Комплект из 5 светодиодных модулей и блока питания для подсветки на кухню
- Цена: $29.68
- Перейти в магазин
В свое время, когда я делал ремонт на кухне и заказывал мебель, я предусмотрел скрытую проводку для подсветки рабочего стола и выключатель для нее. Шло время, но для реализации задуманного нужен был стимул, которым и стал заказ на обзор этой подсветки.
Комплект пришел фактически без упаковки – обернутый в полиэтилен и обмотанный сверху скотчем:
Внутри было 5 светодиодных модулей, блок питания и силовой кабель с европейской вилкой.
Модули подсветки имеют длину 52 см каждый, из которых 2 см приходится на пластиковые крепления. Каркас выполнен из алюминия, а освещающая часть закрыта молочным пластиком.
Ширина каждого блока примерно 19 мм, а высота – 13 мм.
Между собой блоки соединяются простыми двухконтактными разъемами. Отверстия для крепежа имеют диаметр 3 мм.
Один из модулей снабжен разъемом 5.5x2.1 на 14 см. шнуре для подключения блока питания.
Выходные характеристики блока питания – 12V/6A. Длина кабеля вместе с разъемом – 90 см. Длина силового кабеля в розетку – 1 м.
На блоке питания есть индикатор наличия подключения к сети.
Каждый блок подсветки состоит из 36 светодиодов SMD 5730 мощностью 0.2W каждый. Заявленный уровень защиты – IP22.
Теперь, что касается фронта работ. Проводка одним концом выведена в шкаф для чистой посуды (1), а другим – на выключатель в блоке розеток (2). Задача получилась комплексная – необходимо было минимизировать количество отверстий в мебели, необходимых для проводки кабеля, но при этом обеспечить оптимальное расположение блоков подсветки. Так как общая длина 5 модулей примерно соответствовала длине блока шкафов, получалось, что один модуль должен быть расположен под уголовной частью, а остальные – вдоль основной линии стола, фактически на всю его длину. Оптимально было вывести провод в крайний правый шкаф, просверлив два отверстия, и расположить там блок питания (3), и еще одно отверстие сделать в нижней части этого шкафа, чтобы завести туда коннектор от блоков подсветки (4).
Так как делать большие отверстия в мебели не хотелось, у комплектного шнура была обрезана вилка, а вместо нее был установлен сборный леграндовский набор из розетки и вилки, найденный на антресолях (привет из 90-х, когда китайской электрики еще не было).
Им был оконечен кабель, выведенный из стены и шнур питания из набора.
Дальше шнур в соответствии с планом был выведен в правый шкаф.
Затем для удобства привязки был установлен первый блок подсветки, и просверлено отверстие для того, чтобы завести разъем подключения в шкаф.
После этого пришло время установки остальных блоков подсветки. К нижней стенке шкафа я прикрепил их короткими саморезами длиной 15 мм (т.е. меньше толщины листа ДСП). Расстояние между блоками я сделал примерно в два раза меньше чем длина соединительных кабелей в натяг. Тому было две причины – чтобы блоки вписались в длину шкафа и хотелось иметь возможность удобной их инспекции. Места соединения на всякий случай заизолировал.
Ну, собственно и все. Работа закончена. На все ушло около часа. Вот результат:
Комплект пришел фактически без упаковки – обернутый в полиэтилен и обмотанный сверху скотчем:
Внутри было 5 светодиодных модулей, блок питания и силовой кабель с европейской вилкой.
Модули подсветки имеют длину 52 см каждый, из которых 2 см приходится на пластиковые крепления. Каркас выполнен из алюминия, а освещающая часть закрыта молочным пластиком.
Ширина каждого блока примерно 19 мм, а высота – 13 мм.
Между собой блоки соединяются простыми двухконтактными разъемами. Отверстия для крепежа имеют диаметр 3 мм.
Один из модулей снабжен разъемом 5.5x2.1 на 14 см. шнуре для подключения блока питания.
Выходные характеристики блока питания – 12V/6A. Длина кабеля вместе с разъемом – 90 см. Длина силового кабеля в розетку – 1 м.
На блоке питания есть индикатор наличия подключения к сети.
