу процарапываем фольгу для контактной колодки, лишнюю удаляем.

Вырезаем в текстолите прямоугольное отверстие размером чуть меньше микросхемы памяти.

Со стороны фольги снимаем на краях отверстия фаски под 45 градусов.

Примеряем к нему чип. Он не должен сквозь него проваливаться и не должен выступать над текстолитом.

Ищем распиновку чипа и под микроскопом припаиваем к его выводам провода:

Другие концы проводов припаиваем к соответствующим контактным площадкам на текстолите:

Подключаем к картридеру. Если всё спаяно правильно, система обнаружит новый голодиск и предложит его отформатировать:

Соглашаться не стоит, потому что отформатировать на полную емкость такой носитель штатными средствами не получится:

Запускаем программу для работы с разделами диска и видим следующую картину:

Сносим все разделы:

Преобразуем диск из GPT в MBR и теперь его уже можно форматировать нормально:

Вытаскиваем носитель из терминала, паяльной маской прихватываем чип в отверстии:

Отверждаем маску под ультрафиолетом. Нам надо ещё БОЛЬШЕ паяльной маски:

Во, теперь ништяк:

Окончательно засвечиваем маску.

Помещаем в корпус:

Как-то пустовато получается. Надо добавить часы. Естественно, ламповые — на газоразрядных индикаторах ИН-12. Эти лампы существуют в двух вариантах — ИН-12А и ИН-12Б, отличающихся между собой наличием в колбе дополнительного электрода-запятой у ИН-12Б:

Лампы снабжены жёсткими выводами для установки в панель ПЛ-31А(к некоторым панелькам прилагается ещё и прижимное кольцо с парой пружин, чтобы лампа из разъёма вообще никуда не делась). У меня эти панели есть, но в корпусе для них тесновато. Поэтому пришлось впаивать их в плату.
Ищем в запасах фольгированный текстолит, вырезаем из него заготовку:

Ищем чертёж с расположением выводов индикаторных ламп:

Размечаем, сверлим.
Фольгу вокруг отверстий в текстолите можно просто разделить на изолированные одна от другой дольки
резаком из ножовочного полотна — дорожки малой ширины тут не требуются.
Зачищаем мелкой наждачной бумагой, промываем плату от образовавшейся пыли:

Впаянные индикаторы:
.
С припаянными жгутами:

Управлять индикаторами будет вот такая плата. Плата имеет размеры 110х45 мм.Установочные размеры для тех, кто будет пользоваться 3D-принтером:

Тестовый пуск:

Так как рабочий ток точки меньше рабочего тока цифр, то для его ограничения в цепи были добавлены резисторы с сопротивлением 220 кОм:

Ещё один тестовый пуск:

Чтобы провода в корпусе не превращались в спагетти, свяжем жгуты вощёной ниткой:

Блок часов в сборе, вид сзади:

Он же, вид спереди:

Установим его на шасси:

Изделие в сборе:

Включенное:

В интерьере:

Выводы: 1. Конструктор собирается легко и работает красиво. Любителям ламповой эстетики рекомендую.
2. Самодельная карточка памяти собирается уже не так легко, но всё же работоспособна. Желающие повторить могут попробовать:)