Автомобильный бустер от Jxiang-Power. Тестируем на максимуме возможностей
- Цена: 54,99$
- Перейти в магазин
Доброго времени суток, господа автомобилисты! На дворе зима и многие сталкиваются с проблемой заводки автомобилей по утрам. У кого-то слабые морозы и аккумулятор легко это переносит и позволяет крутануть стартер, и дать вам поехать на работу. А бывают ситуации непредвиденные, оставленные габариты или неисправный электрический элемент. И все это выжирает аккумулятор, к концу дня или за ночь, в ноль. Тут то и приходит виновник моего обзора — автомобильный бустер на 600A, купленный еще осенью за свои кровные. Так как провести некоторые замеры будет проблематично, то я буду рассказывать об объекте с точки зрения конечного потребителя и максимально постараюсь ответить на все вопросы.
Для удобного переноса бустера, предусмотрен чемоданчик с ручкой. На лицевой стороне краткие обозначения о будущей работы прибора. На обратной — способ заводки автомобиля от самого прибора, на случай если вы не знали или забыли.
Размеры чемоданчика следующие: 280мм*225мм*54мм. Его вес составляет — 1146гр.
Комплект поставки состоит из:
• Бустер
• Зарядное устройство к нему
• Автомобильное ЗУ от прикуривателя
• Крокодилы с предохранителем
• Кабель 4 в 1
• Кабель с насадками под разные гнезда ноутбуков DC Port
• Инструкция на английском языке
Для начала разберемся с аксессуарами в этом наборе.
Автомобильное ЗУ от прикуривателя на 12 вольт без обозначения силы тока. Использовать я не стал, боюсь что-то сгорит(все таки у меня француз). Длина провода — 845мм, толщина — 3,5мм. Внутри ЗУ предохранитель с 2 тоненькими проводками, похоже на 1 квадрат, а то и вовсе 0,75.
Кабель с насадками под разные гнезда ноутбуков. Всего насадок — 8шт и по идее здесь собраны все популярные ноутбучные разъемы. Но не тут то было! В мой старый E-Machines не подошел ни один из разъемов, но зато легко подружился с самим кабелем. В отцовский Dell не подошло вообще ничего. Думаю к другим ноутбукам, шансы подойти точно есть.
Длина провода — 225мм.
Кабель 4 в 1. С одной стороны USB, а с другой MicroUSB, miniUSB, Lighting и широкий разъем от Apple. По сути — основной джентльменский набор присутствует. Длина кабеля — 400мм, толщина — 3мм.
Блок питания для зарядки самого бустера имеет уже EURO вилку, поэтому искать переходники не придется. Длина провода — 800мм, на конце круглый штекер. Напряжение, которым заряжается бустер составляет 15 вольт, ток отдачи при этом 1А. Время полного цикла заряда — 3 часа 39 минут.
Крокодилы. Используются как раз для заводки авто. Накидываем каждый из зажимов на клеммы аккумулятора и пытаемся заводить. Что бы не перепутать полярность, каждый из проводов своего цвета, + красный, — черный. Разъем для подключения к бустеру — SY60, вставляется довольно туго и плотно. Длина провода от зажима до разъема разная и составляет 95мм и 195мм, что является маловато, так как были случаи, что подключение происходило в натяг.
Сами крокодилы выполнены из 2-х медных пластин к одной из которых подходит силовой провод, а от нее идет перемычка к другой (сечение похожее на 1,5мм²). Основной провод, которым передается ток — 10AWG в переводе на привычную СИ — 5,26мм² и ближайший номинал привычный нам — 6мм².
Вот мы и подобрались вплотную к самому бустеру. Внешне — это раздутый черный PowerBank, с яркими зелеными вставками. На корпусе отсутствуют видимые элементы для разбора, а ломать его не хочется. Так же на на передней части имеется компас, который довольно верно показывает направление (сравнивал с компасом на телефоном). Вес бустера — 446 грамм.
На задней части полноценные ТТХ:
• Производитель: Jxiang-Power
• Модель: JX29
• Емкость батареи: 89800mAh
• Выходной вольтаж для авто: 12V
• Пиковый кратковременный ток: 600А (3сек)
• Рабочий ток: 300А
• USB порт: 5V/2A
• Порт зарядки: 15V/1A
С торца расположены 4 светодиода: 2 белых в центре и красный с синим по краям. Красный/синий используются в качестве аварийного сигнала и мигают. Белые же в качестве мощного фонарика.
На боковой грани основная панель управления с небольшим дисплеем с синей подсветкой.
Под резиновой заглушкой расположились: Port 12V /16V/ 19V ⇀ кнопка включения ⇀ 4хUSB ⇀ разъем для ЗУ. Собран корпус немного коряво, есть стыки, которые не совпадают друг с другом. Резинка со штамповкой, которая не дает проникновению влаги внутрь корпуса (вставляется обратно ну очень трудно).