Каждый блок подсветки состоит из 36 светодиодов SMD 5730 мощностью 0.2W каждый. Заявленный уровень защиты – IP22.
Теперь, что касается фронта работ. Проводка одним концом выведена в шкаф для чистой посуды (1), а другим – на выключатель в блоке розеток (2). Задача получилась комплексная – необходимо было минимизировать количество отверстий в мебели, необходимых для проводки кабеля, но при этом обеспечить оптимальное расположение блоков подсветки. Так как общая длина 5 модулей примерно соответствовала длине блока шкафов, получалось, что один модуль должен быть расположен под уголовной частью, а остальные – вдоль основной линии стола, фактически на всю его длину. Оптимально было вывести провод в крайний правый шкаф, просверлив два отверстия, и расположить там блок питания (3), и еще одно отверстие сделать в нижней части этого шкафа, чтобы завести туда коннектор от блоков подсветки (4).
Так как делать большие отверстия в мебели не хотелось, у комплектного шнура была обрезана вилка, а вместо нее был установлен сборный леграндовский набор из розетки и вилки, найденный на антресолях (привет из 90-х, когда китайской электрики еще не было).
Им был оконечен кабель, выведенный из стены и шнур питания из набора.
Дальше шнур в соответствии с планом был выведен в правый шкаф.
Затем для удобства привязки был установлен первый блок подсветки, и просверлено отверстие для того, чтобы завести разъем подключения в шкаф.
После этого пришло время установки остальных блоков подсветки. К нижней стенке шкафа я прикрепил их короткими саморезами длиной 15 мм (т.е. меньше толщины листа ДСП). Расстояние между блоками я сделал примерно в два раза меньше чем длина соединительных кабелей в натяг. Тому было две причины – чтобы блоки вписались в длину шкафа и хотелось иметь возможность удобной их инспекции. Места соединения на всякий случай заизолировал.
Ну, собственно и все. Работа закончена. На все ушло около часа. Вот результат:
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4216
149
|
| +60 |
4384
74
|
Проще взять профиль и обычную светодиодную ленту.
Организовать только им нормальный теплоотвод.
вроде как при 100% яркости с пульсациями все в поряде! Да и еще можно подравнять конденсаторами. А вот если яркость уменьшать, то беда(( кто в курсе пусть меня поправит
а выделение тепла у них такое же примерно(для одинаковых мощностей)
Каждая полоска дает около 10 Вт. Стоят недорого, меньше бакса за штуку. Но охлаждение нужно. Впрочем, питая их через драйвер можно немного снизить ток, будут заметно меньше греться и дольше прослужат.
Можно и переноску соорудить из таких.
У меня лишь вопросы есть ли смысл делать освещение в гараже на 12в, и сколько таких ламп из обзора понадобится на помещение 20м2 А так в принципе на али цена на них пониже
Я в кухонной вытяжке заменил две 40 Вт лампы накаливания на две COB-полоски «типа ДХО», ток замерял — 0.16А каждая. Итого по 2 Вт каждая.
Но на плите светлее стало по ощущениям раз в 5 минимум — свет белый, направлен только вниз и практически весь идёт «наружу», а лампы накаливания, пусть и с небольшими отражателями, половину светового потока пускали на освещение внутреннего мира вытяжки.
К сожалению, там, где я брал для своего знакомого похожие светильники, сайта нет.
И заплатил за них раза в четыре больше.
Года четыре назад.
С тех пор к ним ни разу не лазили, а стоит их 32 штуки, включают их примерно в 8 утра, выключают — часов в 7-8 вечера.
До этого — я каждую неделю наблюдал, как он бегает с филипсовскими лампами и стремянкой, вместо того, что бы зубы дергать…
Я уже очень давно убедился, что кроилово ведет к попадалову, хотя и продолжаю наступать на эти грабли.
так что читать про них при наличии личного опыта мне ни к чему ;)
кстати, разобрав этот светильник можно занедорого заиметь 4 полоски ярких светиков и драйвер для поделок типа как у ТСа
Вот два отзыва из трех.
И знакомые покупали подешевле — везло примерно половине.
Ну не верю я, что за эти деньги будет что то нормальное.
Там на всем должны были сэкономить, что бы что то получить.
