Вторая жизнь старых яблок. Часть 3: Фейслифтинг с гибким валом

В предыдущей части:

— Армированные режущие круги — за и против;
— Как нам обустроить крепление для материнских плат формата E-ATX;
— 8 ядер и 32 гигабайта оперативной памяти за $100 — это реально!
— О пользе правильной разметки;
— Не все встроенные видеокарты одинаково полезны

Дремель, конечно, инструмент полезный, но при установке насадок непосредственно в патрон на его корпусе работать не всегда удобно — не везде можно подлезть, да и долго держать в руках тяжёлый двигатель вряд ли получится. Для таких случаев выпускаются гибкие валы. Они позволяют оставить двигатель на столе или на вешалке и снять тем самым его вес с кистей.
Вал приехал в пакете из пупырки.

Сам он был упакован в прозрачный пакет с защёлкой.

В пакете были сам вал и маленький пакетик с аксессуарами, в котором лежали три латунных цанги и Г-образный стопор.

Патрон закреплён в закрытом подшипнике.

Диаметры прилагаемых цанг — 1,5/2,3/3,2 мм(1/16" / 3/32" / 1/8" соответственно).
Резьба для присоединения гибкого вала к корпусу дремеля — М19х2.

Сердцевину можно полностью вытянуть из наружной оболочки.

Она свита из стальной проволоки. Рекомендуется смазать перед применением.

Установка гибкого вала несложна.

Сначала с корпуса дремеля свинчивается пластиковая гайка М19х2, которая находится рядом с патроном.

Потом в патрон устанавливается цанга на 3,2 мм, в которой зажимается сердцевина гибкого вала.

Потом она вставляется в оболочку.

И на корпус дремеля навинчивается стыковочная гайка.

После чего инструмент готов к работе.
Полная длина гибкого вала составляет 1065 мм, длина гибкой части — 845 мм.

Для снятия механических нагрузок с сердцевины вала при замене инструмента используется Г-образный стопор, который встравляется в отверстие на головке вала.

А теперь перейдём к практике.
При замене двух 92-мм вентиляторов на один 120-мм оставшиеся отверстия в задней стенке корпуса пришлось закрывать обрезками материала этой самой стенки, в результате чего она стала состоять из четырёх частей, из которых три закреплены только по краю, из-за чего понадобится сделать пластину-подложку.

Сплавы алюминия не очень хорошо режутся абразивными дисками, поэтому заготовку лучше вырезать ножовкой по металлу.

А вот вырез под разъём ввода питания ножовкой уже не сделать.

Примеряем. Почти лезет.

«Почти» — потому что внутри задняя стенка не плоская.

Там вокруг отверстия под разъём посажена на точечную сварку алюминиевая обечайка, в которой находится декоративная пластмассовая вставка.
Поэтому разметим на пластине расположение отверстий вокруг этой обечайки.

А потом отложим в сторону оправку с абразивным диском, зажмём в патроне бор и начнём выбирать материал между отверстиями.

Потом уберём его между получченными выемками и краем выреза.

Снова примеряем и убеждаемся, что деталь лезет на предназначенное ей место.

Размечаем.

Выпиливаем круглое отверстие ручным лобзиком.

Откусываем у проволочной решётки ушки крепления.

Снова примеряём и размечаем.

Опять берём бор.

И выбираем четыре лыски под радиальные прутки решётки.

Прутки должны уйти в них заподлицо с поверхностью пластины.

Снова примеряем. Вот так оно выглядит изнутри корпуса.

А вот так — снаружи.

Снова разметка.

И опять сверление почти двух десятков отверстий с резьбой М2.

Для крепления разъёма ввода питания вырезаны скоба и четыре проставки, которые отнесут эту скобу от пластины на высоту оставшейся над этой самой пластиной части обечайки.

Крепление в сборе.

Для токоведущих жил кабеля ввода питания используем провод МГТФ сечением 0,5 кв.мм. Всего в кабеле будет 6 таких проводников, собранных попарно.

В качестве оболочки кабеля применим трубку из силиконовой резины ИРП-1338 с внутренней оболочкой из стеклоткани.

Для изготовления разъёма, подключаемого к БП, используем панельный разъём IEC C13.

Спилим с него внешнюю оболочку.

Припаяем жилы кабеля.

Кабель после нанесения герметика ВГО-1.

Узел подкрепления в сборе.

Внешний вид задней стенки.

Продолжение следует.