Левее от блока управления имеется окошко с изображением автомобиля с надписью Engine Start. Подковыриваем за хвостик и видим силовой разъем. Напоминаю, пусковой ток (3 секунды) равняется 600А, номинальный же 300А.
При нажатии на кнопку включения происходит изменение выходного напряжения для DC Port — 12 — 16 — 19V. Выставляем нужное напряжение и подключаем бустер к ноутбуку. Заряжает довольно быстро, мой E-Machines от 0 до 100% заряжает за 44 минуты, при этом разряжая бустер до 34 %. Емкость аккумулятора ноутбука составляет 9472mA, напряжение 19V.
4xUSB рассчитаны на 1А в каждом порте. Для этого подключаем поочередно нагрузку. Первым стал телефон от Nokia и комплектный кабель. Телефон потребляет 0,8А при напряжении 4.98V.
Добавим нагрузку в 1А. Nokia остается в том же порте. Просадок нет.
Проверяем на смартфоне от Xiaomi. Все таки ограничения в 1А на порт соответствуют заявленному.
И в качестве финала объединяем нагрузки. И все, бустер уходит в защиту. При нагрузке под 3А, а возможно и чуть более, срабатывает защита. Поэтому на 4 USB порта максимально можно получить 2-2,5А.
После недолгой мысли о попытке разобрать устройство, способ все же был найден. Как оказалось внутри установлен аккумулятор 4S на 14.8 вольт. Емкость не обозначена, ориентировочная 5-6 тысяч mAh.
Ну и самое главное, проверка работоспособности именно как бустера. Для этого подключаем крокодилы и ждем когда не заведется чья-то машина.
За все время эксплуатации, нами было заведено более 10 автомобилей и на самые интересные я сделал небольшие ролики. Там отчетливо видно и понятно как происходит запуск, и с каким усилием крутится стартер. А в заключении будет небольшой бонус в виде простоявшей целый год машины.
Ну и небольшое описание я думаю будет уместно. Бустер рассчитан на запуски бензиновых двигателей до 6 литров и дизельных до 4. Дизельные у нас особо популярностью не пользуются, а моя машина заводится и так хорошо. Поэтому все испытания были на бензиновых автомобилей разного объема. Температура при которой происходили запуски равнялась от -6 до -10.
Первый кандидат — Уаз 452, объемом 2.7 литра.
Второй кандидат — Honda Odyssey объемом 2.4 литра.
И самое сладкое о чем я предупреждал в начале. Этот атмосферный ЗИЛ 433362 с объемом 6 литров, который простоял больше года неподвижным. Перед съемками никаких подготовительных манипуляций не проводилось. Все что есть на видео, снято в первый запуск.
Доволен ли я данным прибором?! Скорее всего да, да у него есть огрехи в виде плохо подогнанных частей декоративной крышки, но он выполняет свои функции на все 100% и более. Если же я увижу на дороге человека с крокодилами, я не буду бояться нарушить работу в мозгах моей машины, а остановлюсь и помогу его завести с помощью бустера. Пока же, основная масса заведенных машин состоит из автомобилей сотрудников.
Для удобного переноса бустера, предусмотрен чемоданчик с ручкой. На лицевой стороне краткие обозначения о будущей работы прибора. На обратной — способ заводки автомобиля от самого прибора, на случай если вы не знали или забыли.
Размеры чемоданчика следующие: 280мм*225мм*54мм. Его вес составляет — 1146гр.
Комплект поставки состоит из:
• Бустер
• Зарядное устройство к нему
• Автомобильное ЗУ от прикуривателя
• Крокодилы с предохранителем
• Кабель 4 в 1
• Кабель с насадками под разные гнезда ноутбуков DC Port
• Инструкция на английском языке
Для начала разберемся с аксессуарами в этом наборе.
Автомобильное ЗУ от прикуривателя на 12 вольт без обозначения силы тока. Использовать я не стал, боюсь что-то сгорит(все таки у меня француз). Длина провода — 845мм, толщина — 3,5мм. Внутри ЗУ предохранитель с 2 тоненькими проводками, похоже на 1 квадрат, а то и вовсе 0,75.
Кабель с насадками под разные гнезда ноутбуков. Всего насадок — 8шт и по идее здесь собраны все популярные ноутбучные разъемы. Но не тут то было! В мой старый E-Machines не подошел ни один из разъемов, но зато легко подружился с самим кабелем. В отцовский Dell не подошло вообще ничего. Думаю к другим ноутбукам, шансы подойти точно есть.
Длина провода — 225мм.
Кабель 4 в 1. С одной стороны USB, а с другой MicroUSB, miniUSB, Lighting и широкий разъем от Apple. По сути — основной джентльменский набор присутствует. Длина кабеля — 400мм, толщина — 3мм.