Профили двухметровые, если брать ленту 14 Вт/м, то 4х штук более, чем достаточно, это больше 100 ватт светодиодного света за минусом потерь (ибо лента). Но тут и БП соответствующий нужен.
Если в какой-то точке надо рабочее место обустроить, то там локально желательно подсветить.
Магазин — ТЫК.
mysku.club/blog/aliexpress/42831.html
Кстати, до сих пор нормально работает :)
Было чуть дешевле — 10 шт. — 16 евро
грузины5730] Почему вдруг? Все ж в первую очередь надо смотреть на реальный спектр и мощность. Долговечность, к сожалению, на взгляд не распознать…Главное отличие 5630 и 5730, это более высокий световой поток при одинаковой потребляемой мощности. Если хотите визуально отличить их, то они имеют разницу по длине в 0,5 мм
да полно инфы про это. На ютубе видел сравнение, и правда 5730 ярче!
саму идею в гараж. на 12в как оцениваете? 220в есть там. докупить бп на 12в 10а
pic.mysku-st.ru/uploads/pictures/00/94/38/2018/02/09/32efae.jpg
п.с. не буду приводить ссылку, но на али есть за пару баксов есть даже пульты с различными режимами. Правда у кого как, говорят быстро выходят со строя. Но попробовать думаю стоит!
P.S. У меня первые светодиодные лампочки появились в доме лет 15 назад, но не разу не возникала необходимость регулировки их яркости — в гостиной есть общий свет (люстра с 2-мя режимами работы), есть и ещё отдельная подсветка. На кухне свет должен быть яркий, это нужно для работы и приглушать его не требуется, в туалете — не обязательно яркий, ну пусть кому-то почитать потребуется:). В прихожке и коридоре датчиком движения включается подсветка, чтобы лоб ночью не разбить, а когда одеваешься, то можно и свет включить. Зачем регулировка яркости нужна?
А вообще если хочется именно так, то тут правильно сказали, продается алюминиевый профиль и пластиковый рассеиватель к нему, туда вставляется светодиодная лента. Плюсы- не дорого, любой длины, в случае чего ленту можно заменить, хоть RGB поставить.
Я делал из такого подстветку подкапотного пространства, работает уже три года
Все провода проложены внутри ящиков, блок питания просто валяется сверху на шкафу и подключен к проводу, который специально на этапе ремонта был там проложен от выключателя. Правда заняло это не один час, а несколько вечеров.
Как мне кажется, это самое нормальное и незаметное решение, которое можно сколхозить самому, дальше идут готовые модульные решения типа икеевской урусты, но она и стоит негуманно.
Из-за глянцевой поверхности фотик не хочет фокусироваться на профиле, а лезть в настройки мне лень.
Да, и подключал каждый модуль отдельно. При последовательном соединении в конце третьего модуля 10 В вместо 11.5 В.
К минусам готов.
Яркие и удобные в монтаже. И недорого.
А вот 5630/5730 как раз в основном попадались вполне качественные. Правда, «кукурузы» на них я не покупал (там с теплоотводом в принципе погано). Да и ленты на них без хорошего теплоотвода долго не протянут. А вот когда на AlPCB круглых платках, и на 50-см пластинках как в обзоре, или кольцевые светильники — вполне даже ничего. В любом случае, когда есть теплоотвод через паяемое брюшко, это гораздо лучше.
Когда-то давно (точно до кризиса) покупал 12-ваттные сборки из 24 из 5730 (буквально за копейки, их по десятку продавали, совсем дешево), одну такую поставил в древнюю советскую настольную лампу — эквивалент этак вдвое против 75-W накаливания в ней же, и это при том, что снизил где-то до 9 ватт на кластере. Роскошно. Уж сколько работает — вопросов не вызывает.
Но реально разницы-то в КПД «теплых» и «холодных» нет — посмотрите, что представляет из себя люмен как единица измерения. И в чем _принципиальная_ разница с мощностью. Ну да, «теплый» типично чуть более мутный и визуально менее прозрачный. Но причина в разных цифрах в лм — не в этом.
Диммеры в таком корпусе есть двух разновидностей: с памятью на силовых MOSFET в ТО-252 (мерцает сильно — низкая частота PWM) и на силовых в корпусе SOT-23 (мерцания нет).