Блок питания для зарядки самого бустера имеет уже EURO вилку, поэтому искать переходники не придется. Длина провода — 800мм, на конце круглый штекер. Напряжение, которым заряжается бустер составляет 15 вольт, ток отдачи при этом 1А. Время полного цикла заряда — 3 часа 39 минут.
Крокодилы. Используются как раз для заводки авто. Накидываем каждый из зажимов на клеммы аккумулятора и пытаемся заводить. Что бы не перепутать полярность, каждый из проводов своего цвета, + красный, — черный. Разъем для подключения к бустеру — SY60, вставляется довольно туго и плотно. Длина провода от зажима до разъема разная и составляет 95мм и 195мм, что является маловато, так как были случаи, что подключение происходило в натяг.
Сами крокодилы выполнены из 2-х медных пластин к одной из которых подходит силовой провод, а от нее идет перемычка к другой (сечение похожее на 1,5мм²). Основной провод, которым передается ток — 10AWG в переводе на привычную СИ — 5,26мм² и ближайший номинал привычный нам — 6мм².
Вот мы и подобрались вплотную к самому бустеру. Внешне — это раздутый черный PowerBank, с яркими зелеными вставками. На корпусе отсутствуют видимые элементы для разбора, а ломать его не хочется. Так же на на передней части имеется компас, который довольно верно показывает направление (сравнивал с компасом на телефоном). Вес бустера — 446 грамм.
На задней части полноценные ТТХ:
• Производитель: Jxiang-Power
• Модель: JX29
• Емкость батареи: 89800mAh
• Выходной вольтаж для авто: 12V
• Пиковый кратковременный ток: 600А (3сек)
• Рабочий ток: 300А
• USB порт: 5V/2A
• Порт зарядки: 15V/1A
С торца расположены 4 светодиода: 2 белых в центре и красный с синим по краям. Красный/синий используются в качестве аварийного сигнала и мигают. Белые же в качестве мощного фонарика.
На боковой грани основная панель управления с небольшим дисплеем с синей подсветкой.
Под резиновой заглушкой расположились: Port 12V /16V/ 19V ⇀ кнопка включения ⇀ 4хUSB ⇀ разъем для ЗУ. Собран корпус немного коряво, есть стыки, которые не совпадают друг с другом. Резинка со штамповкой, которая не дает проникновению влаги внутрь корпуса (вставляется обратно ну очень трудно).
Левее от блока управления имеется окошко с изображением автомобиля с надписью Engine Start. Подковыриваем за хвостик и видим силовой разъем. Напоминаю, пусковой ток (3 секунды) равняется 600А, номинальный же 300А.
При нажатии на кнопку включения происходит изменение выходного напряжения для DC Port — 12 — 16 — 19V. Выставляем нужное напряжение и подключаем бустер к ноутбуку. Заряжает довольно быстро, мой E-Machines от 0 до 100% заряжает за 44 минуты, при этом разряжая бустер до 34 %. Емкость аккумулятора ноутбука составляет 9472mA, напряжение 19V.
4xUSB рассчитаны на 1А в каждом порте. Для этого подключаем поочередно нагрузку. Первым стал телефон от Nokia и комплектный кабель. Телефон потребляет 0,8А при напряжении 4.98V.
Добавим нагрузку в 1А. Nokia остается в том же порте. Просадок нет.
Проверяем на смартфоне от Xiaomi. Все таки ограничения в 1А на порт соответствуют заявленному.
И в качестве финала объединяем нагрузки. И все, бустер уходит в защиту. При нагрузке под 3А, а возможно и чуть более, срабатывает защита. Поэтому на 4 USB порта максимально можно получить 2-2,5А.
После недолгой мысли о попытке разобрать устройство, способ все же был найден. Как оказалось внутри установлен аккумулятор 4S на 14.8 вольт. Емкость не обозначена, ориентировочная 5-6 тысяч mAh.
Ну и самое главное, проверка работоспособности именно как бустера. Для этого подключаем крокодилы и ждем когда не заведется чья-то машина.
За все время эксплуатации, нами было заведено более 10 автомобилей и на самые интересные я сделал небольшие ролики. Там отчетливо видно и понятно как происходит запуск, и с каким усилием крутится стартер. А в заключении будет небольшой бонус в виде простоявшей целый год машины.
Ну и небольшое описание я думаю будет уместно. Бустер рассчитан на запуски бензиновых двигателей до 6 литров и дизельных до 4. Дизельные у нас особо популярностью не пользуются, а моя машина заводится и так хорошо. Поэтому все испытания были на бензиновых автомобилей разного объема. Температура при которой происходили запуски равнялась от -6 до -10.
Первый кандидат — Уаз 452, объемом 2.7 литра.
Второй кандидат — Honda Odyssey объемом 2.4 литра.
И самое сладкое о чем я предупреждал в начале. Этот атмосферный ЗИЛ 433362 с объемом 6 литров, который простоял больше года неподвижным. Перед съемками никаких подготовительных манипуляций не проводилось. Все что есть на видео, снято в первый запуск.
Доволен ли я данным прибором?! Скорее всего да, да у него есть огрехи в виде плохо подогнанных частей декоративной крышки, но он выполняет свои функции на все 100% и более. Если же я увижу на дороге человека с крокодилами, я не буду бояться нарушить работу в мозгах моей машины, а остановлюсь и помогу его завести с помощью бустера. Пока же, основная масса заведенных машин состоит из автомобилей сотрудников.
| +41 |
15265
76
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +73 |
3675
145
|
| +53 |
3845
69
|
| +34 |
2925
55
|
На будущее ещё единицы измерения по шкале добавляйте.
Я честно не умею строить в экселе таблицу, мне проще от руки)
А почему еще до начертательной геометрии и черчения выработался)
Достаточно поддерживать аккумулятор в хорошем состоянии. Менять когда требуется, перед началом зимнего сезона чистить клеммы и заряжать на стационарной домашней зарядке.
з.ы. Когда владел древним пассатом б3 89гв, страдал зимой — если не завелся с первого раза — все, тащи аккум домой. Решил проблему заменой щеток в стартере и установкой аккума 95Ач. С тех пор ни разу не было проблем. Даже прошлой зимой в -32 заводился (В Мск -32 был рекорд за несколько лет)
Вот только длительность прокрутки стартера далеко не факт что заведёт двигатель, критично состояние самого двигателя, бензина и пусковой ток аккума, что бы веселей крутил стартер. Обычного 45-50Ач хватает за глаза, для каждодневной эксплуатации бензинового авто. Большая ёмкость нужна для дизелей, например, со свечми накаливания или если проблемы с авто и требуется долго крутить двигатель. Как вариант — крайне короткие поездки, на пару км, или утечка тока и то это костыли, которые потребуют зарядки аккума раз в неделю. Если долго стоит — скинуть клемму.
У вас в аккуме пластины покрылись сульфатом, вот и хватало на 1 попытку.
На самом деле и старый аккум был жив. Дело было в щетках стартера. Сначала аккум поставил 95й (чуть бу отдали бесплатно, почему бы и не поставить, Генератор 120А) а потом когда и 95й стал плохо крутить я заподозрил неладное. Щетки были почти стерты. После ремонта сартера стал крутить как новый.
Я это к чему- если не заводится нормально, надо искать причину. А бустер только если аккумулятор разряжен не выключенным светом в салоне или габаритов. Но такое бывает редко.
Вы правы, если аккум подсажен но не полностью — его хватает, но что то более серьёзное уже может не потянуть, особенно на морозе, когда это чаще всего случается.
120А он выдаёт не на всём промежутке оборотов + генератор нагружает двигатель равно нагрузке на него => нагрузка на двигатель и расход бензина.
12 банок по 40Ач*2.3В или 13.2В*80Ач
В пике 13В на 17кВт
Вес 15 нетто без рассыпухи
свечи, зажигание, клапана, масло, хороший бензин, заряженый акум и просто с умом запускать- и будет тебе счастье
У кого есть РУ игрушки — можно тупо 3S аккумулятор взять из дома тепленький на 2000-3000махов и заводить спокойно, а крокодильчика от того же аймакса взять- сам так делал ранним утром — когда прикурить не у кого было.
По поводу морозов в -35, у нас максимум до -15 опускается)
Ну и за 60FPS — отдельный респект.
Основная музыка — это звук стартёра, чего как раз и не слышно толком.
Перестарались ;)
Я брал аналогичный и пробовал им завести свой 3-летний ix35. Поскольку аккум был свеж, пробовал с отключенным аккумом заводить. Но стартер только энергично щелкал. Продал его парнишке на 99-й жиге, у которого аккум садился при включенных на 3 минуты фарах без двигателя. Он завел без проблем, но опять с подключенным аккумом. Кажется он говорил 1.8 л у него.
а если обычную лягушку, для сотовых, на такой аккумулятор, не пробовали?
а ведь могли посчитать и не по среднему, а по модному — маркетингово-максимальному — по 4,2 на банку — итого уже совсем приличные 16,8В.
ну и как говорила одна девочка, врут они немного)
а как у вас получается mAh в вольты переводить то?
отсосслили и пошли заводить)А комменты читали? Там один пишет: «On the battery it says the capacity is 3000mAh @ 11.7V». Так вот.
Высокотоковые липохи быстро деградируют.
Автор, ты эта, корпус на защёлки не собирай… Да и термоусадку на сборке надрежь, чтоб корпус просто развалился когда липохи вздуються )))
Ну и основной минус всех этих девайсов что его надо с тепле держать для долгой жизни
А дизель я упоминал, он только у меня и то подготовленный к зиме
А дизеля с вашим запросом и вовсе нет в моем окружении
мы по приколу от батареек заводили, естественно кривым.
Но в целом, эти устройства и рассчитаны на то, что лежат в тепле дома, с собой в кармане куртки принёс, если надо — использовал. Габариты позволяют так делать в отличие например от варианта с запасным обычным свинцовым аккумулятором… его таскать неудобно.
Как и заряд ноутбука.
Но мне, как жителю Сибири, никогда не понять, как в такой детский мороз (от -6 до -10) можно не завести автомобиль.
Это каким умотанным должен быть аккумулятор?
А по поводу аккумуляторов, я недавно поменял на новый свой старый, который верой и правдой отслужил 10 лет и все равно заводил машину (дизель)
От влажности — не зависит. Вообще никак.
Не бывает влажности при отрицательных температурах.
Точнее — содержание водяных паров в воздухе настолько низкое, что их практически нет.
Поэтому не надо повторять глупости и сравнивать «свои» морозы с сибирскими.
Хотя бывает весело слушать питерских и всяких прибалтийских, что у них холодно как в Оймяконе и их нужно пожалеть.
Они хорошо знают, что такое резко континентальный климат и настоящий мороз.
Вот например описание www.microfor.ru/tools/theory/
И такая влажность есть везде, где поверхность покрыта снегом и льдом.
Абсолютная влажность воздуха при отрицательных температурах — десятые и сотые доли грамма на кубический метр воздуха.
Как это может повлиять на восприятие температуры человеком?
Да, правильно — никак.
Относительная влажность воздуха в метеосводках с реальной жизнью вообще никак не связана.
Я всего лишь показал, что относительная влажность при отрицательных температурах 70%-80% есть всегда, когда есть снежный покров.
Никто же не говорит, что одна и та же минусовая температура воспринимается в Томске «холоднее», чем во Владивостоке.
Кстати — можете объяснить, на что влияет относительная влажность воздуха при морозе?
Зачем ее указывают в метеосводках?
Ноутбук ёмкостью 10 ампер, да ещё и за 40 минут от 0 до 100. — явно сказки.
Завод ЗИЛа без выжима и с улыбашками — два, как и улыбашки при других авто.
Ну и реалии — зарядка 3 часа. Судя по адаптеру, там миллиампер 200-500 при 15 вольтах, а значит ёмкость ну может ампер-два. По максимальным данным — 3 (если 15 вольт и ампер в час)
Заявления автора очень сомнительны.
По поводу моих заявлений, я написал как есть, если вы не верите это ваши проблемы.
И теперь все сходится — до 2х ампер (ну максимум 3х) аккумулятор, и токи он выдает как и в других дешёвых заводильниках.
Милливатты в час, которые указаны, это не миллиамперы. Поэтому аккумулятор ёмкостью 4400-4600 мАч, имеет 48000 этих самых милливатт.
89000мАч это 89Ач или почти два легковых аккумулятора))) Просто сравните размеры с правдивыми пуско-зарядками и аккумуляторами. Неизвестной емкости/пускового тока может хватить малолитражке, с сомнениями в случае мороза. А может и не хватить.
Счастливому владельцу соболезнования выражать не буду из-за ЗИЛа. Кажется тут кого-то за нос водят. Аккумулятор стоявшего старого ЗИЛа за год наверняка сильно сел и сам еще станет нагрузкой для пускача…
Более-менее адекватной проверкой подобных устройств является специализированная нагрузочная вилка. С длительным, а не как в магазине, наблюдением за выдаваемым напряжением под рабочей нагрузкой.
Если в нем реально 89Ач, то родной зарядкой на 1 ампер он должен заряжаться не 4 часа, а что-то 4 дня )))
Кипит он только если неисправна система зарядки или когда неправильно выбран ток заряда на зарядном если от розетки.
При КЗ банок, кипеть будет 100%.
Так что не нужно брезговать техникой безопасности.
А ещё, кипение идёт не от тока, а от напряжения. Подай хоть 100 ампер, но 9 вольт, и аккумулятор ничего не будет брать, так как заряжен к примеру на 12.9 вольт.
для конкретной нагрузки (аккумулятора) для конкретного тока напряжение тоже будет вполне определенным.
Кстати, обратите внимание, вы пишее о блоке питания в ответ на комментарий где человек пишет о выборе тока на зарядном устройстве. Зарядное устройство как раз может (в зависимости от алгоритма работы) поднимать напряжение до достижения заданного ограничения по току.
Запасной можно время от времени подзаряжать, но в багажнике я бы не хранил подключенным вместе с основным.
Запасной аккумулятор стоит 3-4 тысячи. Заряд может держать полгода-год без подзарядки. Возишь его в багажнике, не боясь, что его вспучит от мороза. Если разрядился основной аккумулятор или замерз — бросил провода и прикурил. Правда, если мороз совсем лютый, то и дополнительный аккумулятор может не помочь, но всё равно двум замерзшим аккумуляторам легче завести, чем одному. Главное провода должны быть толстыми, либо короткими.
И почему считается, что если был допущен значительный разряд аккумулятора, то его обязательно необходимо снять и зарядить? Что, мол, в автомобиле он полностью не зарядится как ни старайся.
Я при разовом значительном разряде не снимал (6В всего), просто поехал покатался (не было зарядного на тот момент) чтобы зарядить до относительно безопасного состояния. Но в целом рекомендация такая есть по той простой причине, что заряжаться от генератора аккумулятор будет долго и мало кто будет день кататься. А просто стоять на холостых — заряд может идти медленно или вовсе не идти — в зависимости от конкретного автомобиля. Т.е. если вот прямо сразу по плану поездка на тыщу км, то вполне можно не снимать на зарядку аккумулятор.
Как-то так.
Добавлю лишь, что родная проводка к прикуривателю в багажнике (если она есть), обычно рассчитана максимум на 10 ампер. Т.е. проводку надо тянуть дополнительно, если кто решит тюнинговаться )))
Как это не сядут? Ну да, в 2 раза дольше будут садится. Так в чем я сказал ерунду?
Зато при таком одновременном подключении оба аккумулятора будут постоянно подзаряжаться.
Нужно было вашего друга/знакомого передать привет муське ;)
По сабжу — опыт с зилом показал что провода иногда бывают коротковаты.
Нужно было вашего друга/знакомого передать привет муське ;)
По сабжу — опыт с зилом показал что провода иногда бывают коротковаты.
Современная буханка у вас, обычно с приборной панелью там всё печально.
2. Нельзя переключать аккумуляторы при работающем двигателе
2. Нашел ответ:
На самом деле опасность в том: что может произойти в момент размыкания клеммы и аккумулятора
Если включать или отключать аккумулятор в работающем автомобиле, размыкая одну из цепей под током и напряжением (40А, 14V), то при соприкосновении клеммы и терминала аккумулятора начнет протекать «сварочный ток» по силе сравнимый с током короткого замыкания, пытаясь зажечь сварочную дугу!
Напряжение и ток в сети ведут себя в этот момент как при коротком замыкании. Ток в цепи резко увеличивается. Напряжение почти мгновенно возрастает и сварочная дуга между клеммой и токовыводом возбуждается. Наблюдается искрение и слышится треск разряда. Автомобильный аккумулятор также отличный источник питания для сварочной дуги, так как обладает большой скоростью повышения напряжения при разрыве цепи и нужной скоростью нарастания тока.
При снятии — одевании клеммы происходит бросок тока и напряжения. Объясняется это тем, что аккумулятор действует в этот момент как конденсатор, и в момент размыкания цепи тока он в доли секунд разряжается на дуговой промежуток. Генератор также сбрасывает энергию на дуговой промежуток, и если этот эксцесс в сети продлится, генератор выйдет из строя.
Современный автомобильный генератор представляет собой синхронный генератор переменного тока. Он надёжный, относительно легкий, мощный, со стабильным выходном током. Минусом современного автогенератора является чувствительность к возникновению короткого замыкания в нагрузке.
Многим везет одеть клемму не создав «сварочной дуги», они отписываются на форумах: «снимайте — ничего страшного не произойдет». Факторов удачного снятия клеммы много: быстрая скорость снятия-одевания клеммы, небольшая сила тока протекающая в это время в цепи (вспомним гаражные советы «включить все приборы перед снятием клеммы»), тип батареи (разряженная 50Ач или новая мощная 110Ач), насколько легко снять клемму. Однако считать, что любой может повторить это не верно. В некоторых авто провода с клеммами настолько короткие, что снять их быстро не «чиркнув» по токовыводам невозможно. Аккумуляторы также у всех разные: как по емкости и пусковым токам, так и по уровню заряженности. Электрооборудование и способы его защиты от повышенных токов или напряжения различны.
Просто при отключенном аккумуляторе в бортсети напряжение весьма нестабильное, присутствуют провалы и всплески напряжения (высокие пульсации). Проверял осциллографом.
и в очках защитных на всякий случай.
Так что ищу что-то подобное сабжу, чтобы это можно было применить с бесперебойником. Может кто реализовывал подобное?
А что есть правильный контроль заряда? У меня бесперебойник заряжает вроде бы током 700мА до 13.6В
Гель разумеется лучше, но и примерно раза в 2 дороже простого свинца на Ач. А вот срок его службы в 10 лет может оказаться завышенным. На сколько — не знаю, надо копать. Кому надо)))
При этом гелевый аккумулятор вряд ли получится обслужить и выровнять плотность и т.д… Мы пытались это сделать, электролит заливали, плотность меряли, заряжали импульсным зарядным — результат был не очень.
Инфа из первых рук, я недавно шесть таких в скатах 1200 исп. 5000 заменил, не считая десятков 17 Ач. Прожили они 3.5 года, разряжались раза 3 за это время до отсечки (10.5 В примерно)
много текста
Упс на литие — идея хороша, но реализация зарядки сложная. Думаю, нужно упс перенастраивать на отключение при достижении 10.8-11 вольт, тогда ёмкость так падать не будет, и все же не брать самый дешёвый свинец
Я лично не пробовал, но недавно нашел вот такой сайт. Там заявляется срок службы до 12 лет.
С заряженного бустера реально 16В идёт?
Но есть одно НО!!!
Эта штука работает только на бензиновых двигателях.
Дизель даже 1 раз не заводит.
За то мой logan mcv, с отключенным аккумом, заводит 7 раз.
Ибо изначально покупалось для дизеля, на котором не то что завести не получилось, а даже панель не загорается.
Как то пытались товарищу дизель прикурить бензиновой, хрен там вышло, пока другой на дизеле не приехал. Другой раз пытались прикурить дизель от дизеля с двумя 70ми, и не вышло.
Походу это какая-то фантастическая хреновина, надо свои аккумы выкинуть и эту штуковину воткнуть
Тут нет 600А
это дело опровергает начисто.
У меня очень похожая коробочка (только сегодня в комментариях о ней вспоминал) при разряженном (стареньком и почти дохлом) аккумуляторе авто (Жигули копейка) заводит при минус 5 на холодную, а вот прогретую иномарку, у которой отброшен свой аккумулятор при тех же минус 5 даже не пытается — уходит в защиту.
А не пытается по потому что не может удержать вольтаж при высоком потреблении. Замкните накоротко свой пускачь милиметровой медью — он должен будет ее расплавить по хорошему и через пару минут быть готовым к работе)))
Поищите картинки реальных качественных пуско-зарядок таких параметров и посмотрите их размеры и цены.
Отдельно пуско-зарядное даёт ток около 80-100А в течение 10-20 секунд, потом срабатывает защита от перегрева.
На работе у меня есть пусковое «Орион» с током 80А. Им мы заводили движки бензиновые 1.4-1.6 литра в -15 зимой. При этом есть условие — хороший сетевой провод или удлинитель, на ШВВП 2*0.75 длиной 50 метров завести уже не смогли, напруга проседала.
Что-то я сомневаюсь в способности завести машину литием, пока сам своими глазами не увижу это.
При всем этом, разряженный аккумулятор в машине зимой ток заряда не принимает, особенно если у него плотность низкая и электролит застыл. Так что, после запуска двигателя, аккумулятор заряжаться не будет, и машина может заглохнуть и потом сама не заведётся. Это личный опыт (
если акум в машине подаёт признаки жизни хоть какие-то, то таким литием — запросто.
стартер то обычной машины редко больше 1,3КВт кушает.
то большой 6-8 цилиндровый дизель 2 КВт стартера имеет.
а легковушки все в районе 1КВт. а то и меньше. и даже с большими моторами.
а это считай всего-то 100А.
да и дать их нужно на пару секунд обычно.
какие 300? какие нафиг 600А??? вы чего?
600А при 14В это 8,5КВт из розетки… рассказать к какой розетке ваше пускозарядное подключено и что будет с контактами при таких токах?
Я потому автору просьбу и адресовал, т.к. знаю, что даже для ноутбука хороший повербанк стоит до 200 у.е.
Но. При этом я лично в руках держал какой-то штатовский Джамп стартер (довольно разрекламированный, но названия не вспомню сейчас) который даёт 600А кратковременно. При этом он сопоставим по размерам с обозреваемым (ёмкость никакая, правда — меньше 10000 у него). Но тот заводит без аккумулятора! Что у него внутри (ионисторы или ещё что), я не знаю. Вот мне и интересно, мой китайский повербанк (очень похожий на обозреваемый, только выбор выходного напряжения 12-15-19 выполнен переключателем и вместо 4 USB портов на 1А у меня 2 на 2А) хлам или они все такие?
А если рассматривать Сибирь, с морозами под 40 и более, то сдаться мне, что этой безделушки тоже может не хватит.
зарядил в ИБП на 2 акума, получилось на каждом по 14,3В
жалко не додумался снять видео, но эта штука работает.
провод 2,5 квадрата всего, но рассчётный ток должен держать…
но правда всего -10 было.
хотя да, по деньгам получается похоже на обозреваемую штуку, вот только я денег то СПЕЦИАЛЬНО на это не тратил.
прошлым летом прикупил бустеров — двойного назначения
160ватт часов/штука
15 банок по 3000мач
По 170 покупать, неспортивно, конечно, но в целом недешево.
И элементы — тупо запараллелены, без балансировки?
Запитать можно все что угодно ) хотябы так
Поиском на ютюбе Angle Grinder Hack 5
Думаю, там последовательно-параллельное подключение
P.S. Нашел, выдает 18 вольт для электроинструмента
Мск, круглогодично 10w40.
2. мелкие LiPo от квадрокоптеров — вполне могут быть «отличного качества» и умереть самостоятельно, или умершими и перемаркированными или какими угодно.
тем более сами подтверждаете что от степени заряда ничего не зависело.
Китайские аккумуляторы — согласен с вами, это лотерея и их качество неоднородно. Дак и тут стоит обыкновенная китайская банка.
Например, www.sorokin.ru
Цена в два раза выше обозреваемого. Что реально внутри — не знаю.
В морозы штекер крокодилов плохо лезит в бустер.
Хорошо работает при температуре не ниже -15.
Потом начинается.
-20, сначала немного ждем что бы АКБ чуть взял энергии, а затем есть немного времени что бы завестить. Если не успели печаль. Бустер уходит в защиту. Чтобы быстро снять с защиты надо его к зарядке подключить, но это трудно осуществимо в некоторых ситуациях.
-24, бустер уходит в защиту раньше чем получается нормально крутануть стартер.
Ибо жизнь дороже любой машины.
мне было интересно как у одиссея с родным аккумом было при повороте ключа. хоть чуть чуть хрюкнул или вообще тишина.
музыка не позволила прочувствовать.
с ЗИЛ то же самое. Но вроде сквозь музыку рассшал что вообще даже не щелкнул.
ну и как бы температура не та.
намного интереснее как он сможет провернуть замерзший двиг с загустевшим на морозе маслом… было б хотя бы -25
Те, что на фото: б/у с хорошим разбросом по емкости, т.е. на полноценную батарею надо брать полтора-два комплекта.
Судя по вашей же разборке видно, что клеммы для пуска подключаются напрямую к аккумулятору внутри прибора, что логично, с учетом токов, а значит включение/отключение прибора никак не влияет на процесс запуска авто от этого прибора.
Добавлю: ну разве что мозги контролируют разряд акка и подадут сигнал при сильном разряде, чтобы липоху не убить…
Соединять последовательно.
Лишь бы пускового тока хватило
Мой тоже несколько раз успешно использован, правда не разбирал. Вряд ли внутри сильно отличается думаю.
Продолжим обсуждать характеристики. Когда вы наконец то прозреете и перестанете верить в то что написано китайцами? Откуда вы знаете что он способен выдать 600А? где замеры? я вот уверен что больше 350А он не выдаст, ни кратковременно, ни тем более постоянно. Далее, чтобы узнать паспортную емкость, надо было отсоединить акб, зарядить его и проверить сколько потратится тока при разряде. с этим хорошо справляется аймакс, есть контроллеры и подешевле, за 100р. а вообще их номинал есть под синей термоусадкой :))))
Был у меня джмапстартер, только другой с емкостью якобы 36000 махов, по факту оказалось всего лишь 9000. Но я продал его как бесполезный и ненужный мне прибор.
Мой джампстартер пускал полностью остывшую машину на морозе при -10 не менее 15 раз! у меня движок 1,6, а полностью заряженный джампстартер не смог крутануть полностью прогретый летом двигатель объемом 2,4! :)
Внутри стоят литий-полимерные аккумуляторы. в отличие от традиционных литий-ионных, которые допускают максимальный ток 2С, первые могут нагружаться до 40 кратного тока (40С) от своей емкости (60 кратковременно). но к сожалению это все их преимущества в остальном они обладают всеми остальными недостатками литий-ионных аккумуляторов, т.е. условия хранения от +1 до +25град. и поддержание 60-70% заряда (не больше и не меньше), в противном случае их ресурс резко сократится в несколько раз. Зимой и летом придется таскать его с собой! в машине хранить категорически нельзя.
Ну и по большому счету джампстартер приборчик для лентяев. Потому что, даже если выполнять условия хранения, прослужит он вам максимум 2-2,5 года, в отличие от автомобильного свинцового, который прослужит 8-15 лет при правильной эксплуатации! в любом случае, затраты времени на эксплуатацию автомобильного акб меньше чем затраты на эксплуатацию этого стартера, как ни странно это звучит :)
Обзор поверхностный, абсолютно не технический, плюсовать нет смысла :)
Останется только следить за зарядом и разбираться с причинами, если что не так.
Ну а если 150$ за нормальную АКБ выложить жаба давит и берётся всякое гуано, вот тогда и покупаются всякие бустеры.
Li-Ion 16.8V 1A?
В вашем случае это превышение 1, 8 вольта (на 4 элемента)